"Потолок в доме" Монтаж натяжных потолков
и уточним детали
Допуски по укладке плитки на стену
Проверка качества укладки плитки по нормативам
Вступление
Никакой ремонт квартиры, отделка новостройки, а тем более ремонт ванной комнаты, ремонт туалета и ремонт кухни не возможен без проведения плиточных работ. Планируя плиточные работы необходимо понимать какие результаты должны получиться после проведения плиточных работ по укладке плитки.
Проверка качества укладки плитки
Проверка качества укладки плитки делается на основе открытого источника: Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». СНИП-Строительные нормы и правила. Толщина клеевой прослойки при укладки плитки
- При укладке плитки на цементный раствор толщина слоя должна быть 7-15 мм.
Цементный раствор хорошо перемешанная смесь цемента, песка и воды. Пропорции цемента и песка для укладки плитки: 1:4.
- При укладке плитки на плиточные клей толщина слоя может быть 5-40 мм.
Клей для плитки — это сухая смесь на основе цемента, просеенного, фракционного песка и специальных полимерных добавок. При смешивании с водой плиточный клей образует пластичный, удобный в работе раствор, хорошо прилипающую ко всем обычным типам оснований.
- При укладке плитки на клеевые мастики толщина слоя может быть 1-2 мм.
Клеевая мастика это строительный материал на основе водно-растворимых модифицированных полимерных дисперсий.
Отклонение от вертикали поверхности при укладке плитки
- При наружной укладки плитки отклонения от вертикали на 1 метр длинны, не должен превышать 2 мм. Иначе не более 5мм на один этаж жилого дома.
- При укладки плитки внутри помещения отклонения от вертикали на 1 метр длинны, не должен превышать 1,5 мм. Иначе не более 4мм на один этаж.
Отклонения расположения швов от вертикального и горизонтального уровня при укладки плитки
- При наружной укладки плитки отклонения швов не должны превышать 2 мм на 1 погонный метр шва уложенной плитки.
- При укладки плитки внутри помещения отклонения швов не должны превышать 1,5 мм на 1 погонный метр шва уложенной плитки.
Неровности плоскости укладки плитки при контроле 2-х метровой контрольной рейкой (правилом)
- При укладки плитки внутри помещения неровности плоскости укладки должны быть не более 2 мм.
- При наружной укладке плитки-неровности укладки плоскости не должны превышать 3 мм.
- Отклонение толщины плиточного шва не должны превышать +-0,5 мм.
Поверхности после укладки плитки должны удовлетворять следующим условиям
- Пространство между стеной и облицовкой должно быть полностью заполнено раствором;
- Горизонтальные и вертикальные швы укладки должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине;
- Поверхность всей уложенной плитки должна быть жесткой;
- Сколы в швах допускаются не более 0,5 мм;
- Трещины, пятна, потеки раствора, высолы не допускаются. Высол это выступление строительных добавок на поверхности уложенной плитки.
На этом, все! Успехов Вам в ваших начинаниях!
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи раздела: Плиточные работы
55.61953237.741349
Поделись ссылкой:
www.otdelochnik24.ru
Cнип укладка плитки
Как найти хорошего плиточника и при этом понимать как должна оплачиваться его работа, какие снип укладка плитки существуют? Ознакомьтесь с этой статьей, я написал ее по своему опыту заказчика и организатора работ, так сказать взгляд с двух сторон.
В каких случаях вам нужны услуги плиточника и как найти хорошего плиточника
Керамическая плитка или керамогранит являются отличными материалами для отделки вашей квартиры или дома. В основном эти материалы используются для укладки на полу в коридорах, технических помещениях, балконах, кухнях, туалетах и ванных комнатах, а также для облицовки стен во влажных помещениях и фартуков кухни.
Если вы строите дом и планируете отопление с помощью теплого водяного пола, то плитка или керамогранит будет отличным решением, ведь она имеет наилучшие показатели тепло проводимости по сравнению с другими половыми покрытиями.
Совет! Кто бы что ни говорил, но под теплые полы применяйте только плитку или керамогранит. Это проверено многими людьми и все довольны. Массив дерева точно рассохнется, а ламинат я бы не советовал использовать с теплыми полами по многим причинам.
Квалифицированного плиточника можно искать разными путями: поинтересуйтесь может быть в бригаде, которая вам делает ремонт или строит дом уже есть такой специалист; поспрашивайте у знакомых об этом; в крайнем случае специалиста можно найти на ремонтных сервисах или досках объявлений в интернете. Вот несколько советов, как найти хорошего плиточника, проверить его квалификацию и добросовестность.
Совет 1! Поинтересуйтесь стоимостью работ. Как правило не видя объект определить объем работ сложно, поэтому хороший плиточник или сначала осмотрит объект или попросит вас ответить на следующие вопросы.
Требуемое качество выполнения работ, надо понимать, что при выполнении работ без договоренностей об определенном качестве выполненных работ (допустимых допусках) говорить о стоимости работ можно изначально по заниженной стоимости, на которую согласен исполнитель. Договаривайтесь на высококачественную укладку плитки, согласно снип укладка плитки 3.04.01-87
Площадь облицовочной поверхности, чем больше объем работ, тем ниже стоимость
Необходимость дополнительного выравнивания поверхности, такая работа оплачивается отдельно.
Формат и размер плитки, керамогранита или мозаики
Сроки выполнения работ, в отдельных случаях, когда у вас не горят сроки, можно договориться о значительной скидке на работу, так как плиточник сможет спланировать работу на вашем объекте параллельно с другими.
Опытный плиточник спросит и о качестве вашей плитки, её геометрии, а при осмотре укажет на недостатки плитки. Посоветует наиболее дефектную плитку положить в наименее видимые места. Это нормальная практика, так как идеально ровная плитка стоит не дешево и в основном приходиться работать с недорогой плиткой, качество которой оставляет желать лучшего. При укладке такой плитки добиться равномерной укладки сложно и это надо понимать. Но тем не менее необходимо стремится к допускам.
После этого грамотный плиточник сможет объявить вам стоимость работ. Ниже будут написана рыночная стоимость работ в зависимости от различных факторов.
Совет 2! Поинтересуйтесь о наличии инструмента. Конечно же наличие новенького инструмента не говорит о квалификации плиточника, но все же лучше привлечь исполнителя с необходимым инструментом. Обратите внимание на оснастку инструмента, предпочтительно использование качественной алмазной отрезной оснастки.
Совет 3! Даже если у вас есть готовая схема раскладки плитки, спросите у мастера с чего бы он начинал облицовку плиткой. Правильный ответ, обрезка плитки должна уходить в наименее видимые углы, в ванной комнате это стена с дверными проемами
Совет 4! Узнайте, готов ли мастер свести наружные углы, срезав с плитки 45 градусов, вместо того чтобы вставить наружный уголок. Если ответ положительный, то перед вами мастер.
Совет 5! Спросите, как будет осуществляться стык между половой плиткой и настенной. Напольная плитка должна уводиться под приклеенную на стену, чтобы влага, которая стекала со стены стекала на плитку, а не в шов.
Совет 6! При облицовки ванной комнаты и в особенности душевого поддона спросите плиточника о проведении гидроизоляции пола и стен. Мероприятия по гидроизоляции проводятся обязательно. Гидроизоляция полов убережет вас от протечек, а гидроизоляция стен от проникновения влаги в материал стен и последующего отслоения краски снаружи и образования плесени.
Совет 7! Спросите о гарантии на выполненные работы. Добросовестный специалист будет готов сам исправить обоснованные претензии, но при этом он не станет гарантировать идеального качества без основательного осмотра вашего объекта и осмотра плитки и клея.
От чего зависит стоимость работ по укладке плитки
Итак, вы определились, что вам нужны качественные услуги плиточника, стоимость работ зависит от нескольких факторов: площадь облицовочной поверхности, необходимость дополнительного выравнивания поверхности и ее гидроизоляции, формат и размер плитки, керамогранита или мозаики.
Многие работники на рынке пользуются тем, что обычно заказчик имеет малое представление о плиточных работах, поэтому пытаются навязать при укладке плитки дополнительные услуги или завысить стоимость услуг, а так же говорят о повышенной стоимости работ при укладке керамогранита или мозаики.
Здесь приведена справедливая стоимость работ для оплаты непосредственно исполнителю, исходя из разумной дневной нормы выполнения работ, применяемых инструментов, транспортных расходов
| Вид работ | Показатель | Ед. измерения | Стоимость за ед. руб |
| Выравнивание стен методом штукатурки В стоимость входит грунтовка, выставление и снятие маяков
| До 2 см. | м.2 | 350 |
| От 2 до 5 см. | м.2 | 500 | |
| Выравнивание пол методом классической бетонной стяжки. В стоимость входит грунтовка, армирование, выставление маяков
| До 12 см. Надо понимать, что плитку можно будет класть после полного застывания бетона | м.2 | 500 |
| Выравнивание пола методом наливной пол. В стоимость входит грунтовка, выставление маяков
| До 5 см. | м.2 | 400 |
| До 2 см. | м.2 | 300 | |
| Гидроизоляция стен и полов гидроизоляцией на акриловой основе | м.2 | 100 | |
| Гидроизоляция стен и полов гидроизоляцией на цементной основе | На стенах для лучшей агдезии плитки лучше применять гидроизоляцию на цементной основе | м.2 | 150 |
| Гидроизоляция стен и полов гидроизоляцией на битумной основе | м.2 | 100 | |
| Гидроизоляция стыков душевых поддонов гидроизоляционной лентой | метр пог. | 100 | |
| Укладка плитки, керамогранита, стандартного размера. В стоимость входит грунтовка, затирка швов и протирание поверхности.
| Площадь укладки до 5 м.2 | м.2 | 2000 |
| Площадь укладки от 6 до 10 м.2 | 1500 | ||
| Площадь укладки от 11 до 50 м.2 | 1000 | ||
| Площадь укладки от 51 до 100 м.2 | 800 | ||
| Площадь укладки от 101 до 250 м.2 | 600 | ||
| Площадь укладки от 251 м.2 | 500 | ||
| Укладка плитки, керамогранита не стандартного размера и крупноформатной, мозайки. В стоимость входит грунтовка, затирка швов и протирание поверхности.
| Применяется коэффициент сложности умножением расценки на 1.3 |
ПРИМЕЧАНИЕ! В справедливую стоимость работы не должны входить расходы на приобретение расходных материалов, свёрл и коронок, отрезных дисков и сменных оснасток, одноразовых элементов систем выравнивания плитки и крестиков. Стоимость этих материалов оплачивается отдельно.
Снип укладка плитки или как проверить качество плиточных работ
Что бы проверить качество плиточных работ и принять заказ вам понадобятся уровень-правило желательное новое и рулетка.
Для начала с помощью уровня- правила проверьте ровность укладки. Качество укладки можно проверить на ощупь, сравнив положение краев соседних плиток относительно шва, но при этом необходимо понимать о изначальных геометрических недостатках недорогой плитки или керамогранита
Обратите внимание на внешние и внутренние углы, длинные швы, особенно если вы договаривались что наружные углы подрезаны под 45°
Проверьте стороны подрезки плитки по изначально договоренной схеме подрезки или дизайн-проектом. Подрезка участков вырезанных под коммуникации отверстий должна быть аккуратной и незаметной. В идеале плитку центрируют так, чтобы обрезка по краям не превышала 1/4 от полного размера плитки.
Самое главное проверьте поверхность на наличие пустот. Простучите твердым предметом, звук при ударе должен быть равномерно глухим везде. Звонкий звук говорит о пустотах, и отпадение плитки в этих местах неизбежно.
Проверка качества укладки плитки делается по снип укладка плитки 3.04.01-87
При укладке на плиточный клей толщина слоя должна быть 5-40 мм
При укладке плитки на цементный раствор, толщина слоя допускается быть 7-15 мм
Допуски для плитки настенной
- Допустимые отклонения от вертикали поверхности: при укладке внутри помещения: отклонение по вертикали на 1 м не должно превышать 1,5 мм, при наружной укладке плитки: отклонение по вертикали на 1 м не должно превышать 2 мм,
- Отклонения расположения швов от вертикального и горизонтального уровня: при наружной укладке: не более 2 мм на погонный метр шва,внутри помещений: не более 1,5 мм на погонный метр шва
- Неровности плоскости укладки плитки при проверке двухметровой рейкой-правилом: наружная укладка: не более 3 мм, внутри помещений: не более 2 мм
- Отклонение толщины плиточного шва от предусмотренной проектом +-0,5 мм
- Требования к поверхности после укладки плитки: между стеной и плиткой пространство должно быть полностью заполнено раствором, все межплиточные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны, допускаются сколы в швах — не более 0,5 мм; потёки раствора, пятна, трещины — не допускаются
Допуски для плитки напольной
- Отклонение по толщине покрытия от проектной не более 10%,при проверке 2-метровой рейкой просвет не более 4 мм
- Уступы между рядом уложенными плитками не более 1 мм
- Отклонение от горизонтали не более указанной величины от размера помещения (но не свыше 50 мм) 0,20%
- Ширина швов не более 6 мм
Итоговые рекомендации
Теперь вы знаете снип укладка плитки, знаете как найти хорошего плиточника и оплатить его труд справедливо. Подведем небольшие итоги:
Чтобы найти добросовестного специалиста поговорите с ним о стоимости его услуг, узнайте о сроках работ, о наличии инструмента, готов ли он выровнять и гидроизолировать поверхность, может ли сделать внешние углы под 45 градусов.
Помните, что стоимость услуг по укладке плитки зависит от различных факторов: площади облицовочной поверхности, необходимости дополнительного выравнивания поверхности и ее гидроизоляции, формата и размера плитки, керамогранита или мозаики.
Приемка работ и проверка качества укладки плитки делается по СНиП 3.04.01-87
cheremo.ru
Обустройство полов плиткой керамической по СНиП и ГОСТ
Керамическая плитка – это проверенный веками материал для полового покрытия. Практичность и другие полезные свойства позволили успешно эксплуатировать её в офисных, некоторых промышленных и жилых помещениях. Все это доказывает, что керамические напольные панели с легкостью выдерживают соревнование с более современными материалами.
Для того чтобы контролировать качество и технологию производства плитки существует ГОСТ 6787-2001. При укладке полов строители должны соблюдать требования стандартов и многочисленных СНиПов.
Общие сведения
Для того чтобы полы из плитки прослужили длительное время, потребуется произвести подготовительные работы. Сюда входит:
1.Выбор клея, на который будет укладываться напольная плитка.
2.Подготовка стяжки.
3.Подбор напольных панелей, осмотр их на предмет дефектов.
Процесс укладки должен проходить при температуре не ниже+5 и не выше +40 градусов Цельсия, помещение должно быть хорошо освещено. При выполнении работ нужно строго соблюдать рекомендации от производителей всех материалов, которые используются при облицовке полов.
Технические условия
Требования на устройство полов из плитки перечислены в одном из разделов СНиП 3. 04. 01- 87, к стяжке – в СНиП 3.03.01-87.
Укладка пола выполняется следующим образом:
1. Визуально проверяется качество плитки и наличие документов от организации, которая ее доставила.
2. Пол очищается от пыли и мусора.
3. Стяжка проверяется на ровность в горизонте или уклон, заданный проектом.
4. Устанавливаются маячки, по которым будет укладываться плитка.
5. Производится непосредственная укладка напольной плитки. При этом необходимо постоянно контролировать толщину клеевого раствора, уклоны, ширину швов между панелями и орнамент покрытия.
6. После окончания работ следует проверить:
- правильность рисунка на полу;
- выдержку уклонов и расстояниями между панелями;
- осмотреть визуально пол на отсутствие дефектов укладки(вздутий, пятен, трещин и выбоин.
- надежность сцепления панелей с полом, правильность установки плинтусной плитки.
Для проверочных работ понадобиться рулетка, строительный, уровень, рейка и угольник. Все проверки должны производиться как в процессе укладки, так и после.
Важно не забывать, что после окончания работ нужно дать время для того, чтобы клеевой раствор застыл. Для этого не стоит ходить по покрытию некоторое время, указанное в инструкции к клею.
Требования
Согласно СНиП 3.04.01-87 допускаются следующие недостатки при укладке:
- расстояние между рядом лежавшими плитками не должно быть более 6 мм для панелей, уложенных вручную, если же применялся метод вибровтапливания –3мм;
- выемка между полом и плинтусом не допускается более, чем на 2 мм;
- при проверке двухметровой рейкой разница между плитками не должна быть более 4мм.
С видами плитки и требованиями к ней можно более предметно ознакомиться, изучив СНиПы и ГОСТ 6787-2001. В нем подробно описаны типы плитки, ее внешний вид и допустимые дефекты.
moskeram.ru
Штукатурка стен под плитку по СНиП
Безупречно ровных стен не существует, поэтому, чтобы поклеить плитку на вертикальную поверхность, ее необходимо выровнять. Для этой цели нужно оштукатурить стены. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс, особенно для новичков.Теоретическая часть данного вида работ прописана не в СНиП, а в разделе 7.2 СП 71.13330.2017.
Общие сведения
Сейчас существует большое количество различных смесей для штукатурки стен. Выбор зависит от того, где они будут использоваться, внутри или снаружи. Если штукатурка нужна для фасадных работ, то большое значение имеют климатические условия местности. Другой немаловажный фактор — это температурный режим внутри помещения, влажность и многое другое.
Еще один момент – материал поверхности, на который будет наноситься штукатурка. Для бетонных стен используется простой цементный раствор, для деревянных – смесь из гипса, извести и других компонентов. Если стены из камня, то используются еще более сложные растворы.
Кроме того, при толщине слоя штукатурки более 2 см не обойтись без армирующей сетки, которая предотвращает трещины на покрытии.
Ход работ
Непосредственно процесс оштукатуривания стен делится на несколько этапов:
- подготовка;
- штукатурка стен;
- проверочный.
Подготовительный этап
Перед нанесением раствора на стену нужно очистить ее от грязи и пыли. Затем нанести грунтовку для более надежного сцепления раствора с поверхностью.
В зависимости от материала стен выбирается вид пропитки. Если стена из бетона, то на ней необходимо сделать насечки. На деревянную стену следует прикрепить сетку армирующую.
По окончанию подготовительных работ устанавливаем маячки, что бы штукатурить было удобнее.
Нанесение раствора
Смесь лучше готовить небольшими партиями, чтобы она не застывала. Готовый раствор нужно нанести на стену в течение 20–30 минут.
Рекомендуемая толщина слоя от 5 до 20 мм. Раствор набрасывается на стену, но это требует определенной сноровки. Если опыта недостаточно, то можно шпателем наносить густую смесь на поверхность стены.
После того как раствор намазан необходимо при помощи маячков выровнять его.
Примерно минут через 50–60, когда раствор уже схватится со стеной, нужно очень тщательно разровнять его металлической рейкой. После завершения процедур по выравниваю маячки следует удалить и замазать отверстия мастерком или шпателем.
После того, как раствор полностью высохнет, перед облицовкой, необходимо обработать стены пропиткой, а в местах наиболее вероятного соприкосновения с водой нанести гидроизоляцию.
Контроль
На оштукатуренных поверхностях, подготовленных под укладку плитки, допускаются такие дефекты:
- на 1 метр поверхности отклонение от вертикали и горизонтали не более 3 мм; максимальное отклонение по всей высоте здания не больше 15 мм,
- количество дефектов на 4м2 максимум 3 штуки;
- глубина впадин не должна превышать 5 мм;
- влажность основания в процентном отношении не более 8.
Штукатурка по качеству делится на три вида: нормальная, улучшенная и высококачественная. От этого зависят и допуски по отклонению от нормы. Под плитку используется простая. Остальные два вида применяются в жилых домах, детских учреждениях, театрах и других помещениях.
spb.moskeram.ru
Укладка плитки на стену.Основные правила,Часть 2
В этой статье я расскажу основные правила укладки плитки на стены, а именно: подготовка стен, разметка стены для укладки плитки, укладка плитки, затирка плиточных швов. Это вторая часть статьи «Укладка плитки на пол и стены. Основные правила» (Читайте первую часть ТУТ ).
Подготовительные работы для облицовки стен плиткой
1.Поддерживающая рейка
По нижней границе укладки плитки нужно установить ровные поддерживающие рейки шириной около 50 мм.
2.Проверка поверхности стены
Если стена для укладки плитки сильно неровная вам придется снять старое штукатурное покрытие и оштукатурить стену заново. Для оштукатуривания используйте направляющие маяки.
3.Настенную плитку можно укладывать на влагостойкий гипсокартон, ДВП, фанеру, пазогребневые блоки, кирпич. Подойдут для укладки плитки и поверхности из ДСП и МДФ, только не во влажных помещениях.
Подготовка поверхности стены для укладки плитки
Стена должна быть сухой, ровной, твердой и чистой. Обезжирить стену можно мыльным раствором. Краску лучше снять. Пыль со стены убирается при грунтовке. Отверстия и вмятины должны быть заделаны на гипсовой штукатуркой или алебастром, а перед укладкой гладко отшлифованы.
Стены из гипсокартона, МДФ или ДСП должны быть покрыты герметикам на масляной основе. Стены из ДСП и МДФ не должна двигаться и качаться. В противном случае плитка, уложенная на подвижные стены, будет трескаться.
Для лучшего сцепления плитки с поверхностью, на стены нужно нанести насечки. Перед укладкой плитки поверхность стен нужно прогрунтовать бетоноконтактом или акриловой грунтовкой.
Подготовительные процедуры перед укладкой плитки на стену
Разметка стены для укладки плитки.
Определите нижнюю границу укладки плитки. Как это сделать?
1.Если вы хотите чтобы нижние плитки были без подреза, то плитку на стены лучше укладывать снизу от второй плитки от пола. Приложите плитку снизу к стене. По верху плитки прочертите прямую горизонтальную линию поперек стены (См. рисунок5).По этой линии нужно установить поддерживающую ровную рейку.
2.Если у вас в комнате есть естественный уровень целых плиток, например уровень ванны или мебели, то по этому уровню нужно установить поддерживающую ровную рейку.
3.Такую же рейку придется установить при желании иметь целую плитку по верху стены. При измерении уровня не забывайте прибавлять ширину плиточных швов.
Установка поддерживающей рейки
После определения высоты первого ряда, применяя спиртовой строительный уровень, прочертите прямую ровную линию. По этой линии установите поддерживающую рейку. Рейка должна быть ровной и прямой.
Методы укладки плитки
1.Укладка от центра стены. Определите середину стены. Проведите вертикальную линию укладки плитки. Укладывая плитку от центра, подрезанные плитки будут располагаться симметрично с двух сторон стены.
2.Укладка с одного угла. При такой укладке плитки начинать укладку нужно с самого видного угла комнаты, а подрезать за мебелью.
3.При облицовке не всей стены, а только её части. Укладывать плитку нужно от края к углу. Подрез придется делать в углу.
Укладка плитки на стену
1.Уложите первую, целую плитку от вертикальной осевой или от видимого угла.
2.Наносите плиточный клей на небольшой участок стены. Разравнивайте клей зубчатым шпателем. В трудно доступных участках стены клей наносите на плитку, и также делайте борозды зубчатым шпателем.
3.От центра плитку укладывайте по схеме на рисунке 6.Постоянно контролируйте горизонтальный и вертикальный уровень плиток.
Контроль осуществляйте по краям и по лицевой стороне плитки. Коректируйте уровни легкими постукиваниями по плитке. Не забывайте устанавливать между плитками пластиковые крестики.
4.После укладки каждого кв. метра плитки очищайте швы меду плитками от клея.
5.После укладки целых плиток приступайте к подрезу.
6.Прямые подрезы плитки не сложно делать ручным плиткорезом. При необходимости делать большое количество подрезов лучше использовать плиткорезный станок.
Криволинейные вырезы делайте при помощи щипцов для плитки или алмазной струны установленной на ножовке по металлу.
Круглые отверстия нужно делать алмазной коронкой установленной на дрели.
7.После укладки всей плитки удалите остатки не снятого клея и еще раз протрите плитку влажной губкой, Оставьте плитку на 24 часа до затирки.
Затирка плитки
1. Смешайте затирку в соответствии с инструкцией на упаковке. В зависимости от условий применяйте латексные или водные затирки. Вдавливайте затирку в швы резиновым шпателем. Шпатель двигайте ёлочкой по отношению ко шву.
Для удаления излишек затирки используйте жесткий пластиковый шпатель-ракель.
Наносите затирку по диагонали.
Затирку с усилием вдавливайте в швы.
3. Протрите излишки затирки чистой влажной (не мокрой) губкой.
4.Для разглаживания швов используйте кусок круглого кабеля или ручку зубной щетки.
5.Важно! Удалите остатки клея со стыков пол/стена, стена/стена. Стыки заделайте силиконовым герметиком. Обычно в этих стыках затирка со временем трескается.
6.После полного высыхания затирки можно покрыть плитку специальной полиролью. На этом все! Успехов Вам в ваших начинаниях!
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи раздела: Плиточные работы
55.61953237.741349
Поделись ссылкой:
www.otdelochnik24.ru
| Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭ |
files.stroyinf.ru
Основные ошибки при укладке плитки. Часть 2.
Что ж, продолжим говорить об основных ошибках, которые допускаются новичками, а порой, как это ни печально – и опытными мастерами, – при укладке плитки. В предыдущей части мы уже выяснили, что нужно знать и о чем стоит обязательно помнить перед началом работ, чтобы результат получился именно таким, каким он должен быть, а не таким, каким он может получиться.
Итак, повторим:
1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).
2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми
3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.
4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.
5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.
6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.
7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.
Казалось бы, после всего перечисленного выше никаких нюансов быть не может, и можно брать в руки шпатель и приступать к работе. Однако торопиться мы не станем и отметим еще один очень важный момент.
После того как плитка отсортирована и откалибрована, необходимо разложить ее насухую в помещении, чтобы сделать правильную раскладку. В идеале раскладка плитки предварительно рисуется в каком-нибудь графическом редакторе (я предпочитаю использовать Google Sketchup), что значительно упрощает процесс. Посмотреть, как это выглядит, можно здесь. Что дает нам предварительная раскладка?
Во-первых, мы добиваемся симметричности подрезки в углах, что визуально делает рисунок более эстетичным. Во-вторых, при правильной раскладке учитывается будущее расположение санфаянса и фурнитуры, чтобы избежать проблем при их монтаже, например, чтобы у вас не получился вот такой "колхоз":
Возможно, в этом примере большую роль сыграло отсутствие у человека инструмента для вырезания круглых отверстий в плитке, нежели отсутствие предварительной раскладки. Но, тем не менее, пример более чем красочный. Пожалуйста, не делайте так, это некрасиво.
Как делать правильную раскладку, я расскажу в отдельной статье, так как потребуется много наглядных примеров. А пока продолжим.
Когда все подготовительные этапы пройдены, и все нюансы, о которых я писал выше, вы учли, можете приступать непосредственно к укладке плитки.
Уверен, у вас сразу возникнет вопрос: что выложить в первую очередь – пол или стены? Однозначного ответа на него я не дам, так как все зависит от исходных условий. Рассмотрим несколько вариантов.
Вариант 1. Туалет. Предположим, что туалет – это прямоугольное помещение, которое обкладывается плиткой от стен до потолка вместе с полом. В какой последовательности производить укладку?
Для начала по периметру отбиваем уровень второго ряда плитки на стенах. Делается это следующим образом: если высота плитки 20 см, отчерчиваем по лазерному нивелиру линию на высоте 20 см от пола, а по этой линии стыкуем верхнюю кромку металлического профиля и крепим его к стене (профиль будет располагаться ниже линии).
Теперь можно укладывать плитку – достаточно просто первый ряд (второй по факту от пола) установить на полку профиля. Профиль нужен для поддержки плитки, чтобы она под собственным весом и весом клея не сползала вниз. Клей имеет пластичную структуру и определенное время высыхания, поэтому применение опоры – обязательная мера, иначе не видать вам ровных четких швов, все обязательно разойдется.
Когда вся плитка выше профиля уложена, выкладываем пол.
Когда пол высох, и по нему стало можно ходить – снимаем профиль и выкладываем первый ряд плитки. Как несложно догадаться, этот ряд придется немного подрезать. Почему? Все просто: уровень второго ряда мы отбивали на высоте 20 см, однако толщина плитки с клеем на полу вышла порядка 1.5-2 см, вот на эту величину с учетом затирочного шва нам и нужно укоротить плитки первого ряда.
У многих читателей может возникнуть закономерный вопрос: а почему бы сразу не выложить плитку с первого ряда, к чему такие сложности? Объясняю.
Когда мы отбиваем лазером линию по всему периметру помещения, мы по умолчанию задаем базовую горизонтальную плоскость. И когда мы приставляем первую плитку к стене, она занимает строго вертикальное положение, а это значит, что и все последующие плитки также становятся вертикально. В случае же, если бы мы начинали укладку плитки на стены непосредственно с пола, и при этом он имел бы некоторый уклон, все ряды также бы наклонились:
И в результате мы получили бы уже небезызвестную нам "морковку" в углах:
А так как мы свою работу делаем хорошо, нас подобный расклад не устраивает, верно?
Теперь небольшой нюанс – почему нужно сперва выложить пол, а только после этого укладывать первый ряд плитки на стенах, а не наоборот? Все дело в стыковочных швах, а точнее – в том, насколько сильно они бросаются в глаза. Сравним на примере.
В первом варианте мы сначала укладываем плитку на пол, а затем – первый ряд на стену. Выглядит это так (смотрим на плитку сбоку в разрезе):
Образовавшийся зазор между плитками заполняем затиркой и смотрим на него под разными углами так, как бы мы это делали, находясь в помещении.
Вид вблизи сверху:
Вид сверху издалека под углом:
Во втором варианте сначала мы уложили первый ряд на стену, а затем выложили пол:
Затираем шов и смотрим под разными углами.
Вид вблизи сверху:
Вид сверху издалека под углом:
Пускай я нарисовал достаточно примитивные картинки, но сути это не меняет – наглядно видно, что во втором варианте при аналогичной ширине затирочного шва результат выглядит совершенно иначе, а сам шов намного сильнее бросается в глаза. Поэтому, чтобы избежать подобной ошибки, следуйте алгоритму укладки, который я описал выше.
Вариант 2. Ванная комната. При укладке плитки в ванной необходимо руководствоваться теми же принципами, что и в предыдущем примере. Единственным существенным отличием будет вариант, когда ванна не приставляется к стене, а заводится непосредственно под плитку. В этом случае в первую очередь выкладывается пол. Обязательно. Поверьте на слово, ни одна эротическая фантазия не сравнится с теми ощущениями, которые вы испытаете, когда попробуете выложить плиткой пол под установленной ванной, а при этом еще и аккуратно обойти ножки, качественно затереть швы и ни разу не удариться головой.
После того как пол готов, а ванна заняла свое законное место, можно приступать к укладке плитки. Первый ряд можно начать непосредственно с плоскости бортика ванны, а можно – как и в предыдущем варианте – отбить горизонт и начать укладку со второго ряда. Я бы рекомендовал укладывать плитку непосредственно от ванны, но при этом необходимо убедиться, что она установлена горизонтально, иначе рискуете получить "морковку", про которую уже сказано выше.
Что ж, с основными сложностями, вроде бы, разобрались. Теперь переходим к работе с раствором.
Типичная ошибка новичка – намешать сразу много клея за один прием. Делать этого категорически не рекомендую. Проблема в том, что плиточный клей имеет определенное время жизни, установленное производителем. По прошествии этого времени клей заветривается и высыхает, перестает клеиться к поверхности стен и плитки и в конце концов встает колом. Поэтому сперва возьмите для замеса не более четверти мешка и попрактикуйтесь. Если со временем поймете, что можете вырабатывать больше смеси, увеличивайте объем.
Вторая ошибка новичка при работе с клеем – нанесение клея сразу на большую площадь.
Как я уже говорил, у плиточного клея есть определенное время жизни, и чем тоньше слой, тем быстрее он заветривается и высыхает. Если в ведре клей продержится минут 20, то на стене он "умрет" значительно быстрее. Нанося слой сразу на большую площадь, вы рискуете не успеть выложить плитку до того момента, как клей встанет, и его придется снимать и выбрасывать. Не нужно делать работу дважды и попусту тратить деньги. Лучше, пока учитесь, наносите столько клея, чтобы можно было положить и притереть 2-3 плитки, не более:
Очередная ошибка при работе с клеем – выравнивание его обычным плоским шпателем. Запомните: плоский шпатель используется только чтобы нанести клей на поверхность. Разравнивать же его необходимо зубчатым шпателем.
Причем сначала делается проход в одном направлении, а затем – в перпендикулярном.
Таким образом, убираются излишки, а высота бороздок получается одинаковой.
Плитку на клей необходимо не просто класть, а притирать ее легкими короткими движениями. Тогда клей будет распределяться равномерно и прилипать по всей плоскости, при этом толщина слоя уменьшится почти вдвое:
При этом, если оторвать плитку от поверхности, когда клей еще не высох, мы ощутим, что сцепление получается действительно прочным – плитка будет хорошо сопротивляться, – а клей при этом занял все свободное пространство:
Если же плитку не притирать, то ни о какой качественной укладке и речи быть не может – со временем она обязательно отвалится. Точно сказать, сколько пройдет времени до этого знаменательного события, я не берусь, но готов поспорить, что рано или поздно оно наступит.
Теперь давайте подведем итог и перечислим все распространенные ошибки, которые возникают у новичков при укладке плитки. Вот перечень вещей, которые обязательно нужно знать и помнить:
1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).
2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми
3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.
4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.
5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.
6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.
7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.
8. До начала работ необходимо сделать выкладку насухую, либо спроектировать раскладку плитки в графическом редакторе.
9. Укладку плитки необходимо начинать со второго ряда.
10. Сначала выкладывается пол, и только потом – первый ряд на стенах.
11. Не нужно замешивать сразу объемные порции клея, он заветрится раньше, чем вы их выработаете.
12. Не стоит наносить клей сразу на большие площади. На первых порах достаточно нанести количество, необходимое для укладки 2-3 плиток, не более.
13. Разравнивать клей необходимо зубчатым шпателем, минимум 2 раза, при этом проходы шпателя должны быть перпендикулярны.
14. Плитку нельзя просто немного придавливать, ее нужно втирать для лучшего сцепления клея с поверхностями.
Вот, вроде бы, и все, что я хотел сказать. Конечно, информация не будет исчерпывающей на 100 %, так как при укладке плитки, как и в любом виде отделочных работ, есть масса нюансов и тонкостей, которые познаются на опыте. Однако уверен, что если вы будете помнить про те вещи, что я рассказывал, то большую часть проблем (процентов этак на 90) сможете избежать. Дерзайте, творите, и да улыбнется вам удача.
Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.
Автор: Владимир Омельченко
*Все материалы, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям. Полное или частичное копирование разрешается с согласия администрации ресурса sbk-remont.ru или с указанием прямой ссылки на источник.
sbk-remont.ru
Виды оснований для укладки плитки
Вид облицовки по большей части определяется тем, как выглядит поверхность плитки. А вот за качество проведенных работ большую часть ответственности несет поверхность основания. Именно от нее зависят показатели прочности, а также срок службы покрытия. Поэтому важно уделить достаточно внимания выбору материала для основания.Любая керамическая плитка требует качественного, прочного основания, независимо от применяемого типа плитки, ее физических размеров или стоимости. Кроме того, следует выбрать подходящий клей для крепления, затирочный раствор и дополнительный герметик или уплотнитель, которые позволят обеспечить защиту материала от неблагоприятного воздействия.
При широчайшем выборе укладочного материала вопрос выбора становится весьма важным – и весьма трудным даже для профессионала в области укладки плитки. Зачастую на выбор материала для облицовки влияет имеющийся бюджет, а также требования к материалам. Кроме того, на него может оказать влияние наличие или отсутствие опыта у укладчика, может ли он выбрать подходящий вариант будущей укладки. Так или иначе, следует начинать именно с проверки материала, который будет служить основанием для покрытия из плитки.
Виды оснований под керамическую плитку
В качестве основания под керамическую плитку можно использовать различные материалы, включая плиту из цементных материалов, гипсокартон, плиты из бетона, фанеру, цементный раствор достаточной толщины, а также имеющуюся облицовку из плитки. При этом есть основания, специально подготавливаемые под укладку, а есть универсальные, подходящие для различного использования. На большинстве поверхностей, как правило, требуется производить дополнительные подготовительные работы, которые обеспечат соответствие поверхности требованиям по укладке керамической плитки.
Цементная плита
Плита из цементного материала сама по себе является готовым основанием, на которое можно производить укладку плитки.
По цене такой материал обойдется дороже фанеры или иных листовых покрытий. Однако за счет высокой прочности это просто идеальное основание для керамической плитки. В частности, их можно применять как на полу, так и для оформления стен, кухонных стоек, равно для сухих и влажных помещений. Стоит иметь в виду, что сама по себе такая плита не является защищенной от влажности, поэтому потребуется обеспечить дополнительную защиту опорных конструкций и каркаса при помощи водонепроницаемого покрытия.
Выделяются два типа плит из цементного материала. Популярный вариант основывается на сердечнике, основой для которого служит песок и портландцемент. Наружное покрытие, обеспечивающее достаточную прочность плиты, выполняется из стекловолоконной сетки. Стандартные размеры предполагают толщину от 6 до 15 миллиметров при ширине в 80-120 сантиметров и длине от 90 до 300 сантиметров. Рекомендуется использование наиболее толстых из доступных плит, в частности, при соединении со стойками каркаса толщина должна быть как минимум 10 миллиметров. В то же время, тонкие 6-миллиметровые плиты можно применять для укладки на гипсокартон. Для разрезания защитной армирующей сетки можно применять как специальные ручные резцы, так и электрические инструменты со специальной режущей частью.
Ко второму типу плит из цементных материалов относятся блоки толщиной порядка 6 миллиметров, смесь для которых включает песок, цемент и минеральные волокна. Причем на волокна возлагается также роль усиливающего элемента, равномерно пронизывающего всю толщину материала, а не только лишь покрывающего поверхность слоя. Такие плиты обладают высокими показателя плотности, на них качественно устанавливаются детали крепежа. Прочие характеристик сходны с первым типом плит. Для резки также можно применять аналогичные инструменты.
Стекловолокнистая гипсоплита
Следует понимать отличие между обычными или влагостойкими гипсокартонными плитами и гипсоплитами из стекловолокнистых материалов, изготавливаемых специально в качестве основания под керамическую плитку. Твердость и прочность этого материла ниже, чем у цементных плит, поэтому их применение допускается при достаточно небольшом уровне предполагаемых нагрузок во время использования. Как правило, подобная плита состоит из пропитанного водоотталкивающим составом сердечника и влагостойкого покрытия, что делает их подходящим материалом даже для мест с высокой влажностью (к примеру, рядом с водопроводными трубами). Кроме того, входящие в состав плит стекловолокна обеспечивают дополнительное укрепление материала. Обратите внимание, что хотя такой материал является достаточно водостойким, швы между отдельными плитами нуждаются в дополнительной изоляции (можно воспользоваться герметиками на основе силикона).
Стандартный размер плиты равняется 1.2 на 2.4 метра, их можно достаточно легко транспортировать, а также разрезать и крепить. Меньшая, чем у цементных плит, прочность сочетается, тем не менее, с длительным гарантийным периодом.
Для разрезания такого материала применяют насечку с последующим разломом. Для крепления к каркасу обычно используются водостойкие шурупы. Важно внимательно изучать инструкцию по применению плит, поскольку у различных производителей они могут отличаться в каких-то деталях.
Влагостойкие плиты из гипсокартона
За влагостойкими гипсокартонными плитами закрепилось также название зеленых или голубых, поскольку именно такие цвета им чаще всего придавались. Их можно использовать как основание для покраски, поклейки обоев или под деревянные панели. Следует понимать, что подобные плиты уязвимы к воздействию влаги. Поэтому в помещениях с высоким уровнем влажности подобный материал не может быть достаточно прочным для облицовки керамической плиткой. Применение плит из гипсокартона допускается в случае невозможности использования цементных или гипсостекловолокнистых материалов, но только при обязательной защиты поверхности с помощью специальных гидроизоляционных покрытий.
Обычные гипсокартонные плиты
Если помещение обладает нормальным показателем влажности или является сухим, то допускается применение обычных плит из гипсокартона в качестве основания для плитки. Соответственно, при повышенной влажно обязательным условием становится формирование дополнительного слоя гидроизоляции.
Стоит иметь в виду, что прочность облицовки керамической плиткой прямо зависит от прочности основания. К примеру, 12-15 миллиметрового гипсокартонного листа будет мало. В таком случае перед проведением работ по укладке плитки надлежит произвести укрепление основания дополнительным слоем гипсокартона минимум 12-миллиметровой толщины.
Фанера
В конце семидесятых годов прошлого века в распоряжении строителей еще не было плит из цементных материалов. Поэтому в большинстве случаев основанием служило то, что было под рукой. И чаще всего таким материалом оказывалась фанера. При этом просто огромное количество плитки удалось достаточно качественно и без видимых затруднений уложить на этот материал. К тому же в ассортименте фирм, выпускающих клеящие растворы, имеются как проверенные временем, так и современные составы для укладки керамической плитки с небольшой толщины. В результате обеспечивается качественно крепление плитки на фанере.
Следует понимать, что фанера может служить достаточно надежным основанием под керамическую плитку лишь в условиях сухого умеренного климата. В то же время она является неподходящим выбором в сыром или влажном месте, а также при наличии резких колебаний в зависимости от сезона года. Крайне не рекомендуется применять фанерные основания без предварительного обеспечения достаточного уровня гидроизоляции. Для этого можно использовать водонепроницаемую мембрану. И каким бы ни было помещение по уровню влажности, следует иметь в виду, что добиться достаточно прочной укладки на основание можно лишь в случае использования специально предназначенных под укладку плитки материалов. Выбирать для этого фанеру можно только тогда, когда нет возможности использовать специализированные материалы вроде цементных плит.
Если же принято решение все-таки использовать фанеру, то следует отдавать предпочтения тем ее видам, которые предназначаются для наружного использования. В частности, предпочтительным вариантом является использование корабельного сорта, который, однако, является дорогим материалом. При покупке фанеры нужно ориентироваться на отсортированные материалы, снабженные соответствующими штампами, тщательно проверяя качество каждого листа. Листы с видимыми пустотами, расслоениями или покоробившиеся от влаги не подойдут. Точно так же потребуется избавиться от листов с выступившими смоляными каплями (характерно для соснового материала), поскольку смола обладает неприятной особенностью снижать характеристики схватывания отдельных видов клеящего раствора.
В то же время фанера для работ внутри помещения, равно как и ДВП и ДСП, являются неподходящей поверхностью под керамическую плитку. Прежде всего, это определяется уязвимостью применяемого в таких материалах клея к воздействию влаги в клеящем растворе для плитки. Также ДВП при воздействии влаги может деформироваться и не восстановить размеры после высыхания.
Допускается применение фанеры для внутренней отделки только при условии достаточно защищенности от влажности. Также следует брать материал более чем 15-миллиметровой толщины, который будет качественно закреплен.
Бетонные плиты
Укладка керамической плитки на основании из бетонных плит производится без каких-либо затруднений. Однако важным условием является специальное изготовление плит, а также наличие ровной поверхности (допускает отклонение до 3 миллиметров на 3 метрах длины). Кроме того, в состав бетонной смеси не должны входить добавки, образующие пленку, или же иные покрытия, не позволяющие обеспечить достаточное сцепление бетона и материала плитки. Также при выравнивании поверхности рекомендуется пользоваться хорошей щеткой вместо металлической гладилки, поскольку при этом обеспечивается достаточный уровень шероховатости поверхности.
Цементная стяжка
Достаточно долго идеальным вариантом, который обеспечивал наилучшие показатели надежности, а также являлся аккуратным и подходящим для керамической плитки, считался метод укладки поверх толстого слоя цементного раствора. При этом сам раствор может быть закреплен на любой поверхности, обеспечивая достаточную прочность. При этом для формирования слоя нужной для плитки толщины потребуется лишь обустроить деревянную опалубку.
Но есть и определенные трудности. В частности, чтобы залить достаточно толстый слой цементного раствора, понадобятся силы и достаточный опыт, которого у укладчика может не быть. В то же время, в определенных условиях формирование цементной стяжки может быть единственным приемлемым вариантом (как в душе с наклонным полом). Но в большинстве случаем можно найти более подходящий и не уступающий по эффективности вариант. Если же без цементной стяжки не обойтись, а собственной квалификации явно не хватает для проведения соответствующих работ, то лучше обратиться к профессиональному укладчику или каменщику для подготовки основания. После этого можно справиться с укладкой плитки и своими силами.
Наиболее подходящим вариантом цементная стяжка становится в таких случаях:
• Облицовка полов торгового, общественного или иного помещения с высокой нагрузкой;
• Восстановительные работы в помещение или подготовка новой квартиры, при которых потребуется существенное выравнивание поверхностей;
• Явно выраженное отклонение стен от вертикального положения, для исправления которого требуется выравнивание;
• Облицовка поверхностей неправильной формы, не допускающей применение иных материалов для основания.
Во всех прочих ситуациях рекомендуется использование специальных цементных плит, которые отлично справляются со средними нагрузками. Если же предполагаются малые нагрузки, то допускается применение стекловолокнистых гипсоплит (проверьте предварительно соответствие рекомендаций производителя и условий использования материала).
Существующее керамическое покрытие
Допускается укладка нового слоя керамической плитки прямо поверх имеющегося покрытия с использованием цементного раствора. При этом можно не только снизить время на работы, но и сократить затраты. В таком случае следует убедиться, что имеющаяся плитка достаточно прочно держится на поверхности. Кроме того, следует учесть возможные несоответствия из-за увеличения толщины покрытия. Также потребуется предварительная обработка поверхности старого покрытия при помощи наждачной бумаги – это позволит добиться качественного сцепления клеящего раствора и нового слоя покрытия.
Существующее виниловое покрытие
В случае винилового покрытия укладка прямо на него не рекомендуется, лучше очистить поверхность. Следует также избавиться от возможных следов клея, на который был уложен винил. В некоторых случаях это оказывается излишне трудоемким процессом. В такой ситуации можно поверх покрытия из винила произвести установку цементных плит (используйте цементный раствор для закрепления).
Будьте осторожны: виниловые покрытия до начала восьмидесятых годов 20 века часто изготавливались с добавлением асбеста. Он негативно влияет на здоровье, поэтому лучше работы с таким покрытием доверить профессионалам с достаточным уровнем защиты (респираторы, очки и т.д.).
my-kvartira.com
