Полировка стен бани

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › баня шлифовка сруба, полы

предыдыущие здесь
www.drive2.ru/c/526225716371521879/ — часть 1
www.drive2.ru/c/526265298790122571/ — часть 2
www.drive2.ru/c/526326046807556591/ — часть 3
www.drive2.ru/c/526389818481967594/ — часть 4
будет опять много воды

собственно сам план бани… а то не всем понятно…

Полный размер

план

наступал новый год и праздники вот в эти то праздники и было принято решение шлифовать а потом и полировать.
схема выробатанная:
1 проходим 80 -ой
2 проходим 180 ой
3 проходим 320 ой
4 проходим пластиковой губкой для посуды -приклеиваем вместо шкурки.
в итоге получается полированная поверхность на которой минимум пор и с нее можно будет легко вытирать пыль (ниже на фотках будет поверхность)
в итоге я купил 2 шлофмашинки орбитальные одну с круглой подошвой вторую с насадками (треугольники и тд)
шли по очереди с женой. я снимал основное — жена снимала в уголках.
без пылесоса даже не стоит начинать.
никакой болгаркой так не обработать (пробовал, много способов перебрал, болгарка нужна когда сучки и тд, шкурка чтоб не забивалась)

Полный размер

я в маске тк не было для машинки этой пылесоса… жена с пылесосом работала

Полный размер

процесс поближе

на одну стену уходило в итоге 8 часов… ну кроме первой… там вобще был Ад пока "технологию отработали"

Полный размер

помошник

этот кусок тратуара из листвянки лежал на улице… остался …пригодился чтобы под потолком шлифовать… высота 2 метра.

Полный размер

интересная схема

шли друг за другом вот в таком порядке тк подставка под ноги то одна. это чтобы видеть разницу после первого прохода

Полный размер

тут тоже для разницы

если увеличить — то будут видны вертикальные полоски простого карандаша. это наносили перед каждым следующим этапом, тоесть где прошлись нормально нам полосок не оставалось. Жествость карандаша тоже подбиралсь под сосну… сила нажатия это вобще секретная семейная технология теперь :))

Полный размер

еще помошник

тут видно как отделяли в итоге — чтобы пылесосить меньше было. пыль собиралась постоянно — для таких работ был куплен пылесос керхер… домашние не вывозят. но с керхера с мешка все равно пыль проходит наружу… то есть идеальной чистоты не будет

Полный размер

пылесос и котиков в ленту вам…

отшлифовали значит… 4 дня НГ праздников коту под хвост.
далее
сделал верстак из говна и палок, доски оставшиеся от опалубки (да в цементе, единственный сухой матерьял который у меня был)

Полный размер

верстачок, служит до сих пор верой и правдой… правда уже повело его изрядно. но использую в качестве козла на улице и в помещении

конечно хотелось модный верстак… тут пришлось убить в себе перфекциониста. взял рубанок со старыми 110 ножами и прострогал три доски — сняв зацементированный слой. ножи всеравно были на выброс

Полный размер

итог верстак (бесплатный)

дальше делал полы. высушенную на улице доску 50 на 100. именно на 100… с ней проще работать.
не было денег покупать рейсмус. обработать доску было негде да и дорого… часть доски пошла винтом, часть треснула, часть начала чернеть. поэтому 6 метрвую доску рассортирвал. серое и битое в мойку(тк всеравно через несколько лет наверное менять, но до сих пор доска в идеале только замылилась), хорошая доска в "комнату отдыха" (дебильное название.), ну и средняя доска ушла в парилку.
далее хотел сделать шпунтованную доску (четверть выбрать). сделав 4 — понял что это не вариант.
сделал так. выравниваем доску по толщине рубанком (исользуем большой рубанок со 110 ножами)
на глаз делаем все параллельно и перпендикулярно. такой тяжелый рубанок очень развивает плечевой пояс и бицуху :))
далее снимаем фаску — чтобы ширина фаски была примерно 6-8 мм.
это я поручил жене — да жена рубанком маленьким электрическим снимала фаску :))
тк фаска снята то ноги ни за что не цепляются… и это радует.

Полный размер

это был второй и конечный вариант

изза того что не было рейсмцса разница в высоте доски +- 2мм, но за счет снятой фаски это пофиг. даже если доска будет с рейсмуса и без снятой фаски со временем ее вывернет и можно будет поранить ноги…

www.drive2.ru

Шлифовка сруба из бревна и бруса своими руками: чем, когда, как,фото, видео

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

Содержание статьи

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро  ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва  хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это  — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной  вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился  — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например,  на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

• отбеливают древесину;
• проводят грубую шлифовку;
• если остались следы черноты, отбеливают повторно;
• финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

baniwood.ru

Чем обработать сруб бани снаружи: шлифовка, пропитка, покраска

Деревянные сауны и парилки де-факто стали стандартом банной тематики. Коробка из лиственницы, сибирской или скандинавской сосны это конечно здорово, но не особо долговечно. Поэтому выбирая деревянную коробку под парную нужно быть готовым к тому, что потребуется защита стен от воздействия окружающей среды, как вариант — обработать сруб бани снаружи химическими реактивами и защитными лаками. Можно конечно облицевать стены бани вагонкой или сайдингом, но в таком случае пропадает натурализм, а колоритный вид сруба превращается в заурядную “серую” постройку.

Со временем покрытие темнеет, поэтому для обработки есть смысл брать более яркие и насыщенные тонеры и лаки

Как и чем обработать сруб бани

Вся эта возня с химическими реактивами и лакокрасочными материалами в первую очередь необходима для того чтобы сохранить древесину и первозданный вид свежепостроенного сруба. Нет другого способа законсервировать цвет и фактуру бруса, кроме как обработать сруб защитными покрытиями. Обычная покраска бани алкидной эмалью или лакировка дают лишь временный и далеко не полный эффект. Часто перекрашивать сруб нельзя, это не забор, увеличение слоя краски может только усугубить положение.

Профессионально спланированная процедура обработки бани снаружи предполагает несколько этапов:

• Подготовка поверхности стен сруба, зачистка и шлифовка наружного слоя. В этом случае снимается уже поврежденные слои древесины, не дающие обработать брус на максимальную глубину проникновения реагента;
• Пропитка несколькими химическими реагентами. Придется последовательно в несколько этапов обработать стены бани, от крыши до фундамента, довольно токсичными химикалиями. Смешивать их нельзя, и прежде чем обрабатывать каждым последующим раствором стены нужно тщательно высушивать до начального уровня;
• Нанесение защитного лакового или красочного слоя. Мало просто обработать стены от пожара, жучка или синей гнили, потребуется защитить древесину от основных негативных факторов — солнечного тепла, ультрафиолета и влаги.

Понятно, что при подготовке материала к стройке, будь-то брус или бревно, древесину обязательно обрабатывают для защиты от патогенной микрофлоры и насекомых. Кроме того, после того как брус – бревно наберут необходимую влажность, торцы заготовок обязательно обрабатывают защитной пропиткой для того, чтобы исключить растрескивание и деформации материала.

Ухоженный сруб бани легко узнать по цвету и блеску стен

Поэтому иногда владельцы будущего сруба бани считают, что этого вполне достаточно для защиты новой постройки. Не принимается во внимание тот факт, что при сборке сруба выполняются запилы замков на углах срезается часть наружного слоя. Все это существенно ослабляет поверхность, поэтому обрабатывать сруб нужно и делать это профессионально грамотно.

Антисептиком обрабатывают замки перед сборкой сруба бани

Важно! В теории обработку поверхности сруба жилого дома нужно выполнять как минимум трижды.

Первый раз — по завершению усадочных процессов, далее — через 1,5-3 года после начала эксплуатации бани. В третий раз нужно обработать сруб бани через 4-5 лет, когда большинство пропиток и покрытий, потеряют свое защитное действие.

Нередко можно встретить материалы для обработки деревянной бани с гарантийным сроком защиты в течение 10 лет. Все это теория, в реальности пропитки теряют свои свойства значительно быстрее. Все зависит от того в какой местности расположена баня, насколько часто идут дожди как много солнечных дней в году. Каждый прогрев сруба, особенно весенне-летний сезон, вызывает деградацию защитного покрытия, поэтому лучше обрабатывать чаще и на материалах не экономить.

Если сруб бани собран из осины, то часто приходится брус предварительно обрабатывать отбеливателем

Шлифовка бани из бревна

Прежде чем обрабатывать стены сруба необходимо избавиться от старого наружного слоя древесины, который сильно деградировал за время хранения и подготовки к постройке бани. По сути, это механическая обработка или срезание тонкого слоя абразивным полотном или чаще всего наждачной шкуркой, наклеенной на круг.

Срезать и обрабатывать древесину нужно и на стыках бруса

Шлифовать стены бани нужно обязательно. Таким способом удается снять пористый наружный слой, в котором скопилось немало воздуха и водяных паров. Если обработать сруб, не прибегая к шлифовке, то воздух не даст реактиву проникнуть глубоко в толщу древесины. И уже в последствии, когда дело дойдет к покраске бруса защитным лаком, из -за воздуха на поверхности сруба получится не гладкая поверхность, а россыпь застывших микропузырьков.

Обрабатывать венцы бани необходимо в три этапа:

• Очистка поверхности бруса дисковой щеткой с бронзовой щетиной. Приспособление насаживают на вал болгарки и снимают наиболее толстые и мощные отложения на поверхности древесины, в том числе остатки коры и явно поврежденные места;
• Шлифование поверхности, примыкающей непосредственно к межвенцовому зазору. Эти участки является наиболее труда доступными поэтому дерево стараются обрабатывать либо вручную, либо используя маломощною машинку с насаженной пластиковым диском наждачной бумаги;
• Последний этап это шлифование лицевой поверхности бруса. В этом случае обрабатывать венцы сруба можно болгаркой средней мощности с абразивным диском, диаметром не более 150 мм.

Важно! Последний этап считается самым сложным. Необходимо, чувствовать руками работу электроинструмента, ведь срезать и обрабатывать нужно слой толщиной буквально в 1-2 мм.

Если нет опыта, то можно легко наделать на поверхности бруса рисок и прижогов. Поэтому многие мастера предпочитают не рисковать и обрабатывать лицевые части бруса с помощью вибрационной или ленточной шлифмашинки. Шлифование придется выполнять каждый раз, когда речь заходит об обновлении защиты древесины сруба.

Кроме того, зачистка старого слоя позволяет обновить и проявить рисунок древесных волокон на стенах сруба. Коробка бани как бы преображается, а после нанесения защитного прозрачного лака, все больше становится похожей на новую, только построенную рубленую парилку.

Чем покрыть сруб бани снаружи

Химические реактивы, используемые для защиты бревенчатых и брусовых построек, условно разделяют на три типа:

• Высыхающие пропитки на водной основе;
• Комплексные или универсальные составы. Такой раствор может одновременно защищать от грибка и обладать противопожарными свойствами;
• Защитные добавки в пропиточных масляных и лаковых композициях.

Эффективность пропиточных материалов в каждом конкретном случае может отличаться. Обрабатывать сруб бани допускается, как специальными, так и универсальными растворами, характер пропитки не имеет значение. Чаще всего результат зависит от выбранной марки и производителя защитного средства, а также насколько точно соблюдалась технология обработки. Не секрет, что работать с дурнопахнущими и вредными реактивами не очень комфортно, поэтому некоторые владельцы срубов предпочитают обрабатывать коробку бани по упрощенному способу – в один проход.

Чаще всего антисептик продается в концентрате, поэтому перед тем как обрабатывать брус его разводят водой почти в десять раз

Антисептики для бани

Без специальной санитарной пропитки защитить сруб, даже из дуба или кедра, очень сложно, поэтому независимо от того из какой древесины и марки бруса собрана коробка бани, в любом случае первым слоем нужно обрабатывать биосептическими растворами. Особенно для нижних венцов коробки бани, на которые часто во время дождя попадают частицы грунта.

Вариантов растворов для обработки бруса существует более чем предостаточно:

• Из российских препаратов – «Аквалак — Сенеж», «Рогнеда –Биосепт», «Древесный лекарь», «Вефт – Монолит». Все это растворы комплексного действия, рассчитанные на угнетение плесени, грибка, уничтожение колоний древоточцев;
• Импортные препараты – Тиккурила, Белинка, Пинотекс, как на водной основе, так и в виде эмульсий. Эффект выше, срок действия примерно такой же, как и российских реагентов.

Существует целый класс антисептиков на акриловой и масляной основе. Тот же Pinotex Classic от компании Sadolin или Vinha от финской Tikkurila. Если обработать сруб бани, то кроме профилактики размножения плесени и гнили, стены приобретают характерный сатиновый блеск, вследствие образования водоотталкивающей пленки.

Противопожарные средства

Почти все антипирены представлены либо сухими смесями, либо водными растворами солей металлов. Как правило, это комплексные соединения никеля, хрома, железа и меди. После нанесения на поверхность бруса растворяющая основа высыхает, а соли остаются на стенах бани.

Эффективность антипирена можно проверить своими силами

Сами по себе противопожарные пропитки довольно токсичны, могут вызывать сильные аллергически реакции, поэтому древесину лучше всего обрабатывать пульверизатором в несколько проходов. При этом обязательно использование респиратора, защитных очков и перчаток.

Обрабатывать сруб бани антипиреном нужно с расстояния не менее метра

К существенным минусам антипиренов относят их быстрое вымывание из массива бруса обычной дождевой водой, поэтому противопожарные пропитки наносят первым слоем под дальнейшую обработку биосептиком и защитным лаком.

Пропитка для бани снаружи

Еще один класс защитных материалов – пропитки на основе масел. Их применяют для особых условий, например, в ситуации, когда сруб бани предполагается ставить в климатическом поясе с резким перепадом суточной температуры воздуха.

Если обрабатывать сруб маслом, то рисунок волокон всегда становится контрастным

Большинство масляных препаратов легко проникают в толщу бруса на значительную глубину, они создают сплошную эластичную пленку, которая одинаково хорошо защищает стены бани, как в экстремальную жару, так и в сильный мороз. Единственным минусом масляных пропиток является то, что обрабатывать ними рекомендуется в условиях низкой влажности воздуха, иначе конденсат или водяной пар достаточно быстро выдавливает масло из пористой поверхности древесины бани.

Чем покрасить баню снаружи

При выборе лакокрасочных материалов для стен сруба необходимо обращать внимание на три базовых параметра краски.

Наиболее важные:

• Паропроницаемость лакокрасочного покрытия;
• Вид растворителя – органический или водоосновный;
• Пластичность материала краски.

Остальные характеристики, такие как укрывистость, сплошность, цветонасыщеность, как правило, в расчет не берутся. Стены сруба бани всегда приходится обрабатывать в несколько слоев, даже при плохой укрывистости, пятен и пропущенных участков на брусе явно не будет. Цвет для обработки бруса и бревен не играет особой роли, так как обычно заменяется тонером под естественные оттенки древесины. Большинство владельцев предпочитает прозрачные и полупрозрачные составы, которые только усиливают рисунок и текстуру поверхности на древесине бани.

Остатки алкидной эмали

Чем покрасить сруб бани снаружи

Основной критерий, по которому нужно выбирать краску для бруса, это паропроницаемость или способность лакокрасочного слоя пропускать водяные пары. Если краска имеет «глухую» структуру, то избыток влаги рано или поздно поднимет защитный слой и вся поверхность сруба покроется лохмотьями и пузырями. Для деревянной бани это особенно актуально.

Обрабатывать стены сруба рекомендуется лишь при условии наличия на упаковке одного из показателей паропроницаемости:

• Производитель прямо указывает пропускную способность в граммах на квадрат поверхности. Для хорошей краски этот показатель обычно равен 120-130 г/м²;
• Коэффициент удержания водяных паров, чем он меньше, тем лучше, обозначается индексом sd. Для сруба бани нужны ЛКМ с sd не более 0,05;
• Иногда указывают показатель диффузного сопротивления, рекомендуемое значение для сруба бани 1500 ед.

Еще один показатель хорошей краски для сруба — уровень адгезии. Уровень адгезии определяет прочность сцепления с древесиной, чем больше, тем прочнее краска удерживается на стеновой поверхности бани. Из всех ЛКМ этот показатель самый высокий для алкидных эмалей.

Иногда свежий брус приходится обрабатывать усилителем цвета, со временем стены сруба бани потемнеют и появится характерный золотистый оттенок сосны

Для бани важно, чтобы краска для бруса удерживала на своей поверхности небольшое количество водяных паров, это реально действенный способ для защиты от ультрафиолета. С другой стороны обрабатывать «водопритягивающей» краской, означает быстрое налипание пыли на брус. Часто приходится просто мыть сруб обычной ручной автомойкой.

Чем покрасить баню из бруса снаружи

Пентафталевые и алкидные краски желательно вообще не использовать для деревянных поверхности, если нет ничего, то лучше обработать пропиткой «Тikkurila Valtti Color Satin», которая дает красивую и устойчивую пленку. Эмали типа ПФ однозначно приводят к разрушению венцов бани, особенно в замках и на стыках венцов сруба.

Из паропроницаемых красок наилучшим выбором считаются акриловые материалы. Обрабатывать акриловым лаком можно лишь при условии наличия очень мощной внутренней теплоизоляции сруба, иначе очень жесткий акрил будет растрескиваться и отслаиваться с поверхности бруса. Для обработки сруба подойдут акрил-латексные краски и пропитки, они менее стойкие, но отвечают все перечисленным требованиям к защитным покрытиям.

Можно также обработать сруб силиконовой краской, такие ЛКМ отвечают всем условиям работы с древесиной, кроме цены, которая может в разы быть выше стоимости акрилового лака, поэтому силикон используется преимущественно для эксклюзивных проектов срубов бани.

Заключение

Обработать сруб бани снаружи нужно сразу же после сборки коробки. Часто брус или бревно довольно долго хранится на грунте до момента начала строительства, безо всякой защиты. Поэтому чем раньше начать обрабатывать, тем больше шансов остается на успешную борьбу с грибком и плесенью.

Отправить комментарий

2proraba.com

шлифовка сруба, шлифовка дома из бревна, шлифовка дома из бруса, шлифовка стен

перейти сразу к ФОТО ШЛИФОВКИ СРУБОВ → Шлифовка сруба, шлифовка дома из бревна, шлифовка дома из бруса, шлифовка стен дома:  Шлифовка сруба дома выполняется для придания дому из бревна или срубу бани красивого декоративного вида.  Шлифовка дома из бруса так же может осуществляться для придания лучшего вида дому из бруса и может быть  выполнена, как и шлифовка сруба.  Шлифовка сруба из бревна, шлифовка дома из бруса производиться в начале отделочных работ,  когда начинается чистовая отделка дома и обязательно перед тем, как планируется конопатка сруба, чтобы не повредить потом проканапаченный сруб дома высокооборотистыми шлифмашинками.  Работы по шлифовке сруба можно производить в любое время года, но лучше это делать, когда шлифовка дома из бревна делается после выстаивания собранного сруба и его полного высыхания и усадки. Шлифовать сруб дома после усадки или сухой сруб эффективнее и экономичнее для заказчика, т.к. расход наждачных материалов расходуется значительно меньше.  Шлифовка бани и шлифовка дома из бревна выполняется специальными шлифовальными машинками - "болгарками", с определенным числом оборотов, чтобы не пережечь древесину сруба от их быстрого вращения и не оставить после выполнения шлифовочных работ темных пятен на древесине.  Шлифовка дома из бруса проводиться после выстаивания дома и после его усадки.  Отшлифовать сруб дома или шлифовать сруб бани - только на первый взгляд кажется простой и не требующей знаний работой. Качественно отшлифовать сруб может только опытный мастер с определенными навыками и знаниями. ВИДЕО шлифовки бревен сруба. Как шлифовать бревна дома. ВИДЕО. Шлифовка БРЕВЕН сруба ВИДЕО. Шлифовка ТОРЦОВ бревен.     ← НИЖЕ на этой странице опубликованы ВСЕ ФОТО шлифовки срубов домов СК Терем-Град.       Кликните курсором для БЫСТРОГО перехода к фото и оцените качество работ по шлифовке срубов Качественная шлифовка сруба дома  - что важно знать: Нельзя сильно давить на шлифовальную машинку - могут оставаться вмятины и борозды в отшлифованном бревне после шлифовки, отчего шлифовка сруба может выглядеть неприглядно, Нужно использовать специальные тонкие (а не толстые стандартные) насадки на "болгарку" для того, чтобы шлифовальная машинка могла выбрать узкие места в горизонтальных стыках бревен, В стыках примыкания углов - в чашах стен дома - куда нет доступа электрическим шлифовальным инструментом, шлифовка сруба дома в углах, выполняется опятным мастером специальными стамесками вручную, а не остаавляется из-за якобы невозможности выполнения работ, Шлифование сруба дома по торца бревна выполняется специальными лепестковыми насадками различной шероховатости, Отшлифованные торцы сруба дома должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАБОТАНЫ АНТИСЕПТИКОМ  для ТОРЦОВ от растрескивания, впитывания влаги и гниения (т.к. там самая мягкая древесина - сердцевина). Опытный мастер это не забудет! Выполнить шлифовку дома - трудоемкая задача, НО если вы хотите не потерять со временем полученный эффект и красоту древесины дома, СОХРАНИТЬ цвет древесины, закрепить полученный результат шлифовки на долгое время - обязательным условием будет ОБРАБОТКА СРУБА ДОМА огнебиозащитным составом выбрав качественный антисептик для защиты сруба (и не только из дереваы, но и фундаментов, печей, стен их кирпича и т.п).    Мы работаем только с самыми лучшими и эффективными и проверенными на собственных объектах составами для защиты древесины и других материалов для защиты любых поверхностей дома или бани.   ← лучшие по эффективности экологии и качеству средства защиты срубов домов Шлифовка стен дома цена: Критерий - шлифовка сруба цена у нас определяется из расчета работ за 1м2 стены дома по вертикальному отвесу.  Шлифовка дома из бревна может быть дешевле или дороже в завысимости от: высоты сруба, наличия и необходимости шлифовать фронтон дома из бревна или нет, диаметра  бревен в срубе дома, предварительной обработки древесины - если сруб дома ранее был обработан или покрашен лессирующими красками глубокого проникновения, то шлифовать сруб дома значительно труднее, поэтому шлифовка дома или цена шлифовки дома может быть выше, зернистости шлифовального материала (шкурки), количество слоев шлифовки на 1м2 или необходимого заказчику конечного качества отшлифованной поверхности бревенчатой стены, от материала бревенчатых стен дома - шлифовка стен дома из бревна или шлифовка стен дома из бруса, Шлифовка сруба дешево (относительно розничной цены за выполнения работ по шлифовки дома из бревна) получается при заказе комплекса работ на отделку всего дома или бани нашей бригадой.     ← скачать ПРАЙС - Цены на ВСЕ РАБОТЫ: чистовая отделка домов и бань компании Терем-Град Шлифовка бревен дома - требования к поверхности после выполнения работ:  Качество выполненных работы таких как шлифовк стен сруба, так же как и цена шлифовочных работ во многом зависит от используемых материалов. Шлифовка стен сруба дома выполняется: наждачным кругом №-36 - грубая и средняя шлифовка стен дома снаружи, шлифовка сруба. Изначально бревна сруба имеют следы коры или толстой краски, наждачным кругом №-40 - обычная шлифивка стен сруба бани или сруба дома при первоначаальной обработкой сруба скобелем или хорошо очищенного ствола дерева от коры, наждачным кругом №-60 - обычная шлифовка дома из бруса или шлифовка стен дома из бревна.  Используется при таких работах как шлифовк сруба дома остроганого рубанком и когда нужна шлифовка дома из строганого бруса или шлифовка дома их профилированного бруса, наждачным кругом №-80 - тонкая шлифовка под полировку. Эта шлифовка дома проводиться после того как произведена предварительная шлифовка сруба наждачным кругом №-40 или №-60, наждачным кругом №-100 или №-120 - полировка бревен, полировка стен дома из бревна или финишная полировка бруса. Абразив шкурок подбирается для нанесения после шлифовки слоя тонкого лака, получения абсолютно гладкой, зеркальной поверхности стены или нанесения состава МАСЛОВОСК и контроля поднятия ворса и шероховатости на отшлифованной стене дома.   На фото - шлифовка сруба, шлифовка дома из бревна, шлифовка дома из бруса, шлифовка стен дома мастерами компании Терем-Град:   - заказать шлифовку дома или бани специалистами Терем-Град СО СКИДКОЙ →  У нас можно заказать и ДЕШЕВО купить ШЛИФОВАЛЬНЫЕ круги, "шкурки" и насадки на болгарку для самостоятельной ШЛИФОВКИ сруба из бревна и бруса с различным зерном. ЦЕНЫ НИЖЕ чем на рынках и специализированных магазинах ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ качество.  Доставка - БЕСПЛАТНО !  Вся дополнительная информация - по любому телефону, указанному у нас на сайте с 6.30 до 24.00 шлифовка сруба шлифовка сруба шлифовка дома из бревна шлифовка дома из бревна шлифовка стен дома шлифовка стен дома шлифовка сруба цена шлифовка сруба цена cimg3015 cimg3014 cimg3017 cimg3012 Шлифовка стен дома цена Шлифовка стен дома цена cimg3018 cimg3019 cimg3020 cimg3022 cimg3024 cimg3025 cimg3026 cimg3028 cimg3074 cimg3037 cimg3039 cimg3040 cimg3041 cimg3043 cimg3050 cimg3046 cimg3047 cimg3048 cimg3049 cimg3051 cimg3092 cimg3058 шлифовка дома из бруса шлифовка дома из бруса cimg3060 cimg6116 cimg6168 cimg6169 cimg6170 cimg6171 cimg6172 cimg6173 cimg6174 cimg6175 cimg6177 cimg6178 cimg6179 cimg6180 cimg6181 cimg6358 Фото0989 Фото0988   ← вернуться к НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ

teremgrad.ru

Шлифовка бани из бревна по выгодной цене

Создать эстетичный вид объекта (удаляются шероховатости, волокна, кора), а также защитить от влияния различных негативных факторов (скопление влаги, грибок) поможет шлифовка бань. Эта трудоемкая процедура лучше всего борется с преждевременным старением древесины.

Процесс обработки стен нового помещения проводится до установки окон, монтажа потолков и укладки полов, если они не из дерева – так предотвращается их загрязнение. Шлифование бани выполняется, если необходимо обновить внешний вид старого сруба. Процесс трудоемкий, ведь дерево со временем становиться тверже. Однако работы быстро, качественно осуществят сотрудники нашей компании благодаря достаточному опыту и наличию специального инструмента.

Получить индивидуальную стоимость

Обработка бани завершается проведением работ по защите дерева от влаги, плесени. Для этого производится нанесение антисептика, покрытие лессирующими составами (лазури или лакокраски) для привлекательности. Затем поверхность обрабатывается растворами против возгорания. Высокая температура в помещении, повышенная влажность диктуют строгие требования влагостойкости и теплопроводности для антисептических средств, материалов для окрашивания стен. Поэтому следует доверить их выбор профессионалам, которые расскажут все о внутренней отделке деревянных бань.

Шлифовка бани из бревна: особенности процесса

Различают работы непосредственно по обработке деревянной поверхности и постшлифовальные.

Первые состоят из следующих этапов:

• Удаление верхнего слоя древесины, крупных фрагментов коры, сучков. Используется шлифмашинка с крупнозернистой насадкой, грубая бумага для ручной очистки.
• Сглаживание поверхности. Применяется мелко-абразивная бумага и шлифовальная машина с мелкозернистой насадкой.
• Финишная затирка до гладкости перед покрытием антисептиком и краской.

После ее проведения:

• Улучшается внешний вид бревен. Потемневший слой удаляется, убираются кора, механические повреждения, прочие дефекты. Текстура дерева остается заметной даже после нанесения любого отделочного покрытия.
• Стены защищаются от грибковых поражений, плесени, так как обработанная поверхность практически не поддается их воздействию, не способствует скоплению влаги.
• Древесина лучше подготавливается к дальнейшей отделке. Шлифовка стен бани предотвращает быстрое отслоение лака, краски, нарушение целостности древесины под действием ультрафиолета, перепада температур. Лучше впитываются защитные покрытия: антисептик, льняное масло, другие пропиточные средства. Грунтовка, лак и краска значительно экономятся, происходит лучшее сцепление между ними и деревом.

Профессиональная шлифовка бань

Обработка сруба требует определенных навыков, точности, чтобы получить нужный эффект. Кроме этого, важным условием проведения работ является учет режима влажности бревен, так превышение норматива (оптимальный показатель влажности – не более 20%) приводит к деформации древесины.

Наши специалисты компании отделка сруба под ключ используют современный электроинструмент, имеют полный набор шлифкругов разных диаметров. При этом осуществляют полный контроль всех этапов шлифовки стен бани, уделяют внимание особенностям материала, помещения.

Компания «Отделка сруба» предлагает услуги квалифицированных мастеров из России и Беларуси, которые качественно, быстро, недорого, осуществят обработку стен. Стоимость работ зависит от общей площади бани, состояния древесины, возможного использования рубанка. Сотрудники бесплатно выедут на объект для оценки объема работ. Оплата проводится после того, как будет успешно закончена отшлифовка бани.

srub-otdelka.ru

чем покрасить вагонку или бревно, какой лак или масло применить внутри парной

На нашем сайте много информации, она раскидана по определенным рубрикам, но порой происходит пересечение содержания, и тогда мы предлагаем вам пройти по ссылке и познакомиться с более объемным материалом на заданную тему. Данная статья посвящена вопросам чем покрасить или чем обработать парилку бани внутри. Здесь вы найдете краткое изложение сути дела, а подробности – в статье об интерьерных покрытиях для бань.

Составы

Много кто сразу ответит, что обрабатывать ее внутри вообще ничем не надо, потому что везде «химия», а она всегда вредна, тем более – в бане. Если понимать под «химией» искусственно полученные органические соединения, то да, многие из них ничего хорошего не принесут живым организмам, попадая внутрь. Но, извините, мы сами тоже состоим из органических соединений, и едим мы тоже их. Просто не надо ТАК ставить вопрос.

Парилка – это место, где повышенная температура делает разнообразные вещества более летучими. Это и запахи трав, и смолы в древесины, и фенолы в минеральной вате… В общем, если чуете запах, значит что-то нагрелось и «фонит». Плохо, когда «фонить» начинает краска или лак, или ПВХ, или минвата, или сульфиды в камнях. Поэтому в парилку стараются не ставить пластик, используют для утепления только те теплоизоляторы, которые при нагреве не выделяют связующие вещества (если минвата, то с пометкой на упаковке «для саун и бань»)…

ВАЖНО! А также отказываются от использования лаков и красок на основе органических растворителей.

Но современная лакокрасочная промышленность уже сделала технологический шаг к большему человеколюбию и экологичности. Сейчас есть лаки и краски на водной основе, которые практически не пахнут при нанесении, а после высыхания образуют довольно стойкий полимер, который вообще ничем не пахнет.

Поэтому финны, зная прекрасно, какие температурные режимы у них в парной бывают, делают и продают составы, которые прошли проверку и считаются безопасными. Это и есть акриловые покрытия на водной основе. Либо же это пропитки из совершенно безопасных масел – льняного, парафинового…

Впрочем, даже не причиняй краска вреда здоровью своим запахом, она же довольно плохо реагирует на увлажнение, норовит отслоиться, повиснуть лохмотьями… Поэтому, если чем и красить парилку в бане, то только специальными составами, которые годятся для ванных комнат (тоже написано на упаковке). Такие покрытия являются водостойкими.

Лаки

Все-таки натуральное дерево в парной – это такой встроенный норматив. Поэтому как-то и мысли не возникает о краске, которая скроет текстуру дерева. Да и незачем – сейчас можно тонировать лак любым колером – хоть зеленым, хоть розовым.

На секундочку задумаемся о том, зачем вообще искать лак для парилки в баню. Дерево, которое подвергается нагреву и увлажнению, подвергается деформациям – оно набирает влагу, разбухает, потом сокращается в объеме, часто трескается после этого. А если ему не удается нормально высохнуть, этим пользуются грибы и бактерии, перерабатывая целлюлозу в гниль.

Так вот, покрытия типа лака – это не столько для красоты, сколько для защиты – от трещин и деформаций, от плесени.

Можно защитить пол, причем использовать для этого водостойкий яхтный лак. Даже при том, что он содержит полиуретан или уретан. А все дело в том, что на полу в сауне температура низкая – у финнов обязательна 5-10-сантиметровая щель под дверью в парную.

В русской парилке, если не делать специальных теплых полов, тоже не такая уж и высокая, выше 30 градусов вряд ли будет. Поэтому и тут яхтный лак не повредит.

Водостойкий, с высоким сопротивлением истираемости лак сделает пол более долговечным. Только не допустите такой проблемы, как на видео ниже.

Стены тоже можно покрыть лаком, но уже более безопасным.

ВНИМАНИЕ! Это может быть любой акриловый лак, на котором четко прописано, что он предназначен для стен сауны.

Такие лаки есть у разных производителей – как российских, так и зарубежных. Они есть у «Текноса», «Белинки», «Тиккурилы», «Дюлюкса», а также наших – «Неомида», «Сенежа», «Рогнеды» и др. Если есть сертификат, значит, товар годный.

Масла

Когда говорят о «масле для парилки в баню», то подразумевается пропитка для дерева, но не олифа. Давно разработаны составы, которые не пахнут так, как олифа. В частности, никакого запаха нет от парафинового масла.

Обработка бани внутри парилки маслами обычно ограничивается покрытием ими полков. Так поступают, потому что это наиболее безопасный для человека способ защиты дерева.

В продаже можно найти как жидкие масляные составы, так и более твердые разновидности, содержащие помимо масла еще и пчелиный воск. Последние даже лучше, учитывая, что дерево издавна натирают воском, и не только для красивого блеска, но и для увеличения срока его службы и защиты от всякого рода вредителей.

Покрытия для разных видов поверхностей

Здесь мы уже краем упоминали о том, что температурный режим парной неоднороден, в нем есть места с более и менее высокой температурой. Логично, что во время работы печи самыми нагретыми будут области рядом с ней и под потолком, потому что нагретый воздух легче холодного и стремится вверх.

Поэтому покрытия для пола отличаются от покрытий для потолка и стен. В силу того, что многое уже было сказано выше, мы кратко пройдемся по всем видам поверхностей парилки в бане и чем их обработать.

Чем обработать стены

О том, чем и как можно обшить парилку можно узнать из этой статьи. Здесь же скажем, что варианта всего два – это либо цельное бревно/брус, либо вагонка. В том и другом случае речь идет о натуральном дереве, поэтому все составы ориентированы именно на него.

Чем красить сруб сруб в парной

Первый вариант вы и так знаете – ничем не красить. Но если по какой-то причине этот вариант для вас не годится, то можно покрыть парилку в бане из бруса или сруба либо пропиткой для дерева, либо акриловым лаком.

В принципе, дерево не потемнеет и будет меньше рассыхаться при обработке обычной пропиткой, но ее придется потратить довольно много. Рассчитать количество вы сможете, узнав у продавцов количество слоев и расход пропитки на метр квадратный.

Лаки на водной основе тоже защитят древесину, и они более декоративны за счет добавок – колера или… перламутра. Да, именно так – мы встречали тиккуриловский акрилатный лак «Супи Арктик» именно с добавкой перламутра. Вероятно, это должно было на контрасте символизировать мерцание снегов в раскаленной парилке.

Колеры, как уже говорилось, давно не повторяют только желтые и коричневые цвета разных пород древесины, но большинство из нас консервативны и не желают видеть дерево бирюзового цвета.

Чем обработать вагонку в парной

Обрабатывать вагонку в парилке бани следует теми же самыми составами, которые вы бы использовали, если бы у вас была баня из сруба.

СОВЕТ! Рекомендуем первоначальную обработку вагонки производить еще до ее монтажа, прокрашивая и обратную сторону профильной доски тоже. Понятно, что после монтажа вам будет доступна только ее лицевая часть.

Обработка пола

Если у вас пол из керамической плитки, то в дополнительной обработке он не нуждается. А вот если он деревянный, то защитить его от действия влаги все же бы стоило. Здесь тоже вы можете на свой выбор воспользоваться либо пропитками, либо аквалаками.

Выше мы говорили о допустимости использования яхтного лака – эта разновидность рассчитана на покрытие деревянных лодок и яхт, длительное время пребывающих в воде, поэтому периодические проливы воды на пол такому лаку не страшны.

Если все еще переживаете по поводу выделения летучей органики – самостоятельно замерьте температуру пола во время парения. Если она не превысит 30 градусов, беспокоиться не о чем.

КСТАТИ! Нет повода переживать за пол рядом с печкой – обычно этот участок надежно защищен. Печь предпочтительнее ставить на кирпичный подиум, отделанный плиткой, а наиболее тяжелые разновидности имеют свой минифундамент. Кроме того, перед топкой всегда кладется металлический лист для защиты от искр.

Основное отличие покрытий для пола состоит в учете того факта, что мы ходим по ним, а трение приводит к истиранию. Поэтому они должны быть более прочными. Однако вам ничто не мешает приобрести состав без повышающих прочность добавок. Просто его придется возобновлять время от времени.

Обработка потолка

Несмотря на то, что потолок – наиболее жаркая часть парилки (не считая пространства рядом с печью), покрытия для него обычно используются те же самые, что и для стен. Разумеется, при этом они должны быть специализированными именно для парной.

Чем покрасить полки

Подробный материал о том, чем красить полки парилки в бане вы найдете на этой странице.

Здесь же скажем, что лаки и краски для полков не годятся, потому что они находятся в контакте с человеческим телом и их теплопроводность отличается от дерева, поэтому слой лака или краски мог бы обжечь кожу.

Единственный доступный вариант – это пропитки. Они не дадут потемнеть полкам и пропахнуть потом. А заодно увеличат их долговечность, потому что делаются полки обычно из липы или осины, у которых мягкая и нестойкая к гниению и заражению древесина.

Чем покрыть окна и двери

Окна и двери тоже чаще всего делаются из дерева. Исключение составляют стеклянные двери саун, сделанные из цельного жаропрочного полотна. Однако и у них есть деревянные короба.

В любом случае для покрытия дверей следует использовать те же составы, что и для стен парной. По крайней мере, с внутренней стороны. С внешней (при необходимости) вы можете использовать любой состав, который будет соответствовать общему дизайну помещения. Подробнее здесь.

Что же касается окон, то само их наличие в парилке – спорный вопрос. Но если их делают, то толстыми, с несколькими стеклами. Внешняя часть, выходящая на улицу, подвергается воздействию осадков, поэтому ее можно защитить все тем же яхтным лаком (если она не из ПВХ снаружи). Внутреннюю можно покрыть либо акриловым лаком, либо пропиткой.

Полезное видео

Рекламный ролик с перечислением всего ассортимента лакокрасочной продукции, которую можно было бы использовать для обработки парилки в бане:

***

Возможно, вас также заинтересуют материалы о парилке, где мы рассказываем об отделке парной и отдельно об отделке ее своими руками, об утеплении парильного помещения, электропроводке в нем. А тем, кто только приступает к строительству собственной бани, полезно будет узнать об устройстве парной, ее дизайне, планировке бани в целом, эргономике парилки и ее оптимальных размерах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

parilochka.com

Пропитка для бани внутри: масло, антисептик

Построить красивую и удобную сауну из бруса или бревна — это еще полдела. Нужно обязательно подобрать подходящий способ защиты древесины. Лучше всего подойдет пропитка для бани внутри помещения. Пара часов работы, и можно особо не переживать о возможных проблемах с набуханием волокон или поражением древесины грибком.

Вагонку для парилки нужно обрабатывать и сушить заранее

Как выбрать пропитку для бани и сауны

Не нужно ничего изобретать, прошли времена, когда приходилось подбирать собственные рецепты для защиты поверхности внутри помещения парилки и даже предбанника. Современные пропитки для бани и сауны внутри комнат, как правило, имеют комплексный состав, поэтому позволяют одновременно решить несколько проблем:

• Удается сохранить привлекательный внешний вид свежеспиленной шлифованной поверхности вагонки;
• Защитить облицовку парилки вагонкой от потери влаги и, как следствие, рассыхания и деформирования поверхности от пересыхания;
• Успешно предупреждать развитие грибка и микрогнили, скрытых заболеваний древесины в толще деталей парилки, входных дверей, цокольной части коробки бани.

Защита лаг и подшивки пола в парилке Сенежем

Универсальная пропитка для бани хороша тем, что можно особо не задумываться и обрабатывать все, от половых досок и вагонки в парилке до потолочного перекрытия. Правда, на этом все преимущества универсального антисептика для бань заканчиваются. Для того чтобы сохранить деревянную баню, особенно ее наиболее уязвимые места, в парилке, моечном отделении и предбаннике лучше использовать специализированные составы, рассчитанные на конкретный эффект.

Виды пропиток для древесины

Чтобы не попасть впросак с выбором определенного вида пропитки для бани, нужно разобраться, что конкретно требуется в данном случае. По оказываемому эффекту пропитывающие материалы разделяют на четыре типа:

• Декоративное покрытие, обычно лак на органической основе. Быстро высыхает, в результате получается тонкий и очень красивый защитный слой, препятствующий повреждению древесины при контакте с водяными парами или водой;
• Антисептики для бань и саун применяются в качестве подавителя или фунгицида, убивающего бактерии, любую патогенную микрофлору. Любая древесина, даже самых плотных и тяжелых пород, подвержена гниению. В условиях высокой температуры и влажности в парилке образуется идеальная среда для загнивания необработанных поверхностей, контактирующих с грязной водой или грунтом;
• Защитная пропитка для бани на основе водорастворимых пленкообразующих компонентов. Применяется для создания поверхностной пленки, через которую может проникать небольшое количество водяного пара;
• Маслосодержащие и восксодержащие материалы. Хорошо вытесняют воду из поверхностного слоя вагонки или половиц бани. Обладают характерным запахом, появляющимся при высокой температуре воздуха в парилке.

Обычно производители пропитывающих материалов прямо указывают на специфику своего продукта и рекомендуемое место использования. Большинство пропиток, предназначенных для обработки бани внутри помещения, рассчитаны на высокую температуру воздуха и повышенную влажность.

Важно! Существует множество пропиточных материалов, которые предназначены для обработки деревянных стен, карнизов, дверей и деталей крыши снаружи помещения. В этом случае на упаковках приводится надпись «для наружного применения».

После высыхания пропитки поверхность вагонки должна быть «мягкой»

Если, например, на банке с пропиткой для дерева в бане стоит надпись «стойкая к ультрафиолету и перепадам температур», стоит задуматься, обычно подобные нормы важны для наружной обработки, а не внутренней. На первый взгляд, разница невелика, но в подобных пропитывающих составах могут содержаться токсичные компоненты на основе фенола, формальдегида или ароматических углеводородов.

Антисептики и водоосновные материалы

В обоих случаях защитные составы представляют собой растворы и эмульсии достаточно большого количества компонентов на водной основе. Несмотря на это, смешивать антисептик с защитной пропиткой нельзя. Допускается последовательное применение, в первую очередь на вагонку наносят антисептик, высушивают до полного удаления воды, затем покрывают поверхность стен вагонки в парилке водоосновной защитной эмульсией.

Большинство антисептических средств рассчитаны на долговременное насыщение пор и волокон солями металлов, поэтому после его нанесения будет правильным покрыть стены парилки или предбанника более безопасным и нейтральным материалом. Антисептики, как правило, продаются в виде концентратов, которые предполагается разводить в соотношении 1:30. Эффективность защиты пропиткой пола и стен в парилке, вагонки на входе в помещение бани достаточно высокая. Например, концентрат препарата Неомид для бань и саун при правильном нанесении на поверхность вагонки способен обеспечить защиту в течении 10-12 лет.

Антисептик на стены бани удобно наносить пульверизатором

Водорастворимые защитные пропитки, как правило, представляют собой водную композицию, в состав которой входит акриловый полимер, антисептические вещества и стабилизаторы. Плюсом использования подобных составов является то, что они отлично проникают в толщу вагонки, реек и шлифованных поверхностей из любой древесины. После того как состав вступает в реакцию с кислородом, акрил превращается в твердый полимер, тем не менее, способный пропускать небольшое количество водяных паров.

Качественные водоосновные пропитки стоят достаточно дорого и используются преимущественно в бане, как пропитка для парилки.

Пропиточные масла и лаки

Данная категория защитных материалов выпускается на основе алкидных, масляных и полиуретановых смол. Изолирующие и декоративные масла, предназначенные для пропитки вагонки внутри помещения парилки либо предбанника, выпускаются на основе конопляного и льняного масла. Очень редко можно встретить защитные материалы масляной природы на основе продуктов переработки олифы и скипидара. Подобные пропитки используется редко из-за сильного старения и появления характерного запаха, поэтому самодельные рецепты с использованием всех видов пищевых масел, как правило, дают хороший результат лишь в течение первых нескольких месяцев после обработки.

Масляные пропитки и алкидно-масляные лаки по составу существенно отличаются от материалов, используемых для обработки деревянных лестниц, ступеней, стен и деталей крыши. В составе нет веществ, которые испарялись бы либо разлагались с выделением канцерогенных веществ, как в случае обычных масляных красок и лаков.

Хорошая лаковая пропитка дает на поверхности вагонки легкий блеск и не темнеет со всременем

Многие компании, ведущие производители выпускают пропиточные материалы со специальной маркировкой, например, Tikkurila для бани выпускает целую серию пропиток «Saunaoil». Уже по одному названию понятно, что это масляный материал Тиккурила для бани и сауны, предназначенный именно для внутренних работ.

Кроме того, можно встретить защитные пропитки и масла, в которые, по утверждению производителя, добавлены парафин и природный воск. На самом деле это чисто рекламный трюк, не более. В предбанниках, а иногда и в парилках используют защитный прием, который называется «горячее вощение». Разогретая масляно-восковая композиция наносится на деревянные полы бани для получения защитной водоотталкивающей пленки. Подобным способом можно обрабатывать практически любую вагонку, но только после пропитки антисептиком. Правда, долговечность такого покрытия составляет не более двух-трех недель.

Чем обработать баню внутри: обзор

Как правило, процесс пропитки деталей и элементов отделки начинается с момента строительства бани. Нельзя построить парилку, обшить вагонкой, и после этого приступить к нанесению защитного покрытия. Обычно такой вариант пропитки помогает лишь придать декоративный вид стенам, потолку и полу, через пару месяцев возможно появление грибка и пучение волокон древесины.

Чем покрыть стены в бане внутри

Существенным минусом качественных материалов для пропитки древесины внутри парилки и бани в целом является их высокая стоимость. Поэтому приходится комбинировать и выбирать для разных участков стен и полов бани и парилки разные составы.

В первую очередь стены, детали каркаса и несущие элементы, облицовку парилки из вагонки, половицы необходимо обработать антисептиком еще до того, как все это будет уложено, прибито, прикручено в помещении бани.

Важно! Из практики известно, что в бане нет таких мест и деталей, в которых не может появиться грибок или образоваться участок гниения древесины.

Вторым проходом обрабатывают вагонку для парилки, особенно для подшивки потолка. Детали стен и половиц, примыкающих к месту установки будущей печи и дымохода, обязательно пропитывают антипиреновыми составами, только после этого материал можно укладывать в помещение бани.

Деревянная постройка бани часто остается зимовать для усадки. Поэтому после завершения усадочных процессов непосредственно перед отделкой помещения вагонку, стены и пол нужно будет еще раз обработать любым водоосновным антисептиком.

Стены и потолок обычно обрабатывают водорастворимыми акриловыми пропитками пульверизатором, наносить нужно как минимум пару слоев антисептика для качественного пропитывания всех участков поверхности.

Это то, что касается обработки стен комнаты отдыха, предбанника, коридора и входа в помещение парилки. Для потолков, каркаса полов и парилки, вагонки и облицовки моечного отделения этого будет мало.

Чем обработать пол в бане

Для пропитки половиц в коридоре и комнате отдыха можно использовать те же материалы, что и для вагонки на стенах. Пол считается высоконагруженным элементом внутреннего помещения, поэтому лучше всего использовать полиуретановые лаки и покрытия. Маслом или олифой, любым аналогичным материалом пропитывать полы нельзя, иначе мыть и убирать в бане, особенно в парилке, будет невероятно сложно.

Лучший вариант пропитки для парилки

Есть специализированные составы Тиккурила для бани, предназначенные именно для напольных покрытий и деревянных полов. Используйте Tikkurila Supi Saunasuoja, это акриловая пропитка, обладающая водо- и грязеотталкивающими свойствами. Материал достаточно недешевый, упаковка весом в 3 кг стоит 30 долл., хватает на 10-12 м² , но высокое качество пропитки вполне оправдывает затраты.

Чем обработать лаги от гниения в бане

Все детали и силовые элементы, которые будут скрыты под обшивкой из вагонки или половыми досками, необходимо обрабатывать заблаговременно, еще до того, как они будут использованы в качестве лаговых балок.

Суествует несколько вариантов пропитки:

• Обработка горячей смесью олифы и конопляного масла;
• Двухкратная обработка акриловым, затем полиуретановым лаком;
• Пропитка веретенным минеральным маслом.

Никакие варианты с применением отработок автомобильных масел, любых автолов, нигролов, креазотов для защиты элементов лаговых брусов и балок не подходят. Во-первых, пропитать вязкими по консистенции материалами так, чтобы полностью закрыть поверхность древесины, очень сложно, для этого древесину нужно вымачивать неделю, не менее. Во-вторых, минеральное масло не образует сплошной непроницаемой пленки. В-третьих, почти все промышленные составы разрушают структуру древесины.

Возможно, лаги не сгниют, но из-за высокой кислотности превратятся в труху.

Масло для полков бани

Существует определенный стандарт, используемый при обработке деревянных поверхностей, с которыми приходится контактировать посетителям парилки. Вагонку стен и полки нужно обрабатывать материалами и пропитками, у которых после высыхания не образуется твердой лаковой пленки.

В качестве примера такого материала можно использовать специальную пропитку Тиккурила для бани под названием Suopi laudesuoja. По сути, это вазелин-парафиновое жидкое масло с растворенным натуральным воском. Наносят его на разогретую и хорошо просушенную поверхность вагонки либо досок, используемых для полок.

Воскообразное покрытие на полах и полках парилки

Смесь может корректироваться с помощью специальных тонеров, поэтому проблем с тем, чтобы подогнать цвет отделки внутри парилки под общее цветовое решение помещений бани, как правило, не возникает. Этот же вариант пропитки идеально подойдет для обработки дверей, оконных рам, порожков и потолочной отделки в парилке.

Чем покрыть вагонку в бане

Стены и потолочные поверхности за пределами парилки покрывают универсальными пропитками, чаще всего выбирая их по производителю и цвету. Обычно это водорастворимые акриловые материалы, но можно использовать и более стойкие алкидно-масляные лаки.

В тех местах, где вагонка может контактировать с водяными парами и горячим воздухом, лучше всего использовать акриловые пропитки в композиции с антисептиками. Для участков помещений и стен, на которых необходимо получить мебельный блеск, используют только масляные лаки. После нанесения нескольких слоев с дополнительным полировкой поверхности можно добиться очень красивой текстуры вагонки, напоминающей мебельную.

Обработка душевой и предбанника

Как ни странно, но наиболее уязвимым местом в бане остается не парилка и не топочное отделение. Чаще всего от избытка влаги и тепла страдает душевая кабина или моечное отделение, это часть предбанника, где находится вход в парилку. Именно в этих двух местах скапливается наибольшее количество конденсированной воды. Проблема в том, что удалять конденсат с помощью вентиляции не получается. Даже если вставить принудительный приточно-вытяжной контур, то древесина вагонки и часто рама двери в парилку сильно набухают и быстро приходят в негодность из-за интенсивного испарения влаги на сквозняке.

Очень неплохим вариантом для пропитки деревянной вагонки и облицовки внутри душевой и моечного отделения справедливо считается белорусский пропиточный состав Elkom Sauna.

Этот силиконовый композит на основе кремнийорганических соединений легко проникает в вагонку любых пород древесины. В отличие от других типов масел, силикон не высыхает и практически полностью блокирует дерево от грибков, спор мхов и других патогенных микроорганизмов. При этом обеспечивается паропроницаемость древесины, а волокна и текстура поверхности вагонки не меняется.

Чем обработать парилку бани внутри

Приведенное выше силиконовое масло можно использовать для отделки и пропитки стен внутри помещения парилки. Стоимость силикона примерно втрое выше, чем простые масляные и полиуретановые лаки, но такая разница обусловлена именно отсутствием в кремнийорганическом композите любых углеводородов, способных разлагаться при нагреве.

Из классических вариантов для вагонки и полок, расположенных внутри парилки, можно использовать пропиточные лаки для сауны Belinka, Tikkurila Supi Saunasuoja, Pinotex. Стоимость таких продуктов составляет не менее 20 долларов за упаковку.

Заключение

Любая современная, а главное — качественная пропитка для бани внутри помещения гарантирует сохранность облицовки, а зачастую и несущих конструкций помещения постройки в течение 8-10 лет. Обычно стандарты предусматривают нанесение пропиточных материалов каждые три года, в зависимости от интенсивности пользования баней и температурного режима. Если не использовать пропитку, то в таких условиях облицовка из вагонки выгорает в несколько раз быстрее, чем под слоем защитного покрытия.

Отправить комментарий

2proraba.com

KyZm4 › Блог › Продолжаю эпопею с баней. Начало шлифовки сруба. Шлифовка и обработка маслом полоков, лакировка вагонки в моечной.

Всем привет!
Вот и прошли очередные выходные. Наконец-то начали шлифовать сруб со всех сторон. Дело спорится, эффект. ну вроде как тот, что ожидали. Правда, в некоторых местах приходится убирать следы от топора и бензопилы, смолу жесткими насадками. В этих местах бревно становится светлее, поэтому добиться однородного рисунка не получается.

Ну и самое главное — как оказалось, еще давно было куплено спец покрытие, имеющее оттенок (какой-хз, не я покупал), но предположительно что-то коричневое). Так что все эти красивости имеют большой шанс закрыться покрытием :)

Полный размер

Полный размер

На этих выходных продолжил покрывать всякое в парилке спец маслом. Настала очередь полоков. Вид они имели, конечно, не ахти — немного потемнели и были испачканы во многих местах.

Полный размер

Полный размер

Шлифовал их шкурками 220 и 400 машинкой, 600 и 1000 руками. Далее покрыл маслом. Эффект порадовал. На ощуп они стали очень гладкими, приобрели глубину цвета, проявился рисунок древесины. Стали очень сильно опрятными.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

В парилке осталось только сделать подспинник и обработать его тем же маслом.

Также дошли руки до вагонки в моечной. Делал сам и первый раз. Как смог шлифанул вагонку, затем покрыли двумя слоями кефирчиком Тиккурила Панели-Ясся. Цвет древесина не поменяла вроде бы вообще. Появился только едва заметный матовый блеск.

Полный размер

Полный размер

Также продолжается шлифовка внутренней части бревна, которую хотим оставить так, как есть, ничем не закрывая.

Полный размер

Впереди нас ждут покрытие остальных стен и потолков тем-же кефирчиком, лакировка пола в комнате отдыха, покрытие сруба с внешней стороны пропиткой. Все это сделаем в ближайшие недели.

Также во всю ваяю на ардуине блок показа уровня воды в баке на чердаке, а также температуры воды в нем же. Программа написана, детали закуплены, осталось все оттестировать, собрать и поставить на место. Об этом также напишу подробный отчет.

www.drive2.ru

Чем обработать баню изнутри

Деревянная баня из бревна или бруса — прекрасное место для загородного дома. Древесину отличают высокие теплоизоляционные свойства, экологичность и натуральность, безопасность. Она не нагревается и не обжигает кожу даже при самых сильных температурах.

При этом дерево выглядит эстетично и гармонично, вписывается в окружающую обстановку. Именно поэтому деревянные материалы выбирают для строительства бани или сауны. Однако натуральное сырье подвержено негативному влиянию влажности и насекомых. Кроме того, древесина очень быстро горит.

Чтобы защитить деревянные материалы и продлить эксплуатационный срок строения, проводится обработка бани. Сегодня существует масса вариантов и средств, которые предотвращают распространение огня по поверхности в случае пожара, гниение и разрушение древесины, появление плесени, выцветание и потерю физических свойств. Давайте рассмотрим, как и чем обработать баню изнутри.

Как правильно выбрать средство

Натуральный воск, конопляное и льняное масло — традиционные материалы для обработки, которые и сейчас не потеряли актуальности. Это безопасные и эффективные средства. Сегодня производители предлагают массу современных средств, которыми покрывают стены в бане и домах из бревён или бруса. Эксперты советуют выбирать финские и русские марки.

Подбирайте средства так, чтобы сохранить экологичность строения и подчеркнуть эстетичный интерьер бревенчатой или брусовой бани. Для бани, особенно для парилки, нельзя использовать стандартный лак или краску для дерева, так как они не переносят высокие температуры. При нагревании такие средства будут выделять неприятный запах и вредные токсичные вещества. Кроме того, при такой обработке дерево не будет “дышать”, а будет только впитывать влагу и портиться.

Безопасными средствами для обработки бани считаются лаки на основе воды и воска, а также акриловые лаки. Это могут быть бесцветные и цветные средства, с матовым или глянцевым блеском. Для парилки лучше выбрать бесцветный лак, а для душевой или комнаты отдыха можно взять средство с блеском или оттенком.

Паропроницаемость лака должна быть не ниже 50%. Этот показатель отражает способность водяного пара проходить через поверхность лаковой пленки. Вместе с паром проходит и запах дерева. При этом покрытие защищает от влаги, которая не впитывается в древесину, а скатывается по стене на пол. В результате атмосфера бани не страдает, а дерево не собирает грязь и не темнеет.

Для парилки выбирайте специализированные средства без запаха. Они состоят из стойких компонентов, которые не разрушаются под воздействием высоких температур. Классические антисептики и лаки не удерживаются в волокнах дерева, размягчаются и становятся липкими при температуре свыше 100 градусов тепла. Кроме того, этот процесс сопровождается выделением в воздух вредных соединений и неприятных для обоняния запахов. Составы для парилок разработаны с учетом этих факторов, они безопасны и экологичны.

Чем покрыть стены и пол в бане

Деревянные стены в парилке и моечной покрывают акриловым лаком или маслом. Парилку красят в один слой, моечную или душевую комнату покрывают двумя-тремя слоями. Подходящими средствами в этом случае являются такие пропитки, как «Supi Saunasuoja» (Tikkurila) и «Pinotex Lacker Sauna» (Akzo Nobel).

Стены в сухих помещениях, например, в комнате отдыха, рекомендуют покрыть лаком или обработать пропиткой для интерьера. Эти водоразбавимые покрытия не имеют постороннего запаха. В каталоге “МариСруб” вы найдете широкий выбор проектов бань, в том числе с комнатами отдыха, со вторым или мансардным этажом, а также компактные одноэтажные постройки.

Пол внутри бани подвергается наименьшему воздействию высоких температур, так как горячий воздух поднимается вверх. Однако на дерево оказывается наибольшее влияние воды, так как она стекает вниз. Акцент в данном случае ставят на защиту от гниения во влажной среде.

Лаги пола пропитывают грунтовкой, содержащей мощный антисептик, либо покрывают лаком, полностью исключающим проникновение воды в дерево. Для этого подходит средство от плесени, антисептик «Pinotex Impra» (Akzo Nobel). Он дает эффект консервации древесины. Зеленый цвет этой пропитки не будет виден под чистовым полом, но покрытие при этом обеспечит долговременную защиту. Доски пола для сохранения натуральности следует обрабатывать маслом для полков без применения грунтовки.

В комнате отдыха, раздевалке и других сухих помещениях пол покрывают паркетным лаком. В парилке и мойке лак разводят в пропорции 1:1 подходящим разбавителем и пропитывают доски пола. Наносят два слоя. После этого протапливают баню до высокой температуры и добиваются оперативной полимеризации покрытия. После проветривания и повторной протопки баня готова к использованию по назначению.

Чем покрыть другие элементы

Очень важно обработать скамейки, полки и другие предметы мебели в бане. Это увеличит срок службы изделий и предотвратит ожоги на теле человека в результате соприкосновения с горячими поверхностями. Вода не должна впитываться в древесину, и при этом на поверхности предметов не нужна лаковая пленка, которая, нагреваясь, приводит к обжиганию кожи. Такое покрытие дают специальные масла для полок в саунах, среди которых «Supi Laudesuoja» (Tikkurila) или «Sauna Oil» (Eskaro).

Не забывайте про окна и двери. Воздействия на эти элементы интерьера отличаются в каждом отдельном месте бани:

• Окно и входная дверь. Наружная температура до -30. Внутренняя температура +20;
• Дверь из комнаты отдыха в парную. Температура в комнате +20, а в парилке до +12;
• Дверь из раздевалки в мойку. В раздевалке обычная влажность, а в мойке по двери может течь вода.

Подходящим покрытием, которое выдерживает такие перепады температур и влажности продолжительное время, может быть только промышленное. Полиуретановая трехкомпонентная (лак, отвердитель, разбавитель) система «D-Dur» (Akzo Nobel) успешно применяется для защиты окон и дверей, эксплуатируемых в агрессивных условиях.

Строгих сторонников экологии технология порадует наличием сертификатов, которые разрешают применение лака не только в банях, но и для более строгих конструкций (детской мебели и игрушек, детской деревянной посуды, используемой для кипятка и т.д.). В качестве проникающей грунтовки используют антисептик Pinotex Base того же изготовителя.

Как правильно наносить пропитку

Перед нанесением любого средства поверхность тщательно очищают и при необходимости шлифуют. Качественная отделка стен и потолка деревянной вагонкой, а пола — доской увеличит срок службы бани. Кроме того, она придаст помещению аккуратный законченный внешний вид. Однако и вагонку, и доску пола, и другие отделочные материалы все равно нужно покрывать защитными средствами. Как провести внутреннюю отделку бани или сауны, читайте здесь.

Лак, масло или другое средство наносят в несколько слоев при помощи валика. Трудные участки в углах и между венцами обрабатывают кисточкой. Каждый новый слой наносят только после полного высыхания предыдущего! При использовании масла излишки средства убирают до высыхания. Подобную обработку следует проводить раз в 4-10 лет в зависимости от вида материалов и качества выполнения работ. Чтобы получить долговременный и надежный результат, обратитесь к профессионалам!

Мастера “МариСруб” подберут качественные и надежные пропитки, оперативно и надежно обработают баню. Предоставляем полный перечень услуг. Он включает проектирование и строительство бани или дома с фундаментом и кровлей, изготовление пиломатериалов под проект, проведение и подключение инженерных сетей, комплексную отделку. Предлагаем утепление и гидроизоляцию бани, защитную обработку материалов в несколько этапов! Гарантируем высокое качество работ и четкое соблюдение сроков.

blog.marisrub.ru

Баня из рубленного качественного бревна: шлифовка стен

Наконец-то наступили долгожданные новогодние каникулы и можно сделать то, о чем давно мечтал или то, что давно обещал :)

К сожалению, зимы и снега в Санкт-Петербурге в начале января 2012 мы так и не увидели, поэтому горные лыжи, горнолыжные палки и ботинки обиженно пылятся в шкафу. Но зато теперь появилось время выполнить свои обязательства и написать обещанные статьи о других работах, проведенных в ушедшем году в доме и бане.

Напомню, что мы очень детально обсудили вопросы шлифовки рубленных стен на примере шлифовки дома, подробнее ... Поэтому советую Вам начать знакомство с описанием этой важной процедуры в строительстве бревенчатых домов и бань с указанной статьи. Тем не менее, шлифовка стен бани выявила ряд особенностей, свойственных, во-первых, именно баням. Во-вторых, сруб бани мы шлифовали и снаружи, и изнутри. В-третьих, были моменты, связанные с возрастом сруба, предварительно проведенными работами и т.д.

Сруб бани отшлифован изнутри и снаружи - вид с крыши дома.

К сожалению, мы не можем похвастаться обилием и разнообразием имеющихся фотографий. Просто к моменту шлифовки бани я уже вышел из отпуска и не имел возможности часто бывать на даче. А когда приезжал - продолжал заниматься утеплением рубленных стен в доме. Это тоже очень интересная и важная тема, и мы постараемся посвятить ей отдельную статью. Не то, чтобы бревенчатые стены - очень холодны, конечно, нет. Но, если Вы хотите добиться совсем уж малых теплопотерь, то через несколько лет после усадки сруба можно провести с ним ряд дополнительных мероприятий.

Вернемся к нашей теме. Как выглядела баня после завершения шлифовки показано на фото выше. Забегая вперед - как она выглядела после покраски можно увидеть в конце данной страницы. Как Вы понимаете, снимок сделан с достаточно высокой точки - это был конек крыши дома. Забрался я на крышу, конечно же, не из любопытства, а изучая порядок монтажа дымохода (надеюсь, в ближайшее время мы расскажем и об этом в отдельной статье - это также очень важный момент возведения печной отопительной системы).

Шлифовка круглых бревен несколько сложнее шлифовки лафета, но ребята уже набили руку на доме и всего лишь вдвоем за пару недель зачистили внутренние и наружные стены бани.

По ходу рассказа мы будем приводить фотографии, комментирующие различные этапы работы по шлифовке сруба рубленной бани. Как мы договорились, здесь мы будем останавливаться только на особенностях ошкуривания стен бани. Итак, первоначально в прошедшем году мы хотели отшлифовать только дом изнутри. Потом подумали, ну если заморачиваться с этим, то заодно можно отшлифовать и баню изнутри. Позже мы поняли, что здесь правильнее сказать не можно, а обязательно нужно сделать и именно на этом этапе.

Дальше наши аппетиты разгулялись. Когда я увидел, как выглядят бревна после шлифовки, то мне захотелось иметь такие же стены и на террасе бани (там, где мишка). Мы прикинули с ребятами, что можно провести границы шлифовки по перерубам. Но позже, посоветовавшись со специалистами Руси ... и поняв для себя, что лучше все-таки, чтобы все стены бани были одинаковыми, мы решили - была, не была, точнее гулять, так гулять, и попросили ребят отшлифовать баню и снаружи. Вот так развивались события.

Наш мишка конечно же удивленно наблюдал за всеми проводимыми манипуляциями.

В наружной шлифовке стен бани был и прагматический смысл. Осматривая стены дома, мы с супругой начинаем понимать, что еще пару лет и нужно будет обновлять краску на наружных стенах. Напомню, что стены дома снаружи предварительно не шлифовались и были окрашены в исходном, т.е. остроганном рубанком на строительной площадке, состоянии. За прошедшие годы дерево стало твердым, в углах перерубов, после работы бензопилы осталось много мелких иголок - теперь уже почти каменных, поэтому качество повторного окрашивания уже вызывает сомнения.

Кроме того, после утепления изнутри всех наружных стен дома, я решил попробовать нанести специальный герметик (об этом мы расскажем позже в отдельной статье) и на наружные швы между венцами и в перерубах. И опять, из-за не столь гладкой обработки бревен (по сравнению со шлифовкой), нанесение герметика было затруднено и все получалось не столь аккуратно, как внутри дома. Поэтому мы уже начали мысленно сживаться с мыслью о необходимости в будущем шлифовки и наружных стен дома.

Поэтому, вывод: если Вы можете себе позволить отшлифовать сразу и наружные стены Вашей бани или дома, то непременно сделайте это - в будущем Вам уже не придется возвращаться к этому вопросу.

Идет зачистка бревна в районе стыка венцов - это очень ответственные моменты, ведь одно неверное движение и может быть испорчено соседнее бревно.

Следующий важный момент, об этом я говорил в статье о шлифовке дома, но еще раз повторюсь, чтобы Вы не совершали моих ошибок.

Итак, проводить шлифовку стен целесообразнее сразу после монтажа крыши, т.е. до установки окон, строительства перекрытий и полов в срубе. Лучше это делать в течение очередного строительного сезона после сборки сруба на Вашем участке.

Попробуем разобраться в этих рекомендациях. Начнем с конца. Лучше не затягивать со шлифовкой, поскольку, как выяснилось, со временем древесина твердеет. Это вызывает больший расход шкурки и усложняет проведение работ. Т.е. конечно это не смертельно, но все же желательно.

Пришла пора работы стамеской - это достаточно трудоемкая, но неизбежная процедура в ходе шлифовки. Ребята, уважая спокойствие соседей, занимались этим обычно в утреннее и вечернее время.

До установки окон. Проблема в том, что при шлифовке выделяется очень много мелкой пыли, которая просто может угробить фурнитуру и комплектующие пластиковых окон, ну или деревянных стеклопакетов. Моя первая бригада Ух (подробнее в статье про дом) именно это и сделала, когда держала настежь окна в комнате при шлифовке, а я потом долго вычищал пылесосом фурнитуру окна. Вторую бригаду я сразу об этом предупредил и мы сразу закрыли пленкой все окна. Более того, окна не открывались до окончательного завершения всей работы и последующей очистки пылесосом всех закоулков, включая и периметры окон.

Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что в бане мы занавесили оконные проемы пленкой. Ребятам так было удобнее шлифовать внутренние стены. Во-первых, так было теплее (работали в августе, а в Питере это уже не очень жаркое время), во-вторых, не попадал косой дождь. Ну, а в-третьих, это самое главное - порывами ветра опилки не попадали в глаза. Просто один из ребят, Адриян, принципиально работал без очков, так ему было удобнее - он лучше видел зону шлифовки. При работе внутри бани, особенно в районе окон, он попадал как бы в аэродинамическую трубу и предсказать полет опилок было очень сложно.

Наш медведь тоже не остался без внимания шлифовщиков. Конечно само тело мишки было не тронуто, а вот верхнее и нижнее основания были отшлифованы. Позже весь мишка был трижды окрашен лаком для наружных работ.

До установки полов и перекрытий (потолков), даже черновых. Для проведения шлифовки достаточно иметь половые балки, можно даже незакрепленные. На них стоит просто накидать досок (лучше толщиной 50 мм), например, тех, что остались от лесов, которые сооружали строители при монтаже сруба и крыши. Чтобы проще было собирать опилки (точнее древесную пыль) можно поверх досок или сразу на землю (под половыми балками) расстелить специальную малярную пленку. Эта пленка продается во всех строительных магазинах и обычно имеет площадь 20 кв.м (со сторонами 4 на 5 метров).

Теперь почему нежелательно иметь полы и потолки. Подробнее об этом рассказано в статье о шлифовке дома. Суть - ограниченное пространство создает бооольшие проблемы с шлифовкой в районе пола, а особенно - потолка. В доме из-за этого нам часто приходилось прибегать к множественным уловкам, напрягая свою инженерную смекалку. В бане таких проблем просто не было, поскольку им почти ничего не мешало (кроме пожалуй наклонного потолка под крышей). При необходимости они просто отодвигали мешающие доски, становились на землю и т.д. Т.е. условия работы были гораздо комфортнее.

Плавность движений - вот основа качественной шлифовки рубленных стен.

Не забудьте, что на шлифовке бани можно немного сэкономить. Согласитесь, зачем нам шлифовать парную, ведь мы, скорее всего, все равно будем ее обшивать, сначала дополнительным утеплителем с фольгой, а потом вагонкой, например, липовой. Поэтому площадь парной можно исключить из объема работ. Но вот окрасить внутренние стены парной обязательно нужно. В нашей бане мы решили также частично сэкономить на шлифовке некоторых невидимых стен в зоне над парной и моечной (мини чердак под крышей). Ту часть внутреннего фронтона, что была видна из комнаты отдыха, мы, конечно, зашлифовали (см. фото ниже), а вот зону над парилкой - не стали. Но, разумеется, покрасить ее также не забыли.

Это конечно фото еще не отшлифованной бани, но здесь проще понять о чем я говорю. Мы отшлифовали только те фронтоны и стены, которые были видны через показанный на фото проем. Это будут вспомогательные помещения и идеальная гладкость стен там не особо нужна.

В начале шлифовки бани у нас остались шлифовальные круги с зерном 60. Напомню, что в доме финальную шлифовку мы выполняли кругами с зерном 80, но при этом в некоторых помещениях пришлось предварительно проходить кругами с зерном 40, иначе был очень большой расход 80-ки. В бане же, либо из-за того, что древесина была не столь жесткой, чем в доме, либо из-за того, что 60-ка была оптимальной для такого шлифования, но ребята смогли успешно проходить все стены в один заход и расход шкурки был вполне приемлемый. Если сравнивать стены, обработанные 60-кой и 80-кой, то резкой разницы мы не почувствовали. Забегая вперед скажу про еще один неожиданный факт. На внутренних стенах дома и бани, там, где бревна покрываются лаком на водной основе, необходимо после первого слоя лака обрабатывать стены мелкой шкуркой. Эта процедура дополнительно нивелировала разницу между 60-ми и 80-ми кругами. Поэтому в принципе Вы можете спокойно использовать 60-ку, это и проще и дешевле. Ну а на улице - там применять 60-ку сам бог дал, этого, как говорится, за глаза хватит.

Вообще-то одной рукой достаточно трудно удержать болгарку во время шлифовки (это я проверял на себе сам), но у ребят успешно получается работать даже так.

Вот, пожалуй, и все основные отличия в шлифовке бани. Напомню, что основные моменты мы рассмотрели в статье о шлифовке дома, обязательно прочитайте и эту статью. Что получилось в результате шлифовки и окраски бани можно увидеть на следующем фото, вновь сделанном с конька дома. Чуть позже будет подготовлена статья о покраске бани, там вы сможете увидеть, как стали выглядеть внутренние помещения бани после покраски. А заодно узнаете, как мы решали ряд возникших проблем. Кстати, на фото ниже в кадр попал и брат Адрияна - Иван. Ребята честно и качественно сделали свое дело и в целом мы остались довольны их работой. С другой стороны, компания Русь бревенчатая, еще ни разу нас не подводила, что нечасто встречаешь в наше время.

Это фотография уже готовой бани. Неожиданно в кадр попал второй участник работ - Иван, из-за своей скромности он старался избегать объектива. В левой нижней части фото можно увидеть окна для парилки и моечной, покажем их подробнее ниже.

Напрашивается последняя ремарка. На предыдущем фото в кадр попали окна, которые были приобретены для бани. Несколько слов об особенностях окон для бани. О том, что я сейчас настоятельно рекомендую ставить обсаду для окон, я расскажу в отдельной статье - это наболело. Но когда я еще не пришел к такому окончательному выводу, я позвонил установщику окон (его в свое время посоветовал мне Денис Мигачев, ген. дир. компании Русь ..., он мне ставил окна в доме).

Позвонил я и попросил подъехать замерить проемы окон в бане. Слово за слово, а он и спрашивает, а в парилку Вы какие окна планируете поставить? Как какие - металлопластиковые, разумеется. Он говорит - не советую. В парной очень высокая температура, пластик и резиновые изделия (уплотнители и пр.) могут поплыть или начать выделять какие-нибудь вредные вещества. Спасибо, говорю за совет, а где тогда можно взять окна, спрашиваю? Да в любом крупном строительном магазине. Действительно, заехав в ближайшую ко мне К-Рауту, я нашел такие окна, из 5 отобрал два и купил в результате.

Почем два, а не одно? Дело в том, что парилка у меня конечно одна, но на эту стену бани выходит два одинаковых по размеру окна - парной и моечной, делать их разными - нездорово, поэтому пришлось брать и второе деревянное.

Фрагмент предыдущего фото - это деревянные окна, приобретенные для парной, ну и заодно и для моечной, чтобы они были одинаковыми. Окна были покрыты грунтовочным антисептиком и теперь сохнут перед финальной окраской. Примечание 2013 года - решение было изменено: в моечной установлено металлопластиковое окно (см. статью здесь), а в парной будет установлено деревянное окно-стеклопакет.

Привезя их на дачу, я попросил ребят заодно покрыть их грунтовочным антисептиком и раза 4-5 лаком для наружных работ, таким же, каким красили внешние стены бани. Поэтому на фото Вы можете увидеть эти два окна (с одной открытой створкой каждое), которые ребята покрыли грунтом и поставили сушиться.

Кстати, небольшой курьез по поводу этих окон. Я впервые сталкиваюсь с их установкой и меня удивило, что в комплекте каждого окна идет одна дощечка (на фото выше, одна из них лежит поверх левого окна). На вопрос к продавцу - что это и для чего, я не получил ответа. Тогда я торопился и уехал на дачу. На даче мы втроем разглядывали эти дощечки, пытаясь их куда-нибудь приложить. Зашли в тупик. В следующие выходные я еще раз заехал в магазин и потребовал прояснить ситуацию. Благо в магазине нашелся толковый продавец, который объяснил, что это капельник, что он крепится к наружной нижней части внешнего окна. Капельник предотвращает попадание стекающей по окну воды в щель между нижней частью створки окна и рамой. Короче - век живи - век учись.

P.S.
В качестве резюме - увидел на фото мешки с мусором и вспомнил, как много его было. Шлифовка это действительно грязное и пыльное занятие. По результатам работы образовалось несколько десятков мешков с мусором. Три-четыре мешка мы оставили, якобы это хорошее удобрение (в земледелие я лично не вникаю и иду на поводу у женской части нашей семьи). Будьте морально готовы по результатам этих работ организовать вывоз мусора. Сейчас это не сложно и не так уж дорого - интернет пестрит объявлениями о вывозе мусора, да и бумажной рекламы на столбах и досках объявлений предостаточно.

---

Перейти к статье о покраске стен бани.

Узнать о нюансах шлифовки стен в доме.

spbrb.ru

Чем обработать баню - потолки и стены, скамейки и полки: составы для обработки | Своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Строя баню своими руками мы редко прибегаем к любым защитным составам для ее внутренней обработки, даже с минимальным содержанием химии, и это, собственно говоря, во многих случаях оправданно.

Однако необработанная вагонка на стенах, а тем более полки и скамейке в бане, быстро затаскиваются и покрываются грязью, особенно если у Вас множество назойливых родственников для которых топка бани всегда повод к Вам приехать. В этом случае помещение парилки, сауны и пр. очень быстро будет похоже на «баню по черному». Другие причины, по которым баня нуждается в обработке защитными составами, это не только потемнение вагонки, но и ее растрескивание, плесень и грибок и конечно «коробление» доски, которого очень трудно избежать. Эти современные составы для обработки бани вполне экологичны и безвредны для здоровья, запросто переносят высокие температуры, а уж в деле защиты от грязи им равных нет.

Помещения русской бани и финской сауны традиционно отделывают деревом. Чаще всего для этого используют вагонку из лиственных пород (липа, осина, ольха, берёза), древесина которых отличается небольшой плотностью и, следовательно, низкой теплопроводностью.

При повышении температуры в парилке она нагревается не очень сильно и не обжигает кожу. Отделочные материалы из хвойных пород (сосна, ель) редко используют для внутренних помещений саун и бань, так как при нагревании они выделяют смолу, которая обжигает и пачкает кожу.

Парная — помещение с экстремальными условиями.

Её деревянная обшивка подвергается регулярным и интенсивным воздействиям высокой температуры и влажности. Это влечёт такие негативные последствия, как коробление, растрескивание, потемнение досок, образование на них плесени и грибка.

Для многих очевидно, что оставлять без специальной защиты деревянные поверхности нельзя. Но не менее распространено и иное суждение: правильно построенная и эксплуатируемая баня не нуждается в дополнительной обработке потолков, стен, полов и полков.

---

Читайте также: Баня своими руками – материалы и варианты устройства

---

Обе точки зрения имеют право на существование.

Тем, у кого есть возможность каждые 2-3 года менять отделку парной, вряд ли имеет смысл чем-либо обрабатывать деревянные поверхности. То же относится и к чрезвычайно аккуратным любителям сухого пара, и к тем, кто нечасто расслабляется подобным образом.

А вот охотникам попариться большой компанией, да с берёзовыми вениками и ароматным маслом специалисты всё же рекомендуют позаботиться о продлении жизни природного материала.

Тем более что специализированные защитные составы присутствуют в ассортименте многих производителей красок, например Akzo Nobel (торговая марка Dulux), Belinka, Tikkurila, Teknos, «Рогнеда», «Сенеж», «Эмпилс».

Обратите внимание, что все предлагаемые отечественным рынком составы для бань и саун можно разделить на две группы:

1. для обработки деревянной обшивки потолков бани
2. для обработки стен (более многочисленная) и для пропитки полков (полатей), скамеек и других банных элементов, непосредственно соприкасающихся с обнажённым телом.

---

Ссылка по теме: Камни для бани и сауны – какие бывают и какие выбрать

---

Обработка стен и потолков бани – чем и как?

Чтобы сделать правильный выбор среди защитных составов для обработки бань и саун, желательно разобраться в их свойствах. Это несложно, если внимательно читать инструкцию производителя.

Например, водоразбавляемый антисептик «Сауна» («Сенеж») на акрилатной основе образует на деревянных поверхностях прозрачное, воздухопроницаемое, грязе- и водоотталкивающее термостойкое полимерное покрытие.

Оно не только защищает древесину от биоповреждений, но и обладает антимикробным эффектом—уничтожает бытовые патогенные микроорганизмы, которые являются возбудителями инфекционных заболеваний у людей.

Сохранить надолго деревянные потолочные и стеновые панели парной и одновременно сделать их более декоративными поможет водоразбавляемое средство Sauna.

Natura (Teknos). Изначально бесцветный состав не меняет тона древесины, однако его легко заколеровать в любой понравившийся оттенок по системе «Текномикс». Полупрозрачное покрытие оставит видимым природный рисунок древесных волокон и вместе с тем оживит интерьер.

Кстати, применение колерованного состава поможет непрофессионалам отличить обработанные поверхности от необработанных.

Необычный эффектный блеск вместе с водо- и грязеотталкивающими свойствами придаст стенам и потолкам из дерева нанесение перламутрового акрилатного защитного состава Supi Arctic (Tikkurila). При желании его тоже колеруют по каталогу цветов «Арктик».

---

Читайте также: Настройка гигрометра для бани

---

Чем и как обработать полки и скамейки в бане

У читателей может возникнуть резонный вопрос: «Почему нельзя обработать одним составом все поверхности бань и саун, а х необходимо покупать разные?»

Дело в том, что для полков (полатей) и скамеек во избежание ожога при контакте с ними кожи человека разработаны материалы, которые хорошо впитываются в дерево и при этом не образуют поверхностной плёнки, как, например, лак. У сухой древесины очень низкая теплопроводность, и даже при температуре в сауне под 100 °С её поверхность не кажется обжигающе горячей. Если же на полке присутствует лаковая плёнка, это наверняка приведёт к ожогу.

Итак, для защиты чистых, необработанных деревянных полков сауны и бани предназначены масляные составы Sauna Natura (Teknos), Supi Laudesuoja (Tikkurila), Eurotex «Сауна» («Рогнеда»). Следует помнить о некоторых нюансах при применении этих средств: их наносят на чистые и сухие деревянные поверхности тканью, губкой или кистью, на участках с высокой впитываемостью обработку повторяют, затем оставляют на некоторое время для завершения процесса (от 1 до 24 ч), после чего протапливают помещение. Выступившие на поверхности излишки масла удаляют чистой тканью.

Поиск необходимых средств может облегчить универсальный защитный состав Supi Saunavaha (Tikkurila) с натуральным воском. Его применяют почти на всех деревянных поверхностях бани: полках, стенах, потолках, дверях, оконных рамах.

Составов, созданных специально для деревянных полов в банях и саунах, на отечественном рынке практически не найти. Может быть, поэтому доски на полах парилок часто оставляют ничем не защищенными.

Между тем специалисты рекомендуют использовать для этих целей термообработанную древесину. У неё заметно снижена чувствительность к воздействию неблагоприятных факторов, на 20-50 % уменьшены разбухание и усадка при изменении влажности, ей свойственна устойчивость к поражению грибками, бактериями и насекомыми. Обычное дерево приобретает подобные свойства только после обработки различными пропитками или лаками.

Иногда строители-отделочники наносят на пол несколько слоев лака, думая, что толщина покрытия сделает доску невосприимчивой к влаге и перепадам температур. Но покрытие становится скользким от попавшей на него воды или масла, а пол — небезопасным. К тому же после нескольких банных процедур лак может потрескаться и отшелушиться. Если производитель или продавец лакокрасочных материалов порекомендует какое-либо средство для пола в парилке, помните, что оно должно хорошо впитываться в дерево и не доставлять неудобств.

Обработка бани – “за” и “против”: мнения специалистов-представителей производителей составов для обработки

1. На потолках, стенах и полатях бань и саун от разбрызгивания ароматических масел, воздействия воды, выделения пота непременно появятся некрасивые разводы, так как дерево, особенно нагретое, быстро впитывает любые жидкости. Значит, перед хозяевами парилки или сауны периодически встаёт проблема удаления различных пятен и загрязнений.

Самые стойкие из них, которые не удаётся убрать с помощью воды и щётки, приходится зачищать циклей на плотной, не имеющей трещин древесине.

При этом, естественно, страдает внешний вид обшивки. Если же покрыть стены, потолки и полки специальными защитными составами, они останутся красивыми дольше, а очистить их будет намного легче.

Кстати, в сауне с обшивкой из осины или липы фрагмент стены вблизи печи можно сделать из термообработанного канадского кедра (это хвойная порода, но благодаря термообработке практически вся смола удалена из древесины). Тогда при повышении температуры помещение наполнится природным ароматом кедровых орешков.

2. Окраска внутренних помещений саун не предназначенными для этого составами — одна из типичных ошибок.

Такие покрытия не выдерживают воздействия высоких температур и пара, снижается их долговечность, страдает декоративный вид, а главное, вместо оздоровительных процедур люди вдыхают вредные вещества, которые выделяются при разрушении защитной плёнки.

Мы рекомендуем использовать только специальные составы, например лак на водной основе Dulux Celco Sauna (Akzo Nobel) для саун.

Он образует прочную, гладкую и прозрачную плёнку, обладающую высокой эластичностью и износостойкостью, устойчивую к воздействию влаги и температур (до 120 V). Продукт не содержит фунгицидов, альгицидов, инсектицидов и безопасен при использовании внутри помещений.

3. Самое проблемное место бань и саун — это полы. В идеале их следует делать из термообработанной древесины.

Из-за отсутствия специальных материалов обычные доски зачастую покрывают лаком «Уника-Супер», разбавленным на 40—50 % уайт-спиритом 1050. Причём лак используют в качестве пропитки, не допуская образования лаковой плёнки на поверхности (как показывает практика, она быстро трескается и облезает). Но лучше использовать новинку — масло для пола Supi Lattiadljy (Tikkurila). Оно глубоко проникает в поры дерева, надёжно защищает его от влаги, грязи, а также уменьшает растрескивание. Масляная эмульсия изготовлена на основе растительного масла. Наносят её на любую древесину, в том числе термообработанную и из твёрдых пород.

Автор: известный строительный журналист  E.Oвчинникова. Фото IKI

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Баня бочка – конструкция и чертеж Как построить «баню-бочку» Многие владельцы загородных...

Мини баня своими руками – фото и чертежи Как построить мини баню Хочу сказать...

Сборно-разборные полки в баню своими руками – чертеж Как сделать своими руками полки...

Полки своими руками для бани из полубревен (фото) Как сделать своими руками полки...

Как избавиться от древоточца (деревянный дом, лестницы и пр.) Избавляемся от древоточца – методы...

Деревянные тапочки-шлепки для бани своими руками Экотапочки для бани своими руками ПРОГУЛИВАЯСЬ...

Баня с купелью своими руками – советы АРХИТЕКТОРА + чертежи БАНЯ С КУПЕЛЬЮ - ЧЕРТЕЖИ,...

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

---

Смотрите также

• 
  Как крепить водонагреватель к стене
• 
  Стена из декоративного камня с телевизором
• 
  Красивые фото денежного дерева на стену
• 
  Как прикрепить железную ванну к стене
• 
  Вставка из ламината на стене
• 
  Декорация стен в гостиной фото
• 
  Обои компаньоны в зале на какую стену вешать с рисунком
• 
  Оформление выступов на стене
• 
  Технология утепления стен изнутри минеральной ватой
• 
  Бамбук для отделки стен
• 
  Как на плане обозначаются несущие стены