Постоянное введение новых технологий в строительстве повышает производительность труда, и даёт возможность обустройства жилища материалами высокого качества. Однако не все процессы и материалы приживаются, часть из них теряют свою актуальность.
Многие из-за ряда недостатков гипсокартона возвращаются к старым, проведенным методам отделочных работ, к примеру, таким как дранка для штукатурки. К сведению, она намного дешевле гипсовых листов, а также арматурной сетки.
Качество нанесения штукатурки зависит от подготовки основания и приготовленной смеси. Необходимо в работе соблюдать рекомендации производителя и руководствоваться СНИП. Важен и человеческий фактор: квалификация мастера.
В результате обработки стен штукатуркой поверхность должна быть гладкой и не иметь трещин. Рецептура смеси во многом зависит от материала основания: кирпич, дерево, бетон. Важен фактор условий эксплуатации конструкций: наружная отделка или внутренняя сторона помещения. Оштукатуривание различных поверхностей подразумевает нанесение смеси несколькими способами:
Штукатурная дрань простильная набивается в первую очередь по всей ширине рабочей поверхности – это начало процесса. Название говорит само за себя. Простильная дрань является своеобразной основой, на которую крепится второй слой драни под углом 450 по отношению к полу. В этом случае можно использовать кривые и узкие плашки.
Обратите внимание!
Толщина рабочих плашек должна быть менее 3 миллиметров. Использование материала меньшей толщины не позволит качественно соединиться дранице и раствору, нам нужна адгезия.
Вторым слоем набивается выходная дрань под таким же углом, что и в первом случае. А по отношению друг к другу расположение должно быть перпендикулярным: угол прилегания составляет 900. Расстояние между плашками должно быть 450 мм. Эти показатели необходимо выдержать и во втором ряду. В результате проведенных работ должна получиться сетка с ячейками 450/450 мм. Это придаст всей конструкции жёсткости.
При обустройстве деревянных построек на второй слой отбираются толстые, ровные плашки толщиной до 5 мм шириной от 15 до 20 миллиметров.
Возьмите на заметку!
Важно соблюдать указанные размеры, так как использование материала шириной менее 10 миллиметров при забивании может «выйти из строя»: попросту расколоться.
Если использовать материал шириной более 20 мм, это может привести к тому, что плашки будут выгибаться и не успевать просыхать.
Штукатурка по дранке предполагает использования природных материалов – древесины. Дранка – это узкая планка толщиной 2-5 мм при длине до 1-2 метров. Наиболее распространённым материалом перекрытия оштукатуренного потолка и не только считаются хвойные породы деревьев. Именно в них содержатся в большом количестве смоляные вещества, которые как природный антисептик противостоит развитию плесени и бактериям.
Штукатурные рейки можно изготовить самостоятельно, однако это не рентабельно: много хлопот. Стоимость реек, которые производятся из древесины третьего сорта в готовом виде небольшая. Поэтому, лучше купить уже готовую сетку с ячейками в виде диагональных ромбов. Они всегда есть в продаже и реализуются в упаковке по 50 или 100 штук. Использование дранки в штукатурных работах облегчает процесс и позволяет говорить о снижении стоимости обработки поверхностей.
Для крепежа раствора стен деревянного дома используется тонкая дранка под штукатурку толщиной 3-5 мм при длине 1,5-2 метра. Специалисты рекомендуют именно такие параметры материала, так как узкую планку удобно крепить в несколько слоёв. Они обычно используются на небольших рабочих участках.
При отделке больших площадей лучше использовать щит из дранки. Это готовая конструкция больших габаритов, которая после крепежа на рабочей поверхности, готова к работе.
Есть одно неудобство: транспортировка собранного щита проблематична.
Кроме дерева для работы нужны теплоизоляционные материалы. Это может быть войлок, рогожа или мешковина. Материал нужно разложить под конструкцией и обработать антисептиком.
Работа с деревом предполагает использование определённых креплений. Специалисты рекомендуют отказаться от саморезов, а использовать обыкновенные гвозди.
Их длина может колебаться от 25 до 40 миллиметров. Всё зависит от того сколько слоёв дранки используется. Обычно это два слоя, хотя может быть и больше. Диаметр изделий 1,5-2 мм.
Те, кто хочет, чтобы теплоизоляционные функции деревянного дома были на высоком уровне, должны использовать простейший теплоизолятор, которым является войлок.
Его раскатывают по всему периметру стены, прибивают, после чего войлок нужно обработать антисептическими составами. Перед тем как на него набивать дранку, войлоку дают время немного просохнуть.
О порядке работ:
Что бы поштукатурить правильно дранку необходимо использовать специальный инструмент, о котором читайте ниже.
Для проведения работ по оштукатуриванию драни понадобится рабочий инструмент:
И дрань, которая сортируется на 2 категории: простильные плашки 3 мм и выходная дрань 4-5 мм.
Чтобы получить качественно обработанную поверхность важно работать с хорошей штукатуркой и грунтом. Процесс подразумевает нанесение трёх слоёв раствора.
На этом работы можно считать законченными, а штукатурке по дранке нужно отстояться: необходимо время для сушки финишного слоя.
Использование дранки в качестве альтернативы другим, более дорогим материалам может улучшить общий вид постройки или здания. Дранка позволяет качественно обработать рабочую поверхность и выступает в роли термоизолятора. Материал стоит недорого, а при необходимости его можно самостоятельно собрать.
Важно придерживаться рекомендаций и инструкций, не забывать о полезных советах бывалых мастеров.
oshtukaturke.ru
Один из наиболее дешевых и простых способов изменения планировки квартиры – возведение перегородок из дерева. Перед началом декоративной отделки такие деревянные поверхности требуют подготовки и защиты с помощью оштукатуривания. При выполнении штукатурных работ своими руками начинающий мастер может столкнуться со сложностями, поскольку дерево, несмотря на свою пористость, не вступает в адгезию со строительной смесью. Поэтому штукатурка по дереву требует особой подготовки стен и тщательного соблюдения всех этапов работы. Если вы все сделаете правильно, то получите ровную и прочную поверхность, которая по качеству не будет уступать отштукатуренной бетонной стене.
Для того чтобы обеспечить сцепление штукатурки с деревянной стеной, требуется специальная подготовка поверхности. Для этих целей используется своеобразный фиксатор – обрешетка из дерева или металла.
Деревянная решетка или дранка делается из узких планок, которые имеют толщину от 3 до 5 мм, ширину от 15 до 20 мм и длину от 1 до 2 м. Такие рейки называются дранью и продаются упаковками по 50 или 100 шт.
Для изготовления дранки своими руками вам потребуются:
Дранка накладывается на стену в два слоя. Для первого слоя, который называется простильным, используются более тонкие и неровные рейки толщиной 3 мм. Они размещаются на поверхности стены под углом 45⁰ относительно линии пола на расстоянии около 50 см друг от друга. Для второго, выходного, слоя отбираются более ровные и широкие планки, имеющие толщину от 4 до 6 мм. Они монтируются на стену под таким же углом, но с наклоном в другую сторону. Таким образом, крест-накрест расположенные слои образуют своеобразную сетку с ячейками.
Важно! Если дрань будет уже 10 мм, она может расколоться при забивании гвоздя. Слишком толстые и широкие планки в процессе оштукатуривания стены будут прогибаться от влаги, поскольку не будут успевать высыхать.
Последовательность выполнения работ по подготовке деревянных стен к оштукатуриванию будет следующей.
Совет: если вам необходимо заштукатурить большую поверхность, для упрощения и ускорения работы лучше приобрести не штучную, а щитовую дрань, которая продается в виде готовых щитов.
На этапе подготовки стен не забудьте учесть несколько важных моментов.
Для оштукатуривания стен и перегородок из дерева можно использовать составы на цементной, известковой и гипсовой основе. В качестве наполнителя берется мелкий кварцевый или шлаковый песок с размером фракций около 1,2 мм.
Цементно-песчаный раствор готовится следующим образом: 3–4 части песка смешиваются в сухом виде с 1 частью цемента до однородности, после этого добавляется вода и раствор доводится до нужной консистенции. Такой штукатурный состав подойдет для помещений с различными условиями эксплуатации.
Для помещений с нормальным уровнем влажности можно использовать известково-гипсовую смесь. При самостоятельном изготовлении такого раствора необходимо придерживаться следующих пропорций:
Поскольку гипс очень быстро схватывается, сокращая время работы, вместо чистого гипса лучше использовать гипсовые смеси с замедлителями схватывания. Для этих целей подойдет гипсовая стартовая шпаклевка.
Известково-цементный раствор годится для влажных помещений, таких как ванная и кухня. При самостоятельном приготовлении вам понадобятся следующие компоненты:
Известковое тесто разводится водой в отдельной емкости. Объем воды должен быть равен объему извести. Полученный раствор добавляется в цементно-песчаную смесь и перемешивается.
Важно! Известь пред использованием должна быть предварительно погашена, и выдержана в течение месяца, чтобы штукатурка в процессе высыхания не вздувалась, и не была испорчена отверстиями от выходящего газа.
Для нанесения штукатурной смеси на деревянную поверхность вам понадобятся:
Оштукатуривание деревянной стены своими руками осуществляется в обычной последовательности:
Перед началом штукатурных работ на стенах нужно установить маяки для определения толщины необходимого слоя штукатурки. Для закрепления маяков обычно используются быстросхватывающиеся растворы, например, гипс или алебастр.
Первый грубый штукатурный слой выполняется методом набрызга. Раствор для этого слоя делается более жидким, имеющим консистенцию сметаны, для улучшения адгезии можно добавить в него клей ПВА. Он заполняет ячейки дранки и имеющиеся впадины на поверхности стен. Толщина первого слоя должна составлять не более 9 мм с учетом толщины дранки. Смесь необходимо набрасывать под углом в 45⁰ с обеих сторон обрешетки, чтобы заполнить все пространство под дранкой и не оставить пустот под планками. Если у вас нет опыта в штукатурных работах, вместо мастерка или кельмы для накидки раствора используйте веник, связанный из 5–7 прутиков. Обмакивайте его в раствор и резким движением набрызгивайте смесь на стену.
Следующий штукатурный слой, который называется грунтом, наносится на черновой слой после его подсыхания. Для известково-гипсового раствора толщина грунта при нанесении его в один слой не должна превышать 7 мм, для растворов на основе цемента она должна быть не более 5 мм. Для простой штукатурки окончательная толщина грунта не должна быть больше 12 мм, для улучшенной – более 15 мм. Грунт может иметь от одного до трех слоев, каждый из которых уплотняется и выравнивается при помощи длинного двухметрового правила.
Важно! Ограничениями по толщине штукатурного слоя пренебрегать нельзя. Раствор имеет высокую влажность, поэтому при нанесении чрезмерно толстых слоев он не будет успевать высыхать, и влага будет впитываться в древесину, что в свою очередь, приведет к ее загниванию.
Слой накрывки делается из более жидкого раствора, чем тот, что использовался для грунта. Этот слой должен быть особенно тонким и иметь толщину не более 2 мм.
Важно! Каждый штукатурный слой должен наноситься после затвердевания предыдущего. Слишком длительные промежутки между нанесением слоев выдерживать также недопустимо, поскольку пересушивание предыдущего слоя снижает качество сцепления материала. Если слой штукатурки пересох, всю поверхность нужно смочить водой и сделать на ней надсечки острым углом шпателя.
И напоследок стоит упомянуть правила сушки штукатурки на деревянной стене или межкомнатной перегородке.
mr-build.ru
Такие классические отделочные материалы, как камень и дерево, никогда не теряют актуальности, хотя и несколько сдают позиции с появлением различных имитаций. Несмотря на обилие фасадных панелей и визуально, и тактильно на довольно высоком уровне копирующих фактуру древесины, полностью заменить исходник они не в состоянии. Что интересно, участники нашего портала обшивают дома не только погонажным пиломатериалом (блок-хаус, планкен, вагонка, доска), но и мелкоштучным. Конечно, дранка на фасадах встречается гораздо реже, но от этого дома только выигрывают.
Дранка, применяемая на кровле или фасаде, это тонкие деревянные пластины, толщиной, в среднем, от 3 до 10 мм. На фасад обычно идут плашки толщиной 5-10 мм, длина варьируется в пределах 400 мм, а ширина — 150-200 мм.
Название покрытия пошло от способа производства – заготовки «драли» при помощи специального приспособления. В результате от чурки откалываются пластинки нужной толщины, поверхность которых с тыльной стороны гладкая, а с лицевой – рельефная, щепленая. Благодаря этому при фиксации достаточно тонкие пластинки не раскалываются. Дранка колется практически из любых пород, как лиственных, так и хвойных, но хвойные предпочтительнее благодаря биостойкости, хотя применительно к фасаду это свойство не принципиально.
Но даже с применением современного оборудования колоть дранку – долго и трудоемко, что объясняет высокую стоимость покупного материала. Некоторые производители для повышения темпов и снижения себестоимости заменяют раскол распилом. Это отрицательно сказывается на результате, так как поврежденные при распиле волокна становятся проницаемыми, и снижается долговечность покрытия. Кроме того, и декоративность пиленой дранки ниже, чем у колотой, сохраняющей естественную фактуру.
Кровельная дранка, независимо от породы древесины, нуждается в обязательной обработке специальными средствами, так как в процессе эксплуатации постоянно контактирует с влагой. Фасадная же используется в качестве облицовочного экрана в навесных вентилируемых системах, где нет застоя воды, и постоянное проветривание. Использовать вентиляцию в качестве эффективной защиты древесины начали еще в наших деревнях.
В выходной был в глубинке Калужской-Брянской области, стоят столетние дома, обшиты дранкой-гонтом, местные говорят – очень простая технология, для себя в деревнях обшивали крыши и стены до 60-х годов, больше не было никакого материала. Там на старых домах не только дранка и гонт, но и по окнам обналичники, на стенах (под фронтоном и на цоколе) – планки для защиты от косых дождей: они направляют восходящий воздух вдоль стены снизу-вверх и сушат стены.
Гонт, как и дранка – деревянные плашки, но не плоские, а с утолщением по одной из длин, где прорезан паз, поэтому их изготовление – еще более трудоемкий процесс.
Но ввиду того, что дранку еще называют деревянной черепицей, сами плашки частенько называют гонтами.
Хотя дранка и не нуждается в обработке пропитками, чтобы сохранить исходный оттенок, ее необходимо покрыть защитно-декоративным средством. Сегодня для этих целей применяют специальное масло, которое создает на поверхности проницаемую пленку – дерево дышит, но не переувлажняется и не меняет цвет. Без обработки дранка с течением времени приобретает оттенки серой гаммы, интенсивность которых зависит от породы древесины. Например, осина становится серебристой, а дуб приобретает насыщенный серый цвет. Многие специально оставляют дерево без покрытия, чтобы через несколько лет получить глубокие серые тона.
Как и любой финишный материал для навесного фасада, дранка монтируется на подсистему – деревянную же обрешетку из бруса. Шаг горизонтальных направляющих определяется габаритами плашек.
Хотя и закупался гонт обещанной длины 40 см, в пачках попадались плашки от 37 до 44 см. Для обрешетки я сделал кондуктор – рейка 14,5 см в длину. Ставил кондуктор на предыдущую направляющую и получал место крепления следующей, главное – выставить по уровню первую рейку обрешетки. Таким образом, при использовании рейки шириной 40 мм, в осях между ними получалось как раз 18,5 см, под плашки длиной 40 см. А те, что корче, откладывал и использовал под окнами и над скатами по фронтонам.
В зависимости от типа дома, стены предварительно обрабатывают герметиком/антисептиком глубокого проникновения либо закрывают мембраной. Обрешетку тоже желательно обработать специальной пропиткой. К обрешетке дранка крепится гвоздями – нельзя использовать саморезы, так как плашки должны иметь возможность «играть» при колебаниях температурно-влажностного режима.
На крыше дранка укладывается горизонтальными рядами трехслойным способом, чтобы предотвратить возможность протечек, хотя основную задачу по герметизации берет на себя слой изоляции. На фасаде же встречается как трехслойная, так и двухслойная укладка – нижний ряд двойной, все последующие – с нахлестом на половину.
Независимо от количества слоев, плашки в горизонтальных рядах обязательно смещаются. Получается обычная, прямоугольная или «кирпичная» кладка.
Реже встречается «дикая» (в шахматном порядке).
Еще реже можно увидеть на фасадах «волну».
Да и фигурные вариации, скорее, эксклюзив.
Дранка реализуется бунтами, что упрощает расчет количества необходимого для облицовки материала, достаточно знать площадь фасада.
Гонт продается в бунтах по 1 м² для трехслойной укладки, при двухслойной – в бунте получается 1,5 м² покрываемой площади. Плюс запас, минимум, 10 %. Например, на 100 м² расчет следующий: 100 делим на 1,5 и умножаем на 1,1, получаем 73 бунта для покрытия в два слоя.
Zack75 приобрел для своего фасада колотую дранку из лиственницы, оттенки от бежевого до красноватой охры, в целом качество приличное, сучков, буквально, несколько на бунт, геометрия плашек тоже в норме. Если в качестве упаковки производитель использует пленочные материалы, Zack75 советует снимать упаковку перед складированием, чтобы дранка не «задохнулась».
Дранка для штукатурки используется исключительно в деревянных постройках и является надежной основой отделочному материалу, который будет нанесен позже. Технология сборки дранки применяется даже сейчас, поскольку такой способ монтажа позволяет сэкономить некоторые денежные средства. Как смонтировать дранку на свой деревянный дом? Как оштукатурить деревянную поверхность? Такие вопросы часто возникают при выполнении работ внутри дома.
Всем строителям, которые занимались отделкой разных помещений внутри и снаружи, известно, что штукатурка деревянного дома внутри имеет одну важную проблему: готовый раствор отваливается от поверхности. Это происходит из-за плохой адгезии. Можно нанести слой материала, который обеспечит хорошую адгезию, а затем уже его покрыть штукатуркой, как делается с бетоном и другими подобными ему материалами. Но с деревом дела обстоят иначе. Оштукатуривание деревянных стен имеет свои особенности.
Для любого раствора нужна влага, которая обильно впитывается древесными волокнами. Как результат, слой штукатурки попросту обваливается под своим весом. Чтобы этого не происходило, штукатурка по дереву наносилась на дранку.
Дранка – это решетчатая конструкция из проволоки или тонких деревянных планок, которая выступает в роли основания нанесения облицовки деревянного дома снаружи. Идея дранки заключается в том, что набитые в несколько слоев планки создают ячейки, которые удобно заполняются раствором. Благодаря своеобразной ячеистой конструкции смесь хорошо застывает и не отлипает от стен, и штукатурка стен деревянного дома значительно облегчается.
Сделать дранку для дома своими руками можно как изнутри, так и снаружи. Технология сборки принципиально не меняется. Нужно соблюсти определенные нормы и подобрать правильные планки по размерам, иначе ничего не получится.
Чтобы штукатурка деревянных стен внутри дома не отваливалась, используются планки толщиной от 3 до 5 мм и длиной 1,5-2 м. Желательно, чтобы в ширину детали были не более 20 мм. Закупить можно сразу 100 штук, в комплекте все изделия имеют одинаковые размеры.
Почему именно такие параметры? Узкие тонкие планки очень удобно крепить в несколько слоев, что способствует созданию крепкой решетчатой конструкции.
Поштучные удобно применять для небольших стен, если же нужно отделать большую площадь, то лучше закупить щитовые конструкции. Щит из дранки – это уже готовая конструкция, которую необходимо лишь закрепить на поверхности, после чего с ней уже можно работать. Она имеет большие габариты, поскольку продается уже в собранном виде. Но транспортировать ее очень неудобно, и если работы будут проводиться внутри помещения, то все может внезапно усложниться, поэтому стоит продумать о плане работ заранее.
Кроме дерева понадобится еще теплоизоляционные материалы. Для таких целей чаще всего используют войлок, мешковину и рогожу. Материал раскладывается под деревянной конструкцией, затем обрабатывается антисептиком.
При работе с деревом понадобятся соответствующие крепления. Саморезов не нужно, здесь лучше применить гвозди длиной от 25 до 40 мм. Длина креплений будет зависеть от количества слоев дранки, обычно их 2, но иногда требуется больше. Диаметр изделий 1,5-2 мм.
Чтобы штукатурка внутри деревянного дома выполняла теплоизоляционные функции, используется самый простой теплоизолятор – войлок. Его разматывают по периметру стены и прибивают, поверх утеплителя наносят слой антисептика и дают немного просохнуть. Можно набивать дранку.
Дранка изнутри дома готова, можно начинать отделочные работы.
Как штукатурить деревянные стены с дранью? Если хочется добиться идеальной поверхности, нужна хорошая штукатурка и грунт, причем все будет наноситься в несколько слоев. Последовательность такая:
Штукатурка по дранке окончена, финишный слой сушится.
Благодаря тому, что строительный рынок изобилует различными материалами, есть множество вариантов улучшения технологии штукатурки.
Деревянную стену можно отштукатурить при помощи промышленной смеси, которая подходит для дерева, или универсальной штукатуркой на гипсовой основе. Адгезия у такой продукции довольно высокая, а усадки почти нет. Но при этом имеется существенный минус – высокая цена, поэтому проще воспользоваться дранью.
Если все же решитесь воспользоваться специальными смесями, вам понадобится еще и армированная сетка, которая устанавливается между слоем грунтовки и финишной штукатуркой.
Для наружных работ лучше использовать более дорогие аналоги стройматериалов, поскольку полимерные присадки улучшают их стойкость к негативным влияниям.
Каждый оштукатуренный участок требуется в меньшей затирке и подравнивании из-за пластичности смеси, улучшая тем самым внешний вид дома.
Технология использования дранки поможет для улучшения внешнего вида здания при помощи штукатурки. Дранка обеспечивает отличное оштукатуривание деревянных поверхностей, является отличной основой для термоизоляции, и обходится довольно дешево, а собрать ее можно самостоятельно, требуется только неукоснительное следование инструкциям и советам мастеров.
Один из наиболее дешевых и простых способов изменения планировки квартиры – возведение перегородок из дерева. Перед началом декоративной отделки такие деревянные поверхности требуют подготовки и защиты с помощью оштукатуривания. При выполнении штукатурных работ своими руками начинающий мастер может столкнуться со сложностями, поскольку дерево, несмотря на свою пористость, не вступает в адгезию со строительной смесью. Поэтому штукатурка по дереву требует особой подготовки стен и тщательного соблюдения всех этапов работы. Если вы все сделаете правильно, то получите ровную и прочную поверхность, которая по качеству не будет уступать отштукатуренной бетонной стене.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Для того чтобы обеспечить сцепление штукатурки с деревянной стеной, требуется специальная подготовка поверхности. Для этих целей используется своеобразный фиксатор – обрешетка из дерева или металла.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Деревянная решетка или дранка делается из узких планок, которые имеют толщину от 3 до 5 мм, ширину от 15 до 20 мм и длину от 1 до 2 м. Такие рейки называются дранью и продаются упаковками по 50 или 100 шт.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Для изготовления дранки своими руками вам потребуются:
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Дранка накладывается на стену в два слоя. Для первого слоя, который называется простильным, используются более тонкие и неровные рейки толщиной 3 мм. Они размещаются на поверхности стены под углом 45⁰ относительно линии пола на расстоянии около 50 см друг от друга. Для второго, выходного, слоя отбираются более ровные и широкие планки, имеющие толщину от 4 до 6 мм. Они монтируются на стену под таким же углом, но с наклоном в другую сторону. Таким образом, крест-накрест расположенные слои образуют своеобразную сетку с ячейками.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
p, blockquote 9,0,1,0,0 —>
Важно! Если дрань будет уже 10 мм, она может расколоться при забивании гвоздя. Слишком толстые и широкие планки в процессе оштукатуривания стены будут прогибаться от влаги, поскольку не будут успевать высыхать.
Последовательность выполнения работ по подготовке деревянных стен к оштукатуриванию будет следующей.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Совет: если вам необходимо заштукатурить большую поверхность, для упрощения и ускорения работы лучше приобрести не штучную, а щитовую дрань, которая продается в виде готовых щитов.
На этапе подготовки стен не забудьте учесть несколько важных моментов.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Для оштукатуривания стен и перегородок из дерева можно использовать составы на цементной, известковой и гипсовой основе. В качестве наполнителя берется мелкий кварцевый или шлаковый песок с размером фракций около 1,2 мм.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Цементно-песчаный раствор готовится следующим образом: 3–4 части песка смешиваются в сухом виде с 1 частью цемента до однородности, после этого добавляется вода и раствор доводится до нужной консистенции. Такой штукатурный состав подойдет для помещений с различными условиями эксплуатации.
p, blockquote 18,1,0,0,0 —>
Для помещений с нормальным уровнем влажности можно использовать известково-гипсовую смесь. При самостоятельном изготовлении такого раствора необходимо придерживаться следующих пропорций:
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Поскольку гипс очень быстро схватывается, сокращая время работы, вместо чистого гипса лучше использовать гипсовые смеси с замедлителями схватывания. Для этих целей подойдет гипсовая стартовая шпаклевка.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Известково-цементный раствор годится для влажных помещений, таких как ванная и кухня. При самостоятельном приготовлении вам понадобятся следующие компоненты:
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
Известковое тесто разводится водой в отдельной емкости. Объем воды должен быть равен объему извести. Полученный раствор добавляется в цементно-песчаную смесь и перемешивается.
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Важно! Известь пред использованием должна быть предварительно погашена, и выдержана в течение месяца, чтобы штукатурка в процессе высыхания не вздувалась, и не была испорчена отверстиями от выходящего газа.
Для нанесения штукатурной смеси на деревянную поверхность вам понадобятся:
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Оштукатуривание деревянной стены своими руками осуществляется в обычной последовательности:
p, blockquote 27,0,0,1,0 —>
Перед началом штукатурных работ на стенах нужно установить маяки для определения толщины необходимого слоя штукатурки. Для закрепления маяков обычно используются быстросхватывающиеся растворы, например, гипс или алебастр.
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
Первый грубый штукатурный слой выполняется методом набрызга. Раствор для этого слоя делается более жидким, имеющим консистенцию сметаны, для улучшения адгезии можно добавить в него клей ПВА. Он заполняет ячейки дранки и имеющиеся впадины на поверхности стен. Толщина первого слоя должна составлять не более 9 мм с учетом толщины дранки. Смесь необходимо набрасывать под углом в 45⁰ с обеих сторон обрешетки, чтобы заполнить все пространство под дранкой и не оставить пустот под планками. Если у вас нет опыта в штукатурных работах, вместо мастерка или кельмы для накидки раствора используйте веник, связанный из 5–7 прутиков. Обмакивайте его в раствор и резким движением набрызгивайте смесь на стену.
Следующий штукатурный слой, который называется грунтом, наносится на черновой слой после его подсыхания. Для известково-гипсового раствора толщина грунта при нанесении его в один слой не должна превышать 7 мм, для растворов на основе цемента она должна быть не более 5 мм. Для простой штукатурки окончательная толщина грунта не должна быть больше 12 мм, для улучшенной – более 15 мм. Грунт может иметь от одного до трех слоев, каждый из которых уплотняется и выравнивается при помощи длинного двухметрового правила.
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Важно! Ограничениями по толщине штукатурного слоя пренебрегать нельзя. Раствор имеет высокую влажность, поэтому при нанесении чрезмерно толстых слоев он не будет успевать высыхать, и влага будет впитываться в древесину, что в свою очередь, приведет к ее загниванию.
Слой накрывки делается из более жидкого раствора, чем тот, что использовался для грунта. Этот слой должен быть особенно тонким и иметь толщину не более 2 мм.
p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
Важно! Каждый штукатурный слой должен наноситься после затвердевания предыдущего. Слишком длительные промежутки между нанесением слоев выдерживать также недопустимо, поскольку пересушивание предыдущего слоя снижает качество сцепления материала. Если слой штукатурки пересох, всю поверхность нужно смочить водой и сделать на ней надсечки острым углом шпателя.
И напоследок стоит упомянуть правила сушки штукатурки на деревянной стене или межкомнатной перегородке.
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
p, blockquote 36,0,0,0,1 —>
Постоянное введение новых технологий в строительстве повышает производительность труда, и даёт возможность обустройства жилища материалами высокого качества. Однако не все процессы и материалы приживаются, часть из них теряют свою актуальность.
Многие из-за ряда недостатков гипсокартона возвращаются к старым, проведенным методам отделочных работ, к примеру, таким как дранка для штукатурки. К сведению, она намного дешевле гипсовых листов, а также арматурной сетки.
Качество нанесения штукатурки зависит от подготовки основания и приготовленной смеси. Необходимо в работе соблюдать рекомендации производителя и руководствоваться СНИП. Важен и человеческий фактор: квалификация мастера.
В результате обработки стен штукатуркой поверхность должна быть гладкой и не иметь трещин. Рецептура смеси во многом зависит от материала основания: кирпич, дерево, бетон. Важен фактор условий эксплуатации конструкций: наружная отделка или внутренняя сторона помещения. Оштукатуривание различных поверхностей подразумевает нанесение смеси несколькими способами:
Штукатурная дрань простильная набивается в первую очередь по всей ширине рабочей поверхности – это начало процесса. Название говорит само за себя. Простильная дрань является своеобразной основой, на которую крепится второй слой драни под углом 45 0 по отношению к полу. В этом случае можно использовать кривые и узкие плашки.
Толщина рабочих плашек должна быть менее 3 миллиметров. Использование материала меньшей толщины не позволит качественно соединиться дранице и раствору, нам нужна адгезия.
Вторым слоем набивается выходная дрань под таким же углом, что и в первом случае. А по отношению друг к другу расположение должно быть перпендикулярным: угол прилегания составляет 90 0 . Расстояние между плашками должно быть 450 мм. Эти показатели необходимо выдержать и во втором ряду. В результате проведенных работ должна получиться сетка с ячейками 450/450 мм. Это придаст всей конструкции жёсткости.
При обустройстве деревянных построек на второй слой отбираются толстые, ровные плашки толщиной до 5 мм шириной от 15 до 20 миллиметров.
Важно соблюдать указанные размеры, так как использование материала шириной менее 10 миллиметров при забивании может «выйти из строя»: попросту расколоться.
Если использовать материал шириной более 20 мм, это может привести к тому, что плашки будут выгибаться и не успевать просыхать.
Штукатурка по дранке предполагает использования природных материалов – древесины. Дранка – это узкая планка толщиной 2-5 мм при длине до 1-2 метров. Наиболее распространённым материалом перекрытия оштукатуренного потолка и не только считаются хвойные породы деревьев. Именно в них содержатся в большом количестве смоляные вещества, которые как природный антисептик противостоит развитию плесени и бактериям.
Штукатурные рейки можно изготовить самостоятельно, однако это не рентабельно: много хлопот. Стоимость реек, которые производятся из древесины третьего сорта в готовом виде небольшая. Поэтому, лучше купить уже готовую сетку с ячейками в виде диагональных ромбов. Они всегда есть в продаже и реализуются в упаковке по 50 или 100 штук. Использование дранки в штукатурных работах облегчает процесс и позволяет говорить о снижении стоимости обработки поверхностей.
Для крепежа раствора стен деревянного дома используется тонкая дранка под штукатурку толщиной 3-5 мм при длине 1,5-2 метра. Специалисты рекомендуют именно такие параметры материала, так как узкую планку удобно крепить в несколько слоёв. Они обычно используются на небольших рабочих участках.
При отделке больших площадей лучше использовать щит из дранки. Это готовая конструкция больших габаритов, которая после крепежа на рабочей поверхности, готова к работе.
Есть одно неудобство: транспортировка собранного щита проблематична.
Кроме дерева для работы нужны теплоизоляционные материалы. Это может быть войлок, рогожа или мешковина. Материал нужно разложить под конструкцией и обработать антисептиком.
Работа с деревом предполагает использование определённых креплений. Специалисты рекомендуют отказаться от саморезов, а использовать обыкновенные гвозди.
Их длина может колебаться от 25 до 40 миллиметров. Всё зависит от того сколько слоёв дранки используется. Обычно это два слоя, хотя может быть и больше. Диаметр изделий 1,5-2 мм.
Те, кто хочет, чтобы теплоизоляционные функции деревянного дома были на высоком уровне, должны использовать простейший теплоизолятор, которым является войлок.
Его раскатывают по всему периметру стены, прибивают, после чего войлок нужно обработать антисептическими составами. Перед тем как на него набивать дранку, войлоку дают время немного просохнуть.
О порядке работ:
Что бы поштукатурить правильно дранку необходимо использовать специальный инструмент, о котором читайте ниже.
Для проведения работ по оштукатуриванию драни понадобится рабочий инструмент:
И дрань, которая сортируется на 2 категории: простильные плашки 3 мм и выходная дрань 4-5 мм.
Чтобы получить качественно обработанную поверхность важно работать с хорошей штукатуркой и грунтом. Процесс подразумевает нанесение трёх слоёв раствора.
На этом работы можно считать законченными, а штукатурке по дранке нужно отстояться: необходимо время для сушки финишного слоя.
Использование дранки в качестве альтернативы другим, более дорогим материалам может улучшить общий вид постройки или здания. Дранка позволяет качественно обработать рабочую поверхность и выступает в роли термоизолятора. Материал стоит недорого, а при необходимости его можно самостоятельно собрать.
Важно придерживаться рекомендаций и инструкций, не забывать о полезных советах бывалых мастеров.
klub-masterov.ru
Дрань под слоем чернового и облицовочного слоев штукатурки
Можно ли штукатурить деревянные стены?
Ответ: да. Но в самую обычную технологию оштукатуривания придётся добавить крепление к стене драни и ее набивку теплоизоляцией. Обо всем этом далее.
Деревянные стены под штукатурку обязательно закрываются дранкой. Можно использовать арматурную сетку, но это приведет к удорожанию стоимости работ. Дома из сруба выравнивают досками, ширина которых не превышает 10 см. Более широкие доски могут впоследствии покоробиться от влажной штукатурки. На доски прибивается дрань.
Что представляет собой дранка? Это небольшие узкие плашки, толщиной от 3 до 5 мм. Длина драни рядовой составляет от метра до двух с половиной и ширина, соответственно, 15-20 мм. Дрань должна быть светлой, без плесени или гнили, упаковка состоит из 50 или 100 штук.
Слой дранки, на который будет наноситься штукатурка
Под дранку (или под доски) прокладывается войлок для того, чтобы улучшить теплоизоляцию на наружных стенах и шумоизоляцию на внутренних. Войлок пропитывается антисептиком, для этого применяют раствор фтористого натрия не выше 3%. Можно использовать мешковину или рогожу.
Если материал тонкий, его прибивают внахлест, а если толстый, то встык. Гвозди не нужно забивать полностью, а только наполовину. Остаток загибается и утапливается в стену, удерживая материал.
Кроме сохранения стен от низких температур и защиты от шума, материал способствует тому, что доски не портятся, он предохраняет их от влаги, улучшает качество штукатурки. Раствор надежнее сцепляется с поверхностью, к тому же больше гарантий, что он не потрескается в процессе эксплуатации.
Для работ с дранкой потребуются:
Дрань нужно отсортировать на две категории:
Дрань может быть штучной или щитовой:
В начале процесса набивают по всей ширине стены дрань простильную, само ее название говорит о том, что она как бы простилает основание, на которое сверху крепится второй слой драни. Прибивают ее под углом в 45° по отношению к полу. На эти цели идут кривые, узкие плашки, их толщина должна быть не меньше 3 мм. Меньшая толщина драни будет препятствовать сцеплению раствора с драницей.
Второй слой (выходная дрань) набивается также под углом в 45° по отношению к полу, но в другую сторону. По отношению друг к другу дрань расположена перпендикулярно, под 90°.
Расстояние между плашками составляет 45 см. Такое же расстояние соблюдается и во втором ряду. Так получается своеобразная сетка из деревянной драни. Ячейки будут размером 45х45, что придает жесткость всей конструкции и скрепляет ее.
Второй слой состоит из плашек ровных и более толстых, но не больше 5 мм. Ширина должна составлять 15-20 мм. Размеры нужно соблюдать, так как плашки шириной меньше 10 мм при забивании обычно раскалываются, а ширина больше 20 мм приводит к тому, что они выгибаются от влаги, не успевая просыхать.
Оштукатуривание деревянных стен (поверх утепленной драни) снаружи дома
Начинают набивку дранки с низа стен, переходя затем на потолок и набивая его полностью.
Как только вы закончили с дранью – приступайте к самому процессу оштукатуривания стены (читайте подробное руководство).
Облицовочным слоем можете использовать венецианскую штукатурку – читайте во всех подробностях.
Решили сделать пристройку или пересобрать некачественную стену? Узнайте как класть кирпич правильно у нас на сайте.
После окончания набивки драни, стены штукатурят, применяя известково-цементную смесь как обычно, по маякам и маркам, слоем до 20 мм.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
orcmaster.com
Несмотря на обилие новых технологий в строительстве и ремонтно-строительных работах, испытанные временем способы также не теряют своей актуальности. В частности, использование дранки под штукатурку при выполнении отделочных работ в деревянных домах.
Какое-то время назад, с появлением гипсокартонных листов, штукатурная дранка ушла на задний план. Однако из-за некоторых недостатков гипсокартона, все большее количество застройщиков возвращаются к старому методу. Кстати, дранка для штукатурки значительно дешевле гипсовых листов и арматурной сетки, которую используют для оштукатуривания различных поверхностей.
Материал представляет собой узкие планки толщиной от двух до пяти миллиметров, длина их может быть до 4 м. На дранку нарезают дюймовые доски или шпон осины, сосны, ели, лиственницы. В качестве сырья применяют именно хвойные породы древесины, так как они содержат большое количество смолистых веществ. Смолы являются природным антисептиком и не позволят в процессе эксплуатации появляться и развиваться гнилостным бактериям и плесневелым грибкам.
Штукатурные рейки изготавливаются из третьесортной древесины, цена их невелика, поэтому намного выгоднее купить планки в готовом виде. Так как делать дранку для штукатурки в домашних условиях при помощи циркулярной пилы – занятие долгое и неблагодарное. Как говорится "овчинка выделки не стоит".
Для начала необходимо проверить горизонтальность и вертикальность поверхностей, наличие неровностей и прочих дефектов. Если работы будут выполняться в эксплуатируемом срубе, то прежде всего надо освободить стены и потолок от старой отделки, очистить, подровнять. Выдающиеся бревна надо обтесать, а углубления нарастить деревянными планками подходящего размера, так как выровнять стены под штукатурку с дранкой нужно обязательно. Иначе оштукатуренная поверхность может получиться волнистой и неопрятной.
Все поверхности необходимо обработать антисептическими составами. В некоторой степени выравниванию может помочь устройство теплоизоляционного слоя. В качестве утеплителя можно использовать войлок, минеральную вату в рулонах. Теплоизоляцию крепят к стене или потолку под рейки. При необходимости утеплитель накрывают пергамином или пароизоляционной мембраной.
Удобнее всего использовать длинные рейки, которые необходимо разложить по сортам на:
Работу начинают с набивки простильной драни по всей длине стены через 30-40 мм под углом в 45 градусов к горизонту. Планки располагают параллельно друг к другу. Перпендикулярно к простильным рейкам набивают выходную дранку с шагом в 40-50 мм. Крепление драни осуществляется штукатурными гвоздиками длиной 40 мм. Края реек соединяют встык, а не внахлест, прочно прибивая их к основанию. Набивку дранки можно выполнять в один или в два слоя, но обязательно крест-накрест под углом 45 градусов с рекомендованным шагом. Углы стен и потолка необходимо покрыть обрезками драни соответствующих размеров.
Штукатурка стен по дранке может быть выполнена готовыми составами или приготовленными собственноручно. В зависимости от возможностей застройщика, предназначения помещения используются следующие растворы:
Сухие смеси заводского изготовления для штукатурных растворов обычно имеют состав на основе гипса. Они подразделяются по месту использования: для наружных работ или внутри помещений. Наиболее востребованы универсальные смеси, применимые в любых условиях.
Решетка из драни в виде диагональных ромбов прочно закреплена на деревянной поверхности, но прилегает к ней неплотно. Поэтому нанесение штукатурки на дранку выполняется в несколько приемов. Сначала раствором заполняется пространство между рейками и основой. Но прежде дранку необходимо сбрызнуть водой или покрыть грунтовкой. Первый слой нет необходимости разравнивать тщательно. Нужно удалить только слишком большие наплывы.
Не дожидаясь полного затвердевания первого пласта штукатурки, наносится второй слой раствора любым из удобных для мастера способов: накидыванием или намазыванием. Можно использовать штукатурный пистолет или машинку. Этот слой называют грунтовочным, так как штукатурить дранку необходимо не менее чем за три подхода. Грунтовочный пласт надо хорошенько разровнять, выверяя толщину маячками или уровнем. Именно этот слой служит основным выравнивающим и от качества исполнения данного этапа зависит эффективность дальнейшей работы. Если за первый раз грунтовочный слой не получился, то процедуру повторяют, делая следующий пласт тоньше и ровнее.
Третий слой штукатурки наносят на схватившийся грунтовочный. Его называют накрывочным. Дальнейшие работы зависят от выбранного способа окончательной отделки:
При оштукатуривании внутренних и наружных поверхностей по дранке особое внимание и старание следует уделять правильному оформлению дверных и оконных откосов. А также углов сопряжения стен между собой и с потолком. Чтобы получить четкие углы обычно применяют перфорированные уголки. Они имеют незначительный вес и хорошо держат форму.
stroikadialog.ru
Несмотря на обилие новых технологий в строительстве и ремонтно-строительных работах, испытанные временем способы также не теряют своей актуальности. В частности, использование дранки под штукатурку при выполнении отделочных работ в деревянных домах.
Какое-то время назад, с появлением гипсокартонных листов, штукатурная дранка ушла на задний план. Однако из-за некоторых недостатков гипсокартона, все большее количество застройщиков возвращаются к старому методу. Кстати, дранка для штукатурки значительно дешевле гипсовых листов и арматурной сетки, которую используют для оштукатуривания различных поверхностей.
Материал представляет собой узкие планки толщиной от двух до пяти миллиметров, длина их может быть до 4 м. На дранку нарезают дюймовые доски или шпон осины, сосны, ели, лиственницы. В качестве сырья применяют именно хвойные породы древесины, так как они содержат большое количество смолистых веществ. Смолы являются природным антисептиком и не позволят в процессе эксплуатации появляться и развиваться гнилостным бактериям и плесневелым грибкам.
Штукатурные рейки изготавливаются из третьесортной древесины, цена их невелика, поэтому намного выгоднее купить планки в готовом виде. Так как делать дранку для штукатурки в домашних условиях при помощи циркулярной пилы – занятие долгое и неблагодарное. Как говорится "овчинка выделки не стоит".
Для начала необходимо проверить горизонтальность и вертикальность поверхностей, наличие неровностей и прочих дефектов. Если работы будут выполняться в эксплуатируемом срубе, то прежде всего надо освободить стены и потолок от старой отделки, очистить, подровнять. Выдающиеся бревна надо обтесать, а углубления нарастить деревянными планками подходящего размера, так как выровнять стены под штукатурку с дранкой нужно обязательно. Иначе оштукатуренная поверхность может получиться волнистой и неопрятной.
Все поверхности необходимо обработать антисептическими составами. В некоторой степени выравниванию может помочь устройство теплоизоляционного слоя. В качестве утеплителя можно использовать войлок, минеральную вату в рулонах. Теплоизоляцию крепят к стене или потолку под рейки. При необходимости утеплитель накрывают пергамином или пароизоляционной мембраной.
Удобнее всего использовать длинные рейки, которые необходимо разложить по сортам на:
Работу начинают с набивки простильной драни по всей длине стены через 30-40 мм под углом в 45 градусов к горизонту. Планки располагают параллельно друг к другу. Перпендикулярно к простильным рейкам набивают выходную дранку с шагом в 40-50 мм. Крепление драни осуществляется штукатурными гвоздиками длиной 40 мм. Края реек соединяют встык, а не внахлест, прочно прибивая их к основанию. Набивку дранки можно выполнять в один или в два слоя, но обязательно крест-накрест под углом 45 градусов с рекомендованным шагом. Углы стен и потолка необходимо покрыть обрезками драни соответствующих размеров.
Штукатурка стен по дранке может быть выполнена готовыми составами или приготовленными собственноручно. В зависимости от возможностей застройщика, предназначения помещения используются следующие растворы:
Сухие смеси заводского изготовления для штукатурных растворов обычно имеют состав на основе гипса. Они подразделяются по месту использования: для наружных работ или внутри помещений. Наиболее востребованы универсальные смеси, применимые в любых условиях.
Решетка из драни в виде диагональных ромбов прочно закреплена на деревянной поверхности, но прилегает к ней неплотно. Поэтому нанесение штукатурки на дранку выполняется в несколько приемов. Сначала раствором заполняется пространство между рейками и основой. Но прежде дранку необходимо сбрызнуть водой или покрыть грунтовкой. Первый слой нет необходимости разравнивать тщательно. Нужно удалить только слишком большие наплывы.
Не дожидаясь полного затвердевания первого пласта штукатурки, наносится второй слой раствора любым из удобных для мастера способов: накидыванием или намазыванием. Можно использовать штукатурный пистолет или машинку. Этот слой называют грунтовочным, так как штукатурить дранку необходимо не менее чем за три подхода. Грунтовочный пласт надо хорошенько разровнять, выверяя толщину маячками или уровнем. Именно этот слой служит основным выравнивающим и от качества исполнения данного этапа зависит эффективность дальнейшей работы. Если за первый раз грунтовочный слой не получился, то процедуру повторяют, делая следующий пласт тоньше и ровнее.
Третий слой штукатурки наносят на схватившийся грунтовочный. Его называют накрывочным. Дальнейшие работы зависят от выбранного способа окончательной отделки:
При оштукатуривании внутренних и наружных поверхностей по дранке особое внимание и старание следует уделять правильному оформлению дверных и оконных откосов. А также углов сопряжения стен между собой и с потолком. Чтобы получить четкие углы обычно применяют перфорированные уголки. Они имеют незначительный вес и хорошо держат форму.
Нужен совет, имеется дом из дранки обложен кирпичем, проблема в дранке чем её оштукатурить можно? Стены под обои нужно сделать, в ванной аналогичная стена, но там плитка будет.
Гипсокартон не хочется, а просто штукатурка ротбанд или стартом если накидать через сетку сварную: №1 (что то из такого типа)
или через фасадную №2
Не дранка а клинцовка, глина у тебя уже своё отжила, попытка отштукатурить приведёт к её намоканию, дерево уже не пригодное, сразу пойдёт процесс гниения, а старая глина с соломой ни с чем не дружит, хоть набьёшь сетку будет висеть отдельным коржом, обрадовать нечем, пустая трата времени и денег. удаляй глину и клинцовку. Гипсокартон применяй.
начал сегодня демонтаж, снял до стены со шлака, чет типо шлакоблока, но по качеству херня один словом)
У нас в доме второй этаж из дылей со старого дедовского дома, их ставили вертикально так как нехотелось ждать пока все сядет чтобы затем откладывать кирпичом,
оТелку внутри делали ДСП а когда делал ремонт то натягивал штукатурную сетку и по ней штукатурил клеевым раствором для термошубы мешая с раствором для штукатурки, затем стеклосетка на тот-же клей и шпаклевка, в результате не одной трещины на стене. А со стороны чердака драка и по ней обычным штуеатурным раствором сделано, все в трещинах . В твоем варианте я бы прошелся клеевым для термошубы (он имеет в своем составе пластификаторы) по металической сетке и по верху со стеклосеткой, дополнительное армирование некому не помешало
Гипсокартон вам в помощь…быстрее и дешевле, чем покупать смесь гипсовую…
Гипрок и дешевле и меньше пыли и легче конструкция. И электрику под ним проще раскидать.
Да тут ничего не придумаешь… Можно взять осп он жестче и есть вариант вывести в ноль. Это как вариант. Осп штукатурится и клей на него что угодно. Инет геморроя никакого. Я перегородку сделал из гкл примерно за пол дня, а глину ты будешь всю зиму месить так как вариантов больше нет. Штукатурка выйдет дороже в разы и работы не на один день…
Пеноблок хорошо пилится простой ножовкой, пилишь вдоль сколько тебе надо сантимов и ложишь, дальше ротбант или подобное. Две стены в доме так сделал, отлично получилось.
Что бы такие стены выровнять тебе придется немало тукатурки наложить. Не вариант обойтись без гипсухи или осп.
сноси и делай по нормальному
были бы деньги я даже и не покупал бы такой дом, так что увы надо с такого гавна лепить)
нужно составить план как избавиться от этого сена и перейти на пеноблокможет изнутри все сломать и выложить пеноблоком…а поди фундамент жопа…Не знаю. У меня товаришь жил в доме и поитехоньку вокруг дома построил новый а этот изнутри потом разбирал…удачи…но если в говно кинуть шоколадку…будет говно сам понимаешь
ну будем чет думать и лепить)
сноси и делай по нормальному
Под обои ещё ладно, а вот под плитку лучше гкл. Много места гипс не займёт, зато нет мокрых процессов, скорость работы, плюс в идеал выведены стены. А чтобы мыши не бегали можно за гкл уложить базальт, чем убьёшь двух зайцев- мышей не будет и теплее станет. У себя я так и сделал.
у знакомого вата лежит за гипсом и они там бегают, тут разве что глиной это пространство закидать, тогда результат будет, читал такое)
Если урса то будут бегать. Базальт вроде им не нравится.
Тесть у меня глиной заделал. Выставил рейки вместо профиля, заделал всё глиной и потом к рейкам гвл. Но это летом надо делать, а фиг высохнет глина, либо топить хорошо.
Я не в курсе ихнего гурманства) Я то на форумах читал тоже так делали забивали глиной пространство до профилей, но чет мне таким гемороем не хочется заниматся + еще глину завозить)
Все работы которые боятся морозов будут делатся весной, сейчас только подготовка, в доме никто не живет.
Гипсокартон и не мудри, а так рабицу шурупами к стене через каждые 30 см и штукатурить гипсовой штукатуркой, но это будет стоит дороже твоего дома. Так что ГКЛ самый лучший вариант и по цене и по качеству ремонта.
Если урса то будут бегать. Базальт вроде им не нравится.
Тесть у меня глиной заделал. Выставил рейки вместо профиля, заделал всё глиной и потом к рейкам гвл. Но это летом надо делать, а фиг высохнет глина, либо топить хорошо.
Бегают мыши в базальте, сцуко…приманку жруть, а не дохнут. Причем, как эти падлы умудряются залезть в чердачное перекрытие — ума не приложу.
Под обои ещё ладно, а вот под плитку лучше гкл. Много места гипс не займёт, зато нет мокрых процессов, скорость работы, плюс в идеал выведены стены. А чтобы мыши не бегали можно за гкл уложить базальт, чем убьёшь двух зайцев- мышей не будет и теплее станет. У себя я так и сделал.
Что бы мыши не бегали можно сразу туда отравы насыпать по периметру и не будет ничего бегать.
Можно ли штукатурить деревянные стены?
Ответ: да. Но в самую обычную технологию оштукатуривания придётся добавить крепление к стене драни и ее набивку теплоизоляцией. Обо всем этом далее.
Деревянные стены под штукатурку обязательно закрываются дранкой. Можно использовать арматурную сетку, но это приведет к удорожанию стоимости работ. Дома из сруба выравнивают досками, ширина которых не превышает 10 см. Более широкие доски могут впоследствии покоробиться от влажной штукатурки. На доски прибивается дрань.
Что представляет собой дранка? Это небольшие узкие плашки, толщиной от 3 до 5 мм. Длина драни рядовой составляет от метра до двух с половиной и ширина, соответственно, 15-20 мм. Дрань должна быть светлой, без плесени или гнили, упаковка состоит из 50 или 100 штук.
Слой дранки, на который будет наноситься штукатурка
Если материал тонкий, его прибивают внахлест, а если толстый, то встык. Гвозди не нужно забивать полностью, а только наполовину. Остаток загибается и утапливается в стену, удерживая материал.
Кроме сохранения стен от низких температур и защиты от шума, материал способствует тому, что доски не портятся, он предохраняет их от влаги, улучшает качество штукатурки. Раствор надежнее сцепляется с поверхностью, к тому же больше гарантий, что он не потрескается в процессе эксплуатации.
Для работ с дранкой потребуются:
Дрань нужно отсортировать на две категории:
Дрань может быть штучной или щитовой:
В начале процесса набивают по всей ширине стены дрань простильную, само ее название говорит о том, что она как бы простилает основание, на которое сверху крепится второй слой драни. Прибивают ее под углом в 45° по отношению к полу. На эти цели идут кривые, узкие плашки, их толщина должна быть не меньше 3 мм. Меньшая толщина драни будет препятствовать сцеплению раствора с драницей.
Второй слой (выходная дрань) набивается также под углом в 45° по отношению к полу, но в другую сторону. По отношению друг к другу дрань расположена перпендикулярно, под 90°.
Расстояние между плашками составляет 45 см. Такое же расстояние соблюдается и во втором ряду. Так получается своеобразная сетка из деревянной драни. Ячейки будут размером 45х45, что придает жесткость всей конструкции и скрепляет ее.
Второй слой состоит из плашек ровных и более толстых, но не больше 5 мм. Ширина должна составлять 15-20 мм. Размеры нужно соблюдать, так как плашки шириной меньше 10 мм при забивании обычно раскалываются, а ширина больше 20 мм приводит к тому, что они выгибаются от влаги, не успевая просыхать.
Начинают набивку дранки с низа стен, переходя затем на потолок и набивая его полностью.
Как только вы закончили с дранью – приступайте к самому процессу оштукатуривания стены (читайте подробное руководство).
Облицовочным слоем можете использовать венецианскую штукатурку – читайте во всех подробностях.
Решили сделать пристройку или пересобрать некачественную стену? Узнайте как класть кирпич правильно у нас на сайте.
После окончания набивки драни, стены штукатурят, применяя известково-цементную смесь как обычно, по маякам и маркам, слоем до 20 мм.
pechi-sibiri.ru
Деревянное строение со временем рассыхается, гниет, подвергается нападению вредителей. Чтобы его защитить и продлить срок эксплуатации, стены следует либо обработать специальными средствами, либо отштукатурить. Последняя процедура проходит в несколько этапов. Сначала для лучшей адгезии дерева с отделочным материалом проводят подготовительные работы, затем выбирают штукатурку и наносят ее с соблюдением технологии.
Содержание статьи:
1
Так ли необходимо штукатурить деревянные строения?
Не каждое деревянное строение нуждается в покрытии штукатуркой. Если оно возведено из качественного оцилиндрованного бруса, обработанного специальными препаратами, то при должном уходе не потребуется дополнительной защиты.
Оштукатуривание подразумевает нанесение вяжущих растворов на рабочую поверхность для ее вырывания с последующим затвердением. Благодаря этому свойству, его выполняют при необходимости выровнять стены в ванной комнате, санузле или на кухне для кладки плитки. С помощью штукатурки делают дополнительное утепление. Это дает возможность владельцу повысить комфортабельность жилища, снизить расходы на обслуживание.
Дерево после долгих лет эксплуатации теряет естественный привлекательный внешний вид. Декоративная штукатурка позволяет дешево и эффективно улучшить эстетические свойства старого деревянного дома. Один из положительных моментов, что работы выполняются самостоятельно, экономятся денежные расходы.
Если дом новый, то наружную отделку можно делать только через 1-2 года. За это время дерево естественным образом усыхает, дом дает усадку, бревна и брус слеживаются, уплотняются. Если выполнить эти работы сразу после возведения строения, то по мере его осаживания штукатурка будет трескаться и осыпаться.
Хотя процесс оштукатуривания относительно простой, для деревянных стен он требует значительных временных и трудовых затрат. Большой объем работ приходится выполнять при подготовке поверхности к нанесению штукатурки, чтобы улучшить сцепление дерева с наружными и внутренними отделочными материалами.
2
Как подготовить стены к работам?
Чтобы штукатурка легла качественно и держалась долгий срок, необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Основная проблема при оштукатуривании деревянных стен – плохая адгезия с вяжущими компонентами отделочных материалов.
Если наносить раствор непосредственно на бревно или брус, то со временем штукатурка просто отвалится. Чтобы она крепко держалась на деревянной стене, необходимо смонтировать специальную обрешетку – дранку. Профессионалы отдают предпочтение дереву, так как оно имеет следующие преимущества:
Дранка представляет собой тонкие деревянные планки, чаще всего из сосны. Их толщина составляет 5-6 мм, ширина – 20-30 мм, длина варьируется от 1 до 4 м. Рейки можно нарезать самостоятельно или приобрести в строительном магазине, на рынке. При покупке следует проверить, чтобы дранка была светлого цвета.
При заготовке материал нужно отсортировать. Слишком узкие, колотые или дефектные рейки используются для крепления 1-ого слоя, простильного. Из более качественных монтируется верхний ряд. Фиксируют планки под углом 45 градусов к горизонтали, перпендикулярно друг другу. Первый ряд крепят слегка, только чтобы рейки держались.
Верхний слой фиксируют основательно, его часто называют «выходной дранкой». На потолке гвозди забивают в каждое пересечение планок, на стенах можно пропускать ячейку. Профессионалы советуют намочить рейки перед монтажом, тогда они не будут раскалываться при забивании в них крепежей. В качестве теплоизолятора под дранку лучше использовать войлок или рогожу, пропитав материал антисептиком. Для этих целей берут 3% фтористый натрий.
Тонкие рейки набивают внахлест, толстые стыкуют впритык, оставляя демпферный зазор 5–10 мм. Если этого не сделать, то дерево может разбухнуть, вылезти наружу, разрушив штукатурку.
Оптимальное расстояние между планками для потолка – 25 мм, если есть теплоизолятор – 20 мм, для стен – 45 мм, с утеплением – 40 мм. На потолке шаг меньше, чтобы надежнее держалась штукатурка. Когда прибит верхний слой, гвозди из нижнего вынимаются или загибаются, чтобы крепче было основание.
В качестве материала для дранки можно взять прутья из ивы, которые расколоты надвое по длине, или стебли камыша. Правда, их тяжелее крепить на стену.
Обрешетка может изготавливаться не только из отдельных планок, но и в щитах. С ними быстрее и проще монтировать основание, рейки не раскалываются при набивании. Такой вариант позволяет уменьшить количество мест крепления.
Аналогом дранки является набивка на стены металлической оцинкованной или стекловолоконной сетки, но она менее надежна и долговечна.
Для рабицы используют цементно-песочные смеси. Различные шпаклевки и растворы из натуральных компонентов на ней держаться не будут. Металлическую сетку можно изготовить собственноручно. Для этого нужно взять проволоку из алюминия, меди или мягкую стальную и гвозди длиной 5-7 см (выбор зависит от толщины слоя и площади поверхности).
Для получения ячеек 5-7 см гвозди вколачивают в шахматном порядке. Далее под шляпку каждого крепления накручивается по одному витку проволока. Получается сплетение в виде сетки, которая будет выполнять функцию дранки.
3
Выбираем штукатурный раствор и инструменты
От выбора состава зависит качество и долговечность покрытия. Для работ по фасаду и внутри помещения применяют различные виды штукатурных растворов. Они могут готовиться своими руками из нескольких компонентов или замешиваться из купленных сухих смесей. Материалы заводского производства дороже, но раствор получается качественнее. Поэтому они применяются чаще.
Наиболее популярными являются следующие штукатурные смеси:
Из современных отделочных материалов используется водонепроницаемая и декоративная штукатурки. Первую наносят в качестве финишного слоя для создания стильной и оригинальной фактуры покрытия. В состав второго варианта входят специальные добавки, повышающие устойчивость отделки к воздействию влаги, что надежно защищает деревянные конструкции от воды.
Для проведения штукатурных работ нужно приготовить следующие материалы и инструменты:
При покупке материалов следует обращать внимание на срок годности и использовать их, согласно рекомендациям производителя.
4
Пошаговая инструкция по оштукатуриванию поверхностей
Деревянные постройки перед нанесением штукатурки не нуждаются в грунтовании. У них достаточно своей адгезии. Известковый раствор является антисептиком и подсушивает поверхность. Работы по оштукатуриванию внешних и внутренних стен отличаются в основном составом наносимого раствора. Существует несколько способов его приготовления.
Можно приобрести готовые заводские смеси, предназначенные для различных видов отделки. Они стоят дороже, чем традиционные растворы, но качественнее и их удобнее наносить.
Держа под рукой необходимый инструмент и смеси, можно приступать к отделочному процессу. Первый слой выполняется путем набрызга дешевым раствором, который имеет консистенцию сметаны. Накидка на обитую дранкой стену немного отличается от обычной.
На мастерок накладывают раствор и сильными, уверенными движениями руки с резкой остановкой накидывают на стену под углом 45 градусов. Часть смеси остается на планках, а остальная проникает под них, заполняя полностью пустоты от основания до верхних реек. Этот слой не нужно выравнивать, он должен быть шероховатым, чтобы лучше закрепились следующие. По требованиям СНиП 3. 04. 01-87 толщина нижнего слоя, нанесенного на поверхности из дерева, не должна превышать 9 мм.
Следующий слой выполняет функцию грунтовки, он может иметь любую толщину. Он является основным, поэтому смесь нужно тщательно разровнять и сделать поверхность гладкой. Раствор берем не сметанообразный, а похожий на тесто. При нанесении на стены не набрасываем, а выравниваем мастерком. Можно использовать декоративную штукатурку. По нормам толщина не должна быть выше 7 мм.
Финишный слой наносится под сокол, если нет особых требований. Для получения ровной поверхности используется правило, для достижения высокого качества на обрешетку устанавливаются маяки. Выполняются работы той же штукатуркой, что бралась для грунтовки. Последний слой делается тонким: толщиной от 2 до 5 мм. Консистенция раствора снова должна напоминать сметану. Наносится аккуратными, сильными движениями для получения сразу плотного слоя. Поверхность тщательно выравнивается.
Чтобы скрыть, что дом внутри оштукатурен, нужно взять венецианскую штукатурку с имитацией дерева. Интересно будет смотреться стена, отделанная «венецианкой» под камень. Она создает восхитительный эффект в деревянном строении. При нанесении декоративного состава используется соответствующая технология.
Source: obustroen.ru
Читайте также
stroyka.ahuman.ru