Как сделать бетонную стену опору в саду

Особенности проектирования

Подпорные конструкции возводятся на участках земли, уклон которых составляет больше 8 градусов.

На первом этапе нужно определиться с масштабом изменений рельефа: рассчитать количество ступеней, и определиться со строительными материалами.

Любителям можно возводить стены высотой не более 1-1,5 метров, устройство подпорных стенок большей высоты следует доверить профессионалом. Их помощь потребуется также в случае, если грунтовые воды на земельном участке находятся на глубине меньшей, чем полтора метра. Затруднено также строительство подпорных сооружений на песчаном неустойчивом грунте.

Конструкция опорной стенки состоит из фундамента, вертикальной части и дренажа. Размеры фундамента зависят от веса стены и качества грунта. Чем тверже почва, тем меньше глубина фундамента. На рыхлых почвах фундамент становится фактически равным по высоте с наружной частью опоры.

Для обеспечения устойчивости стены, недопущения обвала и перекосов, ей придается небольшой наклон в сторону насыпи. В центре длинных опорных конструкций выстраивают специальные выступы – разгрузочные площадки, которые используют вертикальное давление для увеличения устойчивости стены. Для защиты от воды по верхней кромке можно установить карниз или козырек.

Террасы из камня

Стенка из натурального камня станет прочным каркасом и приятным глазу украшением участка. Ширина фундамента должна быть в 2-3 раза больше ширины стены, глубина равна примерно трети наружной части подпоры.

При расчете глубины траншеи для подпорной стенки учитывается толщина подушки из песка и гравия. После того как дно заполняется подушкой, бетон заливается на таком уровне, чтобы первый слой кладки находился наполовину ниже поверхности. Дренаж можно сделать двумя способами. Разместить трубу у основания стены, или оставить в ней несколько горизонтальных отверстий для стока.

Затем можно приступить к основному этапу кладки. Снизу вверх ставятся сначала крупные камни, сцепление осуществляется бетоном. Можно выбрать также вариант сухой кладки, при которой камни выкладываются без сцепляющего материала. Их щели заполняются грунтом, в котором в дальнейшем прорастут растения.

Нужно избегать длинных вертикальных швов и крестообразных стыков между камнями. Для прочности стене можно дать небольшой (до 10 градусов) уклон. Дополнительной поддержкой станут острые края камней, углубленные в боковом грунте.

Такие сооружения сами по себе выглядят живописно, но и к ним можно применить дополнительное декорирование, разместив растения в щелях, или покрыв поверхность декоративным мхом.

Подпорные стены из бетона

В зависимости от площади террасы и особенностей почвы бетонная подпора может быть толщиной от 25 см до полуметра. На треть своей высоты стенка зарывается в землю. При возведении конструкций выше метра используются арматуры.

Помимо дренажа посредством отводящих труб нужно предпринять дополнительную герметизацию поверхности со стороны откоса, смазав ее специальным раствором. После высыхания пространство между бетоном и землей заполняется щебнем и гравием.

Непритязательный на вид бетон открывает широкий простор для фантазии. Его можно облицевать керамической плиткой, декорировать камнем или же покрыть штукатуркой. Подпорные стены из бетона являются идеальным фоном для дизайна с использованием ампельных растений.

Кирпичные стены на участке

Для подпорных стен используются прочные разновидности полнотелого кирпича. Габариты фундамента рассчитываются аналогично каменным строениям. При высоте не превышающей 60 см, толщина стенки составляет полкирпича – 12 см. При высоте от 60 до 1 метра – толщина в кирпич.

Габионы для подпорных стен

Габионы своеобразные металлические контейнеры, заполненные камнями. Они являются полуфабрикатами для сборки стены при помощи скоб и спиралей.

Наполнителем может стать любой камень: снаружи выкладываются крупные декоративные куски, внутренняя часть клетки может быть наполнена щебнем и гравием. Сетка, крепежи, а также специальные штыри для закрепления на грунте изготовляются из оцинкованной стали.

Деревянные подпорные конструкции

Подпорную стенку из бревен или крупных брусьев легко сделать своими руками, выглядит она чрезвычайно привлекательно, но, в силу своей недолговечности, требует периодической починки.

Дерево нужно обрабатывать гидроизолирующими и противогрибковыми средствами. Половина бревна, которая будет находиться под землей, может быть подвергнута обжигу и битумному покрытию, наружная декоративная часть обрабатывается специальными пропитками и лаками.

Для возведения кладки из дерева вырывается траншея, дно которой на 10 см покрывается дренажной подушкой. Затем бревна наполовину своей высоты устанавливаются внутри рва, закрепляются друг к другу при помощи проволоки и гвоздей и засыпаются гравием и щебнем для устойчивости. Можно применить и горизонтальную кладку.

Перед тем как укрепить подпорную стенку бетоном, нужно сделать дренаж, расположив у ее основания продольные или поперечные трубы. Траншея заливается бетоном на уровне 10 см от краев. Для прилегающей к грунту стороны потребуется дополнительный влагоустойчивый слой из материалов, используемых в кровельной гидроизоляции.

Стенка из покрышек

Выбор покрышек в качестве строительного материала для ограждений и террас неплохое применение идеи вторичного использования. Технология строительства предполагает ступенчатую кладку на сваях. Как видно на фото, дачный участок с подпорной стенкой из шин может выглядеть аккуратно и стильно.

Фото подпорной стенки

Пост опубликован: 09.10

landshaftdizajn.ru

» Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками

Наилучшим решением обустройства приусадебного участка со сложным ландшафтом становится подпорная стенка из бетона. С ее помощью удается остановить сползание грунта, а также надежно укрепить откосы и крутые склоны. Примечательно то, что такая массивная конструкция помимо основных защитных функций несет в себе отличные декоративные решения.

Виды конструкций

Стены-опоры нередко служат основой для встраивания различных элементов декора, в том числе террас, цветников и клумб, которые на многоуровневом участке смотрятся особенно привлекательно и необычно, усиливая эффект перепада.

Иногда искусственные сооружения монтируют на абсолютно ровной поверхности только ради того, чтобы участок обрел индивидуальность и неповторимость. В городском строительстве при помощи монолитных стен укрепляют траншеи, котлованы, ограждения и противооползневые инженерные элементы.

Применяемые материалы

Если говорить о внешнем виде защитного сооружения, то в случае с частным строительством нужно отталкиваться от личных предпочтений хозяев участка и их финансовых возможностей. Обычно подпорная стена возводится из бетона, а также других материалов:

• готовых бетонных блоков;
• кирпича;
• натурального камня;
• деревянных бревен.

Всю эту красоту вполне реально сделать своими руками, достаточно лишь подробно изучить тематические статьи и провести точный технологический расчет. Этапы строительства, их длительность и сложность процессов будут напрямую зависеть от выбранного материала и особенностей ландшафта.

Чертежи бетонных подпорных стен:

Правила создания укрепления

Существует определенная технология, без соблюдения которой не обойдется устройство качественной конструкции любого типа. В большинстве случаев на приусадебных участках возводится подпорная стена из камня или бетона не выше 2 метров.

Если ландшафтные уступы не очень большие, (шириной до 4 м и высотой до 1,5 м), то готовый вертикальный элемент не превышает полутора метров в высоту и строительство можно выполнить своими руками, опуская сложный технологический расчет, который под силу только специалистам. Чтобы защитное сооружение служило долгие годы, нужно правильно проводить все этапы, из которых состоит строительство.

Технические особенности

Укрепление из блоков или бетона является наиболее доступным вариантом, поэтому далее будет рассмотрено устройство данного типа инженерного элемента. Расчет материала производится исходя из нескольких факторов:

• высоты стены;
• водопроницаемости;
• сейсмической устойчивости.

Раствор должен хорошо удерживать влагу и быть пластичным, поэтому в его состав нередко добавляют пластификаторы. Бетонные стены, исключая готовые блоки, обычно подразумевают сплошное соединение из фундамента и основной части конструкции. В таком случае необходимо сделать котлован, ширина которого обязательно включает запас для опалубки.

Размеры

Очень важно подобрать правильную толщину стены, которая выдержит соответствующие нагрузки и не будет подвержена опрокидыванию. Для самостоятельного планирования существует стандартный расчет параметров, зависящий от типа грунта и высоты тела сооружения.

Фундамент

Если декоративная конструкция на приусадебном участке будет не выше 30 см, можно не заливать фундамент, а сделать небольшое заглубление в грунт. В таком случае устройство опоры ограничивается посадкой на подушку из гравия и песка. В случае с более массивной стеной понадобится монтаж основы, расчет параметров которой будет зависеть от характера грунта и размера возводимого объекта.

Дренаж

Чтобы избежать накопления влаги за задней стенкой подпорки и вымывания грунта, организовывают дренаж и водоотвод. Дренаж бывает трех видов:

1. Продольный.
2. Поперечный.
3. Комбинированный.

В первом случае на одном уровне с фундаментом протягивается труба, обмотанная геотекстилем. Такую систему можно сделать с применением гофрированной трубы с перфорацией, изготовленной из пластика или асбоцемента. Геотекстиль впитает влагу и не пропустит частицы песка, а трубы обеспечат ее отвод.

При обустройстве поперечного дренажа во время строительных работ в подпорную стену закладывают трубки или оставляют отверстия (диаметр 10см). Такие водоотводы необходимо монтировать с уклоном, который обеспечит вывод воды за пределы террасы. Шаг дренажа должен быть равен 1 м.

Процесс монтажа

Чтобы правильно сделать бетонную подпорную стенку из раствора или блоков на своем участке, необходимо не только провести грамотный расчет параметров, но и выполнить все технологические этапы. Если все процессы будут проведены без нарушения технологии, защитно-декоративный ландшафтный элемент прослужит своим хозяевам долгие годы.

Траншея

На первом этапе необходимо выкопать траншею, которая будет пролегать по контуру будущего сооружения. Чтобы ускорить процесс, обычно прибегают к помощи экскаватора, однако заключительную подчистку стенок и выравнивание рва проводят лопатами вручную. Глубина своеобразного котлована зависит от размеров подпорки, и если ее высота не более 1 м, то достаточно будет углубиться на 40 см.

Если решено обойтись без траншеи, и это позволяет будущая конструкция, перед монтажом опалубки необходимо тщательно подготовить грунтовую поверхность. Подготовка состоит в очистке площадки от сорняков и ее выравнивании (срезаем лопатой все кочки и неровности).

Подушка и армирование

На дно траншеи или подготовленную поверхность грунта укладывают слой гравия и щебня. Для придания фундаменту особой прочности поверх щебневой подушки помещают прутья арматуры или специальную металлическую сетку. Также вдоль всего контура вертикально расставляются прутья арматуры, которые будут прочно связывать бетонную массу.

Опалубка

Опалубочная конструкция для подпорной стенки должна быть массивной, так как ей нужно выдерживать давление тяжелого бетона. Для такой цели подойдут щиты из доски 30 мм, которые горизонтально соединяются деревянным брусом 50×100 и крепятся на колья, вкопанные с шагом 0,5 м.

Строительство опалубки начинают с задней стенки. Чтобы деревянный каркас не прогибался, вдоль стенки вкапывают металлические прутья. На данном этапе необходимо обеспечить дренажную систему по вышеприведенному примеру.

Раствор

Для того чтобы подпорная декоративная стена из бетона была крепкой, и не разрушалась под воздействием перепада температур, необходимо использовать качественный цемент морозостойких марок.

Расчет компонентов для раствора проводится в пропорции: 1 ведро воды, 1 ведро цемента, 1 ведро щебня и 3 ведра песка. Все составляющие материалы смешивают в бетономешалке или корыте, и полученный состав аккуратно заливают внутрь опалубки.

Высыхание

Очень важно обеспечить правильную сушку залитой конструкции. Чтобы раствор не пересыхал, и влага уходила из него постепенно, стенку накрывают пленкой, которую периодически приподнимают и контролируют, насколько схватился бетон.

В жаркую погоду стяжка поливается водой, иначе может произойти растрескивание основы и дальнейшая ее деформация. Снять деревянные щиты можно будет не ранее, чем через 5 – 7 дней. После полного высыхания (через 28 дней) поверхность бетонной стяжки очищают от наплывов и бугорков при помощи шпателя или силикатного кирпича.

Отделка

В настоящее время, по мнению дизайнеров, очень популярны брутальные, необработанные поверхности, к которым, без сомнения, относится защитное устройство из бетонной стены. Однако не всем хозяевам приусадебного участка может прийтись по душе такой ландшафтный элемент, и тогда выходом из ситуации может стать ее декорирование. В качестве отделочных материалов для лицевой поверхности защитного сооружения подойдет плитка для наружных работ, камень или краска по бетону повышенной устойчивости.

tehno-beton.ru

Подпорная стенка — своими руками

Подпорная стенка

Поводом для строительства подпорной стенки обычно становится участок с перепадами высоты. Но даже если вам достался равнинный ландшафт, стенка сделает его нескучным. Соорудить ее можно своими руками.

Для возведения стенки подойдет кирпич, дерево, природный камень, бетон, а также различные их комбинации. Придадим сооружению красивый изгиб. Украсим наше творение керамикой, галькой, ракушечником, посадим сверху и вдоль растения. Изюминка сада готова!

Когда стоит создавать подпорную стенку

Перепад высот или уклон на территории сада лучше укрепить и зафиксировать. Однако подпорная стенка на участке может иметь не только утилитарное, но и декоративное значение: ровная гладь быстро наскучит, а вертикаль способна ее «сломать». Стенка может стать границей миксбордеров, принять участие в зонировании пространства.

Подпорную стенку строят не только из камня, поэтому можно выбрать материал, гармонирующий с окружающим ландшафтом и постройками. Главное, что объединяет любые конструкции, – дренаж в их основании: он не даст воде размыть постройку.

Для справки. На рыхлых почвах перед тем, как залить фундамент под основание, в котловане делают деревянное ограждение. В основании любой подпорной стенки должен быть дренаж

Гарантия прочности

Стенка может быть не только каменной: опора из бетона не менее хороша, а главное – обойдется дешевле. Бетонная стена может иметь изгибы и повороты, поэтому ее устройство потребует траншеи. Глубина зависит от высоты постройки: метровая ограда потребует 30–40 см. На дно котлована укладывают подушку из гравия и щебня, сверху кладут арматуру, скрепленную вязальной проволокой, и выводят опалубку из досок 25–40 мм толщиной, которые нужно плотно пригнать друг к другу и закрепить гвоздями или стяжками. Чтобы доски не выгибались и держали массив бетона, через каждые метр-полтора в землю вкапывают стояки. Заливая бетон в готовую конструкцию, надо следить за равномерностью заполнения формы.

Облицовка стенки

Дав застыть бетону, опалубку снимают, выравнивают дефекты с помощью штукатурного раствора и делают облицовку. Ее выполняют природным или искусственным камнем, керамической облицовочной плиткой и т. п. Материал кладут в несколько приемов: установив снаружи два декоративных ряда, оставляют их на пару дней застывать, затем кладут еще несколько рядов и опять ждут усадки. И так до вершины стены, когда вся работа будет закончена.

4 составляющие подпорной стенки

• Фундамент – подземная часть основа всей конструкции
• Тело – надземная часть, расположенная на фундаменте
• Дренаж, повышающий долговечность
• Водоотвод, увеличивающий срок службы

Кирпичная подпорная стенка

Подпорная стенка из кирпича

Не менее распространена кирпичная кладка для устройства подпорной стенки. Может быть, кирпич покажется вам слишком прозаичным материалом, но если после строительства дома остались его запасы, то стоит пустить их в дело. Кладут кирпичи точно так же, как и при строительстве зданий. Правда, толщина будет поменьше – для метровой опоры достаточно ширины в полкирпича (если делать выше, то кладем в один кирпич). Кладка кирпичной стены должна иметь фундамент не менее 30 см глубиной и шириной на 20–30 см больше ширины самой стены. В выкопанную траншею заливают бетон так, чтобы его уровень был ниже поверхности земли на 5 см. Кирпич кладут после затвердения бетона. Окончив кладку, можно оштукатурить и облицевать стенку подобно бетонной, а можно оставить как есть.

Каменная насыпь

Самый дорогой и трудоемкий способ создания подпорной стены – из камня. Но вложения оправданы: каменные ограды отлично смотрятся на участке, они органичны и притягивают взгляд. Есть два способа укладки природного камня: на цементный раствор и сухая кладка. В обоих случаях потребуется фундамент – технология та же, что и для кирпичной опоры. Но каменная стена, в отличие от кирпичной, должна быть шириной не менее 30 см.

Сухой метод

Сухой метод кладки подпорной стенки

При сухом способе камни просто укладывают друг на друга – крупные в шахматном порядке, а пространство между ними заполняют более мелкими фракциями. Преимущества такого метода – относительная дешевизна и естественный внешний вид конструкции. Если засыпать щели между камнями грунтом и высадить растения, то стенка станет выглядеть красиво и натурально. Правда, недостатки у нее тоже есть: малый запас прочности и внушительная толщина постройки. Максимальная высота сухой каменной подпорной стенки – 4 метра.

Связующее звено для подпорной стенки

Если стенка «на века», то камни скрепляют известково-цементным раствором. Стоит вначале разложить камни насухую (без скрепляющего состава), чтобы легче было подобрать наиболее удачное сочетание камней по размеру, цвету и форме. Это поможет сделать кладку плотнее. Когда «мозаика» на следующем уровне сошлась, можно перекладывать ее уже с раствором. На высохший фундамент наносят примерно 2 см раствора, затем укладывают первый связующий камень (один из самых больших камней), далее по краю кладут другие более крупные камни. Середину можно заполнить булыжниками поменьше, стараясь уложить их как можно плотнее. На первый слой камня выкладывают второй уровень, чтобы шов двух нижних перекрывался серединой верхнего. Связующие камни идут по всей длине стены не реже чем через метр. В конце поверхность камней очищают от раствора водой с мылом.

Подпорная стенка из дерева

Более легкий способ строительства – стенка из дерева. Для ее изготовления понадобятся ровные и качественные бревна (стволы диаметром 12–18 см). Проще всего поставить бревна вертикально, плотно пригнав друг к другу и вкопав в землю. Высота конструкции будет зависеть от ваших предпочтений, но при этом не забывайте, что стволы надо закопать на глубину 40–50 см. Это позволит им твердо стоять и не «гулять» весной и осенью, когда грунт, перенасыщенный влагой, начнет плыть. Для метровой стенки длина бревна будет не меньше полутора метров.

Защитите стволы от гниения: густо обмажьте нижнюю часть разогретым битумом или обработайте специальными пропитками.

Последние штрихи

Подпорную стенку можно дополнить растениями. Сверху хорошо свесить лианы, а снизу – пустить вьюны. Если стенка делит участок на верхнюю и нижнюю террасы, создай те на них композиции из хвойных растений. Неплохо смотрятся и кустарники – главное, чтобы за ними был виден материал, из которого сделана подпорная стенка.

Чтобы придать каменной кладке налет старины, смажьте камни кефиром или йогуртом. Так они быстро зарастут мхом.

Стенка из камня вокруг дома

Дом, «обернутый» невысокой подпорной стенкой из камня, выглядит интереснее. Даже без богатого строительного опыта вам будет по силам построить такую же. Итак, соберите камни и приступайте к укладке.

Стенка из камня вокруг дома

Кладем стенку

1. Выкопайте траншею для подпорной стенки, удалив слой дерна и почвы. Готовя траншею, периодически проверяйте ее уровень.
2. Подготовьте раствор. Установите связующий камень, на который вы будете выкладывать остальные. Кладите камни ряд за рядом.
3. Вымойте стенку обычной водой из шланга без применения химикатов и жестких щеток, чтобы не испортить цвет и фактуру камней.

В завершение

Подпорная стенка стоит под открытым небом, а значит, подвергается атмосферным воздействиям. Очень важно обработать швы кладки, чтобы постройка прослужила вам как можно дольше. Специальные составы (герметики) уберегут опору от деформации и разрушения.

sad6sotok.ru

Подпорные стенки своими руками на участке (+фото)

Не каждый земельный участок может похвастать идеальным рельефом. Зачастую приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Решить проблему можно, сделав террасы и укрепив откосы так называемыми подпорными стенками

Первый этап в создании подпорной стенки – разметка. Конкретных рекомендаций тут быть не может, поскольку всё зависит от множества факторов: рельеф и размер участка, расположение дома и других архитектурных объектов, «пути сообщения» между ними и т. д. Поэтому ограничимся общими советами. Разумно планировать ограждения так, чтобы свести дорогостоящие земляные работы к минимуму. Контуры стены лучше делать криволинейными или ломаными – такая конструкция способна выдержать куда большие нагрузки, нежели прямая.

Далее следует сформировать из грунта террасы. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) желательно сохранить отдельно, чтобы потом, после возведения стен, снова положить его сверху. Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.

Исходя из высоты террас определяем высоту подпорной стенки. Как правило, в условиях частного земельного участка она не превышает 0,3-1,5 м. Такую конструкцию можно рассчитать самостоятельно. Если же перепады рельефа больше, придётся привлекать специалистов и проводить инженерно-геологические исследования.

Зная высоту стены, можно вычислить её толщину. На глинистых почвах она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых – 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах – 1/2. Разумеется, эта формула справедлива только для опор из бетона, кирпича или камня; с деревянными дело обстоит иначе.

Любая подпорная стенка должна иметь подземную часть (для повышения несущей способности опоры), тело и систему водоотвода. Глубина фундамента зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её возводят, но нужно стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла приблизительно треть от общей высоты сооружения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стенки как минимум на 20 см.

Чтобы стенка не разрушилась от воздействия атмосферной и грунтовой влаги, необходим дренаж. Прежде всего этому служит гравийная подушка, уложенная на дно траншеи под основание. С той же целью рекомендуют делать отсыпку из щебня, гравия или битого кирпича с внутренней стороны стенки на всю её высоту.

---

Ссылка по теме: Альпинарий своими руками (фото) – от основы под горку до растений

---

Подпорные стенки из дерева

Конструкция подпорной стенки во многом зависит от материала. Самый доступный, а потому и самый популярный из них – дерево. Для укрепления террас используют брёвна, геометрические размеры которых напрямую связаны с высотой ограждения.

Например, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м – это подземная часть).

Чтобы защитить уязвимую древесину от губительного воздействия влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специальными антисептиками, а заглубляемую часть покрыть горячим битумом или обжечь.

Следующий этап работ – создание траншеи, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина – превышать их диаметр на 20 см. Дно и стенки траншеи нужно тщательно утрамбовать, застелить геотекстилем (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и утрамбовать снова.

Брёвна ставят на гравий строго вертикально и временно фиксируют посредством проволоки или гвоздей. С внутренней стороны стены прокладывают листы рубероида или толя, чтобы предотвратить загнивание древесины под воздействием почвенной влаги. Далее траншею заливают бетоном М100. Впрочем, если подпорная стенка относительно невысока (до 40 см), для фиксации брёвен достаточно засыпать их гравием и утрамбовать. После остаётся только заполнить гравием пространство между насыпью и рубероидом, уложить сверху плодородный слой и высадить растения.

Отметим, что данная технология – не единственная, брёвна можно расположить и горизонтально.

В этом случае вдоль линии будущей стенки с шагом 1,5-3 м попарно устанавливают деревянные опоры, оставляя между ними зазор чуть больший, чем диаметр брёвен. В образовавшийся паз укладывают брёвна, создавая тем самым своеобразный забор. Так получается быстрее и дешевле, поскольку гравий и раствор не нужны, а пиломатериала уходит меньше, нежели в описанном выше варианте, но вот несущая способность такой стены будет значительно ниже по сравнению с «вертикальной»».

---

Ссылка по теме: Геопластика – изменение рельефа участка. Холмы и углубления

---

Подпорные стенки из бетона

Древесина обладает множеством достоинств, но, к сожалению, её несущая способность ограниченна: стена из бревна или бруса не может превышать 1 м. Кроме того, не приходится рассчитывать, что такая конструкция будет стоять веками, – никакие пропитки не способны сделать дерево абсолютно невосприимчивым к воздействиям окружающей среды. Хорошо, что есть материалы и долговечнее, и прочнее. Например, бетон. Стенка из него может иметь высоту и 2, и 3, и 5 м, а в некоторых случаях – и до 15 м.

Работы над такой конструкцией начинают, как и в случае с деревом, с рытья траншеи, глубину которой рассчитывают исходя из того, чтобы стенка уходила в землю приблизительно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в отдельной главе.

Следующий этап – создание опалубки. Её сооружают из фанеры и прочных досок, скреплённых между собой, и подпирают снаружи, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно выстелить изнутри стенки образовавшегося короба листами рубероида -тогда поверхность ограждения будет максимально гладкой, и работы по финишному выравниванию сведутся к минимуму.

Далее внутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно использовать пруты диаметром 8-12 мм или обрезки стальных труб, связанные проволокой) и делают подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также необходимо поместить туда пластиковые дренажные трубы (их располагают перпендикулярно плоскости стены и с небольшим уклоном вниз). Оптимальный шаг между ними – около 1 м, высота над уровнем земли -5 см. После того как вся «начинка» опалубки собрана, её заливают бетоном марки М100.

Когда раствор затвердеет (обычно на это требуется около пяти дней), можно снимать опалубку и выравнивать внешнюю поверхность огражде ния цементной штукатуркой. Конструкцию нужно оставить без нагрузки на 30 дней, чтобы она набрала необходимую прочность. Затем пространство между задней стенкой бетонного монолита и насыпью заполняют гравием, битым кирпичом или щебнем, а на террасу насыпают слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрыть краской для наружных работ или же отделать декоративной плиткой.

Опору из бутобетона возводят почти так же, только траншея может быть менее глубокой, а арматура не нужна, ведь значительную часть объёма стенки составят камни. Первый ряд укладывают насухо на дно котлована, образовавшиеся пустоты засыпают щебнем и заливают раствором, чтобы он заполнил их целиком. Потом снова кладут ряд камней, делают заливку, и так до самого верха опалубки.

Подпорные стенки из кирпича

Сооружение подпорной стены из кирпича – процесс трудоёмкий. Обычно выбор в её пользу продиктован эстетическими соображениями. Такие ограждения смотрятся очень эффектно, особенно если для них использован тот же кирпич, что и в кладке дома. Кроме того, искусный каменщик может создавать рисунки из кирпичей контрастного цвета, делать бордюры и вставки из плитки или речной гальки. Словом, возможностей для дизайна масса. Но есть ограничения по выбору материала – пригоден только красный полнотелый кирпич. Силикатный слишком гигроскопичен и быстро разрушится под воздействием влаги. Пустотелый же может не выдержать ложащихся на него нагрузок.

Толщина стены зависит от её высоты. Если она не превышает 60 см (восемь рядов кладки), достаточно толщины в полкирпича. Метровую стену делают в один кирпич, далее – в полтора кирпича. Напомним, что для расчёта высоких конструкций, принимающих на себя большое давление грунта, требуется привлекать специалистов. Примерное количество материала можно подсчитать исходя из того, что 1000 кирпичей хватит для 16 м² стены в полкирпича или для 8 м² – в один кирпич.

Основанием для кирпичной опоры служит монолитный неармированный ленточный фундамент. Ширина его, как правило, в три раза превышает толщину стены. Как и во всех описанных выше случаях, работу начинают с рытья канавы, которая должна быть немного шире основания. На дно укладывают геотекстиль, насыпают гравийно-песчаную подушку (20-30 см) и тщательно её утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя за тем, чтобы поверхность готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того как «лента» застынет, приступают к кладке кирпича. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене необходимо сделать дренажные отверстия или уложить пластиковые трубки, обеспечив им небольшой уклон для лучшего стока воды.

Если бетонная подпорная стенка может иметь уклон, то кирпичная должна быть строго вертикальной. Раствор для кладки готовят по следующему рецепту: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка и 3 части воды. Конечно же, если позволяет бюджет, можно приобрести готовую смесь; разумно отдать предпочтение морозоустойчивому составу от проверенного производителя. Отметим также, что очень важно сделать качественную расшивку швов, иначе вода, проникая в зазоры между кирпичами, будет разрушать их.

---

Ссылка по теме: Водоем своими руками

---

Подпорные стенки из камня

Большой популярностью пользуются подпорные стенки из камня. Их грубоватый, «дикий» вид придаёт участку неповторимый шарм, ради которого стоит потрудиться.

Основание закладывают по той же технологии, что и в случае с кирпичной стеной. В качестве строительного материала, как правило, используют колотый или пилёный камень твёрдых пород – базальт, гранит, кварцит, диабаз. Укладывают камни рядами, с перевязкой. При этом важно, чтобы они подходили друг к другу по размеру и форме и зазоры между ними были минимальными. В нижней части стены необходимо заложить дренажные трубы.

Камни можно скреплять цементно-песчаным раствором, таким же как и кирпичи, или же класть сухим методом. Зазоры между валунами оставляют открытыми или заполняют землёй (кстати, если смешать её с семенами, стенка вскоре зазеленеет).

Высоким (от 1,5 м) и сложным по форме конструкциям придаёт прочность внутреннее армирование. Для этого некоторые из камней просверливают и затем нанизывают их, как бусины, на железный прут. Дело долгое и трудоёмкое, но без такой перевязки стенка получится недостаточно прочной.

И в завершение расскажем о подпорных стенках из габионов – контейнеров из металлической сетки, заполненных камнями. В этом случае монтаж будет предельно прост. Для низкой ограды фундамент не нужен, если же её высота превышает 1 м, потребуется железобетонное ленточное основание, как и в случае с кирпичом. После того как цементный раствор полностью затвердеет, контейнеры устанавливают один на другой, как детские кубики, и связывают оцинкованной проволокой. Конструкцию можно оставить в первозданном виде или же завалить декоративными камнями.

---

Ссылка по теме: Стенки, лестницы и дорожки в саду своими руками

---

Подпорные стенки своими руками на участке под уклоном – чертежи

Общие рекомендации по возведению подпорных стенок

Любая подпорная стенка требует подушки из щебня и песка, которая обеспечивает равномерную передачу нагрузки на грунт и выполняет дренажную функцию.

Ширина выкопанной под неё траншеи должна немного превышать ширину нижней части стенки. Рекомендуемая толщина ограждения из железобетона – от 0,1 м, из каменной и бутобетонной кладки -не менее 0,6 м. Конструкция из бетона, камня или кирпича высотой от 30 см должна иметь фундамент.

При высоте стенки 30-80 см закладывают фундамент глубиной от 15 до 30 см, при 80-150 см – от 30 до 50 см, при 50-200 см — от 60 до 70 см. Если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усилить его с помощью арматуры.

Целесообразно, чтобы стенка была заглублена минимум на 1/3 от её общей высоты, что обеспечит достаточную устойчивость конструкции.

Дренаж подпорных стенок

С внутренней стороны подпорной стенки неизбежно скапливается почвенная влага, способствующая её разрушению.

Чтобы этого избежать, необходимо организовать водоотвод. Прежде всего этой цели служит слой щебёнки, гравия или битого кирпича толщиной 7-10 см, насыпаемый между задней поверхностью стенки и грунтом. Через этот слой вода должна отводиться в дренажную систему, которая может быть двух видов. При поперечном дренаже в толще стены предусматривают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в неё (с небольшим уклоном) трубки диаметром 5 см.

Также можно в 1 -3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Рекомендуемый шаг для водоотводящих труб и отверстий – 1 м. Продольный же дренаж предполагает, что вдоль стенки на уровне фундамента укладывают трубу диаметром 100-150 мм с перфорацией, завёрнутую в геотекстиль. Вода пропитывает полотно, затем просачивается в трубу, по которой отводится за пределы террасы.

©Автор Юлия Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

Вертикальная грядка из бочки своими руками (фото): Как сделать вертикальную грядку из...

Декоративная клумба подушка своими руками: Как сделать своими руками декоративную...

Пристройка террасы к дачному домику своими руками: Как я строил террасу на...

Зонирование цветника бордюром – мастер класс и фото: Бордюр в цветнике своими руками Самое...

Туалет на даче своими руками (фото) – как я его строил: Строительства деревянного туалета на даче Жили...

Как сделать детскую беседку на даче своими руками из простых брусков: ДЕТСКАЯ БЕСЕДКА ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ...

Овощная клумба своими руками – фото: Как сделать овощную клумбу на...

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

vsaduidoma.com

Подпорная стенка своими руками: вполне по силам

Из-за сложности ландшафта дачного участка нередко приходится выполнять террасирование участка – устройство горизонтальных участков (террас) с помощью строительства подпорных стенок. Это могут быть легкие конструкции, до полутора метров высотой, или капитальные – до трех метров.

Из камня

Если вы планируете выполнить небольшое сооружение, на которое не будет переходить нагрузка от построек, можно обойтись без чертежа. В этом случае достаточно произвести разметку на местности и рассчитать требующееся количество строительных материалов. Спланируйте, как будет выглядеть ваша подпорная стенка. Рекомендуем выполнить  ее криволинейной. Такая конфигурация придаст ей хорошую устойчивость и внешнюю привлекательность.

Начните строительство с удаления плодородного слоя, это, как правило, не более 20-30 сантиметров. Этот слой можно будет разместить поверх насыпанного грунта.

Подпорная стенка из бревен или бруса

Наиболее дешевая подпорная стенка – из бревен, которые вкапываются вертикально. Например, для полутораметровой стены необходимы двухметровые бревна, которые будут вкопаны на глубину 50 см. Те пятьдесят сантиметров, которые будут скрыты в грунте, надо обработать антисептиком для предотвращения гниения.

Подпорная стенка из бревен

Порядок строительства подпорной стенки из бревен высотой 1.5 м.

1. Роем траншею 60 см глубиной
2. На дно траншеи устраиваем подушку из гравия и трамбуем ее.
3. Устанавливаем бревна (2 м) вертикально на подушку вплотную друг к другу и фиксируем.
4. Прокладываем толь, изолируя подземный участок бревен от грунта.
5. Заливаем бетон до уровня грунта.

Вместо бревен можно также использовать брус. Его можно как устанавливать вертикально, так и построить из него подпорную стенку, укладывая горизонтально.

Подпорная стенка из бруса

Из бруса

Подпорная стенка из кирпича

Оптимальное решение – возведение подпорной стены из кирпича. Это самый универсальный строительный материал. Если высота стенки не превышает 1.5 метра, возможно ее возведение кладкой в полкирпича. Чем выше стена, тем шире должна быть стена.

Из кирпича

Устройство подпорной стенки из кирпича требует фундамента, ширина которого должна превышать ширину стенки в 2-3 раза, а глубина — 30-40 см. Порядок устройства фндамента и стенки:

1. Роем траншею 50 см глубиной
2. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня и утрамбовываем ее.
3. Заливаем бетон до уровня ниже уровня грунта на 15 см.
4. Выкладываем стенку. Для кладки приемлем классический раствор цемента с песком в пропорции 1 к 3.  В нижней части стены оставляем дренажные отверстия.
5. На удалении не более 2 м друг от друга выкладываем ребра жесткости.

Подпорные стенки из кирпича смотрятся аккуратно и строго и подойдут к регулярному стилю оформления сада.

Из кирпича

Подпорная стенка из природного камня

Подпорная стенка из природного камня выкладывается в целом так же, как и из кирпича. Для кладки используется камень с плоскими гранями — песчаник, базальт, гранит.

Из природного камня

Такая подпорная стенка выглядит очень красиво и подойдет практически к любому стилю ландшафтного дизайна.

Из камня

Подпорная стенка из бетона

Усройство подпорной стенки из бетона относительно несложно. Стенки получаются крепкими и долговечными, но подойдут не ко всякому стилю ландшафта. Например, в различных вариантах пейзажного стиля или стиля кантри они будут выглядеть неуместно. Однако эта проблема решается путем облицовки такой стенки природным камнем.

Из бетона с облицовкой камнем

Порядок устройства подпорной стенки из бетона своими руками:

1. Роем траншею 30-40 см глубиной (для стенки высотой до 1 м).
2. Устанавливаем опалубку из прочных досок на высоту стенки.
3. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня.
4. Заливаем опалубку бетоном.
5. После застывания бетона снимаем опалубку и приступаем к облицовке, либо выравниваем неровности цементным раствором.

Бетонные подпорные стенки без облицовки будут хорошо смотреться в саду стилей хай-тек или минимализм.

Из бетона

Подпорная стенка из габионов

Габионы — контейнеры из проволочной сетки, заполненные камнями — популярный способ создания подпорных стенок. Преимущества:

• легкость обустройства
• невысокая цена
• экологичность и отсутствие необходимости специальных дренажных приспособлений
• аккуратный и привлекательный внешний вид.

Из габионов

Создать подпорную стенку своими руками из габионов легко:

1. Обустраиваем небольшой фундамент так же, как для стенки из камня. Если высота стенки менее 1м, можно обойтись вообще без фундамента.
2. Устанавливаем контейнеры и скрепляем их друг с другом проволокой.
3. Засыпаем контейнеры камнями. На переднюю сторону контейнеров можно насыпать наиболее декоративные камни (например, гранитный щебень или крупную гальку), заднюю часть контейнеров, которая не видна, можно заполнить любым дешевым щебнем.

Из габионов

Заключение

Подпорная стенка — не самое сложное в мире сооружение. Если вы хотите сэкономить на оплате наемного труда, вам вполне по силам создать подпорные стенки самостоятельно и с их помощью создать на вашем участке красивые и удобные террасы. Это особенно актуально для участков на склонах.

sadrium.ru

Подпорная стенка своими руками - устройство и виды

Не всегда участок, который нам достается для разбивки сада, имеет ровный рельеф. Иногда приходится иметь дело и с участками на склоне, которые не слишком удобны для озеленения и использования. В этом случае крутые склоны заменяют системой террас – прямыми широкими уступами-ступенями, вертикальные откосы которых закрепляют подпорными стенками, предотвращающими обрушение грунта. В нашей статье мы расскажем, как сделать подпорную стенку своими руками и какие материалы могут быть при этом использованы.

Любая подпорная стенка состоит из следующих частей:

• Фундамент – часть стены, которая находится под землей и принимает на себя основную нагрузку от давления грунта.
• Тело – вертикальная часть конструкции (собственно стенка).
• Дренаж – водоотвод, необходимый для усиления прочности стенки.

а — подпорная стенка; б — структура подпорной стенки:1 — фундамент стенки, 2 — тело, 3 — отверсие для стока воды, 4 — дренажная труба, 5 — щебень.

На подпорную стену действует давление грунта, поэтому она должна быть спроектирована таким образом, чтобы сопротивляться этому давлению. Если же не обратить внимание на правильный расчет, то есть большая вероятность крена и обрушения грунта вместе со стеной.

Чаще всего на участках возводят опорные стены высотой 0,3 – 1,5 м. Такие конструкции можно рассчитать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это легко сделать при помощи специальных программ, которые рассчитают пропорции стенки автоматически. Если же перепад грунта на террасах, а, соответственно, и высота стенки больше 1,5 м, то без инженерно-геологических изысканий и привлечений к работе профессионалов не обойтись. Ниже приведены примерные цифровые величины для расчета подпорной стены из бетона.

Что касается внешнего вида подпорных стен, то они могут быть изготовлены из различных материалов, например, из дерева, бетона, натурального камня, кирпича, габионов. От выбора этих материалов будет зависеть и объем работ, которые необходимо выполнить для устройства стенки.

Подпорные стенки из дерева

Самая легкая в устройстве является подпорная стенка из дерева. Для нее отбирают бревна, диаметр и высота которых связаны с перепадом грунта на террасах следующим образом: если высота стены не превышает 1 м, то длина выбранных бревен не должна быть меньше 1,5 м (где 1 м будет возвышаться над землей, а 0,5 – находиться в земле). Деревянные части, которые будут погружены в землю, следует пропитать специальными водоотталкивающими составами, которые предотвратят их загнивание. Можно также применить покрытие из горячего битума или обжечь нижнюю часть бревна на костре – это также защитит древесину. Для установки деревянной стенки роют траншею по намеченной линии. Глубина ее рассчитывается на 5-10 см больше, чем длина вкапываемой нижней части бревна, а ширина – больше бревенчатого диаметра на 20 см.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

На дно траншеи выкладывают гравийную подушку толщиной 5-10см, которую тщательно утрамбовывают. Бревна выставляют на гравий строго вертикально, обвязывая их для плотности сверху проволокой или же прибивая друг к другу гвоздями. Это обеспечивает максимальную устойчивость стены, даже с учетом возможного смещения грунта. С задней части бревен, там, где они соприкасаются с землей, укладывают лист рубероида или толя. Далее заливают траншею бетоном. В том случае, если подпорная стенка совсем небольшая и выполняет скорее декоративную функцию, то можно просто засыпать траншею камнями и тщательно их утрамбовать.

Подпорная стенка из бетона

Стенки из бетона очень долговечны, прочны и выдерживают большое давление грунта. Выглядят они не очень презентабельно, однако этот недостаток можно с легкостью обратить в достоинство, если задекорировать бетон удачной облицовкой из кирпича, камня, плитки или других материалов.

 Строительство подпорной стенки из бетона начинают с рытья траншеи, повторяющей траекторию будущей конструкции. Глубина траншеи для стены не более 1 м будет составлять около 30-40 см, если высота больше, то, соответственно, больше будет и глубина. Далее ставят опалубку из плотных, толстых досок, скрепленных между собой. На дно котлована выкладывают щебневую или гравийную подушку, сверху располагают арматурную сетку. Теперь в уже готовую форму заливают бетон.

После того, как бетон схватится (около 5 дней), можно снимать опалубку и ровнять дефекты на поверхности стенки, используя для этого цементный раствор. После этого можно приступать к декоративной облицовке полученной стенки.

Подпорная стенка из камня

 При строительстве стенок из камня используют сухую кладку или кладку на цементном растворе. Чаще всего применяют колотый или пиленый прочный камень, например, базальт, гранит, кварцит, диабаз и другие. Каменная подпорная стена нуждается в бетонном фундаменте (если стена невысокая, то можно заменить фундамент остнованием из крупных камней), ширина которого должна примерно в 3 раза превышать ширину стены.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Работы по возведению подпорной стенки начинаются с рытья  траншеи, ширина которой на 5-10 см больше, чем ширина будущего фундамента. На дно полученной канавы ссыпают гравийно-песчаную подушку толщиной 20-30 см, тщательно ее утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя, чтобы высота готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того, как фундамент застынет, начинают выкладывать камни. В том случае, если для скрепления камней, применяют цементный раствор, то образующиеся пустоты заполняют затирочной смесью, если же кладка производится сухим способом, то в швах располагают садовый грунт и высаживают там растения.

Подпорная стенка из кирпича

Для того, чтобы выложить кирпичную подпорную стенку, вначале возводят фундамент, параметры которого рассчитываются аналогично фундаменту для каменной кладки. Особое внимание необходимо уделить толщине кирпичной стенки. Кладку в полкирпича (толщина 120 мм) используют, если высота стенки не превышает 60 см или 8 рядов кирпича. Если же высота подпорной стенки достигает 1 м, то лучше применить кладку в кирпич (толщина 250 мм). Крупные стенки, высотой более 1 м, выдерживающие большое давление грунта, требуют кладку в полтора кирпича (толщина 370 мм).

Подпорные стенки из габионов

 В настоящее время огромную популярность получили подпорные стенки из габионов – контейнеров их металлической сетки, заполненных каменным материалом. Монтаж подобной стенки производится очень легко. Если стенка небольшая, то фундамент под нее не нужен, если же высота перепада грунта превышает 1 м, то требуется ленточный фундамент, который возводится так же, как при кирпичной или каменной кладке. После того, как основание готово, на него устанавливаются контейнеры, связываются между собой оцинкованной проволокой. После этого вдоль лицевой стороны подпорной стенки укладываются наиболее декоративные камни (гранит, плитняк), а остальной объем, который будет не виден, засыпают щебнем, булыжником, галькой.

Создавая подпорную стену на своем участке, следует помнить, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию, то есть способна стать настоящей изюминкой вашего участка. Вариантов украшения подпорной стенки может быть много – от облицовки интересным материалом, до декорирования вьющимися растениями или цветами-альпийцами. При желании придать стенке состаренный вид, можно покрыть ее кефиром, тогда она быстро зарастет мхом и станет похожей на столетнюю изгородь. Экспериментируйте! А мы вам в этом поможем, подобрав вам для вдохновения несколько прекрасных фото.

landscape-project.com

---

Смотрите также

• 
  Лучшая шумоизоляция для стен
• 
  Стены в голубых тонах
• 
  Как удалить запись с чужой стены вк
• 
  Обои для стен с орхидеями
• 
  Стены в веранде отделка
• 
  Фотообои на стену фото для кухни
• 
  Имитация скалы на стене
• 
  Не горючий строительный материал для стен
• 
  Как оштукатурить глиняную стену
• 
  Грибок на стенах в квартире и как от него избавиться вред здоровью
• 
  Дизайн комнаты для подростка мальчика с кирпичной стеной