Подготовка стен к поклейке плитки в ванной


Как подготовить стены к поклейке плитки в ванной или кухне – Дизайн и Дом

Поэтапная подготовка стен к поклейке плитки

Стены, покрытые кафелем, прекрасно смотрятся как в ванной комнате, так и в кухне. Облицованные плиткой стены будут всегда приносить радость своим владельцам– красотой, практичностью и продолжительным сроком эксплуатации. Керамическая плитка считается самым востребованным и подходящим для этих целей материалом. Перед укладкой плитки необходимо обдумать ваш дизайнерский замысел, выбрать соответствующую цветовую гамму. Помимо всего остального, большое значение имеет подготовка стен к поклейке плитки, которая является залогом удачной и качественной облицовки.

Для комфортного, длительного и безопасного использования облицованного плиткой помещения, при выполнении строительных работ необходимо соблюдать такие правила:

  • как можно тщательно выровнять все стены;
  • произвести качественное обеспыливание поверхностей;
  • очистить от каких-либо загрязнений кафельную плитку;
  • в случае необходимости, выполнить дополнительную подготовку основы – гидроизоляционные работы, наметка насечек, обивка сеткой из металла.

Этап первый – очищение стен

Для этого этапа потребуется иметь такие инструменты и материалы:

  • шпатель;
  • ПВА-клей либо специальная грунтовка;
  • бумага наждачная.

С помощью наждачной бумаги и обычного шпателя вручную удаляются различные жесткие частицы. Если присутствуют более трудновыводимые образования, то они убираются механическим способом. Для процесса обеспыливания берут разведенный водой ПВА-клей либо используют песчано-цементные строительные грунтовки.

Если на стенах помещения уже был кафель, то сначала необходимо ликвидировать старую плитку и клей, а потом уже выполнить обеспыливание и заняться неровностями стен.

Особое внимание нужно уделить тем стенам, на которых есть следы краски. Чтобы удалить с поверхности такой прочный материал, потребуется с помощью строительных инструментов – молотка и зубила, сделать насечку. В нежилых комнатах для удаления остатков краски с поверхности основания можно задействовать пламя огня.

Этап второй – ликвидация неровностей и укрепление стен помещения

Стены помещения могут быть не очень прочными или иметь какие-то повреждения, поэтому ремонтные работы начинают в такой последовательности: укрепление, процесс очистки, затем выравнивание и в итоге – поклейка плитки.

Часто встречаются такие дефекты поверхности стен:

  • выпуклости;
  • неровности на стыках;
  • вогнутость;
  • сдвиги вправо или лево;
  • вогнутости, объединяющиеся с выпуклостями.

Если дефекты-повреждения стен не очень значительные, то процесс выравнивания осуществляется при помощи клея для кафеля непосредственно при облицовке плиткой. Для более заметных неровностей используется метод сбивания участков, которые выступают, и затем осуществляется замазывание появившихся выбоин, отверстий и щелей. Этот более трудоемкий и затратный способ устранения неровностей требует использование различных строительных материалов, например, – специальной шпатлевки (штукатурки) и гипсокартона.

Обязательно проследите, чтобы после нанесения штукатурки и перед самой поклейкой кафеля прошло некоторое время. Обычно хватает 2-3 дня для полного высыхания строительной смеси. Также специалисты рекомендуют наносить на стены среднепористой структуры универсальный грунтовый состав для дополнительного улучшения качества.

Этап третий – методы подготовки поверхностей к последующей поклейке плитки

В большинстве случаев, подготовительные работы зависят от материала самих стен – бетон, камень, кирпич, дерево, штукатурка.

Конечно, самым замечательным вариантом будет укладка кафельной плитки на основание из гипсокартона либо обработанное цементно-песчаной строительной смесью. Чтобы не было пустот и уязвимых мест, нужно «пройтись» по оштукатуренной поверхности и добросовестно простучать. При выявлении таких слабых участков – замазать и еще раз выровнять.

При покрытии облицовкой деревянных стен необходимо учитывать прочность всей конструкции – в своем общем большом количестве кафельная плитка имеет довольно внушительный весовой показатель. Подготовительные строительные работы для обкладки бревенчатых «комнат» включают в себя набивку сетки из металла и затем нанесение строительной замазки.

Идеальным вариантом считается облицовка стен в новом доме. Но перед укладкой кафеля необходимо выдержать некоторый период времени, в среднем 2-3 месяца, для абсолютной усадки стен дома.

Для поклейки плитки на керамическую кирпичную поверхность нужно с помощью шпаклевки«убрать» все швы. А кирпично-бетонное и кирпично-силикатное основание необходимо сначала обработать штукатурно-строительной смесью.

Принципы укладки облицовки для помещений, имеющих повышенную влажность

Самым главным требованием для укладки кафельной плитки в таких помещениях, как кухня, ванная, туалет, бассейн, является проведение гидроизоляционных работ. На определенную высоту прокладывается специальный гидроизоляционный материал для предотвращения проникания воды. В туалетах и ванных комнатах укладка гидроизоляционного слоя осуществляется на высоту около полутора метров, а для бассейнов выполняется полная гидроизоляция.

В процессе укладки изоляционных материалов нужно строго контролировать всю площадь, чтобы не было пропущенных и небрежно пройденных участков. Для ровной, качественной и красивой укладки кафеля нужно произвести предварительную разметку, принимая во внимание длину и ширины плитки.

При выборе специалиста, который будет проводить облицовочные работы, не экономьте и обращайте внимание, прежде всего на профессионализм. Серьезная и основательная подготовка стен к поклейке плитки обеспечит вам прекрасный результат и успешную длительную эксплуатацию.

rumpus.ru

Как подготовить стены под укладку плитки в ванной и на кухне

Главная – Мир без травм – На плитке и керамограните

Укладка плитки на стены является наиболее оптимальным и эффективным способом облицовки в ванных комнатах и кухнях. При этом подготовка поверхности зависит от ее вида и состояния.

Подготовка бетонных стен.

Бетонные стены перед облицовкой необходимо очистить от пыли или грязи и выровнять.

Для этого можно приготовить традиционную цементно-песчаную смесь в пропорциях 1:3. В этом случае на стену предварительно набивается металлическая штукатурная сетка.

Значительно проще использовать готовую штукатурку. Она может быть стартовой и финишной. Стартовая необходима при перепадах высот более 30 мм. При меньших значениях можно использовать только финишную штукатурку.

штукатурка по бетону

Если бетонная поверхность ровная, но с изъянами в виде выбоин или трещин, они ремонтируются шпаклевкой.

влагостойкая шпаклевка

Под плитку обязательно использование влагостойкой шпаклевки (на цементной основе)

На следующем этапе стену необходимо прогрунтовать. Делается это с помощью валика. Грунтовка увеличивает адгезию плиточного клея к стене и предотвращает появление грибка.

 Подготовка оштукатуренных стен.

С оштукатуренных стен перед облицовкой следует удалить участки со старым отслаивающимся покрытием.

Чаще всего оно осыпается при легких ударах молотка. Дополнительно можно использовать зубило или перфоратор. Далее поверхность очищается и ремонтируется.

Для этого готовится смесь гашеной извести, песка и алебастра в соотношении 2:5:1. При этом алебастр добавляется последним перед самым началом работ. Смесь быстро схватывается, поэтому готовить ее необходимо небольшими порциями.

Наносится она широким шпателем на предварительно смоченную поверхность, потом ровняется и затирается.

частичная шпаклевка

Отдельные трещины допускается ремонтировать алебастровым раствором.

На последнем этапе стена грунтуется.

Подготовка стены из гипсокартона.

Гипсокартон максимально облегчает облицовочные работы.

Он формирует практически идеально ровную поверхность. Тем не менее, подготовка стены под плитку имеет несколько особенностей.

Стыковочные швы между листами гипсокартона необходимо зашпаклевать. Смеси, используемые для этого, могут быть трех видов: гипсовые, цементные и полимерные.

  • Гипсовые не подходят для помещений с повышенной влажностью.
  • Цементные склонны к образованию трещин.
  • Полимерные универсальны, но отличаются высокой ценой.

Перед заделкой стыковочные швы закрываются армирующей синтетической лентой, по-другому называемой строительным бинтом. Для легкого крепления одна его сторона имеет липкую поверхность.

заделка швов гипсокартона

После шпаклевания швов вся поверхность гипсокартона грунтуется.

Для бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных стен применяется грунтовка глубокого проникновения для впитывающих поверхностей.

грунт глубокого проникновения

Помимо обеспечения высокой адгезии грунтовка укрепляет основание. Ее средний расход – 150-200 мл/м2.

Подготовка стены со старой плиткой.

Оставлять старую плитку на стене можно только в том случае, если она прочно держится.

Главная задача – обеспечить прочное сцепление двух плиточных слоев. Этого можно добиться двумя способами: сделать поверхность стены шероховатой для улучшения адгезии или использовать специальную грунтовку.

  1. Первый вариант достаточно трудоемкий. Для его выполнения понадобится болгарка. С ее помощью снимается верхний глянцевый слой плиток на площади ориентировочно 60% или наносятся насечки на расстоянии 1-2 см друг от друга.

нанесение насечек

 

2. Применение грунтовки значительно упрощает подготовку к укладке плитки. Для этой цели используется бетоноконтакт. Он предназначен для применения на невпитывающих поверхностях. Наносится валиком или кистью. Средний расход – 350 мл/м2.

нанесение бетоконтакта

Подготовка деревянной стены.

Дерево не предназначено для облицовки плиткой, поэтому подготовка стены под плитку в ванную или другое помещение достаточно сложная.

Сначала на нее на расстоянии не менее 40 см друг от друга крепятся деревянные бруски, имеющие ширину и высоту 20-25 и 30-40 мм соответственно.

Затем вся поверхность обрабатывается антисептиком. После этого между брусками пришивается рулонный гидроизолирующий материал, например рубероид.

Затем к брускам прибивается металлическая сетка с ячейками 10-15 мм. На нее наносится цементный раствор с добавлением асбеста.

сетка под штукатурку

После этого поверхность покрывается слоем штукатурки не менее 15 мм и грунтуется.

Подготовка окрашенной стены.

Главная сложность подготовки окрашенной стены заключается в необходимости удаления старой краски. Это можно сделать двумя способами:

  •  Если большая ее часть легко отслаивается, то краска удаляется с помощью шпателя.

удаление краски шпателем

Далее для улучшения адгезии стена обрабатывается бетоноконтактом;

  • Второй вариант предусматривает полной удаление старой краски. Для этого используется специальная жидкость или промышленный фен.

воздействие состава для удаления краски

После этого стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения для впитывающих поверхностей.

Таким образом, стены из разных материалов требует различного подхода для подготовки поверхности стены под укладку плитки. При этом грамотная очередность действий определяет прочность будущего покрытия.

уютная душевая из плитки

Рекомендуем к прочтению:

 

 

traumatisma.net

Облицовка стен в ванной кафельной плиткой.

Клеить кафельную плитку на стены ванной легко и просто: намазываешь клеем плитку или участок стены, куда будет клеиться плитка, прикладываешь плитку к стене, вставляешь крестики, на всякий случай проверяешь уровнем вертикальность наклеенной плитки. Все.

Во всяком случае так ситуация выглядит в разного рода видеоруководствах и видеоуроках по укладке керамической плитки. Спорить не стану, на ровные и вертикальные стены плитку, действительно, клеить легко, но, к сожалению, стены в ванной далеко не всегда бывают ровными и вертикальными, кроме того, стены могут бетонными, кирпичными с наплывами кладочного раствора, гипсовыми, гипсобетонными, деревянными, могут быть просто оштукатуренными, а могут быть прошпаклеваны и окрашены масляной или водоэмульсионной краской и т.д. А еще плитку можно укладывать с использованием пластиковых или алюминиевых внутренних и внешних уголков, до установки ванны, умывальника (и унитаза, если это совмещенный санузел), а можно после установки сантехприборов, с использованием фризов и декоративных вставок и без, и это все влияет на технологию укладки плитки.

Впрочем, разобраться с этим не очень сложно.

Варианты подготовки стен и укладки плитки:

1. Материал и ровность стен.

  • Если стены достаточно ровные и вертикальные, сделаны из гипсокартона, гипсобетона, гипса, пенобетона или из любого другого материала, покрытого ровным слоем штукатурки (штукатурка может быть прошпаклевана), то такие стены в предварительной подготовке к облицовке плиткой не нуждаются.
  • На кирпичные, каменные или шлакоблочные стены с небольшими наплывами раствора также можно укладывать керамическую плитку без предварительной подготовки поверхности стен.
  • Если отклонение от ровности или вертикальности для стен, изготовленных из вышеперечисленных материалов превышает 2 см, то такие стены перед укладкой плитки желательно выровнять штукатуркой. Штукатурка может быть сухая (гипсокартон) или мокрая (цементная или гипсовая). Если на кирпичных, каменных, пенобетонных или шлакоблочных стенах большие наплывы раствора в кладочных швах, то можно или сбить молотком такие наплывы или опять же выровнять стены штукатуркой.
  • Голые бетонные (железобетонные) стены можно облицовывать кафелем без предварительной подготовки стен, но лучше все-таки набить на такие стены металлическую штукатурную сетку с размером ячейки 1-3 см. Дело в том, что перед формовкой бетонных и железобетонных изделий металлическая опалубка обрабатывается смазкой (если технологии изготовления ЖБК соблюдаются), это позволяет достаточно легко снять многоразовую опалубку после завершения процесса формовки, но, как следствие, некоторое количество смазки остается на поверхности бетонных изделий. Это ухудшает адгезию бетонной поверхности для цементных клеев. Впрочем, и штукатурить бетонные стены цементным раствором тяжело, раствор плывет, вода в бетонную поверхность с остатками смазки впитывается плохо и отслаивание штукатурки от бетонных поверхностей случается достаточно часто. И хотя современные плиточные клеи имеют специальные минеральные добавки, улучшающие адгезию, отслаивание плитки вместе со слоем клея от бетонных поверхностей также случается. А если перед укладкой кафеля набить на бетонные стены штукатурную сетку (тут, конечно, без перфоратора не обойдешься), то даже при отслаивании плиточного клея или цементного раствора от бетона плитка вместе с клеем будет прочно держаться на сетке. Если Вы бетонировали стены сами и никакой опалубочной смазки при этом не использовали, то на такие стены плитку можно укладывать без штукатурной сетки.
  • Если стены из вышеперечисленных материалов окрашены побелкой или водоэмульсионной краской, то побелку или краску перед наклейкой плитки необходимо удалить.
  • Если стены из вышеперечисленных материалов окрашены масляной краской, то тут возможны несколько вариантов:

- краску перед наклейкой плитки полностью удалить - рекомендуется, если краска старая и держится плохо или если стены недостаточно ровные и нужно будет наносить толстый слой клея;

- сделать насечку на стене молотком или болгаркой - рекомендуется, если краска держится хорошо, стены достаточно ровные и вертикальные и потому слой плиточного клея будет небольшим;

- набить на стены штукатурную сетку - рекомендуется если стены недостаточно ровные и вертикальные, а также если краска держится плохо;

- клеить керамическую плитку на плиточный клей или цементный раствор с добавлением клея ПВА - рекомендуется если стены достаточно ровные и вертикальные;

- клеить керамическую плитку на смесь цемента и клея ПВА или на "жидкие гвозди" или силиконовый герметик - рекомендуется, если стены очень ровные и вертикальные или если ровность и вертикальность стен Вас не сильно волнует. Также можно в качестве клея для плитки использовать смесь масляной краски с цементом, правда, таким способом уже давно никто не пользуется - слишком пачкливый способ.

  • Если стены или короба, в которые зашиты водопроводные и (или) канализационные трубы? изготовлены из ДСП, ламинированного ДСП, ламинированного МДФ, фанеры, то на такие стены или короба кафельную плитку можно клеить на плиточный клей с добавлением ПВА, но лучше на "жидкие гвозди" или силиконовый герметик. Вообще-то силиконовый герметик клеем не считается и с пластмассовых поверхностей, для которых сантехнический герметик и предназначен, силикон отдирается достаточно легко, но в свое время доводилось клеить зеркала размерами 1.5х2 метра на основу из ДСП, а иногда после буйных посетителей зеркала менять, так вот отодрать даже куски зеркала, наклеенные на силикон было не просто. Плитку я тоже не раз клеил на силикон, вот только отдирать пока не приходилось.

2. Ровность пола.

Как ни странно, но ровность или неровность пола также влияет на выбор рисунка укладки. Если пол ровный, например, на него уже уложена керамическая плитка, и ванная не очень большая, то укладку плитки можно начинать прямо с нижнего ряда. Если пол недостаточно ровный, то сначала выкладывается второй ряд плитки, а для того, чтобы его выложить к стене крепится деревянный брусок или металлический профиль (после монтажа гипсокартона обычно профили остаются, а если нет то такой профиль всегда можно купить).

3. Использование стыковочных профилей.

В домашних условиях обработать торцы плитки для стыковки на наружных углах (и такие в ванной бывают) не то, чтобы очень уж сложно, но времени на это потребуется немало. Поэтому намного проще делать наружные углы с использованием пластиковых или алюминиевых уголков. На стыках стен внутренние пластиковые или уголки также смотрятся неплохо.

4. Наличие сантехприборов.

Если ванная небольшая и ванна уже установлена, то намного проще укладывать плитку так, чтобы она без подрезки стыковалась с ванной. К сожалению ванны не всегда бывают ровные, да и установлены могут быть так, что если укладывать плитку по верху ванны, ряды плитки могут быть не горизонтальными да еще и не ровными. В этом случае лучше укладывать плитку так, чтобы отрезалось 3-5 см плитки, тогда неровность или неправильность выставления ванны будет менее заметна:

А если при этом еще и использовать упомянутые выше пластиковые профили, то вопрос заделки стыка между ванной и плиткой будет решен еще на стадии укладки плитки. Конечно, никто не запрещает заделать стык между ванной и плиткой потом. Вот только использовать для заделки стыка между ванной и плиткой сантехнический силикон не имеет смысла - через полгода-год силикон, если на него будет постоянно попадать вода, покроется черным грибком, удалить эту плесень довольно сложно, никакие моющие средства на грибок, растущий на силиконе, не действуют. В таких случаях проще отодрать силикон и замазать стык новым силиконом. А чтобы не допустить появления грибка нужно после каждого приема ванны протирать насухо стык. А если использовать пластиковый уголок, то стык будет оставаться в нормальном состоянии много лет. Стык, показанный на фотографии, был сделан около 12 лет назад.

Если умывальник уже установлен, то намного проще снять умывальник перед укладкой плитки, чем подгонять плитку под умывальник. Если ванна еще не установлена, то можно оставить ряд, который будет стыковаться с ванной.

Технология выполнения работ:

1. Грунтовка стен.

За 5-30 минут до укладки плитки поверхность стен достаточно обработать любой глубоко проникающей грунтовкой. Грунтовка свяжет пыль, которая неизбежно оказывается на стенах во время строительства или ремонта, и этим улучшит адгезию клея к поверхности. Я обычно грунтую стены полосами шириной чуть больше плитки, так и работать удобнее и смысл грунтования поверхности не теряется. Грунтовать можно кисточкой, можно валиком.

2. Нанесение клея.

Плиточный клей можно наносить как на плитку, так и на стены, кому как удобнее. Если толщина слоя будет 2-6 мм, то клей наносится всплошную, а потом прорежается зубчатым шпателем. Это позволит изменить высоту плитки при укладке на 1-5 мм, что особенно актуально при укладке первой плитки. Если вместо плиточного клея используется цементный раствор, то плитку следует предварительно вымачивать 10-20 минут и раствор наносить на плитку.

3. Укладка кафельной плитки на плиточный клей.

Перед укладкой первого ряда на высоте на 3-5 мм выше верха ряда плитки и на расстоянии 2-3 мм от будущей поверхности плитки натягивается нитка. Чтобы натянуть нитку, в стену вбиваются гвозди или сверлятся перфоратором отверстия под дюбеля, а в дюбеля вкручиваются шурупы или саморезы. Выставить нитку в такое положение не просто, но если это сделать хорошо, то по нитке можно будет достаточно быстро и точно выставлять плитки в проектное положение, достаточно взглянуть на укладываемую плитку сверху. Впрочем, если ширина стен не большая, то можно сделать на стене отметки, показывающие плоскость новой поверхности стены и потом контролировать выставление плитки строительным уровнем или любой ровной палкой по отметкам.

Как уже говорилось, наклеивать плитку можно не только на плиточный клей, но и на цементный раствор (кстати, на фотографии показана плитка, уложенная именно на цементный раствор, правда это был последний раз, когда я укладывал плитку на цементный раствор) и на силикон и на смесь цемента с клеем ПВА и даже на смесь масляной краски с цементом, но далее пойдет речь о работе с плиточным клеем, так как в последнее время облицовка поверхностей с использованием плиточного клея наиболее распространена.

Последовательностей укладки плитки может быть бесконечное количество. Начинать также можно с любой стены, но я обычно сначала облицовываю плиткой стену над ванной. Часто плитку начинают укладывать от угла, но если стоит задача уложить плитку симметрично, то если неправильно рассчитать толщину швов между плитками, то последний прирезанный ряд может оказаться уже или шире первого прирезанного. Поэтому в таких случаях я предпочитаю укладывать плитку по следующей схеме (на основе приведенной фотографии):

4. Укладка первой плитки.

  1. Намажьте плиточный клей на плитку (или на стену). Если толщина клеевого слоя будет до 5-7 мм, то лучше наносить клей на плитку, если больше 7 мм, то клей наносится на основание. Клей удобно наносить шпателем шириной 40-60 мм, а если толщина клеевого слоя будет большой, то клей лучше наносить мастерком, так чтобы поверхность клея после нанесения напоминала горный рельеф или стиральную доску, это позволит без особенных усилий выставить плитку в проектное положение. 
  2. Проредите клей зубчатым шпателем, если толщина клеевого слоя будет 2-6 мм.
  3. Поставьте плитку на деревянный брусок или металлический профиль (брусок или профиль должен быть закреплен на 2-3 мм ниже низа наклеиваемой плитки).
  4. Выставьте плитку в проектное положение по оси z (по вертикали), используя крестики или клинышки.
  5. Проверьте вертикальность наклеенной плитки, проще всего это сделать строительным уровнем.
  6. Уровнем или по нитке проверьте горизонтальность плитки.
  7. По нитке или по отметкам на стене проверьте точность положения плитки относительно осей х и у.
  • Если плитка сразу стала на место, значит стены у Вас ровные, и с остальными плитками возни тоже не будет.
  • Если плитка чуть ближе к нитке (или отметкам на стенах) чем требуется на 1-3 мм, но находится в вертикальном положении, то нужно аккуратно двумя ладонями придавить плитку по центру. При этом клей заполнит пустоты, образовавшиеся после прохода зубчатым шпателем, или сомнет волны и плитка станет в проектное положение, которое опять же следует проверить  по нитке или уровнем.
  • Если плитка наклеилась не вертикально, то нужно аккуратно надавить на верх или на низ плитки. При этом клей немного распределится и плитка станет в проектное положение, которое опять же следует проверить по нитке или уровнем.
  • Если плитка ближе проектного положения на 6 и больше мм, то плитку нужно снять и убрать лишний клей.
  • Если плитка дальше проектного положения, то плитку нужно снять и добавить клей.

Иногда, если Вы немного перестарались и плитка оказалась чуть дальше (на 1-2 мм) проектного положения, то можно подсунуть под плитку небольшую подкладку из водостойкого материала, например, обломок керамической плитки или кусочек линолеума. Подкладка, входя под плитку, вытесняет клей, но при этом клей не выдавливается с противоположной стороны, а перераспределяется и толщина клеевого слоя увеличивается. Если во время выставления плитки выпали крестики или клинышки, то после того, как они будут засунуты на место горизонтальность низа плитки опять следует проверить уровнем или по нитке. Если слой клея меньше 5 мм, то плитка никуда особенно не убежит, а при большей толщине клеевого слоя плитка может немного сползать, поэтому ее обязательно нужно фиксировать в проектном положении с помощью крестиков или клинышков на несколько часов.

Выставление первой плитки может занять достаточно много времени, но тут спешить не нужно. Ну а дальше все будет уже и быстрее и проще - вертикальность и горизонтальность наклеиваемой плитки легко проверить по ранее наклеенной плитке. А когда начнется второй, третий и другие ряды, то больше времени будет уходить на замешивание клея, чем на наклеивание плитки.

Ниже приводится видео, как наклеить плитку на не очень ровную стену:

;

5. Прирезка керамической плитки.

Настенную керамическую плитку можно резать чем угодно: стеклорезом, плиткорезом, болгаркой с алмазным полотном.

Резка керамической плитки похожа на резку обычного стекла. На лицевой глазурованной поверхности плитки делается надрез, плитка укладывается на ровное прочное основание (если надрез делался стеклорезом) так, чтобы надрез находился в 3-5 мм от края поверхности. Одной рукой плитку прижимаете к поверхности, другой рукой берете за край и резко надавливаете. В руке у Вас должен остаться отрезанный кусок. Но полоски шириной менее 3-5 см руками лучше не обламывать, можно пораниться, а так как такие полоски возможно придется делать, то лучше пользоваться плиткорезом.

При разрезании кафельной плитки болгаркой с лицевой поверхности плитки местами скалывается глазурь. Это портит вид плитки в месте разреза, поэтому разрезанная таким способом плитка наклеивается так чтобы места разреза в последствии перекрывались плинтусом галтелью, подвесным потолком или внутренними стыковочными уголками. Если места разреза будут потом видны, то болгаркой лучше не пользоваться. Керамическую плитку в месте разреза можно обработать шлифовальной шкуркой разной зернистости для улучшения внешнего вида, а если есть шлифовальный станок, то можно вообще вытворять чудеса, но времени на всю эту шлифовку уходит много.

Если Вы ошиблись при разметке или при разрезании и полоса получилась шире требуемой на 2-5 мм, то можно убрать лишнее плоскогубцами. Если полоса шире требуемой на 0.5-1.5 мм, то это можно убрать крупнозернистой шлифовальной шкуркой или драчевым напильником, если не жалко.

За день, если все делать аккуратно, как говорится, для себя, можно наклеить плитку на 2-5 м2 поверхности, в зависимости от ровности стен.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины - номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Кошелек webmoney: R158114101090

Или: Z166164591614

На главную

8.4 (голосов: 5)
54453
Комментарии:
06-08-2012: ВАЛЕРИЙ

Меня интересует,подтверждается ли данная информация нормативными актами?конкретно инересует подготовка стен под облицовку керамической плиткой.А в общем,исходя из практического опыта,с представленной здесь информацией,я согласен.


06-08-2012: Доктор Лом

Отдельного нормативного акта для керамической плитки не существует. Подготовка стен под отделку регламентируется СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия". Там же можно посмотреть максимальные отклонения и допуски.


15-10-2012: Виктор

Интересует Ваше мнение: в ванной комнате (бетонная коробка) стои выравнивать стены ГКЛ (ГВЛ)для последующей отделки керамической плиткой? Если по швам влага все же попадет под плитку, она не отвалится?


15-10-2012: Доктор Лом

Никаких особых противопоказаний к использованию ГКЛ или ГВЛ в ванной нет. Само собой лучше использовать водостойкие листы и поверхность листов всплошную или в опасных местах (возле пола, возле ванной и умывальника) перед наклеиванием плитки обработать гидроизоляционным составом. Впрочем неоднократно приходилось клеить плитку в ванной на влагостойкий гипсокартон, обработанный простой грунтовкой, за 10 лет плитка нигде не отвалилась. Стыки были расшиты обычной цементной затиркой. А ведь сейчас есть и специальные водостойкие затирки.


14-05-2015: Александор

Вы комментировали: "Подготовка стен под отделку регламентируется СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"."
Подскажите, застройщик ведь может и не придерживаться требованиям данного СНиПа, т.к. он не входит в перечень обязательных. Так?


14-05-2015: Доктор Лом

СНиПы не бывают обязательными или необязательными, а действующими или утратившими силу, когда в действие вступает новый СНиП или СП. Указанный мной СНиП 3.04.01-87 вроде бы не утратил силу и согласно п.1.1: "Настоящие строительные нормы и правила распространяются на производство и приемку работ по устройству изоляционных, отделочных, защитных покрытий и полов зданий и сооружений, за исключением работ, обусловленных особыми условиями эксплуатации зданий и сооружений." Под особыми условиями подразумеваются как правило условия, возникающие в различных производственных зданиях и сооружениях, к гражданским зданиям это не относится.
Тем не менее в последнее время появилось огромное количество новых строительных и отделочных материалов, использование которых указанным СНиПом не предусмотрено. И на такой случай в СНиПе есть пункт 1.2: "Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные покрытия при отсутствии требований проекта - согласно эталону). Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком".
Так что подрядчик (застройщик) обязан как минимум выполнять требования проекта, а соответствуют ли данные требования требованиям СНиПа или другого нормативного документа - это уже забота и ответственность проектировщика.


08-10-2015: Rai

Универсальный рецепт:
1. Краску со стены максимально удалить (как и вообще всю косметику).
2. Прогрунтовать дыры в штукатурке СТ17.
3. Выждать, пока просохнет. Теперь все прогрунтовать СТ19.

После этого класть на подготовленное основание можно почти что угодно. СТ19 -- это бетоноконтакт, наложение "без разбора" уравняет все поверхности, которые попадутся, "в правах": штукатурка, шпаклевка, краска, даже намертво прилипшие куски обоев, которые ничем не оторвать.

После этого штукатурим или шпаклюем, так или иначе выглаживаем (по сырому слою шпателем или по высохшему штуркой/машинкой -- пофигу).

В зависимости от уровня выглаживания поверхность годится:
1. Под шпаклевку.
2. Под обои или плитку.
3. Под краску.

Теперь можно еще раз пройтись СТ17, чтобы связать всю пыль и вообще грунтовать поверхность стоит, а семнашка впитывается очень глубоко, только жалеть не стоит (хотя и без потеков, плз).

Такие дела :)

p.s. Основное, про что я писал, -- это, конечно, бетоноконтакт СТ19 или аналог. Странно, что автор увяз в "насечках" по стене, а такой простой способ не упомянул, хотя в теме явно разбирается. Впрочем, способов много :)


08-10-2015: Доктор Лом

Способов подготовки действительно много и вам отдельное спасибо за детальное описание одного из них.


30-01-2017: Вадим

Добрый день. Хорошая статья.
Подскажите как можно определить несущую способность слоя штукатурки на предмет того, выдержит ли он приклееную на него плитку?
Ванная комната в новостройке. На бетонном основании лежит слой, по всей видимости, какого-то состава на гипсовой основе. Этот слой сверху выравнивали ротбандом (тонким слоем), а сверху финишной шпаклевкой. В завершение все окрашено моющейся водоэмульсионной краской.
В данный момент принято решение выполнить отделку плиткой. Поскольку квартира уже жилая, такие варианты, как полное снятие штукатурки до основания с последующей наклейкой не рассматривается.
Нужно решить вопрос возможно ли подготовить имеющееся основание под приклейкку плитки или нужно использовать каркасную обшивку ГВЛ с последующей облицовкой.
Подскажите оптимальный вариант пожалуйста.


30-01-2017: Доктор Лом

Вообще-то основные способы подготовки основания в статье описаны. Если не хотите удалять краску. то сделайте насечку или закрепите штукатурную сетку или и то и другое, плюс хорошая грунтовка и плиточный клей. Как вариант можно действительно нашить гипсокартон на стены, только без каркаса, а сразу креплением дюбелями к стене (как я понимаю стены достаточно ровные), само собой при этом дополнительно использовать клей для ГВЛ.


31-01-2017: Вадим

Благодарю за отклик.
Конечно, хочется обойтись минимальным количеством отверстий в стене с использованием перфоратора, поэтому изначально рассматриваю вопрос возможности наклейки плитки непосредственно на штукатурку без дополнительных конструкций. Но не раз слышал про то, что гипсовые составы не отличаются прочностью. К тому же сам мог в этом убедиться, когда выдолбил (а точнее проковырял) выемку под распаечную коробку с помощью одной лишь плоской отвертки. Это не составило много труда, покрытие по структуре как крупнозернистый мел, только более рыхлое. Поэтому и решил уточнить, можно ли вообще на него что-то клеить.
Краску планирую снять крупнозернистой шлиф. сеткой, затем, как вы и пишите, обработать грунтовкой глубокого проникновения для укрепления самого слоя штукатурки, далее обычной грунтовкой для улучшения сцепления с клеем. Потом клей и плитка.
Проблема в том, что я в принципе не знаю, какая нагрузка создается этим слоем плитки и как проверить несущую способность основания. Т.е. как определить, нужно ли заморачиваться с сетками, гвл на клею и дюбелях к стене и пр. средствами усиления, или же будет достаточно описанных процедур?


31-01-2017: Доктор Лом

Как правило толщина штукатурного слоя, в том числе гипсового, известково-цементного или цементно-песчаного, не превышает 1-2 см. А для того, чтобы установить распаечную коробку, нужно сделать выемку глубиной 3.5-4.5 см. Поэтому могу предположить, что это у вас не штукатурка, а например перегородка из гипсобетона или гипсовый сантехнический блок. Но и в любом случае несущей способности таких перегородок как правило достаточно для наклеивания плитки. В зависимости от марки вяжужего такая стена или перегородка способна выдерживать нагрузку на сжатие до 2-10 кг/см^2, а на срез до 1-5 кг/см^2. Так что при использовании плитки толщиной до 8 мм и плиточного клея толщиной до 1 см дополнительная нагрузка на перегородку будет не более 30-35 кг/м^2. В идеале это означает, что средняя дополнительная нагрузка составит 0.003 кг/см^2, т.е. значительно меньше допустимой нагрузки, но на практике следует учитывать, что эта нагрузка от плитки и от клея будет передаваться на стену очень неравномерно, как минимум потому, что слой клея будет не сплошной, а кроме того не везде будет обеспечена достаточная адгезия (сцепление поверхностей). Поэтому и рекомендуется делать насечку или использовать штукатурную сетку, так как клей, попадая в насечку или на сетку, создает более надежные опорные площадки для плитки.
Примерно так.


01-02-2017: Вадим

Материал стен все же железобетон. Толщина штукатурки в разных местах от 1 до 2 см. От основания она отходит без особых усилий (видимо, за счет своей рыхлости). Кусками, конечно, не отслаивается, но все же уверенности как-то нет. От этого собственно и весь сыр-бор с моей стороны :)


01-02-2017: Доктор Лом

Если штукатурка настолько некачественная (всякое бывает), то лучше ее все-таки удалить или как вы и предполагали, сделать сначала гипсокартон на каркасе.


02-02-2017: Вадим

Еще раз благодарю за советы.


Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).

doctorlom.com

Как клеить плитку в ванной своими руками

Клеить плитку в ванной комнате можно на стены и пол. Технология монтажа плитки выбирается в зависимости от её размера, вида клея, типа основания, на которое будет клеиться. Подробнее читайте в статье ниже.

Необходимые инструменты и материалы

Санузел отделывается керамогранитом, мозаичной или кафельной плиткой. Для работы понадобятся инструменты нескольких групп.

  • Для замеров – рулетка, уровень, карандаш или маркер, угольник.
  • Для подрезки плитки – шлифмашинка, плиткорез, дрель, алмазная коронка и сверло по плитке, пилка по металлу.
  • Для штукатурения – разные виды шпателей, тёрка, малка, мастерок, строительный миксер.
  • Малярные инструменты – кисточки, валики, кювета, ёмкости для краски.
  • Дополнительная оснастка – крестики, СВП.

О клеях

Для ванной комнаты лучше универсальные смеси типа Ceresit CM9, CM12 и их аналоги.

Все клеи условно делятся на четыре группы.

  • Цементные. Стоят дешёво. Изготавливаются на основе серого цемента. Для мозаики из стекла выпускают смеси на основе белого цемента.
  • Цементные с пластификатором. Благодаря дополнительному компоненту они эластичнее, но и более дорогие.
  • Однокомпонентные. Высокая стоимость, сразу готовы к применению.
  • Двухкомпонентые. Продаётся два разных компонента, которые перед применением смешиваются. Используются, когда необходима повышенная надёжность сцепки.

Выбор технологии укладки

  • Клей наносится на основание – методика актуальна для напольной плитки, для настенной используется только в 2/3 случаев.
  • Смесь накладывается на плиточную изнанку – обычно техника применима при отделке стен.
  • Состав наносится на обе поверхности (облицовка+основание) – техника поможет избежать возникновения пустот под половой плиткой и предотвратит её раскалывание при ходьбе.
  • Дистанционные крестики. Благодаря установке крестообразных пластиковых элементов по углам кафеля достигается одинаковая ширина швов.
  • СВП. Повышается стоимость работ, но обеспечивается высокое качество.

Крестики

Для образования одинаковых ровных швов часто применяются крестики. Они укладываются в углах плитки либо втыкаются по 2 шт. по краям на каждой стороне.

Даже с крестиками периодически необходимо визуально контролировать качество швов.

При поклейке в углах иногда нужны объёмные крестики, напоминающие по форме оперение стрел. Такая конструкция позволяет одновременно выравнивать швы на двух смежных поверхностях.

Системы выравнивания плит (СВП)

Можно образовывать красивый шов, ровно класть плитку. Конструкция СВП состоит из двух частей:

  • «грибок» – его нижняя часть «шляпка» подкладывается под изнанку двух укладываемых рядом плиток, «ножка» поднимается над их лицевой поверхностью
  • клин – фиксируется на верхней части «грибка» руками или специальным приспособлением.

Когда клин передвигается, верхняя часть плитки прижимается к его подошве, а изнанка подтягивается «шляпкой» грибка. Путем перемещения клина корректируется положение кафеля в горизонтальной плоскости.

Есть СВП, в которых вместо клиньев гайки круглой формы с большим шагом винтовой резьбы.

«Грибок» – это расходник, он остаётся под кафелем, а клинья или гайки можно использовать много раз при ремонте других помещений.

Схемы раскладки

  1. Стандартная. Подходит для прямоугольной и квадратной плитки. Элементы укладываются ровными рядами без смещения.
  2. Кирпичная кладка. Актуальна для кафеля прямоугольной и квадратной формы. Каждый ряд смещается на полплитки по отношению к предыдущему, как при кладке кирпичных стен.
  3. Диагональная. Применяется для квадратного кафеля, который укладывается под углом 45° относительно стенки. Считается одной из самых затратных технологий, поскольку надо резать много материала.
  4. «Ёлочкой». Схема укладки паркетного пола. Нужен большой запас материалов, но финальный рисунок получается очень красивым.
  5. Модульная. Применяется для плитки любой формы и размера. Рисунок разрабатывается заранее, укладка делается строго по рисунку. Чем сложнее схема, тем больше расход материала.

Для стен

Подобрать раскладку на вертикальных поверхностях сложнее из-за большого количества инженерных систем, архитектурных и декоративных элементов. Кроме того, на стенах больше узлов примыкания и заметных глазу участков, а с прямоугольным кафелем появляется ещё больше вариантов его размещения по вертикали.

Раскладка на задней за ванной стенке делается по классической схеме:

  • от центральной части стены цельные элементы прикладываются влево и вправо;
  • в углах кафель подрезается так, чтобы его ширина была больше 2/3 цельной облицовки;
  • от борта в высоту также выкладывается целый кафель;
  • верхний ряд под потолком должен быть в высоту не менее 2/3 от начального размера облицовки;
  • нижний ряд подгоняется по аналогичным размерам.

Сложности в раскладке возникают при облицовке борта ванной. Стандартная высота чаши 64-67 см. В зависимости от крепления параметр можно отрегулировать на высоту от 50 до 70 см. Чаще ванны устанавливают на среднее расстояние от напольного покрытия – 65 см. При таких размерах существенно ограничивается количество типоразмеров кафеля. Для первых двух рядом можно подобрать материал размером от 33 до 40 см, а на третий ряд он либо режется, либо берётся размер 22-25 см.

Дополнительные сложности возникают при раскладке вблизи ревизионных люков, декоративных экранов и в местах примыкания ванной и стены.

Ревизионный люк

Обычно ревизионные сантехнические люки устанавливаются в фальш-панелях позади унитаза, также их монтируют в гипсокартонные короба, маскирующие стояки, по которым идёт вода и отходы. Люк обязательно проделывается под ванной на её видимой стороне.

В зависимости от размера люка и его формы есть несколько типовых раскладок:

  • одну плитку можно прикрепить на всю поверхность люка;
  • на угловой люк обычно наклеивают две плитки;
  • кафель подрезается и на стене, и на дверке люка;
  • прикрепляется несколько цельных плиток.

Примыкание стены и ванны

Чтобы уменьшить количество подрезаемой плитки, её устанавливают по следующей схеме:

  • кафель укладывается со второго ряда на стены;
  • облицовывается пол;
  • приклеивается первый ряд кафеля на стены с подрезкой.

В этом случае борт во время установки прижимается к уже облицованной стене. Мелкие дефекты заполняются герметиком либо скрываются самоклеящимся бордюром, плинтусом, галтелью. Для маскировки большого бокового проёма шириной от 5 до 20 см используется гипсокартонная полочка, пластиковая панель или подоконник из ПВХ.

Горизонтальный шов по высоте не подгоняется, поэтому без разницы, какого формата и размера используется плитка.

Если поклейка начинается от борта, тогда под него на борт заливается герметизирующий состав. Он сохраняет эластичность и после затвердения, поэтому легко обеспечит компенсацию температурного расширения. При такой технике чаша оказывается вмурованной в настенную облицовку, что дополнительно укрепляет конструкцию, и не позволяет жидкости вытекать за борт. Минус метода – снижение ремонтопригодности сантехники, что актуально для акриловых чаш.

Декорирование экрана

Стационарный экран можно выложить из кирпича или пазогребневых панелей. Также его делают по каркасной технологии из листовых материалов. Могут сделать в виде ровной глухой панели, как нишу над полом возле ног пользователя или в виде скошенной центрально части. Экран может уширять борта или располагаться с ними заподлицо. Ниши и уклоны под ноги были популярны среди домохозяек для ручной стирки в ванной.

Для пола

Как бы ни располагалась чаша ванной (напротив входа или сбоку от него), всё равно один узел сопряжения пола со стеной будет оставаться невидим глазу. Под ванной устанавливают экран, под умывальник – тумбочку. На полу остаётся очень мало открытой площади.

Поклейку плитки на пол усложняют дефекты геометрии, допущенные строителями, и то, что перегородки и стены в санузлах часто стыкуются не под прямыми углами. Если есть узкие треугольные клины, плитку лучше класть» по диагонали под углом 45°.

Довольно сложно подобрать размер керамики, чтобы получилось ровное количество рядов без подрезки. Для уменьшения остатков поклейку надо начинать с центра прямоугольного помещения. При такой технологии оба края пола завершатся рядом плитки, обрезанной до 2/3 размера от его первоначального значения.

Ряд, который уходит под ванну, шкаф, короба или фальш-панели, обрезать не нужно.

Как развести клей

Чаще всего используются составы с различными добавками. Готовятся они в соответствии с инструкцией на упаковке, но по одинаковому принципу.

  1. В чистую широкую ёмкость наливается 3-4 л прохладной воды.
  2. Сухой состав высыпается тонкой струйкой при постоянном помешивании. На такое количество воды используется только половина стандартной упаковки клея.
  3. Раствор мешается палочкой, а на завершающем этапе миксером. Миксер можно использовать и сразу, но тогда сыпучую смесь добавляют порционно, каждый раз перемешивая. Чтобы клей не расслаивался, дрель с миксерной насадкой включается на пониженных оборотах. Состав размешивается до получения однородной массы.
  4. Для гидратации цемента раствор оставляется в покое на 10-15 мин.
  5. По прошествии 15 мин. раствором можно пользоваться по назначению.

Затвердевающий раствор нельзя разводить водой, поэтому надо готовить столько клея, сколько мастер успеет выработать за один раз.

Оклейка стен

Изначально плитка крепится на стены, при такой последовательности клей не будет пачкать поверхность уже оклеенного пола, и не придётся её долго отчищать.

Подготовка стен

  • Очистка от старой отделки. Она снимается полностью до бетонного основания. Снимаются все мешающие элементы – сантехника, трубы, полки, крепёж. Перфоратором сбивается старый кафель и фрагменты, которые не могут отпасть сами.
  • Черновое выравнивание поверхности. Насадкой-долотом сбиваются выступы на бетонной стенке, крупные щели и трещины заполняются ремонтной смесью. Необходимо получить зашпаклёванную поверхность, на которой максимальные перепады высоты не будут превышать 0,5 см. С такими дефектами толстый слой плиточного клея ещё справится, более сильные перекосы не допускаются.
  • При слишком неровных стенах есть смысл обшить их листами гипсокартона. В ванной лучше использовать влагостойкие листы, а кафель сажать на эластичный клей с хорошей адгезией. Все швы между листами тщательно шпаклюются.
  • Стены грунтуются. Грунт подбирается под тип основания. Бетонная поверхность грунтуется обычными проникающими смесями с антисептическими свойствами, гипрок грунтом, защищающим стены от избытка влаги и имеющим повышенную адгезию. Грунтование делается дважды. После каждого нанесения делается перерыв для полимеризации грунта. На гипрок грунт наносится шпателем, а не кистью.

Наклеивание плитки

Самой важной и сложной задачей является выставление первого ряда.

Если за основу брать пол или просто проведённую на стенке линию, добиться идеально ровного уровня не получится. Выставляется опорный профиль.

  1. Плитка выставляется вдоль стены без клея. Уровнем определяется самый низкий кафель, по его верхнему краю проводится ровная линия.
  2. Над прочерченной линией закрепляется металлический профиль или деревянная рейка. Она станет опорой для второго снизу ряда, с него и начинается приклеивание.
  3. Приготовленный раствор набирается шпателем и намазывается на обратную сторону плитки. Тёркой распределяется состав по кафелю с образованием борозд.
  4. Если плитка большого размера или на изнанке есть рельефные насечки, клей наносится и на стену.
  5. Прикладывается плитка к стене точно по выставленному профилю и прижимается к основанию. Положение кафеля контролируется уровнем, при необходимости толщина слоя увеличивается или уменьшается.
  6. Для контроля ширины швов по периметру кафеля выставляются крестики.
  7. Аналогичным методом выставляются и другие плитки в ряду.
  8. Следующий ряд приклеивается поверх предыдущего с учётом запланированного рисунка. Плитка может клеиться шов в шов или со смещением наполовину. При второй технике первую плитку нужно будет разрезать надвое.
  9. После завершения поклейки верхнего ряда демонтируется опорный профиль и укладывается нижний ряд. Оставшийся между плиткой и полом зазор скроется плинтусом или половой отделкой.

Отделка пола

Плитка отличается высокой степенью устойчивости к влаге, но при её укладке на пол надо учитывать, что она будет поддаваться влиянию не только сырости и конденсата, но и прямого воздействия воды.

Подготовка поверхности

  1. Демонтируется старая отделка, перфоратором сбивается плитка и остатки стяжки.
  2. На основание наносится гидроизоляционная смесь в виде мастики или полимерной плёнки. Гидроизоляцию лучше наносить с заходом на 10-15 см на стены, поэтому подготовку пола нужно одновременно проводить параллельно с подготовкой стен.
  3. На гидроизоляционный слой заливается стяжка. Для ускорения работы используются самовыравнивающие смеси с отвердителем. Они легко заливаются, быстро сохнут. Используются экономно, тем более что в ванной небольшая площадь пола.
  4. После застывания стяжки проверяется её горизонтальность. Перед работами основание дважды обрабатывается грунтом антисептиком.

Укладка

Для пола обязательно выбирается специальный кафель. Обычная настенная плитка не выдержит больших нагрузок и в скором времени растрескается.

Сначала на полу наносятся осевые линии.

  1. Для нанесения осевой разметки на основании соединяются по диагонали углы ванной. Берутся во внимание углы не всей комнаты, а свободного пространства (участка пола, на котором нет ванной, умывальника и другой сантехники).
  2. Работа начинается с дальнего угла или от стенки, которая расположена напротив средней линии. На пол наносится клеевая смесь толщиной 0,5 см, площадью примерно 1 м. кв.
  3. Зубчатой тёркой делаются борозды на клеевом слое.
  4. После образования борозд можно положить плитку на пол, выровнять её и плотно прижать к клейкой смеси. Выравнивают с помощью уровня, а шпателем удаляются излишки клея. Крупногабаритная тяжёлая плитка прижимается резиновым молотком.
  5. Устанавливаются крестики, укладывается следующая плитка, на края при необходимости добавляется раствор. Положение плитки контролируется относительно осевых линий и по отношению друг к другу.
  6. Сначала приклеивается целый кафель, далее по краям добавляются половинки и четвертинки. Завершает монтаж поклейка деталей с вырезами под трубы и другие коммуникационные элементы. Окончательная подгонка таких элементов производится непосредственно перед укладкой.

После монтажа клей сохнет не менее 12 ч. Только после полного высыхания можно приступить к затирке швов.

Лучше начинать затирать межплиточные швы через сутки после поклейки.

А вот излишки смеси сверху плитки лучше аккуратно удалять сразу при укладке. Сильно засохший клей при очистке может убраться вместе с кусочками кафельной глазури.

Затирка и мойка

Без правильной затирки в условиях повышенной влажности между плиткой может поселиться грибок, что приведёт к её отслоению. Чтобы не допустить этого, швы необходимо герметизировать.

  • Швы в ванной затираются цементными составами, силиконовыми герметиками или пастами на основе эпоксидной смолы.
  • Сначала удаляются дистанционные крестики, стыки очищаются от пыли и остатков клея, кафель обрабатывается пылесосом.
  • Можно взять готовую затирочную смесь или развести водой цементный состав до консистенции жидкого теста. Затирка выполняется тёркой, каждый шов продавливается уголком резинового шпателя. Силиконовые и эпоксидные герметики наносятся не тёркой, а узким шпателем. Чтобы не запачкать лицевую сторону кафеля, его по краям предварительно проклеивают малярным скотчем.
  • Затирка сохнет 20-24 ч., после чего поверхность можно мыть. Сначала мочалкой с моющим средством убираются крупные загрязнения, затем полностью моется кафель.
  • Плитка полируется фланелью или другой мягкой тканью, чтобы её поверхность блестела.

kraskaguru.ru


Смотрите также