Как определить несущую стену в каркасном доме

Несущие стены каркасного дома служат опорой для дома и его защита

Главная » Тексты » Несущие стены каркасного дома

Стены повсюду. От их многообразия кружится голова. Вертикальные преграды из равнодушия и непонимания, дождя, фасадов домов. Кажется вроде с последними все понятно: кирпич он и есть кирпич, а дерево и есть дерево, но и здесь все не так просто. Ясно, что цель внешних стен дома защищать личное пространство живущих в нем людей, а в чем же предназначение внутренних перекрытий. Их общая основная задача разделять площадь дома на зоны: жилые ли, подсобные не имеет значения. Помимо этого каждая внутренняя конструкция каркаса выполняет свою индивидуальную функцию. Технологические принципы строительства дома на базе каркаса строго классифицируют все внутренние элементы: 

• перекрытия глухие и с проёмами;
• свободные и нагружаемые перекрытия;
• несущие стены каркасного дома и перегородки.

 Последнее различие наиболее существенно и согласно канонам драматургии оставим развязку на потом.

 Специфические особенности внутренних конструкций каркаса

 Глухие разграничители пространства - самый простой конструкционный элемент каркаса дома. Они разделяют помещения, которые требуют исключительной обособленности, например, кухню и санузел. Главное требование к глухим перекрытиям - высокий уровень звукоизоляции.

 Заниматься повышением шумозащиты проёмов, по меньшей мере, глупо. Их делают для окон или дверей, а они и нараспашку бывают. Зато перекрытия с проёмами требуют дополнительного внимания к жесткости. Каркас дома образуют вертикальные стойки, и если убрать одну из них целостность конструкции нарушится. Следовательно, проёмы надо делать в пространстве между стойками, а если не удается предусмотреть дополнительный горизонтальный крепеж.

 Свободные перекрытия каркасного дома возводятся скучно и монотонно. Строители, не отрываясь от обсуждения последнего футбольного матча, бойко устанавливают равномерно повторяющиеся элементы. Нагруженные же предполагают навешивание тяжелой бытовой техники и в местах крепежа требуют дополнительной подкладки в виде досок того же типа, что и для каркаса. В случае установки звуковоспроизводящей аппаратуры неплохо бы еще устроить демпфирование звукопоглощающим составом, иначе люди в соседней комнате почувствуют себя внутри аудио колонки. Все перечисленные нюансы могут относиться как к несущим стенам каркасного дома, так и к перегородкам. А теперь непосредственно о них.

 Установка несущих стен каркасного дома

 Внутренние перекрытия как бы продолжение каркаса дома и задача у них точно такая же - обеспечить жилью прочность. Они берут на себя часть нагрузки от крыши, перекрытий и предметов обихода, сосредоточенной на внешнем периметре. Немаловажна и экономическая выгода. Дешевле установить дополнительные опоры, чем применить более толстый доски и брус.  

 Третий фактор необходимости возникает не всегда. Если доски для настила пола могут опереться на наружный периметр, дополнительный аналог ему не нужен, если нет - без несущих стен каркасному дому не обойтись. Рекомендуемая длина вывешивания полов - 4 м, максимальная не более 4,5 м. Это не значит, что необходимо ютится в каморке папы Карло размером 4х4. Одну сторону площади можно протянуть хоть до горизонта, а вот вторая будет ограничена. Хотите простора - ставьте несущую конструкцию. Отсюда следует, что решать, где пролягут несущие стены каркасного дома, придется еще на этапе начального проектирования, потому что их устанавливают исключительно на ленточный фундамент.

Материал несущего внутреннего каркаса идентичен материалу внешнего периметра и по форме и по размеру. Заполняют полость несущей стены каркасного дома звукоизоляционным материалом или утеплителем. Последний вариант предпочтительней - позволяет при случае отапливать дом по частям. Стандартно утеплителем служит минеральная вата. Если отопление в любом случае планируется с обеих сторон можно ограничиться звуковой мембраной любого вида, даже дешевой толевой бумагой.

 Перегородки в доме каркасного типа

 Внутренние стены, выполняющие роль перегородок не играет никакой существенной роли для устойчивости конструкции каркасного дома. Её нагрузка - это собственный вес и элементы декора. Все это без напряжения выдержит пол, без всякой помощи со стороны фундамента, а значит, и особой необходимости в предварительной планировке нет. Частенько строители просто рисуют чертеж комнат на полу, а потом по линиям выставляют стойки. При таком способе удобней располагать двери и оценивать объем комнат. Перегородки собирают из досок 100х50 мм, стойки устанавливают на расстоянии 1,2 м, что соответствует стандарту листа минеральной ваты.

 Перегородки также хорошо использовать для получения всевозможных мелких благ. Например, проложить внутри пароизолирующий слой на границе помещений с повышенной влажностью. Или спрятать с глаз долой электропроводку и другие коммуникации.

www.karkas-na-veka.ru

Внутренние стены каркасного дома: типы и установка стен

Принципы, заложенные в технологии строительства каркасных домов, определяют специфику всех его конструктивных элементов. Говоря о внутренних стенах, нельзя не обратить внимание на их сходство с наружными стенами. Как по конструкции, так и по используемым материалам. Естественно, функции внутренних и внешних стен отличаются друг от друга, более того, имеются различия и среди самих внутренних стен. И всё это сказывается на их конструктивных особенностях.

Типы

Основное назначение стен внутри каркасного дома – разделение его на зоны, то есть, помещения. Эту функцию выполняют все стены без исключения. Другие же функции в зависимости от замысла архитектора или дизайнера стены реализуют дифференцированно. Поэтому могут быть выделены различные типы внутренних стен.

1. Глухие стены или стены с проёмами. Глухая стена наиболее проста в изготовлении. Но ввиду того, что такие стены обычно разделяют помещения высокой степени изоляции, они должны обладать повышенной шумозащитой. На стенах с проёмами обычно размещаются окна или двери. Проём нарушает целостность конструкции стены и требует дополнительных мероприятий по усилению её жёсткости. В то же время, так как внутренняя дверь или окно между комнатами редко обладают высокой звукоизоляцией, то не имеет смысла предъявлять высокие требования по этому показателю к стене.
2. Свободные и нагружаемые стены. Отличаются тем, что на последние будут навешиваться различные предметы мебели и бытовая техника. Например, это может быть верхняя часть кухонного гарнитура или тяжёлый телевизор. Нагружаемые стены усиливаются ещё на этапе устройства каркаса. Кроме того, в местах предполагаемого крепления на них каких-либо предметов заранее устанавливаются подкладки. Это необходимо для того, чтобы гвозди или саморезы не попадали в пустоту.
3. Несущие стены и перегородки. Это, наверное, самое существенное различие между внутренними стенами. Несущие стены являются, по-сути, внутренней частью общего каркаса дома. Они образуют единую конструкцию и обеспечивают ей требуемую жёсткость. Задачей перегородок является простое выделение помещений внутри дома. Никаких особых конструктивных требований к ним не предъявляется.

Установка несущих стен

Планировать расположение несущих стен, в отличие от перегородок, следует ещё на этапе проектирования каркасного дома. Ведь слишком много факторов увязано с их расположением, а также оказывает на него влияние. Во-первых, нагрузка от крыши, перекрытий, собственного веса стен и предметов обстановки каркасного дома распределяется по его наружным стенам на фундамент. И далеко не всегда четыре внешние стены могут удовлетворительно справиться с этой задачей.

Во-вторых, наличие промежуточных опор, каковыми являются несущие стены, позволяет более рационально и экономно использовать имеющиеся строительные материалы.

Например, балки перекрытия и лаги пола имеют под нагрузкой определённый прогиб, пропорциональный длине пролёта и обратно пропорциональный их толщине.

Так вот, в большинстве случаев экономически более выгодно устроить дополнительные опоры под балками, чем использовать более толстые доски или брус. Используемые обычно для пола второго этажа (они же балки перекрытия первого этажа) доски размером 200Х50 мм ограничивают максимальный пролёт до 4 метров. Если размер комнаты больше, то возникает необходимость в дополнительной опоре, которой является несущая стена. А несущая стена не может просто «висеть в воздухе» на втором этаже. По ней, на первом этаже, необходимо установить такую же несущую стену, оперев её на собственный фундамент. Отсюда следует третий фактор, а именно необходимость проектирования и устройства фундамента под несущие стены каркасного дома.

Для изготовления каркаса несущих стен обычно используют такие же материалы, как и для каркаса внешних стен. Если это доски, то сечением 200х50 мм. Если брус, то сечением 200х80 или 250х100 мм. Устанавливаются вертикальные стойки на первый венец нижней обвязки. Обшиваются стены практически любым листовым материалом: гипсокартоном, древесноволокнистыми плитами, ОСП, фанерой, древесно-стружечными плитами, а также шпунтованной доской или рейкой. Внутри стены помещается шумопоглощающий материал, обычно в данном качестве используется акустическая минеральная вата. Для лучшей звукоизоляции рекомендуется устроить так называемый акустический сэндвич. Он представляет собой чередующиеся слои гипсокартона и акустической минеральной ваты толщиной не менее 80 мм. Для ощутимого эффекта таких слоёв должно быть 4-5. Конечно, утолщение стены уменьшит полезную площадь комнаты, но зато существенно повысит комфортность проживания в ней.

Перегородки

Данный тип внутренних стен отличаются тем, что не несёт на себе никакой существенной нагрузки, кроме собственного веса. А также, возможно, предметов мебели или другого инвентаря. Поэтому для установки перегородок не нужно устраивать собственный фундамент. Несущей способности пола обычно хватает для того, чтобы монтировать перегородки прямо непосредственно на него или на лаги. В том случае, если стена попадает между лагами, желательно устроить дополнительные перемычки перпендикулярно доскам или брусу, из которых выполнены половые лаги.

Межкомнатные перегородки в каркасном доме рекомендуется собирать из доски сечением 100х50 мм. Или даже уже, если вы будете устраивать упомянутый выше акустический сэндвич. В этом случае толщина стены у вас может вырасти до 400 мм при четырёхслойной шумоизоляции. Расстояние между вертикальными стойками внутренних стен (перегородок) обычно соответствует стандартному размеру листа минеральной ваты и составляет 1,2 м. В остальном установка межкомнатных перегородок производится точно так же, как и внутренних несущих стен.

Нагружаемые стены

Свободные стены собираются «монотонно», то есть, равномерным повторением одних и тех же строительных элементов, как по горизонтали, так и по вертикали. Нагружаемые, то есть предназначенные для крепления на них тяжёлых предметов, стены более сложны. В тех местах, где предполагается размещать крепёжные детали (дюбеля, кронштейны и т. д.), между вертикальными стойками каркаса дополнительно устанавливаются опоры из досок того же типоразмера, какие использовались для монтажа самого каркаса. А он, в свою очередь, усиливается укосинами, препятствующими выгибанию стен от поперечных нагрузок.
Если на таких стенах будет устанавливаться звуковоспроизводящая аппаратура, следует обеспечить демпфирование крепёжных деталей специальным прокладками, шайбами или звукопоглощающими составами. В противном случае внутренняя стена вашего каркасного дома может превратиться в усилитель звука, что вряд ли обрадует тех, кто находится в соседней комнате.

Особенности стен с проёмами

Внутренние стены каркасного дома бывают либо глухими, либо с проёмами. И если при монтаже глухой стены обычно трудностей не возникает, то устройство оконных или дверных проёмов требует учёта определённых моментов. Во-первых, стена каркасного дома образована рядом вертикальных стоек, установленных на равном расстоянии друг от друга. А врезка любого проёма нарушает эту целостность, что требует дополнительного усиления конструкции. Во-вторых, разрыв вертикальных стоек вызывает ослабление той части каркаса, которая располагается над проёмом. Для замещения отсутствующих вертикальных опор применяются различные варианты распределения нагрузки, например, установка ригелей, то есть, дополнительных горизонтальных обвязочных досок. В-третьих, ввиду того, что вертикальные стойки устанавливаются периодически, местоположение проёмов следует выбирать так, чтобы минимально нарушать целостность конструкции. В идеале проём должен иметь ширину, кратную шагу стоек. Если этого добиться затруднительно, проём должен хотя бы начинаться от стойки (или заканчиваться у неё).

Двери или окна – это слабое место в шумоизоляции. Особенно внутренние двери и декоративные окна. Тонкие одинарные двери – отличный проводник любого шума, особенно низкочастотного. Таковы же и окна, если только они не состоят из сдвоенного стеклопакета толщиной более 40 мм. Поэтому вряд ли есть смысл в серьёзной звукоизоляции внутренней стены с проёмами.

Несколько общих вопросов

Часто будущие владельцы каркасных домов, которые они собираются строить своими руками, задаются вопросом о необходимости пароизоляции и теплоизоляции внутренних стен. Полагаем, что в теплоизоляции нет необходимости, если вы не собираетесь выборочно отапливать свой дом. Конечно, такой вариант совсем исключить нельзя, но это скорее временная мера. А теплоизоляция – вещь довольно-таки постоянная, к тому же недешёвая. Более того, мы настоятельно рекомендуем использовать качественную звукоизоляцию. А она неплохо справляется с шумоподавлением.

Что касается пароизоляции, то она полезна в случае использования во внутренних стенах акустической минеральной ваты. Изолирующий слой следует защищать от конденсата, который может образоваться при прохождении сквозь стену водяного пара. Естественно, это актуально для стен в комнатах с постоянно или периодически повышенной влажностью, например, в кухне. Кроме того, пароизолирующий слой, особенно с битумной пропиткой, сам по себе является неплохой защитой от посторонних звуков, особенно высокочастотных.
Иногда возникают вопросы, касающиеся прокладки коммуникаций через внутренние стены каркасного дома. Обычно все трубы провода, шланги, короба и т. д. прокладываются внутри стены перед её обшивкой. Однако в России, в отличие от многих зарубежных стран, строительные нормы и правила допускают только наружную электропроводку. Нормы эти старые, разработаны ещё тогда, когда качественная электроизоляция не проводилась в промышленных масштабах. Поэтому ничего зазорного не будет, если вы проложите внутри стены электропровод, но только хорошего качества. Ну, а если вы всё же намерены соблюдать требования СНИПов, придётся спрятать электрические провода в гофрошланги либо в специальные короба, которые крепятся поверх стены. Естественно, в этом случае придётся подбирать электроарматуру таким образом, чтобы она не портила интерьер комнаты.

Как мы видим, устройство своими руками внутренней стены каркасного дома любого типа не представляет особых трудностей и может быть выполнено даже в одиночку. Главное для получения положительного результата – это понимать назначение и механизм действия всех элементов конструкции.

postroimdomsami.ru

Внутренние стены в каркасном доме

Сегодня каркасные конструкции достаточно распространены в строительной отрасли. Быстрота возведения обеспечивает привлекательность строений подобного типа. В каркасных домах абсолютно все конструктивные элементы имеют особую специфичность. Это в полной мере относится и к стенам. Стены снаружи и внутри имеют большое сходство. Это относится, как к материалам, так и конструктивным особенностям. Разница состоит лишь в их предназначении, и она накладывает свой отпечаток на их конструктив.

Варианты внутренних стен

Основной задачей стены в подобных постройках является функциональное зонирование. Иными словами, они разделяют общую площадь на обособленные комнаты. Это их основное предназначение. Но в соответствии с дизайнерским решением они могут выполнять и другие функции. Можно определить несколько типов внутренних стен:

Стены глухие или перегородки с проемом.

Изготовить глухую стену всех проще. Однако, памятуя о том, что они отделяют одно помещения от другого, такие элементы должны обладать достаточно высокими показателями изоляции шума. Если в стене имеется проем, то обычно в него вставляют окно или дверь. Наличие проема в стене ведет к нарушению целостности конструкции. Отсюда вытекает необходимость проведения мероприятий, которые усиливают ее жесткость.

У внутренней двери или окна между комнатами звукоизоляция невысокая. В связи с этим к таким конструкциям никогда не предъявляются жесткие требования, относительно этого показателя. В этом просто нет никакого смысла.

Стены свободные и нагружаемые.

Различие состоит в том, что во втором варианте на стене что-то будет висеть. Мебельный шкаф, предмет бытовой техники, все что угодно может находиться на стене подобного типа. Нагружаемую стену необходимо усилить еще на том этапе, когда возводится каркас. Хозяин уже предположительно знает, что и где у него будет находиться. В эти места заранее необходимо установить прокладки. В противном случае впоследствии гвозди будут попадать в пустое пространство.

Несущая стена и перегородка.

В этом, пожалуй, состоит самое основное различие среди всех имеющихся стен. Несущие стены являются внутренней частью в общем каркасном строении. Из них формируется единая конструкция с приданием необходимых показателей жесткости. Перегородки же просто разделяют помещения во внутреннем пространстве дома. Какие-то особые требования к их конструктивному исполнению не предъявляются.

Устанавливаем несущие стены

Место, где будут располагаться несущие стены, определяют еще на том этапе, когда проектируется каркасный дом. Это не является случайным, поскольку на это оказывается влияние множеством факторов. Нагрузки формируются крышей, перекрытиями, наконец, у самих стен также имеется определенный вес. К этому необходимо добавить домашнюю утварь и все остальное, что будет находиться в доме. Все это нагружает фундаментное основание. Иногда 4 внешние стены не всегда превосходно справляются с поставленными задачами.

Другим моментом является то, что если используются промежуточные опоры, то можно добиться экономичного и рационального использования материалов для строительства. При устройстве под балками дополнительных опор, можно добиться определенной выгоды, чем при использовании досок большой толщины. Например, доски 200Х50 для пола второго этажа, максимально могут ограничить пролет до 4 м. Если же комната имеет большие размеры, то возникает необходимость в устройстве дополнительных опор. Они и будут представлены несущей стеной.

Но ведь она не зависнет в воздухе второго этажа. Под ней на первом этаже устанавливают такую же опору с упором ее на фундаментное основание. По этой причине актуальным становится грамотное проектирование фундамента, который будет служить опорой несущим стенам каркасного дома.

Для несущих стен применяется тот же материал, из которого выполнялись внешние ограждающие конструкции. При использовании досок, их сечение должно быть 200Х50. Но может применяться и брус. Тогда его сечение должно быть 200Х80 либо 250Х100.

Вертикальную стойку размещают на первом венце в нижней обвязке. Для обшивки таких стен может использоваться практически любой листовой материал. Кто-то предпочитает фанеру, а иным владельцам дома больше по душе гипсокартон. Можно использовать шпунтованную доску, рейку, иной материал.

Важно не забыть об изоляции шума. Внутрь стены помещают звукоизолятор, например, акустическая минеральная вата. Чтобы показатели изоляции звука улучшились, осуществляют выполнение сэндвич-акустика. Ее послойно чередуют с гипсокартонном. Всего формируют 4-5 подобных слоев. Надо понимать, что такое утолщение приведет к некоторому уменьшению существующего пространства, но к повышению комфортности проживания.

Выполнение перегородок

На установленную перегородку нет существенной нагрузки. Разумеется, она все же имеется, что определяется собственным весом самой перегородки. Она увеличится, если на стене будет что-то висеть. Для них устраивать собственный фундамент не надо. Ее нагрузку превосходно выдержит пол. Но перегородка может попасть в пространство между лагами. В этом случае необходимо устройство дополнительной перемычки.

Перегородки выполняются досками с сечением 100Х50. Если будет выполняться акустический сэндвич, толщина стены может достигнуть 400 мм.
Расстояние между вертикальными стойками перегородок должно соответствовать тому размеру, что имеет лист теплоизолятора. А оно равняется 1,2 м. В дальнейшем перегородки устанавливаются так же, что и внутренние несущие стены.

Стены нагружаемые

Свободная стена формируются в однотипном режиме. Строительные элементы последовательно чередуются. Это касается, как вертикального, так и горизонтального направления. Если стена с нагрузкой, на которую будут вешаться тяжелые предметы, то здесь возникают некоторые сложности. В месте предположительного размещения крепежа необходимо устройство дополнительных опор. Для этого используется тот же материал, что и для изготовления каркаса. Ее же саму необходимо укрепить укосинами. При этом поперечные нагрузки не приведут к выгибанию стен.

При размещении на стене звуковоспроизводящей аппаратуры следует позаботиться о демпфировании. В месте крепежей устанавливаются специальные прокладки. Если этого не сделать, то резонанс приведет к тому, что стена будет усиливать звук. Наверное, это будет неприятно тому, кто будет находиться в комнате по соседству.

Характер особенностей стен, имеющих проемы

Стена внутри каркасного строения может быть глухой либо с наличием проема. Когда монтируют глухую стену, то каких-либо сложностей, как правило, не возникает. Совсем другое дело, когда приходится выполнять стену, которая имеет проем. Здесь обязательно необходимо учитывать определенные моменты.

Такую стену образуют стойки, равно удаленные друг от друга. Если имеется проем, то целостность нарушается. При этом требуется дополнительно усиливать конструкцию. Когда формируется выполнение проема, эти вертикальные сойки разрываются, а это ослабляет часть конструкции, находящуюся над проемом. Отсутствие вертикальных опор требуется чем-то заменить. Например, устанавливают ригели, которые представлены горизонтальными обвязочными досками. Еще одним моментом является то, что располагать проем необходимо с минимальным нарушением целостности. В идеальном варианте ширина проема должна быть кратной шагу стоек. Иногда этого добиться сложно. Тогда выполнение проема следует начинать и заканчивать у стойки.

Наиболее слабым местом при изоляции шума является дверь и окно. Через тонкую одинарную дверь будет отлично проникать любой шум. Особенно это касается шумов низкого спектра. То же самое относится и к окну, за исключением толстого стеклопакета. Поэтому качественно изолировать звук внутренней стены с проемом вряд ли получится.

Некоторые общие вопросы

Любого владельца при постройке каркасного дома интересует вопрос о необходимости выполнения изоляции пара и тепла. Теплоизоляция необходима, правда владельцу она встанет недешево. Стоит предусмотреть и шумоизоляцию.

Пароизоляция применяется тогда, если используется акустическая минеральная вата.

Отделка внутренних стен

Никто не будет спорить с тем, что без достаточно качественной внутренней отделки построенный каркасный дом будет являться всего лишь коробкой, в которой вряд ли кому будет удобно жить. Вариантов придания дому комфорта достаточно много и зависят они от вкуса владельца и толщины его кошелька. Прежде, чем приступать к отделке, необходимо расставить акценты на следующих моментах:

1. Не стоит заниматься отделкой одновременно сразу в нескольких помещениях. Все должно быть последовательно. Вначале она выполняется в одной комнате, а затем уже переходят в другое помещение.

2. Перед выполнением работ должен быть составлен четкий план действий. Иначе ремонтные работы могут затянуться на неопределенно длительное время.

Срок отделочных работ внутренних стен определяется множеством факторов. Например, срок зависит от того, кто будет выполнять работы, сам хозяин или профессиональная бригада.

3. Большое внимание уделяется подготовительным работам, проще говоря, черновой отделке. Нельзя добиться качественного конечного результата, если черновая отделка будет выполнена кое-как.

4. Необходимо укрепить стены в тех местах, где расположены оконные проемы.

Выполняем последовательно все работы

Предполагается определенная последовательность выполнения всех мероприятий:

• Все работы следует начинать лишь после прокладки электропроводки. Это в полной мере относится и к инженерным коммуникациям.
• Перед оформлением законченного внешнего вида необходимо выполнить черновую отделку.
• Все работы начинаются с самой дальней комнаты.
• Чтобы после выполнения работ было легче все убрать, поверхность пола необходимо застелить полиэтиленовой пленкой.
• Любая облицовка проводится по принципу «сверху вниз». Иными словами, следует начинать с потолка. Затем переходят к отделке стен и на последнем этапе проводятся работы на полу.
• Необходимо заранее запастись требуемым инструментом, специальной одеждой и позаботиться о средствах защиты.

После проведения черновых работ приступают непосредственно к отделке внутренних стен. Для этого можно использовать различные материалы:

1. Использование бумажных или жидких обоев.
2. Стены можно отделать с помощью деревянной вагонки.
3. Неплохим вариантом будет, если используется пластиковая вагонка.
4. На стены можно уложить керамическую плитку.
5. Многие покрывают стены декоративной штукатуркой, стекломагниевыми листами, гибким камнем.

Одним словом, разнообразие материалов позволяют проявить владельцу дома всю свою творческую фантазию, реализовать даже самые смелые дизайнерские идеи. Все определяется предпочтениями, вкусом и состоянием бюджета.

Неплохим вариантом будет отделка внутренних стен гипсокартонном. Если пойти по такому варианту, то предварительно выравнивать стены нет необходимости. В образованное пространство уложить утеплитель. В нем можно спрятать электропроводку и различные коммуникации. Гипсокартон хорош еще тем, что его листы легкие и не создают дополнительной значительной нагрузки на каркасную конструкцию.

Для отделки стен гипсокартонном используется металлический профиль, а само крепление осуществляется саморезами. Использование такого варианта является хорошим способом проведения черновой отделки. Когда она закончена, выполняются финишные работы, от качества которых будет зависеть общий вид внутреннего интерьера.

В заключение необходимо сказать о том, что внутренние стены в каркасном доме являются важным элементом, основным предназначением которых является функциональное зонирование, а, проще говоря, разделение свободного пространства на отдельные помещения.

xn----otbdfcjicfkdeho0a6ji.xn--p1ai

толщина пирога, правильный вариант устройства, установка несущих конструкций

Кажущаяся со стороны монолитной стена любого дома на деле давно уже представляет собой «слоеный пирог». В полной мере это относится к популярным сейчас каркасным конструкциям. Важно понимать, как они устроены, и что влияет на технические характеристики домов.

Особенности

Стены каркасного дома могут быть очень разными по исполнению, это зависит от того, создается ли постройка для городской жизни в первую очередь или как дачное сооружение. Иначе обстоят дела при выборе бетонных блоков и других стандартизированных материалов, там можно варьировать лишь толщину, но не последовательность слоев. В случае постройки каркасного типа можно будет использовать стойки меньшей величины и применить доступные материалы при обшивке.

Во внимание стоит принять не только ответственность создаваемой конструкции, но и климатические свойства местности.

Устройство

Пирог стен, обшитых различными материалами снаружи, строится по универсальному правилу. А именно: проницаемость для пара должна планомерно увеличиваться от одного слоя к другому. Учитывая малую проницаемость ОСБ для водяных паров, использовать этот материал для обшивки не рекомендуется. За лицевым слоем обычно ставится мембрана, гасящая негативное воздействие ветра. Желательно, чтобы эта защита имела еще и функцию гидроизоляции.

Далее располагается паровой барьер. В результате решается главная задача: профилактика проникновения сквозняков и осадков, талой воды в толщу стены. А благодаря сдерживающему пар слою водяные испарения недостаточно интенсивно проникают из комнат в утепляющую часть.

В качестве утеплителя рекомендуется применять каменную вату, она точно проработает от 40 лет и больше. К тому моменту отделочные материалы или износятся, или выйдут из моды, и их точно надо будет поменять.

Внутренние деревянные перемычки, вопреки некоторым рекомендациям, оборудовать не нужно. Внешнее контрутепление требуется только для повышения энергетической эффективности дома, помогая заблокировать проникновение холода через:

• перекрытия;
• обвязки;
• ригели.

Необходимость в подобной теплоизоляции возникает только при небольшой толщине основного утеплителя. Ставить упомянутые выше перемычки для усиления жесткости каркасов нужно только при монтаже его на укосины. На внутренние стены их монтируют при обшивке дома твердыми плитами. При подсчете общей толщины конструкций следует помнить, что в СНиПе записаны строго минимальные параметры. Для ориентира они подойдут, но строители и опытные заказчики всегда проводят расчеты в индивидуальном порядке, чтобы учесть все нюансы.

Правильный выбор могут сделать только сами владельцы, ориентируясь прежде всего на собственные вкусы, материальные возможности и климатические требования. Но многолетняя практика позволила выяснить некоторые универсальные требования и моменты. В домах, предназначенных для постоянного обитания, стены делают толщиной от 15 см. Это позволяет использовать типовую обрезную доску наиболее массового формата и утеплять стену самыми разными способами. Аналогичные требования предъявляются и к тем постройкам, в которых планируют жить только зимой.

Летние загородные дома могут обойтись без значительного утепления. Отсутствие отопления зимой позволяет избежать возникновения точки росы и повреждения основных материалов. Можно ограничиться одним слоем утеплителя, и сделать стены примерно 5 см. Вроде бы все просто, но есть один момент, который может кардинально поменять дело. Чем тоньше наружная стена, тем меньше ее несущая способность.

Кровля, даже самая легкая и компактная, имеет массу в сотни килограммов. А снежные заносы будут давить сверху, независимо от того, находится ли в это время кто-то в доме или нет. В крупных постройках рекомендуется ставить стены из доски 50х150 мм, монтируя утеплитель в виде единого слоя. Это позволит обеспечить прочность и в то же время сохранить основные качества жилья. Дачи строят по своему усмотрению, поскольку в них живут лишь периодически; но лучше сразу перестраховаться и подготовить полноценный дом со стенами от 10 см.

Более скрупулезные оценки уже подразумевают сбор различной информации, применение формул и коэффициентов, найти все необходимые данные весьма тяжело. Для неспециалистов проще и быстрее воспользоваться различными онлайн-калькуляторами. Если несколько таких ресурсов дают одну цифру, а строители настаивают на другой, есть повод задуматься, такие ли они «профессионалы» на самом деле. Есть и другой способ расчета, отталкивающийся от типоразмеров обрезных досок. Смотрят, какие требуются доски для каркаса, формируют эскиз, определяют, как разместятся оконные и дверные проемы.

Рисуя схему или чертеж в деталях либо в самом общем виде, мало придумать «красивый ход», следует еще позаботиться и о максимальной надежности конструкции. Нужно думать о:

• точках использования крепежа и его типах;
• обустройстве продухов и вентиляции;
• соединении стены с кровлей и фундаментом;
• оптимальных размерах и форме окон, дверей.

В хорошем комплекте рабочих чертежей, прилагаемых к проекту, обязательно указывается, какие размеры стоек используются, насколько далеко они друг от друга, где монтируются укосины. Следует убедиться, что там показано, как будут соединяться стойки в углах, соответствуют ли они технологии теплого угла, каким будет примыкание внутренних стен. Вместо комплектовочной ведомости настоящие профессионалы используют указания точных размеров любого фрагмента конструкции там же, где он начерчен. Как известно, многие все же включает ОСП в состав жилого каркасного дома, потому что этот материал обладает рядом привлекательных свойств.

По существу это та же древесина, только более крепкая и гибкая одновременно. Облегчение обработки позволяет сформировать даже очень замысловатые архитектурные элементы. Сэндвич-панели, благодаря однородной структуре, не имеют пустот, которые неизбежно появляются в пиломатериалах с сучками. Высокая плотность (на 150% больше, чем у ДСП) тоже является значительным плюсом, как и влагостойкость ориентированной плиты. При сборке допустимо использовать все существующие сейчас разновидности крепежных изделий.

Но даже эти достоинства и комфортная стоимость ориентированных плит не означают, что нужно забывать об их пониженной проницаемости для водяных паров. Поэтому стоит поискать совсем иной материал для лицевой отделки каркасного дома.

При выборе конкретного решения и исполнении его могут быть допущены следующие ошибки:

• неучет возникновения точки росы;
• отсутствие клейкой ленты на стыках парового барьера;
• пароизоляция утеплителя строения сразу с двух сторон;
• отсутствие пароизоляции в принципе;
• отсутствие защиты от ветра, или монтаж ее под внутренние слои.

Такие моменты кажутся очевидными до предела, но в реальности именно подобные ошибки доставляют очень много проблем жильцам деревянных домов каркасного типа. Лучше не изобретать что-то с нуля, а пользоваться отработанными за долгое время разновидностями «пирогов». Нарушение технологии приводит к промоканию утеплителя, к возникновению гнезд плесени на стойках и их гниению.

По мнению специалистов, наиболее правильная последовательность материалов такова:

• базовая отделка внутренних стен при помощи ГКЛ;
• паровой барьер;
• утепляющий слой;
• жесткий плитный материал;
• ветровая защита;
• наружная отделка (к примеру, сайдинг, закрепленный на контробрешетке и отделенный от нее воздушным зазором).

Чтобы понять, почему именно такую последовательность считают оптимальной, нужно вникнуть в сущность физических процессов, происходящих в толще каркасной стены. Идущие через нее водяные пары при понижении температуры конденсируются (осаждаются) из воздуха. Кроме степени нагрева, на появление такого конденсата влияет и влажность воздуха как внутри, так и снаружи. Чем она больше, тем при более высокой температуре начинается образование конденсата.

Для пароизоляции нередко применяют полиэтилен повышенной плотности, его толщина составляет минимум 200 мкм.

Монтаж

Прикрепление парового барьера из полиэтилена производится с помощью строительного степлера. Скобы вгоняют в стойки через каждые 300 — 400 мм. Линии стыков нужно оклеить битумным клеем. Когда стыковка производится не внахлест, рекомендуется применять клейкую ленту специального вида. Вместо полиэтилена можно своими руками смонтировать фольгоизол.

Поверх этого материала каждый стык накрывается лентой из бутилкаучука. В качестве силовой обшивки, крепящейся внутри дома, некоторые специалисты предлагают использовать не только ОСП, но и фибролит, шпунтованную доску либо фанеру. Такое решение позволяет сформировать стены с интенсивной вентиляцией на микроуровне. Но полноценный воздухообмен удастся обеспечить только при помощи настоящей вентиляции.

Важно: если материалы жесткой обшивки монтируются с зазором, нужна дополнительная защита от пара.

Для установки в несущих стенах применяют деревянный брус и доски, устойчивую к влаге фанеру. Подавляющее большинство застройщиков и бригад делают выбор в пользу строганого бруса без профилирования, выполненного в виде квадрата либо прямоугольника. Изделия должны пройти активную камерную сушку, размер хотя бы одной стороны должен быть 10 см и крупнее. Связывать брусья можно как точно такими же изделиями, так и доской — технология позволяет то и другое. Профилированные изделия отличаются привлекательным внешним видом и помогают экономить, потому что не только образуют каркас, но и становятся внутренними стенами.

Использование клееного бруса имеет свои преимущества — высокую скорость монтажа, и отсутствие лишних сложностей. Кроме того, силовое воздействие и прогиб почти не отражаются на этом материале.

Важно: если в пошаговой инструкции встречается водостойкая фанера, нельзя перепутать ее с влагостойкой. Только первый тип материала приемлем для оформления стен снаружи. Альтернативой этим материалам и ориентированным плитам при наружной отделке каркасного дома оказываются СИП-панели.

Промышленное изготовление и широкий спектр типоразмеров облегчают монтаж. Кроме того, относительно малая масса дает существенную экономию при сооружении стен и крыш. Несущие и наружные стены монтируются одновременно. Отказаться от специальных несущих стен в доме размером 6х6 м никак не получится. Распознать необходимость в этом элементе несложно: если удается опереть на внешние стены концами половых лаг без прогиба, потребности в несущих конструкциях просто нет.

Как во внешних стенах, так и в межкомнатных перегородках может использоваться звукоизоляционный материал. Отличия состоят в том, что внутри дома – это менее актуально.

Кроме того, нужно думать о сочетании тепловых и акустических свойств в одном веществе, это позволит:

• уменьшить расходы и толщину конструкций;
• облегчить их;
• упростить монтаж.

Заполнение несущих стен утеплителем может быть частичным, но надо позаботиться о надежном соединении минеральной ваты с конструкцией. Это достигается увеличением числа скобок в верхней части и по периметру в сравнении с утеплением боковых сторон дома. Расстояние между скобками составляет ровно 100 мм. Мембрана либо другая ткань в качестве защиты от шума подходит для несущих стен сравнительно неплохо. Когда жилище отапливается по обе стороны от такой стены, допустимо применять толевую бумагу.

Вопреки популярному мнению, сильный неприятный запах уже через неделю перестанет волновать жильцов. А вот экономия средств будет их радовать еще очень долго. Крепить шумоизоляцию помогает строительный степлер. Сверху располагают дюймовые доски, промежутки между которыми определяются видом отделочного материала. Для ГКЛ, а также и для вагонки, оставляют промежуток 600 мм между серединами досок; нижнюю и верхнюю доски располагают вне зависимости от интервала.

Очень важно зафиксировать описание внешнего вида обрешетки на бумаге и сфотографировать ее в высоком разрешении. Когда потребуется вкручивать метизы в стену, не будет необходимости действовать методом проб и ошибок. В точках, где понадобится усиление, доски желательно набить сразу. Это относится к местам крепления любых подвесных шкафов, крупных полок и зеркал. Возвращаясь к межкомнатным перегородкам, нужно сказать о двух методах их создания.

В одном случае ставятся силовые элементы в промежутках половых лаг, и уже на них крепятся по вертикали доски, становящиеся каркасом. В другом подходе стойки упирают в полы или доски, прибиваемые к полу. Независимо от этого, самым надежным решением оказывается присоединение верхних концов стоек к половым лагам или заменяющим их специализированным конструкциям.

К сведению: стоит думать одновременно и о правильности линий комнат, и о дополнительном усилении каркасных элементов, перекрытий при размещении стоек.

Большинство строителей и архитекторов полагает, что для внутренних перегородок не стоит брать доски толще 10х5 см. Ведь все равно к этому показателю добавится еще декоративная отделка. Стойки межкомнатных конструкций разносят на 120 см, поскольку именно такова типовая ширина минераловатных изделий. Применение натуральной базальтовой ваты оправдано внутри только повышенной заботой об экологии.

Советы

Нежелательно экономить на досках, потому что пиломатериал естественной влажности, не обструганный, крайне плох. Серьезные строители даже считают, что он вовсе не подходит. И такое мнение вполне обосновано — были случаи, когда сырой материал приводил к появлению плесени. Это вынуждало снимать пароизоляцию, обрабатывать все подряд антисептиком и долго ждать полного высыхания. Что касается сечения, минимальным габаритом для каркасной стены является 15х4 см.

Внутренний паровой барьер нужно подстилать под черновой пол, чтобы утеплитель не был открыт внутри. Это приведет к тому, что при первом же сильном морозе возникнут конденсат и иней, постепенно они будут разрастаться. Так как большинство видов теплозащиты выпускаются шириной 0,6 м, желательно стойки для их крепления делать на сантиметр ближе. Тогда крепление будет идеально прочным и надежным. Под гипсокартоном внутри каркаса рекомендуется размещать жесткие плиты, хотя бы ДСП, а в идеале ориентированную или цементно-стружечную конструкцию.

Еще больше инфрмации о "пироге" стен каркасного дома смотрите далее.

stroy-podskazka.ru

Толщина стен каркасного дома - зависимость и рассчет. |

 

Конструкция каркасной стены определяет её толщину, которая важна для выбора размера ленты фундамента. Также на толщину стены влияют выбор утепляющего материала, его ширина, выбор внутренней и наружной стеновой отделки. Какой может быть толщина каркасного дома? И как рассчитать её значение для различных вариантов утепления?

Конструкция стены и её толщина

Толщина стен каркасного дома определяется их конструкцией, наличием вентзазоров и выбором утеплителя. Традиционно каркасная стена состоит из следующих прослоек:

• Наружная стеновая обшивка – её толщина может варьироваться от нескольких миллиметров (если это металлический профилированный лист) до нескольких сантиметров (если это более массивная обшивка – стружечная плита ОСБ или цементно-стружечные плиты ЦСП).
• Вентиляционный зазор между наружной стеновой обшивкой и утеплителем – он составляет как минимум 30-50 мм и обеспечивает свободное движение воздуха.
• Минеральный утеплитель обязательно применяют с мембранной защитой. Сама по себе мембрана не занимает много места. Её ширина измеряется микронами. А вот минеральный утеплитель – определят размер стены, поскольку является самым толстым материалом стенового «пирога». Ширина утепления варьируется от условий климата и предназначения дома (сезонности проживания – круглый год или только лето). Обычно она составляет хотя бы 50 мм для летнего строения и более 150 мм – для круглогодичного. Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания – больше, поскольку строение эксплуатируется в период холода и зимних температур. При необходимости теплоизолятор кладут в два слоя, увеличивая толщину наружной стены. Тогда толщина утепления каркасного дома может увеличиваться вдвое.
• Внутренняя стеновая обшивка – её толщина также зависит от выбора стенового материала. Внутренняя обшивка может быть толще наружной, если она выполнена из деревянных материалов (блок-хауса, бруса). Возможна тонкая внутренняя обшивка – фанерой или панелями МДФ.

В разрезе устройство каркаса.

А теперь рассмотрим подробнее как строить каркасный дом, какая толщина стен будет у постройки?

Толщина утеплителя

При расчётах толщины стен начинают с выяснения, какая необходима толщина утеплителя в каркасном доме. От него ведутся все другие расчёты, поскольку вид утеплителя определяет не только его размеры, но также выбор внутренней конструкции самой стены. Ватный утеплитель требует обустройства вентиляционного зазора. Пенополистирольный или пенополиуретановый утеплители выполняются без пустотелой щели в стене. Поэтому начнём с выбора теплоизолятора.

 

Утепление минеральной ватой

Традиционное утепление каркасной стены – минеральная вата. Она имеет высокие характеристики теплосбережения и среднюю долговечность. Маты из минеральной ваты ограничивают 99% потерь тепла и пропускают десятые доли Вт через 1 кв. м площади.

На заметку

Главным показателем способности изолировать внутреннее тёплое помещение является характеристика теплопроводности. Для стекловаты она составляет 0,035-0,055 Вт/м°С, для минеральной базальтовой ваты – 0,039-0,045 Вт/м °С. Это обозначает, что с 1 кв. м стены может утечь не более 0,055 (или 0,045 – для базальтовой ваты) Вт тепла.

Разбег в характеристиках теплопроводности определяется структурой и жёсткостью материала. Если минвата имеет форму жёстких плит, предназначенных под штукатурку, то она отличается плотной структурой и большей теплопроводностью (0,04-0,045 Вт/м°С). Если же минвата поставляется в форме сжимаемых матов, её структура – более пористая. У такой минеральной ваты показатели теплопроводности соответствуют нижней границе – 0,035 – 0,039 Вт/м°С

 

Для эффективного утепления выбирают материал с возможно более низкой характеристикой теплопроводности. В зависимости от этой характеристики рассчитывают его толщину. Какая толщина утеплителя для каркасного дома будет нужна для проживания круглый год?

Правильный пирог с утеплением.

Выбрать толщину можно по специальным таблицам, в которых указывается ширина теплоизолятора в зависимости от уличных температур, -5°С, -10°С, -15°С или -20°С. Толщина минваты каркасного дома выбирается с учётом крайних зимних температур. К примеру, если стабильно в январе месяце наблюдается температура -10, но иногда бывает -20 или -25, то утеплитель рассчитывают на самую низкую температуру холодного месяца.

Таблица – толщина минваты для утепления стен каркасного дома

Регионгород	Толщина минваты
Магадан	170-180 мм
Иркутск	160 -170 мм
Новосибирск	150-160 мм
Екатеринбург	140-150 мм
Санкт-Петербург	130-140 мм
Краснодар	90-100 мм
Сочи	70-80 мм

Расчет утеплителя из минваты

S = теплосопротивление стены х коэффициент теплопроводности.

 

Величина теплосопротивления стены выбирается в зависимости от региона строительства. Она учитывает уровень зимних температур и крайних самых низких холодов. Коэффициент теплопроводности является характеристикой материала утеплителя. Он указывается на упаковке товара, также его значение можно определить по справочным таблицам.

Таблица – теплосопротивление стен дома по регионам

Регионгород	Необходимое сопротивление передаче тепла, м2·°C/Вт
Якутск	5,28
Магадан	4,33
Иркутск	4,05
Новосибирск	3,93
Екатеринбург	3,65
Владивосток	3,25
Санкт-Петербург	3,23
Ростов-на-Дону	2,75
Краснодар	2,44
Сочи	1,79

На примере разберем, как ведётся строительство каркасных домов во Владивостоке. Как правильно рассчитывается толщина утеплителя для стен каркасного дома, если утепление выполняется минватой с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м°C.

Для Владивостока теплосопротивления стен жилого строения должно быть равным 3,25 м²°C/Вт. Итого получаем: 0,04 х 3,25 = 0,13 м или почти 130 мм.

Большинство производителей выпускают минеральную вату в двух вариантах толщины – 50 или 100 мм. Поэтому необходимо использовать два слоя утеплителя – один по 100 мм., а другой по 50 мм.

При этом дом будет утеплён с запасом толщины теплоизолятора в 20-30 мм. 100 мм минеральной ваты заменяют по теплоёмкости 2 м. кирпичной стены или 400 мм. дерева. Соответственно 30 мм. дополнительного утепления заменят 600 мм. кирпичной кладки.

 

Утепление пенополистиролом

Этот вид утепления часто используется при каркасно-щитовом строительстве, когда стену дома сооружают из готовых блоков, утепленных в процессе производства на заводе. Иногда пенопластом утепляют стены каркасных домов, используя его в дополнение к минвате. Какой толщины должны быть стены каркасного дома? Для тёплой зимы в южных регионах используют пенопласт толщиной 70 мм. Для Москвы – необходимы плиты толщиной 150 мм.

Постройка утеплена пеноплексом.

Для стенового утепления рекомендуется использовать пенопласт плотностью не менее 25 кгм³. Эта характеристика также влияет на выбор ширины плиты. Для сравнения: утепление пенопластом плотностью 25 кгм³ и шириной 100 мм эквивалентно утеплению пенопластом плотностью 35 кгм³ толщиной 50 мм. Плотностью и шириной варьируют, выбирая оптимальный вариант материала.

Пенополистирол имеет практически такие же характеристики теплопроводности, что минеральная вата. Они лежат в пределах 0,03- 0,045 Вт/м°С. Расчёт толщины утепления полистиролом будет аналогичным. Необходимо умножить теплосопротивление стены вашего региона на характеристику теплопроводности.

Для Подмосковья получим 0,035 х 3,9 = 140 мм утеплителя.

На заметку

При заказе плит пенопласта можно оговорить толщину их распиливания. Таким образом, можно выполнить утепление в требуемом размере – 115 мм, без переплаты за лишние миллиметры материала.

Пенопласт используется в утеплении полов. Поэтому его толщина важна, когда определяется толщина плиты каркасного дома. Которая влияет на его теплоёмкость, возможность сохранять внутри тепло. Чем сильнее уличный холод, тем больше должна быть толщина утепляющего слоя.

Вентиляционный зазор

Паропроницаемость стены – характеристика, которая показывает наличие естественной вентиляции. Если паропроницаемость низкая или отсутствует, то тогда есть необходимость сооружения принудительной вытяжки. Стенам из натуральных материалов свойственна естественная паропропускная способность. Говорят, что они «дышат». У многих искусственных материалов, пенопластовых утеплителей, паропроницаемости нет. Поэтому они блокируют газообмен через стену.

Устройство вентзазора в каркасном доме.

Стена, сделанная только из минеральной ваты, имеет высокую паропроводящую способность. При этом в утеплителе скапливается конденсат, который нарушает теплопроводные свойства утеплителя. Для того чтобы стена не пропускала холод, необходимо правильно построить пирог стены каркасного дома. Для защиты от паров из дома делается пароизоляция, снаружи монтируется мембранная пленка и  предусматривается наличие вентиляционного зазора.

Хороший каркасный дом утепляется минеральной ватой с обязательным устройством вентиляционной щели между утеплителем и наружной стеновой обшивкой. При этом снаружи утеплитель закрывают пароизолирующей мембраной, которая предупреждает проникновение пара в утеплитель. Но не препятствует выходу возможного пара наружу, из утепляющего слоя. Таким образом, вентзазор в каркасном доме является щелью, через который влажный пар может выйти из стены.

Также вентзазор предупреждает конденсат на внутренней стороне облицовки.

Необходимость в использовании вентзазора

• Если минеральный утеплитель теряет свои теплосберегающие свойства при намокании.
• Если наружная отделка выполнена из материала, который не пропускает пар. В таком случае каркасный дом без вентзазора будет конденсировать влагу с внутренней стороны сайдинга.

Толщина вентиляционного пространства между утеплителем и наружной обшивкой определяется его расположением, и длиной стены, чем длиннее, тем шире должен быть вентзазор. Ширина вентзазора в каркасном доме снаружи составляет минимум 25 мм. При большой площади стены она должна составлять минимум 50 мм.

Правильное устройство.

Иногда в целях удешевления строения используют утепление каркасного дома пеноплексом. Этот утеплитель является воздухонепроницаемым, поэтому не требует наличия воздушного вентиляционного зазора. Нужен ли вентзазор в каркасном доме?

• Материал утеплителя паронепроницаем.
• Наружная стеновая отделка пропускает пар. Минвату можно закрывать штукатуркой без вентзазора, если штукатурная смесь имеет высокую паропроницаемость, выше, чем у минваты.

 

В таком случае, толщина утепления стен каркасного дома не требует установки вентиляционного зазора внутри и снаружи.

Толщина стен

Внешняя стеновая отделка выполняет две важные функции. Она защищает внутреннюю стену от осадков и поддерживает прочность дома, усиливает каркас. Выбор стеновой обшивки учитывает не только характеристики водо- и влагостойкости, а также прочность на изгиб, способность противостоять ветровым нагрузкам.

Внешняя стеновая обшивка

Наружная стеновая обшивка может быть выполнена различными материалами. Используются плиты ОСБ на каркасный дом, металлопрофиль, цементностружечные плиты, деревянные доски – вагонка, блок-хаус, брус. Каждый из них имеет собственные характеристики и размеры.

Изоплат для обшивки.

Чаще других используются плиты ОСБ – в силу ценовой доступности. Выбор их толщины определяется этажностью строения. Толщина ОСП для стен каркасного дома в одноэтажных постройках составляет минимум 9 мм. Для двухэтажных домов она должна быть не меньше 12 мм. Таким образом, в каркасном доме толщина ОСБ определяет его прочность, долговечность, устойчивость к ураганному ветру.

Внутренняя стеновая обшивка

Внутренняя обшивка стены может выполняется листовыми материалами. Это может быть ОСБ толщиной 9 или 12 мм. Она также может быть собрана из тонких материалов – фанеры, МДФ, толщина которых не превышает 5 мм. Она может быть сделана из гипсокартона, толщина листов которого составляет 12-13 мм.

Расчеты толщины

А теперь приведём пример, какой должна быть толщина стен каркасного дома для зимнего проживания в Подмосковье.

 

Толщина утеплителя, определённая ранее – 200 мм. Наружная обшивка дома ОСБ толщиной 12 мм. Наружная штукатурка – до 5 мм. Вентиляционный зазор – 70 мм. Внутренняя стеновая обшивка – гипсокартон – 13 мм. Итого после суммирования толщины всех материалов каркасного «пирога» толщина стены получается равной почти 230 мм.

 

1karkasnydom.ru

Каркас внутренних стен и перегородок

Любой, самый небольшой дом, если это не хозблок или бытовка, имеет внутри как минимум два помещения. Для разделения их ставится как минимум одна стена. Это вносит существенные изменения в распределение вертикальных нагрузок на каркас со стороны крыши и кровли, а также нагрузок на нижнее перекрытие здания. Установка внутренних стен и перегородок должны производиться с учетом этих нагрузок и с учетом рационального использования всей площади дома.

1. Функциональные особенности внутренних стен и перегородок

Внутренние помещения дома разделены стенами и перегородками. Они различаются в первую очередь по своим функциям:

1. Внутренние стены выполняют две функции – несущую и ограждающую
2. Перегородки – только ограждающую функцию.

Это означает, что внутренние стены принимают на себя часть вертикальных нагрузок от верхней части дома, а именно:

• Веса снежного покрова зимой,
• Веса кровли
• Веса стропильной системы крыши
• Веса людей и мебели при устройстве второго этажа
• Веса стен и перегородок второго этажа

Внутренние стены переносят нагрузки на нижнее перекрытие и далее на фундамент здания.

Перегородки не несут нагрузок от верхней части здания, но сами своим весом оказывают воздействие на нижнее перекрытие, передающееся потом на фундамент.

Вследствие разной несущей способности стен и перегородок устройство их и особенности монтажа могут различаться.

Каркас внутренней стены дома

2. Другие особенности внутренних стен и перегородок

Помимо того, что стены по разному несут нагрузку от верхней части здания, они могут различаться и по своему строению:

1. По степени утепления. Основной вклад в утепление дома несут внешние стены дома. Однако и между помещениями происходит теплообмен. Некоторые помещения, типа кладовых или подсобок, могут не обогреваться, а другие, например, ванные комнаты или сауны, отапливаться сильнее других помещений. Соседние помещения, соответственно должны быть защищены от холода или перегрева. Впрочем, для внутренних стен утепление не столь актуально.
2. По звукоизоляции. Некоторые помещения имеет смысл дополнительно звукоизолировать, например домашний кинозал или ванную комнату, или спальни.
3. По наличию проемов. Стена могут быть глухими, а могут иметь дверные проемы или даже оконные, например, между кухней и столовой. Проемы, таким образом, влияют на целостность конструкции. Жесткость их должна быть усилена дополнительно.
4. По нагружаемости нижнего перекрытия. На стены могут быть смонтированы различные тяжелые предметы – мебельные шкафы, тяжелые бытовая техника, кухонные гарнитуры, – вплоть до тяжелых кондиционеров или газового нагревателя. Все это влияет на перераспределение нагрузок на нижнее перекрытие и вносит дополнительные  требования к материалу стен.

Проем в перегородке между столовой и кухней

3. Особенности установки опор для несущих стен

Поскольку несущая стена принимает на себя нагрузки от верхней части здания, она должна быть конструкционно прочной. Для ее возведения используется такие же брусья и доски,  какие применяются для устройства внешних стен каркаса. Как правило, для стандартных каркасных домов стойки выполнены из досок сечением не менее, чем 100х40 мм.

Таким образом, несущая способность внутренней стены не уступает таковой для внешних стен. С другой стороны, внешние стены опираются на брус нижней обвязки фундамента, то есть вертикальные нагрузки от них передаются на самые конструкционно прочные части фундамента.

Если дом установлен на плитный фундамент, устройство внутренних стен несущественно влияет на общую картину нагруженности фундамента – плита принимает все нагрузки равномерно. Другая ситуация возникает при использовании ленточного или свайного фундамента. Здесь нагрузки должны передаваться на опорные плоскости и точки через какие-то дополнительные элементы.

Несущие стены нельзя устанавливать прямо на балки чернового пола. Со временем, какой бы легкой ни казалась стена, доски чернового пола обязательно прогнутся, и целостность конструкции будет нарушена. Чтобы не подкладывать под прогнувшиеся доски дополнительные опоры, необходимо уже при устройстве фундамента учесть месторасположение несущих внутренних стен.

В ленточных фундамента монтируются дополнительные бетонные желоба, а в свайных фундаментах под линию стены ставятся дополнительные опоры.

Впрочем, зачастую несущие стены не обязательно опираются непосредственно на фундамент. Нагрузка передается на точки опоры посредством создания дополнительной жесткости основания с помощью поперечных лаг. То есть стены опираются на элементы нижнего перекрытия дома, передающие нагрузку на фундамент.

Существует три основных способа расположения несущих стен по отношению к балкам нижнего перекрытия.

На балку. Перегородки устанавливают непосредственно на балку нижнего перекрытия и фиксируют с двух сторон брусками. Сечение брусков должно совпадать с толщиной половых досок.

Установка стены на балку

Между балками. Между балками перекрытия устанавливают дополнительные опорные бруски. Они врубаются между балками, а концы их соединяются. Затем на них кладут лагу (лежень), на которую уже и устанавливается стена. Для надежности в лежне вырубается паз, а снизу устанавливается доска на ребро.

Установка между балками

Поперек балок. В этом случае на все балки кладется поперечная лага – она устанавливается перпендикулярно балкам. Под нее устанавливается на ребро доска.

Установка поперек балок

4. Установка стен и перекрытий

Сама конструкция несущих стен мало отличается от конструкции боковых. Сверху стойки стены упираются в доску верхней обвязки. Это может быть балка перекрытия. Если стена ставится перпендикулярно балкам перекрытия, снизу подшивается доска в направлении будущей стены. Её нужно прибивать к балкам ровно над доской нижней обвязки. Вертикальность стены, таким образом, определяется положением балки верхней обвязки – ее нужно тщательно вымерить строительным отвесом, и только тогда окончательно монтировать верхнюю доску.

Если стена будет иметь дверной проем, намечается его положение и соответственно определяется место установки вертикальных стоек.

Крепление стоек к верхней и нижней обвязке не отличается от подобного процесса для боковых стен. Стойки закрепляются с помощью металлических уголков или врубкой в балки обвязки.

Способы соединения стойки с обвязкой

Особое внимание нужно уделить месту стыковки внутренней стены с наружной. На стойку внутренней стены необходимо набить дополнительную стойку, в плоскости внутренней стены. В результате элементы обшивки внутренних стен можно монтировать без зазоров в местах соединения внутренней и внешней стены.

5. Устройство внутренних стен

Для конструкционной стойкости внутренние стены выполнены в виде каркасных рам – так же, как и внешние стены. В результате, в полостях таких рам, образованных поперечным сечением стоек и балок обвязки, остается пустое пространство. Во внешние стены в эти полости закладывается утеплитель. Сами каркасные рамы обшиваются листовым материалом, обладающим повышенной прочностью, например листами ОСП толщиной до 12 мм. Это необходимое условие, так как они являются основным препятствием для механических воздействий на стены.

Для внутренних стен в большинстве случаев не требуется ни утепление, ни мощная защита. Обшивать стены можно менее прочным, зато более легким и тонким листовым материалом:

• Гипсокартонном
• Плитами ДВП
• Плитами ОСП самой малой толщины
• Фанерой
• Листами ДСП
• Вагонкой и проч.

Такие покрытия легко поддаются разнообразным способам внутренней отделки – от декоративного оштукатуривания до наклейки обоев.

Полости каркасных ячеек тоже можно использовать.

Проблемой внутренних стен является звукоизоляция. В капитальных городских квартирах тоже существует такая проблема, но там стены значительно толще и мощнее, нежели в частных домах. Впрочем, не все определяется толщиной стен. Монолитные материалы, наоборот, могут лучше пропускать звуковые волны.

В данном случае внутренние стены заполняют материалом с хорошим шумопоглощением. Это может быть минеральная вата, которая выполняет и роль теплоизолятора.  Хороших результатов можно добиться, специально создав слоистый слой для звукового поглощения. Так называемый акустический сэндвич включает в себя плиты гипсокартона и акустической минеральной ваты.

Строение «акустического сэндвича»

6. Устройство и установка перегородок

Как мы отмечали выше, перегородки не несут нагрузок от верхнего перекрытия дома. Впрочем, и сами они не должны быть чрезмерно нагружены. Они тем и отличаются от несущих стен, что не требуют установки под них дополнительных опор. Для того чтобы выдержать их вес, достаточно прочности самого пола или половых лаг. Если перегородка попадает на промежуток между лагами, достаточно установить туда перемычки.

В качестве материала перегородок обычно используется доска сечением около 100х50 мм, установленная в плоскости перегородки, либо вертикальные стоки меньшего сечения, установленные перпендикулярно ей.  Если есть необходимость хорошей звукоизоляции перегородки, поверх досок можно смонтировать уже упомянутый звуковой сэндвич. Толщина стены тогда возрастет, но вес – незначительно, так как звукопоглощающий слой достаточно легок. Некоторое уменьшение площади комнаты (ведь толщина стены может составлять 3-5 мм) окупится хорошей звукоизоляцией.

7. Устройство проемов во внутренних стенах

Наличие любого проема – дверного или оконного нарушает целостность стены и перераспределяет нагрузки на нее. Любое нарушение шага стойки ослабляет весь каркас стены. Способы укрепления дверных и оконных проемов были описаны в статье на нашем сайте. В целом они сводятся к установке дополнительных стоек, а также устройству ригелей – крепежных элементов, способствующих созданию равномерной нагрузки на стойки.

Усиление каркаса стены ригелем

8. Пароизоляция внутренних стен и перегородок

Если в утеплении внутренних стен особенной надобности в большинстве случаев нет (за исключением упомянутых выше), заботиться о нем нет смысла. Однако если монтируется акустический сэндвич, возникают вопросы, касающиеся пароизоляции стены. Ведь дополнительные слои могут накапливать влагу – особенно это касается акустической минваты. Пористая вата хорошо пропускает воздух, а, следовательно, и водяные пары. При определенных условиях водяной пар может конденсироваться в толщу минваты. Это нежелательный процесс – материал начинает отсыревать, появляются условия для появления грибка и плесени, неприятного запаха. Сам акустический материал становится неоднородным и постепенно разрушается.

Особенно это актуально для помещений с повышенной влажностью – кухонь, ванных комнат, санузлов. Желательно такие стены снабдить дополнительной пароизоляцией, которая известна нам по составу каракасного «пирога» боковых стен.

Устройства каркасного пирога

Кроме того, пароизоляция и гидроизоляция необходимо в местах прокладки коммуникаций между стенами – водопроводных труб, трубопровода отопления и электропроводки. Необходимо, тщательно закрывать такие проемы гидро- и пароизоляцией.

9. Заключение

В целом, создание внутренних стен и перегородок – достаточно простая операция, если сравнить ее с сооружением всего каркаса. Главное – все внутренние стены и перегородки должны быть запланированы уже на стадии проектирования дома.

Установка дополнительных перегородок в зависимости от спонтанного желания или вдруг возникшей необходимости возможна, но требует тщательного изучения всех возможных нагрузок на нижнее перекрытие.

 

k-dom74.ru

можно ли без проекта узнать несущие стены в кирпичном, панельном или монолитном строении, как понять, где основные конструкции в доме

Как определить несущие стены

При принятии решения о перепланировке комнаты, возникают ограничения по производству некоторых строительные работ с нагруженными конструкциями, чтобы избежать нанесения неисправимого ущерба сооружению. Несущим или находящимся под нагрузкой называется элемент конструкции здания, воспринимающий и передающий давление расположенных выше или ниже этажей. Целостность несущего элемента является критически важной для всего объекта. Работы производят с разрешения органов надзора и при условии согласования проекта.

Производить реконструкцию, как определено жилищным кодексом, можно только при наличии утвержденного проекта строительных работ.

Что такое несущая стена в помещении: целевое предназначение

Под такой стеной понимается вертикальный элемент сооружения, который обеспечивает защиту внутреннего пространства от климатических условий, обеспечивает теплоизоляцию, звукоизоляцию, передает давление вышележащих этажей на фундамент.

Как определить самостоятельно

Если имеется строительная документация, то, при умении читать ее, нет никаких сложностей, перегородки выделены в проектной документации. Информация есть также в имеющемся у владельцев приватизированных помещений техническом паспорте, при наличии строительных знаний этого достаточно.

При отсутствии проектной документации определить, является ли стена нагруженной, все-таки можно, руководствуясь следующими советами:

1. Обычно таковыми считаются наружные или внешние конструкции.
2. Разделяющие смежные квартиры тоже нужно считать находящимися под давлением.
3. Части помещения, на которых лежат торцы плит перекрытий, считаются нагруженными.
4. Общие для квартиры и лестничного пролета разделяющие перегородки.

Необходимо выделить моменты, при наличии которых несложно понять, является ли часть здания находящейся под давлением для имеющих разные архитектурные решения многоэтажных объектов.

Какие стены в панельных домах являются несущими

Серии типовых панельных домов возводились по стандартным для всей страны типовым проектам. Технический паспорт, находящийся у собственника, дает информацию относительно серии дома. Знание серии здания и интернет позволят легко отыскать схемы на сайтах заказчика или застройщика. Здесь указаны размеры всех частей данной серии многоквартирных жилых объектов. Чтобы понять, какие перегородки (кроме собственного веса) несут вес других составляющих сооружения, этой информации достаточно.

Если нет проектной документации, а также информации в интернете, можно принять за аксиому, что стенки толщиной от ста двадцати миллиметров являются нагруженными. Измерять толщину следует без штукатурки и наслоений отделки. При повреждении или сносе части помещения многоквартирного многоэтажного здания, возможно разрушение сооружения. Перепланировку в многоквартирном панельном доме без разрешения архитектора города и органов муниципалитетов не разрешается.

Определить в кирпичном доме

В помещении из кирпича все наружные стены принимают вес верхних этажей, также перегородки между смежными квартирами и разделяющие квартиру с лестничным пролетом.

Стенки, толщиной более или равные тридцати восьми сантиметрам, поддерживают перекрытия в кирпичном многоквартирном помещении.

Внешние стены кирпичного дома нужны для устройства перекрытий, они испытывают нагрузку расположенных сверху этажей здания.

В «хрущевках» и «сталинках» продольные стенки предназначаются для монтажа на них плит перекрытий, поперечные являются перегородками.

Как понять где несущая стена в монолитном доме

Сложнее всего понять является ли часть дома находящейся под нагрузкой, в зданиях из монолитного бетона. Здесь применяются различные архитектурные решения, и не всегда даже внешние конструкции из монолитного бетона выполняют функции нагруженных. В таких сооружениях под нагрузкой могут быть колонны и пилоны.

Чтобы избежать ошибки, в монолитных бетонных домах стенку толще или равной двухстот миллиметров стоит считать находящейся под нагрузкой.

Во избежание ошибки, перед перепланировкой в монолитном здании необходимо ознакомиться с проектной документацией. Проектную документацию можно запросить у управляющей компании.

В каркасных сооружениях, имеющих структуру из металлоконструкций, вес вышележащих этажей воспринимается и передается металлическими конструкциями, а стенки из блоков могут быть толще двухсот миллиметров.

Как отличить стенки перегородки от несущей в своей квартире: советы

1. В домах из кирпича перегородки от трехсот восьмидесяти миллиметров толщины считаются элементами, определяющими целостность объекта.
2. В зданиях из панелей, где стенки толщиной сто сорок и более миллиметров, являются нагруженными элементами.
3. В помещениях из монолитного бетона двести и более миллиметров толщины означают признание конструкции принимающей давление.
4. Если на стенке лежат торцы плит перекрытий, она относится к несущим конструкциям.
5. Перегородка между смежными квартирами относится к нагруженной части.
6. Являющаяся общей для лестничного пролета и квартиры также передает давление сверху.

Чтобы начать изменение планировки квартиры, нужно определить, какие конструктивные части помещения подвергнутся деформации  или переносу. Затем с помощью специалистов решить, будут ли затронуты конструкции, важные для сохранности сооружения.

Наиболее актуально это в смонтированных из панелей домах, где слом одной части дома может привести к необратимым, иногда трагическим последствиям. До момента начала реконструкции обязательно предварительное согласование с муниципальными органами, отделами архитектуры. Следует понимать, что самовольное изменение планировки в многоэтажном жилом доме приведет к последствиям в виде:

• отказа регистрации изменений;
• невозможности впоследствии совершить любую сделку с квартирой, подвергнутой перепланировке, даже если не затронуты критически важные для целостности элементы многоэтажного дома.

Перепланировку в любом случае придется оформлять в соответствующих органах. В процессе реконструкции может возникнуть необходимость переноса коммуникаций, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам до проведения строительных и монтажных работ. Самовольную перепланировку с удалением конструкции, передающей нагрузку сверху вниз, будет невозможно или очень сложно.

Полезное видео

otdelkasten.com

Каркасный дом 22 ошибки строителей (фото)

И так давайте разберем каркасный дом ошибки при строительстве на примере отчета Строительный контроль.

Примечание к обследованию — каркасный дом ошибки строителей: Первичный инструментально-визуальный контроль проводился при неоконченных строительно-монтажных работах. Неоконченные этапы не входили в круг рассмотрения. Проектная документация не была предоставлена, аудит на соответствие фактическому состоянию не проходила. Обследование носило качественный, а не количественный анализ ситуации на объекте. Обследование проводилось неразрушающим методом контроля ВИК (инструментально-визуальный контроль). После устранения выявленных дефектов и окончания монтажных работ по тепловому контуру рекомендуем провести тепловизионное обследование дома.

каркасный дом ошибки

В связи с тем, что Заказчиком не предъявлены проектные решения и расчеты проверка качества каркасного дома проводилась по действующему нормативному документу, а именно «СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»

Примечание к СП 31-105-2002:  Настоящий Свод правил разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады с учетом условий строительства на территории Российской Федерации и действующих российских нормативных документов. Положения настоящего Свода правил установлены с целью обеспечения соответствия строящихся домов обязательным требованиям СНиП 31-02.

Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. Однако если такое решение принято, все положения документа необходимо применять комплексно, в полном объеме как обязательные для всех участников строительства домов. Рекомендуем регулярно контролировать геодезические параметры каркаса.

Каркасный дом ошибки строителей

1. Отсутствует крепление опорного бруса к фундаменту (сваям-столбам)

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

5.5.1.3 Наружные колонны (столбы) должны быть заанкерены в фундаментах и соединены с конструкциями перекрытий с помощью анкерных болтов.

Вывод: Необходимо выполнить анкерное крепление

---

2.Нарушение правил опирания внутренних стен и перегородок на каркас перекрытия, отсутствует черный пол как элемент каркаса

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не

более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.

6.1.1 Перекрытия состоят из каркаса, черного пола, подшивки потолка или конструкции

подвесного потолка, отделочного покрытия пола (чистого пола).

Вывод: Необходимо разработать компенсирующие мероприятия (с предоставлением расчетов)

---

3.В конструктиве силового каркаса первого этажа отсутствует опорная доска, обвязочная балка, черный пол, нижняя и верхняя обвязка стенового каркаса. 

В конструктиве силового каркаса второго этажа отсутствует опорная доска, черный пол, нижняя обвязка стенового каркаса

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

6.2.8.5 Балки и прогоны междуэтажных перекрытий опираются на верхние обвязки каркаса несущих стен. К их торцам прибивают обвязочные балки таким образом, чтобы

наружная грань обвязочной балки находилась в одной плоскости с наружной стороной каркаса стены (см. пример на рисунке 6-6).

Рисунок 6-6 — Опирание балок перекрытия на каркас наружной стены

Информация: Так как фундамент выполнен из свай с обвязкой брусом, считаем конструкцию как верхнюю обвязку несущей стены.

Вывод: выявленные недостатки имеют прямое отношение к ослаблению каркаса жесткости и потере устойчивости конструкции в целом. Необходимо предоставить комплексное проектное решение по пространственно-силовому каркасу (включая стропильную систему).

---

4. Необходимо обосновать выполнение данного опорного узла

В опорных и соединительных конструкциях недопустимо наличие пустот и заполнение их  путем заталкивания подходящего по размеру куска древесины.

Вывод: предоставить решение по данному узлу.

---

5. Нарушение стыковки балок

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

6.2.8.6 Опирание балок перекрытий на прогоны может осуществляться либо по верху прогонов (рисунок 6-7), либо путем их прикрепления к боковым граням прогонов.

Рисунок 6-7 — Опирание балок перекрытий на прогоны

8.2.2.4 Соединения опорных концов стропил и балок чердачного перекрытия, а также элементов балок чердачного перекрытия между собой, воспринимающие горизонтальный распор (8.2.2.1) стропил, выполняются на гвоздях. Концы стропил и балок соединяются при этом внахлест, концы элементов составных по длине балок — внахлест или в торец с накладкой из бруса того же сечения.

Вывод: дополнить конструкцию согласно требованию:  концы элементов составных по длине балок — внахлест или в торец с накладкой из бруса того же сечения.

---

6.  Недопустимо передавать нагрузки от перекрытий и крыши на каркас перегородок. Отсутствие колонн передающих нагрузку

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

7.1.1  На каркас перегородок нагрузки от перекрытий и крыши не должны передаваться.

Вывод: Предоставить расчетное обоснование или привести в соответствие с требованиями регламентирующего документа.

---

7.  Связь жесткости не обеспечивает эфективность (не имеют упора в верхней и нижней части), на втором этаже связей жесткости нет

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

7.2.5  В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости. В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже.

Дополнительно: Связи жесткости должны иметь плотные упоры краев в перекрытие и стойку, по факту края висят в воздухе.

Вывод: Предоставить расчетное обоснование или привести в соответствие с требованиями

---

8.  Перегородка не имеет опоры под крайней стойкой

Вывод: Предоставить расчетное обоснование или привести в соответствие с требованиями

---

9. Стойки под коньковой доской находятся  не в одной плоскости со стропилами

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

8.2.3.4 Промежуточной опорой в скатных крышах с уклоном менее 1:3 (Примечание: на объекте уклон более 1:3) могут являться опорные стенки с верхней и нижней обвязкой и стойками сечением 38х89 мм, которые устанавливаются в одной плоскости со стропилами и балками чердачного перекрытия и прибиваются к ним гвоздями.

Вывод: Предоставить расчетное обоснование или привести в соответствие с требованиями регламентирующего документа.

---

10. Отсутствуют балки чердачного перекрытия входящие в составе каркаса жесткости, отсутствует связь затяжек, соединение стропил выполнено не через коньковую доску

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

8.2.2.1 В скатных крышах с уклоном 1:3 и более вертикальная опора для верхних концов стропил под коньком обычно не устраивается. Горизонтальный распор стропил в этих случаях воспринимается балками чердачного перекрытия, которые одновременно являются затяжками.

8.2.2.2 Стропила противоположных скатов должны располагаться непосредственно друг против друга и соединяться верхними концами через коньковую доску толщиной не менее 19 мм встык или, когда балки чердачного перекрытия составлены из элементов, соединяемых между собой внахлест, — со смещением на собственную толщину.

8.2.2.5 Используемые для уменьшения пролетов и размеров сечения стропил промежуточные опоры в виде затяжек должны изготовляться из пиломатериала сечением не менее 38х89 мм. Затяжки длиной более 2,4 м должны соединяться между собой вблизи своей середины неразрезными элементами (связями) сечением не менее 19х89 мм, расположенными под прямым углом к затяжкам.

Вывод: Предоставить расчетное обоснование или привести в соответствие с требованиями регламентирующего документа.

---

11. Перекрытия эркера выполнено без выделения консольных балок

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

Для обеспечения пространственной жесткости балки эркера необходимо расположить перпендикулярные балкам основного перекрытия, или подтвердить расчетами примененный вариант.

6.2.10 Консольные балки перекрытия

6.2.10.2 Сечение балок, консольные части которых несут нагрузку не только от крыши, нои от других этажей, должно определяться расчетом.

6.2.10.3 Консольные балки, перпендикулярные балкам перекрытия, должны заводиться внутрь перекрытия на расстояние не менее шести длин консоли и прибиваться гвоздями к внутренней сдвоенной балке перекрытия (рисунок 6-11).

Вывод: Предоставить расчетное обоснование или привести в соответствие с требованиями регламентирующего документа.

---

12. Обработка антисептиком имеет пробелы (индикация по маркеру)

 Вывод: выполнить обработку всего объема древесины антисептиком (после удаления обзола).

---

13. Недостаток гвоздевых креплений в конструктиве

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

Гвоздевые крепления привести в соответствие с СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом.

6.2.12 Гвоздевые соединения

6.2.12.1 Гвоздевые соединения элементов каркаса перекрытий, если не производится

перерасчет прочности соединений, должны осуществляться в соответствии с таблицей 6-1.

Таблица 6-1

И далее по своду правил.

Вывод: Дополнить крепления согласно СП-105-2002.

---

14. Нарушение в оформлении проёмов окон и дверей

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

7.2.13 Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные — между нижней и верхней обвязками. Допускается использование одинарных стоек по сторонам проема в перегородках, а также в несущих стенах при ширине проема, соответствующей расстоянию между стойками или меньше этого расстояния; при этом два проема не должны находиться в смежных пространствах между стойками.

7.2.14 Перемычки должны состоять, как правило, из двух досок, поставленных на ребро и соединенных в один элемент гвоздями. Толщина перемычки должна быть равна ширине стоек, обрамляющих проем. При необходимости для обеспечения требуемой толщины перемычки между двумя ее досками могут быть вставлены прокладки (деревянные или из жесткого утеплителя). Крепление перемычек — гвоздями через стойки в торец.

Фото:

Оформление проема в каркасном доме

Вывод: Предоставить расчетное обоснование или привести в соответствие с требованиями регламентирующего документа.

---

15. Укладка ветрозащиты с провисанием

Нарушение инструкции к ветрозащите: Не должно быть незакрепленных участков и провисания материала. Мембранный материал закрепляется в натяг с провисанием не более 2 см.

Подрядчику необходимо предоставить паспорт на ветрозащиту для подтверждения её качества и монтажных условий.

Вывод: провести детальный осмотр и устранение выявленных дефектов.

---

16. Стропила (стропильные ноги) не имею опоры на конструкцию, нет плотного примыкания элементов

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

8.2.2.3 Стропила и балки чердачного перекрытия должны опираться непосредственно на деревянные конструкции наружных стен. Длина крайней опорной площадки балок и стропил должна быть не менее 38 мм.

Вывод: произвести детальный осмотр мест опирания всех стропил, определить причину,  устранить выявленные замечания, при невозможности устранения замечания разработать компенсирующие мероприятия.

---

17. Необходимо предоставить расчет на столбчатые фундаменты и основания конструкции

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

5.3.5  Для одноэтажных каркасных домов могут устраиваться столбчатые фундаменты. Без специального расчета они должны быть расположены по периметру каркаса с шагом не более 3,5 м. Отношение высоты столбчатого фундамента к меньшему размеру подошвы фундамента должно быть не более трех.

Вывод: В связи с тем, что СП 31-105-2002 не допускает монтаж двухэтажных каркасных домов на столбчатых фундаментах необходимо предоставить расчетную часть на места опирания свай и распределение нагрузок обвязочного бруса.

---

18. Крепление металлочерепицы  выполнено с недопустимыми пропусками

Нарушение инструкции завода производителя

Фото:

Вывод: необходимо дополнить элементы крепления до указанного в инструкции завода производителя количества.

---

19. Затяжка не имеет крепления к стропиле (висит в воздухе)

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

Затяжки, используемые для уменьшения пролетов и размеров сечения стропил должны иметь жесткое крепление к стропилам с регламентированной площадью стыковки.

Вывод: Предоставить расчетное обоснование или привести в соответствие с требованиями.

---

20. Опорная стойка имеет сдвиг опоры от плоскости обвязочной доски

Необходимо определить причину сдвига и вернуть в положение полного опирания.

Вывод: Предоставить расчетное обоснование или привести в соответствие с требованиями.

---

21. Недопустимое уменьшение сечения стойки, неплотное прилегание крепежных элементов (уголок).

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

7.2.17 Стойки и верхние обвязки каркаса стен при необходимости можно пропиливать,прорезать, просверливать, но таким образом, чтобы при этом неповрежденная часть  сечения составляла не менее:  двух третей толщины сечения для несущей стойки или 40 мм для ненесущей стойки; 50 мм по ширине обвязки. При большем ослаблении сечения элементов каркаса необходимо их дополнительное усиление.

Прилегание крепежных элементов к скрепляемой поверхности не должно иметь зазоров и пустот.

 

Вывод: Устранить выявленный дефект.

---

22. Наличие обзола (брус, стойки, стропила, балки перекрытия)

Нарушение ГОСТ: Наличие обзола является недопустимым пороком древесины согласно ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия;

 

Вывод: Данный вид дефекта является существенным и подлежит устранению. Для устранения данных дефектов необходимо очистить выявленные участки.

---

Выводы — каркасный дом ошибки строителей

1) Анализ результатов осмотра позволяет сделать следующие выводы:

а) общее состояние конструкции дома — неудовлетворительное;

б) состояние силового каркаса — неудовлетворительное;

в) сомнительное качество обработки древесины антисептическим и противопожарным раствором; 

г) решения по стропильной системе (с эркером) и каркасу требуют подтверждения расчетами;

2) Отмеченные недостатки возможны по следующим причинам:

Некачественная сборка и/или применение конструктивных решений без расчетного обоснования;

 

Рекомендации — каркасный дом ошибки строителей

 

Для устранения отмеченных недостатков с целью ликвидации строительных недочетов и обеспечения дальнейших комфортных условий проживания необходимо:

а) Остановить монтажные работы;

б) Все выявленные в результате обследования дефекты подлежат устранению в соответствии с действующими на территории РФ нормативно-техническими требованиями. Необходимо провести комплекс мероприятий по безусловному устранению допущенных нарушений требований строительных норм и других недостатков выполненных работ и/или предоставить проектные расчеты;

в) для всех ограждающих конструкций, имеющих скрытые конструктивные части, по возможности произвести выборочную проверку на качество сборки.

г) для дефектов указанных в данном отчете необходимо произвести визуальный осмотр всех аналогичных мест (произвести дефектную инвентаризацию) для выявления количественного определения дефектов и дальнейшего их устранения.

д) на основании проектных решений и/или СП 31-105-2002 — разработать план монтажных работ с учетом проверки контрольных точек для предотвращения подобных ситуаций в будущем;

е) срочно обратиться к подрядной строительной организации с требованием привести качество выполненных строительных работ в соответствие с требованиями нормативно-технических документов.

 

proverka-doma.ru

Стены каркасного дома - технология и схема строения в разрезе, из чего делают внутренние перегородки: состав и слои

Стены каркасного дома являются важным конструктивным элементом строения. Их многослойная структура предполагает применение различных типов материалов и четкого выполнения монтажных работ. Дабы дом прослужил долгую службу и лишь радовал хозяев, потребуется изучить теорию строительства.

Этапы строительных работ: сборка каркаса

Каркасом здания задается его геометрия, жесткость конструкции и ее надежность. Исходя из этого требуется правильно подобрать материал для его постройки и выполнить строительные работы.

Монтаж нижней обвязки

Обустройство нижней обвязки фундамента производится спустя неделю после его заливки. Она выступает в роли опоры для стен дома, соединяя их с основанием здания. Как правило для этого используется брус размером 150 на 200 миллиметров.

Использовать можно цельный либо клееный древесный материал. Различаются виды бруса своей ценой и прочностью. Цельный брус считается менее прочным, однако более дешевым, чем клееный.

Перед обустройством обвязки требуется проверить уровень фундамента. Если по горизонтали имеются отклонения более чем на 10 миллиметров, требуется выравнивание при помощи раствора. Если величина составляет менее 10 мм, то можно обойтись подкладкой дощечек.

Если с уровнем все в порядке, то можно заняться работами по гидроизоляции основания. Для выполнения работ вам понадобится битум либо рубероид.

Закрепление на фундаменте

Брус обвязки фиксируется на основание дома при помощи анкеров. Для этого требуется сделать отверстия в древесном материале на расстоянии в метр — метр двадцать сантиметров друг от друга. Диаметр анкерных болтов, которые можно использовать для работ, должен составлять 12-16 миллиметров, глубина крепления – как минимум 10 см.

Брус можно закрепить между отдельными элементами при помощи нескольких способов. Обращайте внимание на углы. Для них характерно крепление:

• Ласточкиным хвостом;
• Коренным шипом;
• В полдерева и в лапу.

Первые два способа являются весьма надежными, однако сложными. Поэтому чаще всего используется крепление в полдерева и в лапу.

Крепление в полдерева представляет собой выпиливание части бруса. Его высота составляет половину толщины, а глубина – полную толщину. Способ «в лапу» аналогичен, однако выпил делается под углом. В итоге выступающая часть бруса обладает трапециевидной формой.

Кроме того, элементы из бруса должны быть закреплены уголками для усиления, а также гвоздями 12-15 см. Кроме того, можно воспользоваться нагель-деревянными штырями для закрепления брусьев между собой. По размерам они должны быть меньше заготовленного для них отверстия, что связано с усадкой будущего дома.

Монтаж вертикальных стоек

Вертикальные стойки стен каркасного дома монтируют от углов. Для закрепления используются уголки, фиксируемые на нижнюю обвязку.

По прямой линии устанавливаются стойки при помощи полной либо неполной вырубки. Также можно использовать уголки из стали. Вырубка подразумевает за собой выпиливание в брусе обвязки пазов. Ширина должна соответствовать аналогичному показателю у вертикальной стойки, высота же составляет 30-50 процентов толщины бруса обвязки. Если выполнять полную вырубку, то требуется утопить торец стойки на требуемую высоту, а если планируется неполная вырубка – то лишь частично. После выпила торец приобретет Г-образную форму.

Если вы остановили свой выбор на вырубке, то учитывайте, что длина стоек должна быть увеличена на два паза от высоты стен каркасного дома. Расстояние между стойками каркаса зависит от используемого облицовочного материала.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка обустраивается по аналогии с нижней. Стойки крепятся к горизонтально расположенному брусу методом вырубки либо при помощи уголков из металла. При том способ должен применяться аналогичный тому, что использовался на нижней обвязке. Верхние пазы стоек вырубаются перпендикулярно нижним. Делается это для того, чтобы не допустить перекашивания каркаса.

Вертикальные стойки должны не только вставляться в предназначенный для них паз, но и быть закрепленными при помощи гвоздей. Глубина заглубления – не менее 10 см.

Использование укосин

Укосины представляют собой доску, имеющую сечение 25*100 миллиметров. Они закрепляются на брусе нижней и верхней обвязки, а также на стойках. Это нужно для придания конструкции дополнительной жесткости.

Укосины монтируются под углом в 45-60 градусов путем вырезания пазов под них в каркасе. Также производится дополнительное крепление на гвозди. Если длина стен составляет величину до шести метров, то можно использовать всего две укосины, направление которых должно быть от центра обвязки снизу к верхним углам сверху. Если стены длиннее, то кол-во укосин увеличивается.

Структура стен у каркасного дома

Стены каркасного дома, если была строго соблюдена технология строительства, позволяют добиться в здании оптимального микроклимата и обустроить интерьер на любой вкус.

Стена каркасного дома, представленная в разрезе, выглядит следующим образом:

• К каркасу дома с наружной стороны закрепляется облицовочный материал;
• Поверх монтируется гидроизоляция;
• На нее монтируется обрешетка для отделки фасада;
• Между стоек крепится теплоизоляционный материал, покрываемый пароизоляцией;
• Крепится обшивка внутренних стен каркасного дома. Как правило по ним выполняется чистовая отделка.

В итоге получается своеобразный пирог стен, имеющие отличные показатели прочности и изоляции от неблагоприятных воздействий на стены здания. Конструкция может различаться исходя из выбранной технологии строительства дома.

Различия канадской и финской технологии строительства каркасных домов

Финская и канадская технологии возведения каркасных домов позволяют построить жилье в короткие сроки с использованием экологически чистых строительных материалов. Но необходимо отметить, что между двумя данными подходами существует существенное различие, заключающееся в способе монтажа стен.

По финской технологии слои стены будущего каркасного дома монтируются прямо на стройплощадке.

Благодаря канадской технологии можно еще больше сократить срок постройки дома. Происходит это благодаря готовым СИП панелям, изготавливаемым на заводе. Внутри (и снаружи) них уже размещаются все необходимые изоляционные и облицовочные материалы, так что остается только установить стены на фундамент здания.

Наружная обшивка стен

Каркасные дома принимают немалую нагрузку на основную силовую конструкцию, потому то, из чего делают их стены, немало влияет на надежность здания и срок службы. Грамотно подобранные облицовочные материалы позволят сохранить форму дома на протяжении многих лет, а также успешно противостоять негативным внешним воздействиям.

Плиты ОСБ

ОСБ-3 является влагостойкой ориентированно-стружечной плитой, имеющей повышенную жесткость. Материал производится путем прессования и склеивания 3-4 слоев древесной стружки. Каждый из них имеет свое направление, что задает дополнительную жесткость.

Среди достоинств материала:

• Хорошее соотношение цена/качество;
• С плитами легко работать: резать, сверлить, шлифовать;
• Для крепежа можно использовать гвозди, саморезы, дюбеля и т.п.;
• Кромка плит не крошится даже при близком расположении к краю крепежных элементов;
• Не происходит деформации под воздействием температур либо атмосферных осадков.

Среди недостатков можно выделить плохую паропроницаемость. Стены каркасного дома из ОБС «не дышат».

Кроме того, не стоит забывать, что в качестве клеевого материала для плит используются смолы на синтетической основе. А это означает, что в составе могут быть формальдегиды и фенол. Но стоит заметить, что произведенные по европейским стандартам плиты безопасны для здоровья. Наиболее экологичным считается материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты

ЦСП изготавливается из цемента высоких марок и стружки древесины. Для улучшения характеристик также применяются особые добавки.

Материал обладает следующими достоинствами:

• Влагоустойчив, не боится плесени;
• Не привлекает грызунов;
• Не токсичен, не выделяет вредных веществ, безопасен для здоровья;
• Плохо горит;
• Сохраняет тепло;
• Обладает неплохой паропроницаемостью;
• При облицовке каркаса создает ровную поверхность.

Но нельзя забывать и про недостатки:

• Немалый вес;
• Сложно обрабатывать;
• Для сверления требуется прикладывать немалые усилия;
• В ходе работы много пыли;
• Высокая стоимость.

В каркасном строительстве рекомендуется применять плиты толщиной в 12-18 миллиметров.

ДВП

Спрессованные в плиты волокна древесины и являются так называемым ДВП. Как и в случае с ОСБ, материал имеет многослойную структуру, при том различное направление волокон. Клей в производстве не используется. В ходе прессования под воздействием высокой температуры, смолы, содержащиеся в древесине, скрепляют материал.

Преимущества материала:

• Экологическая чистота;
• Малый вес плит;
• Паропроницаемость.

Недостатком ДВП можно назвать слабую жесткость. При использовании этого материала для обустройства стен каркасного дома требуется монтировать укосины и использовать жесткую облицовку. Для использования в каркасном строительстве подходят плиты толщиной как минимум в 2.5 см.

Фанера

Листы фанеры представляют собой шпон, склеенный из нескольких слоев. Для каркасного дома подойдет фанера, имеющая толщину как минимум в 1.2 сантиметра.

Плюсы материала:

Устойчивость к низким температурам;
• С ним легко работать;
• Высокие показатели прочности на сжатие;
• Низкая цена.

При том фанера легко горит и содержит в своем составе смолы на синтетической основе, возможно появление сколов.

Обустройство обшивки снаружи

Крепление облицовочного материала к каркасу дома производится по определенным правилам. Они следующие:

• Требуется обустройство температурного зазора в 3-5 миллиметров между плитами;
• Стыки должны располагаться по середине каркасной стойки;
• В качестве крепежа используют саморезы, имеющие длину в 55-70 сантиметров. В элементы каркаса они должны входить как минимум на 4 см;
• Требуется отступ в 1 см от края плит;
• Крепление листов либо плит производится с отступом в 15 см по краям, в 30 см по центру.

Поскольку предстоит работа с колоссальным кол-вом крепежа, рекомендуется использовать надежный электроинструмент.

Защита от ветра и влаги

Схема стены для каркасного дома требует обязательной защиты утеплителя от влаги. Только так он сможет выполнять свою функцию без ухудшения характеристик.

С внешней стороны стен каркасного дома для этого используются супердиффузионные мембраны. Их строение позволяет уводить пар от теплоизоляционного материала и не давать попадать влаге снаружи здания. Низкие показатели воздухопроницаемости позволяют осуществлять материалу функцию защиты от ветра.

Стоит заметить, что подобные мембраны не являются пароизоляцией, а представляют собой паропроницаемый гидроизоляционный материал. Учитывайте, что пароизоляция полностью не дает проходить пару через себя.

Монтаж осуществляется при помощи строительного степлера на обшивку. Укладка производится внахлест 10-15 сантиметров. После чего швы проклеивают специальным скотчем.

Утеплитель

Состав стены для каркасного дома подразумевает обязательное использование утеплителя. Он позволяет не только создать в доме оптимальный микроклимат, а также снизить расход энергии на обогрев здания за счет низких показателей проводимости тепла.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных домов является минвата. Материал позволяет сберегать тепло, обеспечивать изоляцию от шума, устойчив к воздействию влаги. Рекомендуется использовать минвату плотностью в 30-50 кг на кубический метр. Работая с минераловатными плитами следует использовать средства индивидуальной защиты.

Еще лучшие характеристики имеет эковата, представляющая собой материал на основе целлюлозы с особой пропиткой. Материал не боится влаги, экологичен и огнеустойчив. С его помощью заполняются любые пустоты, однако для проведения работ по монтажу требуется привлекать специалистов.

Пенопласт является влагоустойчивым и экономным материалом, не выделяющим вредных веществ и не имеющим усадки. Но существенными недостатками является его хрупкость и горение, что не позволяет его использовать в каркасном домостроении. Куда лучше использовать экструдированный пенополистирол, имеющий улучшенные характеристики по сравнению со своим «собратом».

Монтаж утеплителя любого вида между стойками каркаса должен осуществляться плотно и без зазоров.

Пароизоляция

Пароизоляция стен каркасного дома нужна для защиты утеплителя от проникновения пара из жилого помещения. Для этих целей чаще всего используется очень плотная (как минимум двести микрон) пленка из полиэтилена. Закрепление производится степлером на каркасе здания.

Пароизоляцию требуется укладывать герметично. Необходимо с особой тщательностью проклеить каждый стык и места проведения коммуникаций.

Внутренняя облицовка

Внутренние стены каркасного дома могут быть облицованы плитами ОСБ в 9 мм либо влагостойким гипсокартоном в 12.5 миллиметров. Работать с гипсокартоном удобнее, однако ОСБ плиты задают стенам большую жесткость. Их использование позволяет не ставить укосины.

ОСБ внутри строения монтируется так же, как и снаружи. А вот с гипсокартоном требуется работать в ином порядке. Он следующий:

• Закрепление листов осуществляется на стойки каркаса дома, предварительно требуется усиление конструкции при помощи горизонтального бруса 5 на 5 см;
• По каркасу монтируется обрешётка из металла на расстоянии в 40-50 см;
• Между листов не должно быть зазоров. Стыки между плитами шпаклюются. В качестве крепежа используются саморезы.

Стены каркасного дома, построенные с соблюдением всех требований, являются основной для выполнения внутренних и внешних отделочных работ. Имея уверенность в их надежности, вы можете заниматься декоративным оформлением с удовольствием.

karkasnik-stroy.ru

Обзор правильного устройства стен для каркасного дома

Строительство каркасного дома – популярная технология для зимних или летних дачных домов. Эту технологию отличает простота, бюджетная стоимость, экономичность, сравнительная легкость сборки, возможность быстрого выполнения всех работ. Важно спроектировать и рассчитать трудоемкость работ, количество материалов с учетом климата и индивидуального бюджета.

В основе каркасного дома – стены, их правильная конструкция является одним из факторов успешного строительства. Каркасные дома могут быть возведены своими руками.

Будете ли вы сами заниматься выполнением работ или предпочтете обратиться к подрядчикам – знания о правильном устройстве стены каркасного дома будут полезными, позволят рассчитать стоимость работ, определить количество необходимых материалов и выбрать лучший вариант.

Для строительства своими руками требуется много свободного времени: люди с полной занятостью не смогут оперативно справиться с объемом работ.

Устройство стены каркасного дома (пирог)

Содержание статьи

Каркасный дом основан на жесткой конструкции, в которой вертикальные стойки соединяются горизонтальными перемычками.

Устройство стены каркасного дома (пирог)

В свободные ячейки помещается утеплитель, потом происходит отделка поверхности стен изнутри и снаружи. Каркас устанавливается непосредственно на фундамент, но в ходе строительства нужно сначала собрать каждую стену, как отдельную раму, на ровном участке рядом с фундаментом. Стены каркасного дома образуют своеобразный “пирог”, собранный по строгим правилам.

• Расчет толщины стен проводятс учетом особенностей климата и предназначения строения;
• При выборе утеплителя важно достичь хорошей звукоизоляции, а также теплоизоляции, при этом рассчитать его количество и оптимальную стоимость;
• Утеплитель важно защитить от увлажнения и других неблагоприятных воздействий при помощи специальных плёнок;
• Правильная технология укладки утеплителя предотвратит потери тепла, для экономии энергии также необходимы расчет и планирование.

Толщина стен и климат региона

Строители стремятся снизить стоимость отопления благодаря лучшему утеплению здания. Расчёт размеров стен и подбор утеплителя – залог успеха.

Расчёт размеров стен и подбор утеплителя

Для этого стойки каркаса нужно выполнить из бруса толщиной от 200 мм. Допускается также перекрестный каркас, сбитый из брусков размером 50х50 мм.

Расчет толщины стен зависит от климата: в теплых районах, с жарким летом и мягкой зимой, толщина стен может быть уменьшена.

Расчет показателей для дачного домика, который посещается только в летнее время, будет простым: достаточно толщины стен в 40 мм, а для каркаса подойдет обрезная доска шириной около 15 см, называемая “сороковкой”.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Как утеплители используются пенопласт, минеральная вата, а также эковата и полиуретан. Пенопласт относится к числу самых дешевых материалов, но он хрупок, недостаточен в плане звукоизоляции, горюч, может быть поврежден грызунами. Популярна в современной практике минеральная вата.

Утепление каркасного дома эковатой

Эковата и пенополиуретан достаточно дороги, но обладают лучшими защитными свойствами, их применение позволит не беспокоиться о пароизоляции, но в процессе строительства потребует специального оборудования для их нанесения.

Поскольку поверхность каркасного дома, как правило, для жесткости и прочности, во время строительства обшивается листами фанеры или ДСП, утеплитель можно крепить прямо к этим листам. Большое значение имеет расчет количества материалов: рекомендуется применять двойной слой утеплителя. Листы минваты и материал обшивки разделяются ветрозащитной плёнкой. Утеплитель прикрепляется специальным клеем, более прочная фиксация может быть достигнута при помощи тарельчатых дюбелей.

Для внешней защиты стенового “пирога” необходима пароизоляция внутри здания и его гидроизоляция с внешней стороны.

Пароизоляция внутри здания и его гидроизоляция с внешней стороны

Пароизоляция необходима, чтобы избежать конденсации влажных паров внутри стен и их попадания в утеплитель. При проникновении влаги, минеральная вата значительно потеряет свои теплоизоляционные качества, и потребуются большие энергозатраты на дополнительный обогрев строения. Плёнку для гидроизоляции укладывают снаружи, со стороны фасада, это позволяет защитить конструкцию стен от ветра и осадков. Для пароизоляции используют фольгированные материалы, например, пенофол, для гидроизоляции потребуется пергамин, возможно применение мембранных досок. Такие доски в ходе строительства крепятся строительным степлером внахлест, а узлы нужно тщательно проклеить на стыках специальной лентой.

Внешняя облицовка

Виниловый сайдинг

В дачных домиках применяется виниловый сайдинг.

Виниловый сайдинг

Стоимость его недорогая, он не подвержен гниению, воздействию грызунов,  отичается легкостью при выполнении работ и удобством в последующей эксплуатации (легко моется, выглядит аккуратно), длительным сроком службы. Часто применяется для обшивки дачных домиков или при желании застройщика снизить стоимость отделки.

Металлический сайдинг

Применяется для обшивки фасада и металлический сайдинг, он отличается долговечностью, устойчивостью к воздействиям и привлекательным дизайном – создается образ сказочной избушки.

Металлический сайдинг

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием не ржавеет, хорошо переносит перепады температур.

Блокхаус и вагонка

Обшивка вагонкой отличается рядом недостатков, свойственным деревянным материалам – склонность к рассыханию (разбуханию), воздействиям жучков-короедов. Применяются современные пропитки, снижающие эффекты от вредных воздействий и пожароопасность строения, делая возможные очаги возгорания самозатухающими.

Блокхаус и вагонка

К числу деревянных материалов для обшивки фасада относится блокхаус, имитирующий брус, который применяется и для внутренней отделки, и для внешней обшивки. Этот материал прочнее оцилиндрованного бревна, он привлекателен по дизайну, но со временем он все же изменяет свою форму, поскольку представляет собой модифицированную вагонку.

Обшивка не должна крепиться в ходе строительства непосредственно к каркасу.

Схема установки блок-хауса

Для летних домиков такое решение возможно, но если нужно провести в таком домике в зимний период даже несколько дней, паровые конденсаты начнут разрушать древесину и увлажнять утеплитель. Для строительства зимнего дома обратите внимание на хорошую вентилируемость фасада: для этого прибивают по всей поверхности бруски, по толщине 30-40 мм, потом занимаются выполнением работ по облицовке стены. Важен расчет нагрузки на фундамент и точная его заливка, тогда циркуляция воздуха в зазорах для вентиляции позволит конденсату выветриваться естественным путем.

Кирпич

Возможна обшивка фасада облицовочным кирпичом, но необходим тщательный расчет значительной в этом случае нагрузки на фундамент и стены, чтобы конструкции выдержали его вес.

Схема обшивки фасада облицовочным кирпичом

Этот материал хорошо защищает от вредных воздействий, но стоимость такой облицовки относится к числу наиболее дорогих.

Плитка

Плиточная облицовка фасада отличается надежностью и длительным сроком службы, но крепить плитку к деревянным элементам на клей нельзя.

Плиточная облицовка фасада

Технология прикрепления плитки при помощи саморезов дорогая и трудоемкая, если выбирать этот материал, потребуется точный расчет: необходимо определить и количество материалов, и стоимость работ.

Штукатурка

Штукатурка стен также мало популярна в России ввиду ее недолговечности.

Штукатурка стен

Рекомендуется использовать технологии штукатурки в три слоя. Для штукатурки в один слой лучше всего использовать состав из портландцемента, белого цемента (лайм) и песка. Чтобы не возникло трещин, лучше добавить фиброволокно.

Искусственный камень

Обшивка фасада искусственным камнем отличается привлекательным дизайном, такой материал достаточно легок по весу и удобен в процессе укладки, не создает значительной нагрузки на фундамент.

Обшивка фасада искусственным камнем

Дом, облицованный искусственным камнем, выглядит очень привлекательно.

Термопанели

Обшивка фасада деревянных домов термопанелями рекомендуется в таких регионах, где температура зимой опускается ниже – 25 градусов.

Обшивка фасада деревянных домов термопанелями

Необходимо точно рассчитать прочность фундамента на устойчивость к дополнительным нагрузкам. Для облицовки крепятся дополнительные крепежи, на них устанавливают утеплитель, затем стены облицовывают клинкерными плитками.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки применяют вагонку, древоволокнистые плиты, возможен гипсокартон, но он не выносит температур ниже нуля.

Отделка вагонконкой

Применять его для работ по отделке летних домиков, отопление которых зимой не планируется – нельзя.

Как видно, каркасная технология строительства оптимально сочетает качество и стоимость. Устройство стен каркасного дома отлично подходит для качественного утепления жилого помещения.

Необходимо тщательно спроектировать каркасный дом, выполнить точный расчёт работ для долговечности и надежности дома.

Данная технология отличается простотой работ и позволит обеспечить невысокую их стоимость.

Видео

В этом видео вы можете узнать много интересного и нового о том, как избежать ошибок и построить правильные каркасные стены.

fastbuildings.ru

Стены каркасного дома: этапы и технология возведения

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

• «в полдерева» и «в лапу»;
• «ласточкин хвост»;
• «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
• Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
• Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
• Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

• Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
• Не боятся грызунов.
• Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
• Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
• Хорошо сохраняют тепло.
• Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
• При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

• Большой вес.
• Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
• Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

• Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
• Экологически безопасный.
• Плиты имеют малый вес.
• Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

• не боится низких температур;
• легко поддается обработке;
• высокая прочность на сжатие;
• доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

• Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
• Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
• Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
• Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
• Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

Закладка Постоянная ссылка.

pro-karkas.ru

---

Смотрите также

• 
  Усадка эковаты в стенах
• 
  Хочу лайки на стену в вк
• 
  Как закрепить водорозетки в стене
• 
  Как снять старый обойный клей со стен
• 
  Как вывести плесень в квартире со стен
• 
  Как сделать розетку в стене из гипсокартона
• 
  Оформление стен для кухни
• 
  Как можно покрасить кирпичную стену на балконе
• 
  Натяжной потолок стык со стеной фото
• 
  Штукатурка стен цементно известковым раствором
• 
  Краска для стен в детскую