Всем привет! Опять я задержался с записью…прошло аж три месяца. Что сделано за это время…да почти ничего…стройка плавно перерастает в долгострой…ну а что поделаешь, строю один. Ну да ладно))
Итак, была демонтирована опалубка крышки подвала. Сначала открутил все опоры бруса и уголки, далее по одной разобрал стойки,
Полный размер
Полный размер
затем с одной стороны убрал опорную балку и постепенно вытаскивал доскиПолный размер
Полный размер
Полный размер
, потом содрал пленкуПолный размер
ну и напоследок снял внешнюю опалубку.Полный размер
Делал один, ничего сложного, но вдвоём было бы конечно лучше))Полный размер
далее крепил опалубку, сперва к стене на пару дюбель-гвоздей, а к ним уже основные. Делал по 2-3 ступеньки, чтоб удобней было спускаться с ведрами, пробовал заливать сверху, но слишком много разбрызгивалось.Полный размер
Полный размер
Полный размер
Нижние ступеньки помогал заливать дядька (подавал ведра), просто одному нереально было бегать вверх-вниз с бетоном. Армировал 12-й арматурой, три прутка продольных и по одному поперечному на каждую ступеньку, поперечные вставлял в стены примерно на 5 см. Также где получался толстый слой, подкладывал кирпичи. Заливалось несколько дней, в итоге неописуемые чувства первого спуска в собственный подвал по ступенькам))) Ходить довольно-таки удобно.Полный размер
Только делал немного в другом порядке: сначала выставлял вертикальные упоры к фундаменту, к ним горизонтальные упоры, а затем вбивал колья, делалось это для экономия времени. А дальше лазерным нивелиром размечалась и крепилась верхняя часть опалубки. После завершения наружной части приступил к армированию, забыл написать про колонны, их теперь не 4, а 10, одну я сделал ещё на этапе крышки подвала, а остальные 5 также засверливался в фундамент см на 10 и вбивал 14-ю арматуру. Цоколь армировал четырьмя прутами 12-й арматуры, хомуты из 8-й каждые 70 см. Считаю этого достаточным.Полный размер
Полный размер
Полный размер
. Так как в проекте небольшие изменения (к санузлу добавлена котельная), прошлось сделать небольшую подбетонку для перегородки.Полный размер
Полный размер
Полный размер
осталось закрепить пленку, верхние перемычки и немного довязать арматуру (сделать угловые хомуты) и заливать, об этом в следующей записи.п.с.: В подвале поселилась птичка, прилетает каждый вечер на ночлег, так что подвал уже жилой))
Полный размер
www.drive2.ru
Для того, чтобы сэкономить место на участке и исключить строительство дополнительных сооружений, загородный дом должен быть с подвальным помещением.
Но перед тем как приступить к работам, необходимо выбрать наиболее подходящую технологию возведения несущих конструкций – стен подвала.
В зависимости от предназначения помещений, расположенных под домом, выдвигаются особые требования к высоте стен:
В случае близкого расположения грунтовых вод к поверхности, следует уделять особое внимание качеству и надежности основания и стен, лучшим вариантом является применение железобетона самой высокой марки М-500. Для самостоятельного приготовления бетона, применяется цемент не менее марки М-500.
В зависимости от уровня расположения грунтовых вод к поверхности используются разные методы строительства подвала:
Перед тем как приступить к заливке бетона, необходимо провести следующие подготовительные работы:
Любое строительство дома начинается с разработки проекта, включая составление плана и выполнение расчетов стен подвальных помещений, которые могут быть монолитными, кирпичными или блочными. Остановиться следует на том варианте, какой лучше всего подойдет в конкретном случае. Но чтобы определиться с выбором, нужно знать, что собой представляют каждый вид.
Монолитные бетонные стены
Монолитные бетонные стены
Их устройство осуществляется по традиционной технологии и в следующем поэтапном исполнении:
В некоторых случаях после создания песчаной подушки устанавливается опалубка для заливки стен. Монолитные стены в подвальном помещении могут иметь толщину до 400 мм, но не менее 200 мм, все зависит от состояния грунта и этажности дома.
Кирпичные стены
Кирпичные стены
Если позволяет качество грунта для их возведения может применять кирпич. Недостатком этого варианта является трудоемкость и длительность процесса. Немаловажным является правильная техника кладки, которая исключает образования неровностей и завалов. Из-за разных уровней кладку рекомендуется начинать с углов на высоту 7-8 рядов и только потом выполнять заделку промежутков между углами. Для укрепления кладки и придания ей повышенной жесткости применяется сетка из арматуры, которая устанавливается на каждый 6-8 ряд. На арматурную сетку накладывается такой слой раствора, чтобы полностью покрыл ее.
Блочные стены
Блочные стены
Самым быстрым и удобным способом является возведение стен подвального помещения из блоков. Главным недостатком этого материала является выравнивание по всем осям (горизонтальным, вертикальным) и по отношению к стене, полу и углам. Поэтому класть камень нужно с углов, а в качестве монтажного раствора применяется специальный клеевой состав.
Проектом иногда предусмотрен монтаж несущих колонн, в этом случае наилучшим вариантом становится применение столбчатого фундамента, который может выполняться несколькими способами.
Какой вариант не был бы выбран, он должен отвечать всем условиям эксплуатации и прочностным характеристикам.
Строим подвал своими руками
.
dom-sad911.ru
Строительство подвала в частном доме является достаточно распространенным решением, это не роскошь, а необходимость. Решение сделать фундамент с подвалом позволит вам получить дополнительные помещения, в которых можно будет, например, хранить продукты и заготовки на зиму, сделать комнату для хранения вещей, мастерскую, спортзал или сауну.
Схема фундамента с подвалом.
Строительство подвала проводится одновременно с заложением фундамента.
Стоит учитывать, что затраты на возведение фундамента в этом случае будут выше, но вы получите дополнительные помещения. Если вы решили сделать фундамент с подвалом, таким образом еще и улучшите термоизоляцию здания.
Сделать фундамент с подвалом самостоятельно вполне реально. Если вы планируете делать столбчатый фундамент, столбы должны быть высокими и надо делать большую выборку, иначе это приведет к дополнительным затратам. Для того чтобы сделать фундамент с подвалом, лучше всего остановить свой выбор на ленточном варианте фундамента. В таком случае он будет выполнять не только функцию фундамента дома, но и также будет стенами подвала.
Схема плитного фундамента с подвалом.
При решении вопроса, как сделать фундамент, можно выбрать плитный вариант, его особенностью будет то, что он становится полом подвала, а это неправильно. При возведении подвала придется поднимать цоколь дома, а это в свою очередь приведет к дополнительным затратам. Если вход в дом будет располагаться высоко, вам придется делать еще и лестницу.
Обзавестись подвалом своими руками под силу каждому домашнему мастеру, просто надо четко придерживаться определенной последовательности проведения работ, все делать добросовестно и аккуратно.
Перед тем как начать строительство фундамента с подвалом, надо приобрести все необходимые инструменты и материалы. Для строительства фундамента с подвалом понадобятся:
При решении вопроса, как сделать фундамент постройки с подвалом, расчет проводится исходя из высоты подвала. Если вы все делаете сами, то надо, чтобы в подвале мог свободно себя чувствовать самый высокий член семьи. Обычно высота данного помещения колеблется в пределах 1,7-1,9 м.
Схема строительства фундамента с подвалом.
Если позволяет уровень залегания грунтовых вод, высота ленточного фундамента будет равна высоте подвала. Если грунтовые воды залегают высоко, придется строить высокий цоколь. В этом случае перекрытие подвала будет находиться не на уровне грунта, а значительно выше. Это приведет тому, что для входа в дом надо будет строить высокое крыльцо.
Такая конструкция фундамента обеспечивает его высокую несущую способность, поэтому для одно- или двухэтажного дома рассчитывать ее нет смысла. Надо проводить расчет на сжатие и растяжение. Так как со стороны подвала будет пустое пространство, на фундамент будет действовать сила со стороны грунта. Если не провести расчет, он может просто расколоться под действием этой силы на части.
Надо перед началом проведения строительства провести расчет необходимых материалов. Обычно делают монолитную железобетонную конструкцию ленточного фундамента, справиться с этой задачей может даже один человек, наличие помощников значительно сократит время выполнения работ.
Вернуться к оглавлению
Схема разметки будущего фундамента.
На земле, где будет проводиться строительство, делают разметку, делать ее надо тщательно и правильно, иначе стены могут деформироваться. В углах и местах пересечения стен вбиваются колышки и при помощи измерения диагоналей проверяется симметрия разметки. Если размер диагоналей совпадает, значит, разметка выполнена правильно, а если нет, надо сделать корректировку и только после этого приступать к проведению земельных работ.
Траншеи роют на необходимую глубину по проведенной разметке. Надо следить, чтобы стены траншеи не имели уступов и были ровными, иначе может осыпаться грунт.
Вернуться к оглавлению
Для создания опалубки надо брать доски, толщина которых не меньше 25 мм. Чтобы они меньше впитывали раствора, со стороны соприкосновения с бетоном их надо острогать, а перед самой заливкой полить водой. Чтобы опалубка имела высокую прочность, делают распорки и откосы.
Сбивают доски в щиты, высота которых должна быть выше будущего фундамента, такая конструкция съемная и после застывания бетона ее демонтируют. На дно траншеи насыпают слой щебня, а сверху кладут рубероид или другой гидроизолирующий материал.
Схема расположения арматуры в поясе.
Чтобы изготовить арматурный каркас, используют 8-12 мм арматуру, он может быть изготовлен в виде поясов или сетки.
При устройстве арматурного пояса прутья укладываются горизонтально, расстояние между ними 3-5 см, через 50 см скрепляют перемычками. Между собой пояса через 40-60 см скрепляют железными перемычками. Недостатком такого армирования является то, что по площади фундамента арматура распределяется неравномерно.
При устройстве арматурной сетки сторона квадратов должна составлять приблизительно 15-20 см. В этом случае арматура распределяется равномерно и фундамент получается более прочным и надежным.
Нельзя, чтобы арматура находилась ближе, чем на 2-2,5 см от поверхности, особенно за этим надо следить в той части фундамента, на которую будет проводиться кладка стен.
После того как сделана опалубка и арматурный каркас, можно заливать бетон. Готовят его в такой пропорции: 1 ч. цемента, 3 ч. песка, 4-5 ч. щебня и 0,9 ч. воды, все это ориентировочно, так как пропорции будут зависеть от фракции щебня, марки цемента, влажности песка и корректировки делают во время работы.
Заливать такой фундамент надо слоями и тщательно уплотнять каждый из них. Верхняя часть фундамента должна быть ровной, так как на нее будет проводиться кладка стен.
Вернуться к оглавлению
Схема устройства опалубки для возведения подвала.
Снимать опалубку можно только после того, как бетон наберет необходимую прочность, а это не меньше, чем 2-3 недели в зависимости от погодных условий. После того как была снята опалубка, рекомендуется гидроизолировать внешнюю часть фундамента, а затем провести обратную засыпку грунта.
После того как сняли опалубку, можно начинать рыть котлован внутри лент фундамента. Если подвал вырыть раньше, для того чтобы обеспечить прочность опалубки, придется делать мощные распорки, а это дополнительные затраты. Земля полностью удаляется, чтобы была возможность устроить помещение подвала.
Обязательно проводится выравнивание дна котлована, это делается при помощи слоя щебня толщиной 10 см, который надо хорошо утрамбовать. Сверху подушки из щебня заливают раствор, а если грунтовые воды находятся близко, надо делать дополнительную гидроизоляцию пола. Для этого на щебень расстилают рубероид, слой раствора должен быть не меньше 5 см. Для проведения гидроизоляции стен подвала чаще всего используют горячий битум или другие материалы с аналогичными характеристиками.
Если гидроизоляция фундамента не проводится, то чтобы защитить его от лишней влаги, вокруг здания делают дренажную систему и широкую отмостку.
Чтобы все сделать качественно, не надо спешить, выполнять все работы нужно аккуратно, с соблюдением технологии.
moipodval.ru
Возведение ленточного фундамента дома рациональнее проектировать с одновременным устройством подвала. Помещение под первым этажом дома может выполнять самые различные функции от хранилища для продуктов до тренажёрного зала. Подвальный этаж может быть полностью заглублён в грунт, но чаще фундаментная лента устроена только немного ниже глубины промерзания грунтов. Поэтому часть подвальных стен составляет цоколь здания.
Простейшее помещение под полом называется погребом и имеет ряд существенных отличий от подвала:
Погреба могут устраиваться в уже существующих и давно эксплуатируемых постройках, а не проектироваться до начала строительства. Подобные помещения обычно устраиваются в небольших дачных домиках, гаражах и подсобных вспомогательных постройках.
В данном видео рассмотрим подвал с ленточным фундаментом:
Лента основания дома может быть устроена траншейным способом, без разработки котлована под строением. В этом случае фундамент выполняет только функцию несущей конструкции.
Но ленточный фундамент, устроенный на глубину промерзания, вполне может использоваться в качестве стен подвального помещения. Дополнительные затраты на выборку грунта окупаются созданием дополнительного многофункционального пространства под полом первого этажа дома.
Сплошной фундамент в виде ленты по периметру строящегося дома считается самым надёжным и доступным для самостоятельного возведения. С точки зрения стоимости и сроков строительства есть более дешёвые и быстрые способы устройства фундаментов, но технология строительства по ленточному варианту позволяет увеличить полезную площадь дома за счёт подвального этажа.
Планируя устройство подвального помещения, следует исходить из его функционального назначения. От этого будут зависеть параметры и характеристики фундаментной ленты:
Первым этапом строительства дома с подвалом на ленточном основании нужно считать разработку котлована по периметру возводимого дома. Общепринятая норма высоты потолков — 2,5-3 м, от этой величины рассчитывается глубина подвала. Возможно уменьшение глубины за счёт создания цоколя необходимой высоты.
Котлован разрабатывается с запасом ширины в 0,5 м во все стороны для удобного выполнения работ по устройству наружной поверхностной гидроизоляции фундамента.
Далее дно котлована зачищается от рыхлого грунта, затем поверхность выравнивается под единую отметку путём песчаной сплошной засыпки толщиной 5-15 см. Поверх песчаного слоя засыпается слой щебня мелкой фракции с уплотнением трамбовками и методом полива.
Монтаж ленточного фундамента производится:
Самый быстрый способ возведения фундаментов — использование специальных блоков. Но промышленные изделия типа ФБС дороги, для монтажа необходимы подъёмные механизмы, дорого обходится транспортировка блоков на объект.
Мелкоштучные бетонные изделия применяются при небольших объёмах ленточных оснований. Наиболее доступным способом строительства своими руками считается возведение монолитной фундаментной ленты.
Для самостоятельного устройства подвала с использованием ленточного фундамента самым сложным моментом считается установка опалубочных щитов.
В целом надо понимать, что обладание минимальными навыками необходимо для выполнения любой работы. Возведение фундамента дома считается самым ответственным этапом, поэтому в работе необходима тщательность и основательность.
Не стоит самостоятельно рассчитывать нагрузки на фундамент без специальных познаний. Толщина стен должна соответствовать проектной, как и высота. Рассчитать количество досок для устройства опалубки, потребность в арматуре и необходимом объёме бетонной смеси надо предварительно.
Исходной точкой расчётов при самостоятельной работе должен быть эскиз фундамента с точными размерами ленты:
Перед строительством надо спланировать правильное складирование материалов на стройплощадке, обустроить подъезд и свободный доступ к котловану. Не стоит самостоятельно изготавливать бетон, особенно в больших объёмах.
Никогда приготовленная в кустарных условиях бетонная смесь не сравнится по качеству с бетоном заводского приготовления. Лучшим решением будет заказ бетона на заводе с доставкой миксером. С точки зрения качества фундамента заливать весь объём бетона следует единовременно.
Разметка фундамента производится на дне котлована по правилам построения прямоугольников на плоскости. По углам забиваются колышки-маяки, затем по внешнему периметру натягивается шнур.
Параллельно и аналогично внешнему со смещением внутрь на толщину стены обозначается внутренний периметр. Правильность разбивки определяется равенством диагоналей прямоугольников.
С наружной стороны нужно обеспечить работы по последующей гидроизоляции монолитного ленточного фундамента, не допустить осыпание грунта в котлован.
Опалубочные щиты изготавливаются вне котлована. При изготовлении особое внимание надо обратить на отсутствие щелей между досками. Обычно используется доска 20-25 мм, брус для стяжек и упоров 40х40, 50х50 мм.
Ход работ:
Все стяжки и упоры жёстко крепятся гвоздями или саморезами. В креплении лучше переусердствовать и забить лишний упор, чем позволить опалубке разъехаться во время приёма бетона.
Бетон равномерно заливается по всей ленте на полную высоту опалубки. Минимальный срок схватывания смеси 7 суток. Распалубку следует производить равномерно, снимая упоры и стяжки. Не следует применять удары по свежему бетону. Щиты аккуратно снимаются и удаляются из котлована.
После окончательного высыхания бетона снаружи поверхность обмазывается сплошным слоем битумной мастики. На битум наклеивается внахлёст рубероид или толь сплошным ковром в одном направлении. После высыхания сверху наклеенного слоя аналогично наносится второй, но перпендикулярно первому.
После выполнения гидроизоляции фундаментной ленты производится обратная засыпка грунта.
Для дополнительной гидроизоляции можно вместо засыпки внешних пазух грунтом использовать густой раствор обычной глины. Если залить пазухи таким раствором, то образуется глиняный замок, гарантирующий отсутствие воды в подвале.
Фундаментную бетонную ленту нужно рассматривать как стену подвала. Обеспечив отсутствие влаги устройством гидроизоляции, можно отделывать стены подвала в соответствии с предназначением помещения. Подвал, устроенный в доме с ленточным фундаментом, может быть приспособлен под любое направление вплоть до бомбоубежища.
pogrebov.net