Привязка кирпичной стены к фундаменту

Привязка определяет расстояние от модульной, координационной оси до грани или геометрической оси сечения конструктивного элемента. Применяемые правила привязки дают возможность установить взаимозаменяемость конструкций и значительно сократить количество доборных элементов. Ниже рассмотрены основные правила привязки конструктивных элементов к координационным осям, регламентируемые ГОСТ 28984-91.

Привязку конструктивных элементов зданий к координационным осям следует принимать с учетом применения строительных изделий одних и тех же типоразмеров для средних и крайних однородных элементов, а также для зданий с различными конструктивными системами.

Расположение и взаимосвязь конструктивных элементов следует координировать на основе модульной пространственной координационной системы путем привязки их к координационным осям.

Модульная пространственная координационная система и соответствующие модульные сетки с членениями, кратными определенному укрупненному модулю, должны быть, как правило, непрерывными для всего проектируемого здания или сооружения.

Прерывную модульную пространственную координационную систему с парными координационными осями и вставками между ними, имеющими размер
С, кратный меньшему модулю, допускается применять для зданий с несущими стенами в следующих случаях:

1) в местах устройства деформационных швов;

2) при толщине внутренних стен 300 мм и более, особенно при наличии в них вентиляционных каналов; в этом случае парные координационные оси проходят в пределах толщины стены с таким расчетом, чтобы обеспечить необходимую площадь опоры унифицированных модульных элементов перекрытий;

3) когда прерывная система модульных координат обеспечивает более полную унификацию типоразмеров индустриальных изделий, например, при панелях наружных и внутренних продольных стен, вставляемых между гранями поперечных стен и перекрытий.

Привязку конструктивных элементов определяют расстоянием от координационной оси до координационной плоскости элемента или до геометрической оси его сечения.

Привязку несущих стен и колонн к координационным осям осуществляют по сечениям, расположенным в уровне опирания на них верхнего перекрытия или покрытия.

Конструктивная плоскость (грань) элемента в зависимости от особенностей примыкания его к другим элементам может отстоять от координационной плоскости на установленный размер или совпадать с ней.

Привязку несущих стен к координационным осям принимают в зависимости от их конструкции и расположения в здании. Геометрическая ось внутренних несущих стен должна совмещаться с координационной осью; асимметричное расположение стены по отношению к координационной оси допускается в случаях, когда это целесообразно для массового применения унифицированных строительных изделий, например, элементов лестниц и перекрытий.

Внутренняя координационная плоскость наружных несущих стен должна смещаться внутрь здания на расстояние f от координационной оси, равное половине координационного размера толщины параллельной внутренней несущей стены d₀^в/2 или кратное М, ¹/₂М или ¹/₅M. При опоре плит перекрытий на всю толщину несущей стены допускается совмещение наружной координационной плоскости стен с координационной осью.

При стенах из немодульного кирпича и камня допускается размер привязки корректировать в целях применения типоразмеров плит перекрытий, элементов лестниц, окон, дверей и других элементов, применяемых при иных конструктивных системах зданий и устанавливаемых в соответствии с модульной системой.

Внутренняя координационная плоскость наружных самонесущих и навесных стен должна совмещаться с координационной осью или смещаться на размер е с учетом привязки несущих конструкций в плане и особенности примыкания стен к вертикальным несущим конструкциям или перекрытиям.

Привязка колонн к координационным осям в каркасных зданиях должна приниматься в зависимости от их расположения в здании.

В каркасных зданиях колонны средних рядов следует располагать так, чтобы геометрические оси их сечения совмещались с координационными осями. Допускаются другие привязки колонн; в местах деформационных швов, перепада высот и в торцах зданий, а также в отдельных случаях, обусловленных унификацией элементов перекрытий в зданиях с различными конструкциями опор.

Привязку крайних рядов колонн каркасных зданий и крайним координационным осям принимают с учетом унификаций крайних элементов конструкций (ригелей, панелей стен, плит, перекрытий и покрытий) с рядовыми элементами; при этом в зависимости от типа и конструктивной системы здания привязку следует осуществлять одним из следующих способов:

1) внутреннюю координационную плоскость колонн смещают от координационных осей внутрь здания на расстояние, равное половине координационного размера ширины колонны средних рядов b₀^c/2.

2) геометрическую ось колонн совмещают с координационной осью;

3) внешнюю координационную плоскость колонн совмещают с координационной осью.

Внешнюю координационную плоскость колонн допускается смещать от координационных осей наружу на расстояние f , кратное модулю 3М и, при необходимости, М или ¹/₂М.

В торцах зданий допускается смещать геометрические оси колонн внутрь здания на расстояние k , кратное модулю 3М и, при необходимости, М или ¹/₂М.

При привязке колонн крайних рядов к координационным осям, перпендикулярным к направлению этих рядов, следует совмещать геометрические оси колонн с указанными координационными осями; исключения возможны в отношении угловых колонн и колонн у торцов зданий и деформационных швов.

В зданиях в местах перепада высот и деформационных швов, осуществляемых на парных или одинарных колоннах (или несущих стенах), привязываемых к двойным или одинарным координационным осям, следует руководствоваться следующими правилами:

1) расстояние с между парными координационными осями должно быть кратным модулю 3М и, при необходимости, М или ¹/₂М.

2) при парных колоннах (или несущих стенах), привязываемых к одинарной координационной оси, расстояние к от координационной оси до геометрической оси каждой из колонн должно быть кратным модулю 3М и, при необходимости, М или ¹/₂М;

3) при одинарных колоннах, привязываемых к одинарной координационной оси, геометрическую ось колонн совмещают с координационной осью.

При расположении стены между парными колоннами одна из ее координационных плоскостей совпадает с координационной плоскостью одной из колонн.

В объемно-блочных зданиях объемные блоки следует, как правило, располагать симметрично между координационными осями непрерывной модульной сетки.

В многоэтажных зданиях координационные плоскости чистого пола лестничных площадок следует совмещать с горизонтальными основными координационными плоскостями.

В одноэтажных зданиях координационную плоскость чистого пола следует совмещать с нижней горизонтальной основной координационной плоскостью.

В одноэтажных зданиях, имеющих наклонный пол, с нижней горизонтальной основной координационной плоскостью следует совмещать верхнюю линию пересечения пола с координационной плоскостью наружных стен.

В одноэтажных зданиях с верхней горизонтальной основной координационной плоскостью совмещают наиболее низкую опорную плоскость конструкции покрытия.

Привязку элементов цокольной части стен к нижней горизонтальной основной координационной плоскости первого этажа и привязку фризовой части стен к верхней горизонтальной основной координационной плоскости верхнего этажа принимают с таким расчетом, чтобы координационные размеры нижних и верхних элементов стен были кратными модулю 3М и, при необходимости, М или ¹/₂М.

Расположение конструктивных элементов и деталей в плане и в разрезе здания устанавливают при проектировании путем, так называемой привязки их к модульным разбивочным осям. Привязка характеризуется расстоянием от модульных разбивочных осей до грани или геометрической оси элемента. Привязку наружных несущих стен выполняют так, чтобы внутренняя грань стены размещалась на расстоянии от модульной разбивочной оси, равном половине номинальной толщины внутренней несущей стены. Привязка должна быть кратна М или М-2. Допускается совмещение внутренней грани стены с модульной разбивочной осью в целях унификации элементов перекрытий («нулевая привязка»).

Во внутренних стенах геометрическую ось совмещают с модульной разбивочной осью. Отступление от этого правила допускается для стен лестничных клеток и стен с вентиляционными каналами. В наружных самонесущих и навесных стенах внутреннюю грань, как правило, совмещают с модульной разбивочной осью («нулевая привязка») . В каркасных зданиях геометрический центр сечения средних рядов совмещают с пересечением модульных разбивочных осей. При привязке крайних рядов колонн (в том числе в торцах здания) допускаются следующие два варианта:

а) наружную грань колонн совмещают с модульной разбивочной осью (краевая или нулевая привязка), если пролётные конструкции (ригель, балка, ферма т.д.) перекрывают колонну и когда это целесообразно по условиям раскладки элементов перекрытий или покрытий;

б) внутреннюю грань колонн размещают от модульной разбивочной оси на расстоянии, равном половине толщины внутренней колонны при консольном типе опирания конструкции, когда ригели опираются на консоли колонн или плиты перекрытий на консоли ригелей.

В одноэтажных промышленных зданиях с тяжелыми крановыми нагрузками (от 30 до 50 т.) наружные грани колонн крайних рядов и внутренние поверхности стен смещают наружу от модульной разбивочной оси на расстояние кратное М и М-2 (как правило, на 250 мм). Геометрические оси торцовых колонн основного каркаса одноэтажных промышленных зданий смещают с поперечных разбивочных осей внутрь здания на 500 мм, а внутренние поверхности торцовых стен совмещают с осями («нулевая привязка»), что связано с особенностями конструктивных узлов торцовых стен.

В одноэтажных производственных зданиях колонны средних рядов располагают так, чтобы геометрические оси сечения колонн совпадали с продольными и поперечными модульными координационными осями. Исключения допускаются относительно колонн возле температурных швов и перепадов высот.

	Схема и план одноэтажного промышленного здания с разбивочными осями и их маркировками

При использовании в качестве несущих конструкций стропильных ферм и балок колонны крайних рядов и наружные стены привязывают к продольным координационным осям по таким правилам:

• внешнюю грань колонн совмещают с координационной осью (нулевая привязка), а внутреннюю плоскость стены смещают наружу на 30 мм в зданиях следующих типов: в зданиях без мостовых кранов со сборным железобетонным каркасом при шаге крайних колонн 6 или 12 м, а также в зданиях со стальным или смешанным каркасом при шаге колонн крайних рядов 6 м; в зданиях с кранами грузоподъемностью до 20 т и со сборным железо-бетонным или смешанным каркасом при шаге крайних колонн 6 м и при высоте не более 14,4 м; в зданиях с ручными мостовыми кранами;
  

• внешнюю грань колонн смещают наружу с координационной оси на 250 мм, а между внутренней плоскостью стены и гранью колонн предусматривают зазор 30 мм в таких зданиях: без мостовых кранов со стальным или смешанным каркасом при шаге крайних колонн 12 м; с кранами при шаге колонн крайних рядов 12 м, в зданиях со стальным каркасом при шаге колонн 6 м, а также в зданиях с кранами грузоподъемностью свыше 20 т и сборным железобетонным или смешанным каркасом при шаге крайних колонн 6 м и высоте 12 м и более; при наличии проходов вдоль подкрановых путей.
  

   

Привязка колонн и стен: а, б, в к продольным разбивочным осям; г – к поперечным разбивочным осям; д – привязка несущих стен без пилястр; и – то же, с пилястрами

Колонны и наружные стены из панелей привязывают к крайним поперечным координационным осям по линиям поперечных температурных швов с соблюдением таких требований:

• в торцах зданий геометрические оси сечения колонн основного каркаса смещают внутрь на 500 мм с координационной оси, а внутренние поверхности стен — наружу на 30 мм с той же оси;
  
• по линиям поперечных температурных швов геометрические оси сечения колонн смещают по 500 мм в обе стороны от оси шва, совмещаемого с поперечной координационной осью.
  

Оси, пересекающие пролеты, называются поперечными и обозначаются цифрами; система пересекающихся осей здания в плане образует сетку координационных осей, которая служит системой координат для плана здания. Применение при строительстве зданий типовых конструкций требует строго определенного их расположения (привязки) по отношению к. координационным осям. Под привязкой понимают расстояние от координационной оси (продольной, поперечной) до грани или геометрической оси конструктивного элемента. Все виды оборудования привязываются на плане цеха размерами к этим же координационным осям здания.

Для унификации и взаимозаменяемости конструкций колонны и стены располагают относительно координационных осей с соблюдением определенных правил привязки. Наружные грани крайних колонн и внутренние поверхности стен совмещают с продольными координационными осями. Такая привязка называется нулевой и осуществляется в зданиях без мостовых кранов и в зданиях, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью до 30 т, при шаге колонн 6 м и высоте от пола до низа несущих конструкций покрытия менее 16,2 м. Наружные грани колонн крайнего ряда и внутренние поверхности стен смещают относительно продольных координационных осей на 250 мм в зданиях, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т.

Привязка крайних колонн и наружных стен к продольным разбивочных осям в зданиях

Основные размеры здания в плане измеряются между координационными осями, которые образуют геометрическую основу плана здания. Оси, идущие вдоль пролетов здания и располагаемые параллельно нижней кромке чертежа, называются продольными и обозначаются заглавными буквами русского алфавита. Привязку к поперечным координационным осям колонн и торцовых стен осуществляют по следующим правилам: геометрические оси сечения колонн, за исключением колонн в торцах здания и колонн, примыкающих к температурным швам, должны совмещаться с поперечными координационными осями (нулевая привязка), геометрические оси торцовых колонн основного каркаса нужно смещать с поперечных координационных осей внутрь здания на 500 мм, внутренние поверхности торцовых стен должны совпадать с поперечными координационными осями.

Привязку несущих наружных стен осуществляют по следующим правилам: при непосредственном опирании на стены плит покрытий внутреннюю поверхность стены нужно отнести от продольной координационной оси внутрь здания на 150 мм для стен из крупных блоков и на 130 мм для кирпичных стен. В случае опирания на стены несущих конструкций балок, ферм поверхность стен смещают от продольной оси внутрь здания на 300 мм для блочных стен при их толщине 400 мм и на 250 мм — для кирпичных стен при толщине 380 мм. При кирпичных стенах толщиной 380 мм с пилястрами 130 мм расстояние от продольной оси до внутренней поверхности стены должно быть равно 130 мм.

Привязка колонн каркаса в местах устройства швов осуществляется следующим образом. В зданиях с железобетонным каркасом в местах расположения швов устанавливают парные колонны. При этом ось температурного шва должна совпадать с поперечной координационной осью, а оси колонн смещают относительно координационной оси на 500 мм.

Продольные температурные швы в зданиях с железобетонным каркасом следует устраивать на двух колоннах со вставкой, в зданиях с цельнометаллическим и смешанным каркасом температурные швы располагают на одной колонне.

Варианты привязки колонн в местах продольных температурных швов в зданиях при размерах между осями

Перепад высот между пролетами одного направления в здании с железобетонным каркасом рекомендуется осуществлять на двух колоннах со вставкой. Конструкцию примыкания двух взаимно перпендикулярных пролетов следует также осуществлять на двух колоннах со вставкой. При этом ось колонн продольных пролетов, примыкающих к поперечному пролету, смещают с поперечной координационной оси на 500 мм.

Деформационные швы. В конструкциях зданий большой протяженности вследствие изменения температур в летнее и зимнее время появляются значительные деформации, вызывающие напряжения, способные разрушить здания. Для предотвращения этого явления здания делят на температурные блоки, между которыми устраивают так называемые температурные швы как в продольном, так и в поперечном направлении. Размеры температурных блоков принимают в зависимости от типа и конструкции зданий. Наибольшие расстояния (м) между температурными швами в каркасных зданиях, которые могут быть допущены без проверочного расчета.

Кроме температурных деформаций здание может давать неравномерную осадку в случае расположения его на неоднородных грунтах или в случае резко отличающейся эксплуатационной нагрузки по длине здания. В этом случае для избежания осадочных деформаций устраивают осадочные швы. При этом фундаменты делают независимыми, а в надземной части здания осадочный шов совмещают с температурным или со швом примыкания (примыкание зданий различной этажности, старого здания к новому). Деформационные швы устраивают в стенах и покрытиях, с тем чтобы обеспечить возможность взаимного смещения смежных частей здания как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях без нарушения термического сопротивления шва и его водоизоляционных свойств.

При устройстве продольных температурных швов или перепаде высот параллельных пролетов на парных колоннах следует предусматривать парные модульные координационные осы со вставкой между ними. В зависимости от размера привязки колонн в каждом из смежных пролетов размеры вставок между парными координационными осями по линиям температурных швов в зданиях с пролетами одинаковой высоты и с покрытиями по стропильным балкам (фермам) принимают равными 500, 750, 1000 мм.

Привязка колонн и стен одноэтажных зданий к координатным осям: а – привязка колонн к средним осям; б, в – то же, колонн и стен к крайним продольным осям; г, д, е – то же, к поперечным осям в торцах зданий и местах поперечных температурных швов; ж, з, и — привязка колонн в продольных температурных швах зданий с пролетами одинаковой высоты; к, л, м – то же, при перепаде высот параллельных пролетов, н, о – то же, при взаимно перпендикулярном примыкании пролетов; п, р, с, т – привязка несущих стен к продольным координатным осям; 1 – колонны повышенных пролетов; 2 – колонны пониженных пролетов, которые примыкают торцами к повышенному поперечному пролету

Размер вставки между продольными координационными осями по линии перепада высот параллельных пролетов в зданиях с покрытиями по стропильным балкам (фермам) должен быть кратным 50 мм:

• привязки к координационным осям граней колонн, обращенных в сторону перепада;
  
• толщины стены из панелей и зазора 30 м между ее внутренней плоскостью и гранью колонн повышенного пролета;
  
• зазора не менее 50 мм между внешней плоскостью стены и гранью колон пониженного пролета.
  

При этом размер вставки должен быть не менее 300 мм. Размеры вставок в местах примыкания взаимно перпендикулярных пролетов (пониженных продольных к повышенному поперечному) составляют от 300 до 900 мм. Если есть продольный шов между пролетами, которые примыкают к перпендикулярного пролету, этот шов продлевают в перпендикулярный пролет, где он будет поперечным швом. При этом вставка между координационными осями в продольном и поперечном швах равна 500, 750 и 1000 мм, а каждую из парных колонн по линии поперечного шва нужно смещать с ближайшей оси на 500 мм. Если на наружные стены опираются конструкции покрытия, то внутреннюю плоскость стены смещают внутрь от координационной оси на 150 (130) мм.

Колонны к средним продольным и поперечным координационным осям многоэтажных зданий привязывают так, чтобы геометрические оси сечения колонн совпадали с координационными осями, за исключением колонн по линиям температурных швов. В случае привязки колонн и наружных стен из панелей к крайним продольным координационным осям зданий внешнюю грань колонн (в зависимости от конструкции каркаса) смещают наружу с координационной оси на 200 мм или совмещают с этой осью, а между внутренней плоскостью стены и гранями колонн предусматривают зазор 30 мм. По линии поперечных температурных швов зданий с перекрытиями из сборных ребристых или гладких многопустотных плит предусматривают парные координационные оси с вставкой между ними размером 1000 мм, а геометрические оси парных колонн совмещают с координационными осями.

В случае пристройки многоэтажных зданий к одноэтажным не допускается взаимно смешивать координационные оси, перпендикулярные к линии пристройки и общие для обеих частей сблокированного здания. Размеры вставки между параллельными крайними координационными осями по линии пристройки зданий назначают с учетом использования типовых стеновых панелей — удлиненных рядовых или доборных.

Привязка колонн и стен многоэтажных зданий к координатным осям: а – привязка колонн к крайним осям; б, в – привязка колонн и стен к крайним продольным осям; г, д – то же, в торцах зданий; е, ж – привязка колонн по линиям поперечных температурных швов

Читать по теме:

tehlib.com

Как правильно соединить фундамент дома с фундаментом пристройки веранды?

«Совершенству нет предела» — думает владелец загородного коттеджа или дачи и пристраивает к своему дому летнюю кухню, удобную беседку, уютную веранду или стильную остекленную террасу. При желании и при наличии возможности к дому можно пристроить все, что угодно: гараж, баню, котельную, винный погреб. Обустройство каркасной пристройки — это всегда лучше, чем отдельно стоящее здание, ведь в нее можно попасть, не выходя из дома. Как пристыковать пристройку к дому так, чтобы получилась единая конструкция и нужно ли вообще делать такую привязку? Расскажем в статье.

Зачем нужно соединение фундаментов пристройки и дома и как их привязать друг к другу?

Можно ли это сделать своими руками, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов?

Необходимость соединения основания пристройки с основным зданием не регламентируется нормативными документами. Но в соответствии с «Инструкцией о проведении учета жилфонда…» от 04.08.1998 года под термином «пристройка» понимается часть нового здания, которая располагается за контуром несущих стен и имеет как минимум одну общую несущую стену с основным зданием, а иногда и все четыре, в зависимости от особенности пристраиваемой конструкции . Действительно, одна стена пристроя одновременно является несущей стеной дома, которая опирается на свой фундамент. Значит, пристройка не требует и может не иметь отдельный полноценный фундамент, ведь, по сути, основание только достраивается (пристраивается) к основному фундаменту под домом, как в случае с кирпичным домом, к примеру.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

В соответствии со СНиП 3.02.01-87 и СП 45.13330.2012 фундамент — это неразрывная конструкция, связывающая все части здания. Следовательно, фундамент дома и его пристроенная часть должны быть неразрывно связаны.

Что будет, если стыковка фундамента веранды к существующему фундаменту дома выполняться не будет? На стабильных грунтах строение без соединения может стоять, без всяких негативных последствий. Но при малейшем подтоплении, сейсмических колебаниях или просто при производстве рядом земляных работ пристройка может «поехать» или дать сильную усадку. На нестабильных грунтах пристроенная часть «уедет» еще на этапе строительства. Это связано с тем, что массивный фундамент дома будет выталкивать слабого «конкурента» — основание пристройки. Если даже ваши фундаменты буду «жить дружно», то в зимнее время силы морозного пучения обязательно разрушат легкую подземную конструкцию под пристройкой. Именно поэтому привязка конструктивных элементов обязательна, так как практически вся московская и близлежащие области-это области с пучинистыми, а значит очень сложными грунтами.

Важные моменты и рекомендации мастеров-профессионалов перед состыковкой

Перед тем как начинать строить веранду, террасу или баню к дому нужно обратить внимание на два важных момента:

Выбор типа основания под пристройку

Здесь действует правило: фундамент пристраиваемой части должен быть того же типа, что и основание под домом. Можно соединить две разные по типу конструкции, но для этого понадобятся сложные инженерные расчеты и проект. Поэтому, какой бы нелепой не казалась необходимость делать монолитную плиту под легкую беседку, делать ее все равно придется.

Выбор заглубления фундамента пристройки

Заложение определяется так: глубина залегания подошвы фундамента дома минус 20-30 см — припуск на усадку. Например, если несущее основание под домом заглублено до глубины промерзания — 1.5 метров, то подошва основания пристройки должна заглубляться на 1.2-1.3 метра.

Как узнать тип и заглубление фундамента своего дома? Нужная информация есть в проекте, техническом паспорте. Если по каким-то причинам таких сведений нет, то придется откапывать основание для визуального осмотра и замера, либо обратиться в органы государственной регистрации кадастровых участков и геодезических исследований. Там, в этих органах, определенно есть данные о типах грунтов на конкретных участках земли и, соответственно, рекомендации по устройству и характеристикам применяемых фундаментов.

Способы соединения: жесткая вязка и деформационный шов

Как состыковать фундамент дома с фундаментом пристройки с учетом СНиП? Существует два способа соединения:

Жесткая связка

Используется на стабильных и слабопучинистых грунтах, на которых можно спрогнозировать усадку пристраиваемой части. Этот способ позволяет состыковать два основания в единую конструкцию. Способ заключается в том, что части фундаментов связываются при помощи жесткого крепежа: арматуры, металлических уголков, анкеров. Жесткий способ соединения может использоваться только для дома, который эксплуатируется не менее 2-3 лет, то есть его усадка полностью завершена.

Достоинства жесткой связки:

• статичность конструкции;
• отсутствие неравномерной усадки.

Недостатки:

• высверливание отверстий под арматуру в основном фундаменте.

Деформационный шов

Способ подходит для любых типов грунтов. В этом случае фундаменты имеют каждый свой замкнутый контур, но не просто располагаются очень близко друг к другу, а имеют общий шов. В качестве шва используется гидроизоляция, в которую завернут относительно гибкий материал, например доски или плотная минвата. Гидроизоляция укладывается в зазор между двумя частями фундамента, превращая его в конструкцию из двух элементов, которые взаимодействуют через деформационный шов. Статичность конструкции тут обеспечивается не так хорошо, как при жесткой состыковке, но если пристройка начнет проседать или «уезжать», то всегда можно усилить деформационный шов и не допустить серьезных последствий.

Достоинства деформационного шва:

• простотой монтаж;
• не нужно сверлить основной фундамент;
• можно применять для строений, находящихся в процессе усадки;
• подходит для любого типа грунта.

Недостатки:

• низкая статичность конструкции;
• нужно следить за заполнением шва.

Стыковка пристройки с домом

Порядок выполнения привязки фундамента веранды или другой пристройки к дому будет зависеть от типа оснований. В любом случае для выполнения соединения потребуются следующие инструменты: лом, лопата, рулетка, молоток, перфоратор для бетона. Из материалов для жесткого соединения нужна металлическая арматура, строительно-монтажный раствор. Для деформационного шва: рубероид или толь, доски или плиты плотной минеральной ваты.

Жесткое соединение «лента-лента»

Инструкция, как связать ленточный фундамент пристройки с таким же фундаментом дома:

1. Основание откапывается до глубины залегания так, чтобы вдоль него получилась траншея 1.5 метра.
2. На дне траншеи укладывается песчаная подушка высотой 20-30 см — припуск на усадку пристройки.
3. В фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в шахматном порядке глубиной 3/4 от ширины ленты.
4. В пробуренные отверстия методом инъекции загоняется строительный раствор и быстро вбивается арматура.
5. Затем выполняется ленточный фундамент пристройки с бетонированием припусков арматуры.

Жесткое соединение «плита-плита»

Жестко состыковать два плитных основания можно только при их достаточной толщине — не менее 40 см. Более тонкие конструкции соединять нельзя, так как в этом случае плита будет максимально работать на сжатие и в результате появятся трещины. Еще одно обязательное условие — наличие выступа от цоколя не менее 20 см. При отсутствии выступа стыковочная арматура будет закладываться прямо под несущими стенами, а это — недопустимо. Если выступа нет или он менее 30 см, то можно для соединения использовать не арматуру, а уголки со штырем. К основанию дома крепеж прикрепляется со стороны уголка, а штырь бетонируется в основание пристройки.

Соединение деформационным швом

Инструкция о том, как правильно состыковать фундамент пристройки, допустим, веранды или террасы с фундаментом дома при помощи деформационного шва:

1. Грунт откапывается до глубины залегания основание дома или другого строения, к которому будет примыкать пристройка.
2. На расстоянии 30-40 см возводится фундаментная лента или плита пристройки.
3. Обе конструкции изолируются с помощью обмазочной гидроизоляции.
4. Для деформационного шва берется рубероид, в который заворачивается минеральная вата или доски.
5. Готовая «начинка» устанавливается в зазор между двумя конструкциями на подготовленную подсыпку из щебня и песка.
6. Оставшиеся пустоты запениваются полиуретановым или аналогичным по свойствам герметиком.

Как правильно пристыковать пристройку к дому на столбчатом или свайном фундаменте

Если дом стоит на свайно-ростверковом или столбчатом основании, то привязка выполняется по методу «лента-лента» либо «тумба-тумба», ведь ростверк — это и есть часть ленточного фундамента, которая располагается выше уровня грунта, то есть, «видимая часть» фундамента. Для пристройки в этом случае делать свайную часть не нужно, если это не предусматривается регламентом и расчетами нагрузок на грунт в данном конкретном случае, что очень маловероятно при строительстве легких деревянных конструкций.

zbbr.ru

Привязка наружных и внутренних стен к разбивочным осям — Студопедия.Нет

Разработка объемно-планировочного решения здания

  Цель занятия:закрепить теоретический материал, научиться выполнять привязку стен двухэтажного жилого дома.

Содержание занятия:на миллиметровой бумаге формата A4 или А3 в масштабе 1:100 выполнить схему плана первого или второго этажа двухэтажного жилого дома согласно заданным вариантам.Образец работы показан на рисунках 1.3 и 1.4.      

Исходные данные: Индивидуальные задания.

 В качествематериала наружных стен принять кирпич толщиной 510 или 640 мм. Толщина внутренних стен – 250 мм при плитных перекрытиях, 380 мм при балочных перекрытиях, межквартирных перегородок - 250 мм, межкомнатных – 120 мм. Окна и входные двери выполнить с четвертями 120х65мм. Проставлять инженерное оборудование в санузлах и кухнях. Образование плана здания показано на рисунке 1.2. При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей плоскости разреза принимают на уровне проемов или на уровне высоты изоб­ражаемого этажа. Последовательность вычерчивания плана здания показана на рисунке 1.1.

Порядок проведения занятия:

1этап Вычерчивание плана начинают с нанесения координационных осей здания, продольных и поперечных для несущих и самонесущих наружных и внутренних стен здания. Эти оси являются условными
геометрическими линиями, которые, в отдельных случаях, могут не совпадать с осями симметрии.

Координационные оси здания наносят штрих - пунктирными линиями с длинными штрихами (толщиной S/3), обозначают марками в кружках диаметром 8 мм. Продольные оси маркируют буквами русского алфавита А, Б, В и т.д., кроме букв З. Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ы, Ь, Ъ. Поперечные– арабскими цифрами 1, 2, 3 и т. д.

Затем выполняются внешние выносные и размерные линии.

2 этап Построив координационные оси, вычерчивают тонкими линиями (0,3 мм) контуры наружных и внутренних капитальных стен и колонн.

Привязка конструктивного элемента определяется расстоянием от координационной оси до грани или геометрической оси элемента и осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 28984-91.

Привязку несущих стен здания в зависимости от вида перекрытия выполняют следующим образом:

-  внутреннюю грань наружных несущих стен размещают на расстоянии 130 ммот модульной координационной оси, если перекрытия многопустотные плиты и на 200 мм, если перекрытия деревянные балки, геометрическую ось внутренних несущих стен совмещают с координационной осью, допускается отступление для внутренних стен лестничных клеток и стен с вентиляционными каналами;

- в наружных самонесущих и навесных стенах их внутренняя грань совмещается с модульной координационной осью;

- колонны средних рядов располагают так, чтобы геометрические оси их сечения совмещались с координационными осями;

- внутреннюю координационную плоскость крайних колонн смещают внутрь здания на расстояние, равное половине координационного размераширины внутренней колонны, внешнюю координационную плоскость совмещают с координационной осью или геометрическую ось колонны совмещают с координационной осью.

3 этап После вычерчивания наружных и внутренних капитальных стен и колонн изображают контуры перегородок. Следует обратить внимание на различие­ в присоединении наружных и внутренних капитальных стен и перегородок.

Обводят контуры капитальных стен и перегородок линиями соответствующей толщины.       

4 этап Вычерчиваются оконные (OК-I, ОК-2…) и дверные проемы, позиционное обозначение проемов ворот и дверей указать в кружках диаметром 5 мм.

5 этап На выполненный чертеж плана наносят размеры в мм.

Наружные размеры, расположенные за габаритом плана, представляют собой три «цепочки». В связи с тем, что перед первой размерной «цепочкой» часто размещаются марки различных элементов зданий, принято располагать их на расстоянии 15 мм от контуров стен. В первой «цепочке», считая от контура плана, располагаются размеры, обозначающие ширину оконных и дверных проемов, простенков и выступающих частей здания с привязкой их к координационным осям.

Вторая «цепочка» заключает в себе размер между осями капитальных стен и колонн. В третьей «цепочке» проставляется размер между координационными осями крайних наружных стен. При одинаковом расположении проемов на двух противоположных фасадах здания допускается нанесение размеров только на левой и нижней сторонах плана. В габаритах плана необходимо нанести размеры всех помещений в чистоте, т.е. от стены до стены, для этого проводят две внутренние размерные линии (горизонтальную и вертикальную). Затем наносят толщину стен и перегородок.

Заканчивают общее оформление плана с соблюдением типов линий. 

Правило нанесения размеров

Размеры на строительных чертежах наносят в виде замкнутой «цепочки» в миллиметрах без указания единицы измерения. Размерные линии ограничивают засечками – короткими штрихами длиной 3 мм, наклонными к горизонтальной линии под углом 45 ° слева вверх направо. Размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1-3 мм. Размерное число высотой 2,5 мм или 3,5 мм располагают над размерной линией на 1 мм от нее. Выносная линия может выступать за размерную на 1-5 мм. Расстояние от контура чертежа до первой размерной линии рекомендуется принимать не менее 15 мм. Расстояние между параллельно расположенными размерными линиями должно быть не менее 7 мм, а от размерной до кружка разбивочной оси – 4 мм Диаметр кружка – 8 мм. При наличии в изображении ряда одинаковых элементов, расположенных на равных расстояниях друг от друга (например, осей колонн), размеры между такими элементами проставляют только в начале и в конце ряда или указывают суммарный размер между крайними элементами в виде произведения количества повторений на повторяющийся размер.    

Рисунок 1.1 - Последовательность вычерчивания плана здания

                                 Направление проецирования               

Верхняя часть здания удалена                                    План           

Рисунок 1.2 - Схема образования плана здания

Рисунок 1. 3 - План первого этажа

Рисунок 1. 4 - План мансарды

Контрольные вопросы

1. С чего начинается вычерчивание планов?

2. Как выполняется привязка несущих наружных стен?

3. Как выполняется привязка самонесущих наружных стен?

4. Как обозначаются позиции окон и дверей?

5. Правило простановки размеров снаружи и внутри?

studopedia.net

деревянному, кирпичному, как их связать

В частном строительстве нередко бывает так, что со временем застройщик хочет возвести веранду или летнюю площадку возле основного здания. То есть, через два-три года после постройки, хозяева могут модернизировать дом, добавить дополнительные комнаты или усовершенствовать и расширить существующие.

Основы подбора фундамента

Строить надстройку без точного соединения с существующим фундаментом не рекомендуется, чтобы не возник перекос и дальнейшее разрушение конструкций. Поэтому фундамент под пристройку к дому подбирают строго под тип будущей застройки и уже построенного сооружения.

Когда здание проектируется и независимо от типа фундамента, будь он ленточным сборным или столбчатым, то надстройка делается без дополнительных проблем. При этом пойдет минимум строительных материалов и конструкций, соединение будет жестким, а передача массы равномерной.

При уже построенном здании, все будет сложнее, особенно если неизвестна конструкция фундамента и его состояние. Рекомендуется проводить подробные геодезические исследования состояния почвы, самого основания и уже затем подбирать оптимальный тип фундамента.

Возведение пристройки к дому

Проектирование и возведение фундамента одновременно для пристройки и существующего здания. В данном случае связывается фундамент под пристройку к зданию и основной каркас, так как образуется единая армированная конструкция. Стоит учесть, что заблаговременно предусмотреть возможность пристройки сложно, а к деревянному дому сделать пристройку без нарушения каркаса довольно затруднительно.

Можно достроить дополнительные помещения к уже существующему зданию. В таких случаях необходимо обеспечить максимально жесткое и качественное соединение существующего фундамента с будущим, чтобы полученное в дальнейшем сооружение, являлось единым целым. Важно учитывать при этом наличие перепадов высот на строительной площадке.

Прежде чем залить фундамент для пристройки к дому, необходимо:

• определить тип существующего основания дома, максимально допустимые нагрузки, характеристики столбчатого основания, а также ширину ленты;
• тип грунта, его характеристики, глубину промерзания, уровень залегания грунтовых вод и прочие параметры почвы.

Независимо от варианта пристройки, в любом случае необходимо делать предварительный расчет допустимой нагрузки на фундамент, а также проанализировать состояние почвы, так как нужно связать два независимых основания между собой. Если строится деревянное сооружение, тогда связка может быть минимальной, но в случае с кирпичным домом связка делается более мощная. Далее делается разметка

Видео о разметке основания перед заливкой

Определение характеристик основания

В некоторых случаях, особенно если пристройка будет соединена с уже существующим зданием, тип основания определить нельзя, ведь нет технической документации на застройку, или частные застройщики возводили дом самостоятельно. Соответственно, необходимо определить нынешнее состояние основания уже существующего сооружения:

• сначала раскопать грунт на глубину ниже подошвы фундамента;
• определить тип и размеры;
• рассчитать нагрузку дома на грунт;
• провести анализ грунта, рассчитать максимально допустимые параметры сопротивления почвы в месте постройки пристройки.

Как рассчитать надежность существующего основания? Надежность фундамента – это ключевой фактор как для существующих, так и будущих оснований. Она во многом зависит от типа почвы, глубины промерзания грунта, его пучения, массы здания.

Конструкция ленточного заглубленного фундамента, построенная на пучинистых грунтах, считается надежной, если при расчете размеров подошвы предусмотрены такие значения, как нагрузка дома, сопротивление самого грунта под подошвой. И когда деформация пучения основания под воздействием вертикальных и горизонтальных грунтовых сил в момент промерзания приблизительна или равна нулю.

Мелкозаглубленные фундаменты надежные, если параметры опоры рассчитаны с учетом нагрузки конструкции и сопротивления песчано-гравийной подушки, промерзание почвы не ведет к деформации конструкции и деформация пучения в пределах нормы.

Примыкание фундамента построек к существующему дому проводится жестким соединением двух оснований и гибким деформационным швом.

Применение жесткого соединения

При возведении кирпичных или бетонных пристроек практикуется жесткое соединение, где масса конструкции на единицу площади высокая. Для деревянных домов такое соединение не используют. Жесткое соединение подразумевает, что пристройка соединена с домом уже существующими перегородками, перекрытиями или крышей.

Чтобы сделать основание, необходимо просверлить отверстие диаметром в арматурный пруток и обеспечить глубину погружения около 1 метра. Затем в отверстие забивается арматура, соединяется анкерами или сваркой и фиксируется бетонным раствором.

При замкнутом контуре конструкции без видимых или несущих элементов арматурного пояса, отверстия нужно сверлить в шахматном порядке. Необходимое количество арматуры, интервал сверления и способ соединения прутьев рассчитывается индивидуально.

Для деревянного дома арматуры используется меньше из-за малой массы дома, для кирпичных домов – в несколько раз больше. В среднем, замкнутый контур нуждается в армировании из расчета 20 прутьев диаметром до 9 мм на 1 м². Для незамкнутого контура расчет количества арматуры проводится индивидуально.

Деформационные швы

При возведении пристроек к большим зданиям различного назначения и при наличии различной структуры грунтов под лентой фундамента применяются деформационные швы. Поэтому сами грунты имеют различное сопротивление и нагрузка на почву в различных местах фундамента иная.

Швы всегда используются на различных высотах и уровнях здания, чтобы максимально нейтрализовать возникающие нагрузки, причем часто швы делают на уровне основания или цоколя, соединяя различные ярусы фундаментов.

Деформационные швы – это утеплители, установленные в зазоре между стеной и цоколем, здесь не предусмотрено жесткое соединение с каркасом. Часто в качестве утеплителя используется пакля или полиэтиленовый шнур, реже полипропилен, полиуретан или пенополистирол.

Соединение фундамента:

1. Зазор между будущим и существующим зданиями должен составлять не менее 5 см. Чтобы создать необходимый зазор, используют доски, пластик или плиты, покрытые гидроизоляцией. Это и будет в дальнейшем деформационный шов.
2. Для небольших деревянных зданий достаточно сделать зазор до 2 см, для кирпичных и бетонных – от 5—10 см.

Швы также можно заполнять герметиком или монтажной пеной, поверхность покрывать защитными составами, стойкими к атмосферным воздействиям.

Рекомендации при возведении основания для пристройки к дому

Если пристройке необходимо создать совсем индивидуальную зону отдыха или проживания, тогда фундамент придется заливать отдельно, а стены соединять между собой с помощью деформационного шва. Не забывайте о разметке.

Ленточные фундаменты лучше заливать осенью, а все подготовительные строительные работы сделать весной.

Деревянные пристройки можно возвести на мелкозаглубленном ленточном или свайно-ростверковом фундаменте.

Таким образом, только правильный выбор типа фундамента и обеспечение надежного соединения оснований способно обеспечить необходимую надежность пристройки к существующему дому. Жесткая связка стоит дороже, чем деформационный шов, но преимущества шва неоспоримы. Но выбирать способ связки самостоятельно не стоит, особенно если здание уже достаточно старое.

fundamentclub.ru

Как присоединить новый фундамент к старому

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Содержание:

1. Необходимость стыковки двух фундаментов
2. Особенности соединения старого и нового фундамента
3. Методы соединения двух фундаментов

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то - габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома - это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 - 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

• Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
• Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей - на 0,5 метра.
• В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
• Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.

В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами - временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.
 

strport.ru

Привязка кирпичных стен к осям — Студопедия.Нет

а) при опирании плит привязка продольной стены принимается 130 мм:

б) при опирании стропильных конструкций привязка продольной стены принимается не менее 250 мм при толщине стены не менее 380 мм:

в) при опирании стропильных конструкций на пилястры толщина пилястры назначается 130; 260; 380 и т.д. мм, т.е. кратно размерам кирпича. При толщине пилястры более 260 мм стена имеет нулевую привязку к оси:

Крепление стен к колоннам каркаса осуществляется при помощи анкеров, клямеров, хомутов, которые устанавливаются по высоте через 1200; 2400 мм.

Блочные стены

Стены из блоков чаще всего являются самонесущими. Кладку ведут на растворе с расшивкой швов и крепят блоки гибкими Т-образными анкерами диаметром 10 мм.

Горизонтальные пазы в вертикальной части блоков заполняют раствором, а боковые пазы – легким бетоном.

Балки обвязочные

Обвязочные балки используют в качестве перемычек в основном над оконными проемами при ленточном остеклении. Их крепят снаружи к колоннам крайнего ряда на специальные столики, привариваемые к закладным деталям колонн.

Тема 2.5 Окна, двери, ворота

План

2.5.1 Характеристика элементов заполнения оконных и дверных проёмов

2.5.2 Ворота, их назначение и виды. Пандусы

Характеристика элементов заполнения оконных и дверных проёмов

В промышленных зданиях окна выполняют те же функции, что и в гражданских, но имеют гораздо большие размеры. Створки переплетов бывают с вертикальной и горизонтальной осью навески. Они могут быть верхне-, нижне- и среднеподвесными.

На чертежах фасадов зданий открывающиеся переплеты и способ их навески показывают условными обозначениями: проводят две наклонные линии, концы которых доводят до той стороны переплета, на которой расположены петли. Если переплет открывается наружу, то линии делают сплошными, если внутрь - штриховыми. Открывающиеся среднеподвесные переплеты изображают двумя перекрещивающимися диагоналями. Одна линия показывает открывание одинарного остекления, двойные линии – двойного.

Переплет открывается наружу                         Переплет открывается внутрь

Характер остекления, форма и размеры окон принимают на основании светотехнического расчета: учитывают обеспечение необходимого светового режима для работающих, которые обслуживают технологический процесс.

Сплошное остекление целесообразно применять только в зданиях с избыточным тепловыделением и взрывоопасным производством. Проемный характер остекления является более предпочтительным и удовлетворяющим требования энергосбережения.

Классификация элементов заполнения оконных проемов:

1) по способу остекления:

а) с одинарным остеклением;

б) с двойным остеклением;

в) со смешанным.

Способ остекления принимают в зависимости от требуемого микроклимата помещения и характера происходящего в нем технологического процесса. В большинстве случаев переплеты окон делают с одинарным остеклением. Двойное остекление применяют обычно только на высоту 2,4 м от пола, если рабочие места находятся у наружных стен на расстоянии не менее 2 м. При смешанном решении нижнюю часть проема на высоту 2,4 м от пола заполняют двойными переплетами, а выше – одинарными.

2) по материалу заполнения оконных проемов:

а) с деревянными переплетами:

– из отдельных блоков (блок состоит из коробки и одинарных или спаренных створок и устанавливается аналогично гражданским зданиям)

– деревянные оконные панели (высота 1,2 и 1,8 м длинной 3; 6 м. Панели состоят из коробки и переплетов, которые могут быть глухими и створными).

б) со стальными переплетами:

– из отдельных переплетов (изготавливают из прокатных или гнутых штампованных профилей. Они могут быть глухие или открывающиеся вверх, вниз и вбок. Состоят из верхней и нижней обвязки, из внутренних и боковых обвязок).

– стальные оконные проемы, выполняемые из трубчатых или гнутых профилей. Их высота 1,2 и 1,8 м; длина – 6 м.

в) железобетонные оконные переплеты;

г) стеклопакеты, стеклоблоки.

Если оконные проемы расположены на небольшой высоте от пола, переплеты открывают и закрывают вручную, а при большой высоте применяют простейшие ручные механизмы или моторные приводы с дистанционным управлением.

Номенклатура и габариты проемов для деревянных и стальных окон производственных зданий и сооружений промышленных предприятий определяется СТБ 939-93.

Двери промышленных зданий устанавливают одно- или двупольными распашными и откидными.

По материалу дверные полотна бывают:

– металлические;

– деревянные;

– стеклянные.

Высота дверей принимается

studopedia.net

3.2. Привязка конструктивных элементов к разбивочным осям

Расположение в плане здания несущих и самонесущих стен отмечается координационными осями. Именно эти оси фиксируются на строительной площадке при разбивке здания, поэтому их называют еще разбивочными.

В соответствии с принятой в строительстве Единой модульной системой (ЕМС), все расстояния между разбивочными осями должны быть кратны основному строительному модулю М=100 мм или укрупненному модулю ЗМ=300 мм. Это делается в целях унификации, т. е. уменьшения количества типоразмеров строительных конструкций.

Расположение конструктивных элементов здания по отношению к разбивочным осям называется привязкой. Разбивочные оси всегда совпадают с гранями конструкций перекрытия, т. е., привязка стен к осям показывает величину опирания плит перекрытия на стены.

Правила привязки капитальных стен (рис. 3.1):

1) привязка самонесущих стен «нулевая», т. е. разбивочная ось совпадает с внутренней гранью стены;

2) внутренние несущие стены имеют осевую привязку, т. е. геометрическая ось стены совпадает с разбивочной осью;

3) привязка наружных несущих стен от внутренней грани стены до оси выполняется не менее половины толщины внутренних несущих стен. Унифицированные размеры привязок для кирпичных стен – 200 мм, крупнопанельных – 100 мм, деревянных – 50 мм.

3.3. Разработка планов здания

Выбрав конструктивную схему здания и зафиксировав положение разбивочных осей, можно переходить к компоновке помещений на плане здания в соответствии с требованиями к планировке квартиры, изложенными в разделе 2 настоящих методических указаний. При этом перегородки можно произвольно перемещать на плане, добиваясь наилучших пропорций комнат и соответствия площадей всех помещений нормативным требованиям.

Особое внимание следует обратить на правильный расчет и размещение в плане лестничной клетки. При расчете лестниц следует учитывать следующие требования (см. рис. 3.3):

1) ширина маршей внутриквартирных лестниц должна быть не менее 90 см;

2) ширина лестничных площадок  не менее ширины маршей;

3) ширина проступи должна быть не менее 250 мм, а сумма размеров проступи и подступенка составляет 450 мм;

4) общепринятые уклоны лестниц – 1:2; 1:1,25; 1:1,5; 1:1,75;

5) в плане лестницы между маршами необходимо оставлять зазор не менее 100 мм для пропуска пожарного шланга.

В лестницах малоэтажных зданий допускается применять так называемые забежные ступени, имеющие треугольную форму в плане. Виды внутриквартирных лестниц приведены на рис. 3.4.

На первом этапе эскизирования все стены изображают одной линией. После увязки взаимного расположения всех помещений можно переходить к привязке стен к разбивочным осям и детальной проработке планов.

Толщина наружных стен рассчитывается по СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника». Методика теплотехнических расчетов в курсовом проектировании также подробно изложена в [5].

Толщина стен должна быть кратна размерам кирпича (380, 510, 640 или 770 мм). Внутренние несущие стены из кирпича выполняются толщиной 380 мм, а перегородки – 120 мм. Если стены выполнены

Рис. 3.3. Расчет лестничной клетки

Рис. 3.4. Минимальные габаритные размеры разных видов лестничных клеток (рассчитаны на высоту этажа 3,0 м, размер проступи – 250 мм, размер подступенка – 200 мм)

из других материалов, их толщина также должна определяться с учетом размеров элементов, выпускаемых промышленностью. После определения толщины стен их привязывают к разбивочным осям здания (см. п. 3.2).

Особое внимание следует обратить на вентиляционные и дымовые каналы, которые размещают во внутренних стенах, примыкающих к кухне и санузлу. Каналы выкладывают из кирпича толщиной 380 мм. Сечения каналов кратны 1/2 кирпича (со швами): 140140, 140270 мм.

Размеры оконных и дверных проемов также унифицированы и подбираются в соответствии с ГОСТ 66.29-80 или по учебникам.

Площадь оконных проемов в свету должна составлять не менее 1/8 от площади пола помещения. Расстояние от поперечных стен и перегородок до окна внутри помещения не должно превышать 1,5 м. Высота подоконника над уровнем пола – минимум 800 мм. В кирпичных стенах толщиной 510 мм и более оконные и дверные проемы выполняются с четвертями. Четверти размером 65120 мм в плане образуются за счет выпуска 1/4 кирпича на боковых откосах проемов по наружной грани стен и защищают двери и окна от продувания.

При размещении дверей и их открывании следует учитывать удобство эксплуатации помещений и расстановки мебели. Входная дверь всегда открывается наружу, а внутренние двери – внутрь комнат. При входе в дом обязательно устраивают тамбур глубиной не менее 1,4 м. Ширина крыльца при входе должна быть не менее 1,2 м, а уклон наружных ступеней – 1:2. Над входной дверью и крыльцом должен быть выполнен козырек.

studfile.net

Фундамент для кирпичной стены

Правильно выбранный фундамент является надежной основой для дома и от него напрямую зависит срок и качество эксплуатации сооружения. Для дома из кирпича потребуется более мощный фундамент, чем для здания, например, из пеноблоков. Именно поэтому стоит заранее определиться с типом фундамента под кирпичный дом и возможным его усилением.

Выбираем тип фундамента

Так как кирпичный дом имеет довольно внушительную массу, этот факт нужно учитывать при выборе фундамента. Если будет обустроено основание без учета нагрузки, то возможно появление трещин в стенах и даже их разрушение. Для понимания будущей массы сооружения необходимо иметь четкое представление, как рассчитать этот показатель. Кирпичный дом смогут выдержать на себе только плитный, ленточный и свайный виды оснований.

Дом из кирпича, как правило, не строят на мелкозаглубленном фундаменте. Отношение этот факт имеет только к фундаменту ленточному или свайному, так как они не смогут выдержать на себе большой вес строения.

Вне зависимости от вида, выбранный фундамент должен строиться в соответствии со всеми существующими нормами. К ним относится учет вида грунта и глубины его промерзания, рельеф местности и уровень грунтовых вод. Конкретный ответ по всем этим показателям сможет дать только специалист, который детально проведет анализ и с большей точностью определит характеристики грунта и другие показатели, в соответствии с чем, произведет расчет фундамента.

В следующих таблицах представлены данные по зависимости типа фундамента от залегающего на участке грунта и нагрузке.

Фундамент ленточного типа

Ленточный фундамент под кирпичный дом представляет собой основание в виде ленты, которое залегает под несущими и внутренними стенами. Он отличается тем, что прост в исполнении, но при этом выдерживает значительные нагрузки. Широко используется такое основание  для тяжелых бетонных или кирпичных домов. Удобство данного основания в том, что возможно создать под домом цокольный этаж или подвал, где в роли стен будут использованы именно ленты фундамента.

Ленточное основание подразделяется на монолитное и сборное. В первом случае лента получается путем заливки раствора в опалубку с дополнительным армированием. Такой фундамент можно выполнить и своими руками, но придется ждать около недели, пока раствор застынет и наберет крепость.

Сборный фундамент исполняется из готовых элементов, которые укладываются в том порядке, который диктует проект. Сложность заключается в том, что для его монтажа понадобиться тяжелая техника, с помощью которой можно передвинуть блоки. Это основание не настолько прочное, как первое.

Также ленточное основание можно разделить в зависимости от того, насколько оно заглублено в грунт. Для легких строений используются мелкозаглубленные фундаменты, которые уходят в почву на глубину всего 50 – 70 см. Но, как уже говорилось ранее, такой вид основания – не лучшее решение для кирпичного дома. В качестве основы под дом из кирпича лучше использовать заглубленный фундамент. Его сооружают так, чтобы конструкция находилась ниже уровня промерзания почвы приблизительно на три десятка сантиметров. Ленточный фундамент для кирпичного дома возводится так:

• Расчистка участка, удаление верхнего слоя и разметка.

  ​Важно! На этом этапе важно соблюдать строгую геометрию.

• Выкапывание котлована или траншеи. Делать это можно с помощью экскаватора или, что более затратно по времени и силам, но дешевле по стоимости, своими руками. Котлован выкапывается в случае оборудования цокольного этажа, если он не нужен, то достаточно будет только траншеи. По размерам котлован и траншея должны быть чуть больше, чем указано в рассчитанном плане. Это нужно для оформления опалубки и более удобной заливки раствора в нее. Дно выкопанных траншей обязательно выравнивается с помощью теодолита, а также выравниваются все углы.
• Формирование песчано-гравийной подушки. Данный слой должен быть не менее 20 см. Перед засыпкой дно траншеи нужно увлажнить обычной водой.
• Трамбовка подготовленной подушки при помощи виброплиты и укладка на нее гидроизоляционного материала.
• Для сборного фундамента подушка устанавливается в тех местах, где будут устанавливаться бетонные блоки. Блоки выставляются на свои места и закрепляются цементно-песчаной смесью. Алгоритм кладки такой же, как для кирпича.
• Для монолитного фундамента необходимо установить опалубку, сделанную из досок толщиной приблизительно 5 см и закрепить ее распорками. Лучшим же вариантом станет разборная опалубка каркасно-щитового типа. Так как фундамент над грунтом должен возвышать не менее, чем на 40 см, то исходя из этого, делаем высоту опалубки.
• Создание каркаса из арматуры. Его сваривают из прутьев с показателем сечения, который находится между 6 и 10 мм. Арматурная сетка укладывается в опалубку.
• Заливка бетона производится слоями в 20 см, постоянно обрабатывая каждый слой специальным вибратором для устранения пустот.

  ​Важно! Консистенция бетона не должна быть слишком жидкой, для ее перемещения нужно прилагать усилия.

• Ожидание полного высыхания бетона, которое может занять около 1 месяца. Первые дни поверхность фундамента поливается водой для повышения уровня влажности материала.
• Снятие опалубки и формирование гидроизоляционного слоя на фундаменте.
• Засыпка фундамента, которая производится аккуратно, чтобы не была повреждена гидроизоляция.

Устройство плитного фундамента под дом из кирпича

Этот фундамент является наиболее простым  по своей конструкции, так как представляет собой монолитную плиту, которая залегает под всей площадью дома. Он способен воспринимать на себя нагрузки и распределять их равномерно при движениях грунта. Прекрасно подходит для обустройства на пучинистом и просадочном грунте, а также на слишком переувлажненной почве.

Для кирпичного дома можно монтировать и мелкозаглубленный и заглубленный типы плитных оснований. Создаются они из сборных железобетонных балок, армированной монолитной плиты, а также из сборных плит, которые обязательно должны быть соединены воедино.

Алгоритм монтажа мелкозаглубленного плитного основания для кирпичного дома таков:

1. Расчистка участка, снятие верхнего плодородного слоя и разметка будущего фундамента.
2. Снятие небольшого количества грунта на такую глубину, которая чуть больше, чем толщина фундамента.
3. Разравнивание поверхности и засыпка песчано-щебеночной подушки. Тщательное разравнивание готового слоя и прохождение по нему виброплитой. Небольшая заливка бетона поверх готовой подушки.
4. Поверх залитой поверхности настилается пленка винилового типа, рубероид, геотекстиль. Поверх всего этого укладывается теплоизоляционный материал.
5. Выполнение опалубки по периметру.
6. Укладка арматурной сетки внутрь опалубки.
7. Заливка бетона в один прием, чтобы не образовывались мостики холода. Готовый слой обрабатывается вибратором.
8. Ожидание полного застывания от двух недель до месяца.

Фундамент на сваях для кирпичного дома

Он способен передать нагрузку от дома тем слоям грунта, которые более твердые, чем залегающие на поверхности. Именно поэтому такое основание устанавливается на тех почвах, которые осыпаются и являются неустойчивыми, так как они не смогут выдержать вес кирпичного дома. Идеально свайный фундамент подойдет и для прочного грунта. Его использование в таких условиях обуславливается меньшими затратами на монтаж и материалы. Для создания свайного основания понадобится арендовать технику для бурения скважин и установки свай.

На данный момент существует огромное количество разнообразных свайных оснований в зависимости от типа используемых свай и их монтажа. Для кирпичного дома самым удачным вариантом станет железобетонный фундамент с буронабивными сваями с широкой подошвой. Для его монтажа необходимо выполнить следующие шаги:

1. Расчистка фундамента, снятие дерна и разметка тех мест, где будут установлены сваи в соответствии с планом.
2. Выемка грунта на размеченных под сваи местах.
3. Бурение скважин под сваи ручным буром или при помощи специализированной техники.
4. Подготовка армирующего каркаса путем сваривания между собой нескольких арматурных прутьев. Армирующий каркас делается выше уровня земли приблизительно на 30 см. Это необходимо, чтобы далее можно было установить на нем ростверк.

   Совет! В качестве опалубки для свай, которые поднимаются над уровнем земли можно использовать трубы из металла, которые подходят по диаметру.

5. Укладка на дно каждой траншеи слоя песка с гравием и установка армирующего каркаса.
6. Заливка бетона в подготовленную траншею и обработка его вибратором.
7. Во время застывания бетона в сваях нужно изготовить армирующий каркас, который будет хорошей основой ростверка и привязать его к сваям.

   Совет! Опалубка для ростверка может быть выполнена из древесины, но наиболее удачным вариантом станет установка сборно-щитовой. Она монтируется проще, а сам ростверк получается более качественным.

8. Заливка бетона в опалубку ростверка в несколько походов, утрясывая бетон после каждого слоя.
9. Ожидание полного застывания бетона и набора крепости, проведение гидроизоляционных работ.

Как усилить фундамент для кирпичного дома

В ситуации, когда фундамент уже готов и принято решение сменить материал дома на кирпич или дом приобретен, но наблюдаются трещины на стенах, можно произвести усиление фундамента. Самый простой способ – это увеличение площади основания, но возможны и другие варианты:

• Метод усиления с помощью инъекций. Для осуществления этого метода вокруг цоколя убирается грунт и специальной цементной пушкой раствор набрызгивается на стенку основания.
• Свайное усиление представляет собой установку свай около фундамента.
• Усиление с помощью обоймы из железобетона. Этот способ представляет собой выполнение опалубки по всему периметру фундамента, установка в нее армирующего каркаса и заливка бетоном.
  
• Устройство защитных стенок. Выполнение с внешней стороны фундамента дополнительной бетонной стенки.
• Метод уширения подошвы. Он производится также, как и в предыдущем случае, но стенка увеличивается на 50 – 100 см.

Заключение

Если задумано строить на участке дом из кирпича, то нужно тщательно подобрать основание, которое сможет выдержать вес данной конструкции и даст возможность эксплуатировать ее без каких-либо проблем и угрозы разрушения. 

bouw.ru

Фундамент под несущие перегородки - Клуб Мастеров

Как сделать фундамент под внутренние перегородки дома

Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

Разновидности оснований под перегородки

Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

Готовое основание под несущие и внутренние стены

Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

• расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
• типом грунта строительного участка и его структурой.

Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.

Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

Укладка железобетонных балок в качестве опор

Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

• если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
• когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

• чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
• наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
• глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.

Траншея для фундаментной ленты

Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

Технология строительства основания

Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

• лопат, для копки и выемки грунта;
• уровня;
• рулетки, колышков и веревки;
• лома;
• перфоратора.

Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

• расчищают и подготавливают земельный участок;
• делают разметку;
• роют траншеи, под перегородки включительно;
• насыпают песчаную подушку;
• устанавливают опалубку;
• укладывают на дно гидроизоляцию;
• монтируют арматурный каркас;
• заливают раствор.

После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

Возведение основы внутри дома

Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

Процесс строительства включает такие этапы:

• внутри постройки демонтируют пол;
• отмечают расположение фундаментных траншей;
• выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
• засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
• монтируют щиты;
• укладывают гидроизоляционный материал;
• устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
• выполняют заливку бетоном;
• поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.

Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.

Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.

Как сделать фундамент под перегородки в доме по грунту

Межкомнатная перегородка – ограждающий простенок небольшой толщины, который определяет четкие границы помещений.

Нагрузка от межэтажного перекрытия данных конструкций не касается, поэтому требования к их прочности сводятся к минимуму.

Фундамент для перегородок возводится лишь в случае необходимости.

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

• Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
• Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
• Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

На какую глубину копать траншею

Перед работой нужно рассчитать вес всех элементов. Именно от него зависит глубина погружения и ширина основания.

Минимальная глубина закладки основания под перегородки – 0,5 м. Этот параметр зависит от ширины будущей перегородки, а в соответствии, и основания. Чем больше вес, тем глубже траншея.

Ширина фундамента

Этот параметр зависит от размеров используемых материалов. Опорная конструкция делается шире стены на 10 см (по 5 с каждой стороны). К примеру, если планируется строительство кирпичных перегородок шириной в 25 см, ширина основания должна быть не менее 35 см.

Ширина самой траншеи выкапывается с учетом толщины опалубки и возможности ее демонтажа после застывания фундамента.

Укладка арматуры

В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

• Составление и утверждение проекта;
• Подготовка территории;
• Разметка;
• Рытье траншей;
• Укладка «подушки»;
• Укладка гидроизоляции;
• Монтаж опалубки.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

Технология заливки

Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.

Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

Заливку производят в несколько этапов:

• В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
• Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
• Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

Строительство внутри дома

Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.

Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

• Разметка;
• Копка траншей;
• Подготовка песчаной подушки;
• Монтаж гидроизоляции;
• Установка опалубки;
• Монтаж и связка арматуры;
• Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

Укладка гидроизоляции

Чтобы грунтовые воды не имели доступа к опорной системе строения и не могли нанести вреда конструкции, используется гидроизоляция. Для этого потребуется любой жидкий или рулонный материал (мастика, рубероид, смола, полиэтилен, гидроизол и т. д.).

Обычно удобнее использовать рулонные материалы, но иногда – напротив, жидкие.

• Вырезаем кусок материала, в соответствии с длиной основания и в два раза превышающий его ширину.
• Складываем материал пополам вдоль.
• Укладываем подготовленную подложку сверху на несущую конструкцию, приклеиваем битумом или смолой.

В наружной гидроизоляции цокольная часть внутреннего фундамента не нуждается.

Перегородки сверху на гидроизоляцию можно устанавливать уже после набора основой достаточной прочности. Обычно на это уходит от 25 до 35 дней.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Фундамент под межкомнатные перегородки

Фундамент для внутренних перегородок

Одним из этапов строительства дома или какой-либо постройки является возведение внутренних перегородок. В зависимости от назначения эти элементы изготовляют из легких строительных материалов, таких как фанера или OSB плита. Но иногда внутреннее пространство требует установки капитальных перегородок. Для их изготовления используют более тяжелые материалы, такие как кирпич или блоки.

Нужно ли делать основание под межкомнатные стены

Срок эксплуатации домов во многом зависит от фундамента. Но качественное прочное основание требует значительных затрат. Поэтому в первую очередь определяют материал для изготовления перегородок. В зависимости от этого делают вывод, нужно ли сооружать фундамент под перегородки:

• ДСП, фанера или гипсокартон относятся к легким материалам. Перегородки из них будут иметь незначительный вес. Следовательно, дополнительное основание под такие стены не требуется.
• Кирпичные и бетонные стены, а также межкомнатные стены из блочных материалов требуют прочного основания. Поэтому возникает необходимость строительства фундамента.

Фундамент для межкомнатных стен

При возведении фундамента для межкомнатных стен следует учитывать некоторые нюансы:

• Качественное основание может получиться только при одновременной заливке фундамента под основные стены и межкомнатные перегородки. Это позволит избежать перекоса стен при сезонных движениях грунта.
• Закладка основания под межкомнатные стены проводится на меньшей глубине, чем основной фундамент. Однако при строительстве дома на песчаном грунте рыть траншею нужно на глубину не менее 50 см.
• На фундамент под перегородки обязательно укладывают слой гидроизоляции. Это замедлит процесс разрушения фундамента при проникновении влаги.

к оглавлению ↑

Возведение фундамента для межкомнатных стен

Фундамент под тяжелые межкомнатные стены

Качественная основа под внутренние перегородки получается в том случае, если фундамент заливается одновременно под все стены. Однако в некоторых случаях возникает необходимость возводить перегородки в уже построенном доме. Работы по заливке фундамента под внутренние стены в этом случае проводятся в следующем порядке:

1. Внутри дома по всей площади выкапывают яму глубиной до 50 см. Дно ямы засыпают песком и тщательно утрамбовывают.
2. Проводят разметку траншеи. Чтобы перегородки получились ровными и прямыми, нужно провести равномерную закладку фундамента. Поэтому на данном этапе рекомендуется пользоваться строительным уровнем.
3. Теперь можно приступать к выкапыванию траншеи. Грунт следует убирать до твердого слой. Ширина траншеи зависит от материала, выбранного для изготовления перегородок, плюс небольшой запас около 2 см. это позволит предотвратить оседание перегородок, и появление на них трещин.
4. Для большей прочности необходимо связать общий фундамент с основой, предназначенной под межкомнатные стены. Для этого в фундаменте с помощью перфоратора высверливают отверстия. Делают это в тех местах, где траншея соприкасается с бетоном. В полученные отверстия устанавливают прутья арматуры.
5. Готовые траншеи заполняют бетонной смесью.
6. Верхняя часть нового основания тщательно выравнивается и разглаживается. На таком основании можно возводить качественную перегородку.
7. Проводить какие-либо строительные работы на таком основании можно только по истечении 3-4 недель. За это время бетонный раствор полностью застынет, и основание окрепнет.

Фундамент под перегородки можно сделать еще одним способом: заливка основания пола бетонным раствором. Использование такого варианта требует значительных материальных затрат и тщательной подготовки почвы.

1. Для начала снимают верхний слой почвы.
2. В местах, где планируется возведение перегородок, роют траншеи на глубину до 50 см.
3. Всю площадь, включая дно траншеи, тщательно утрамбовывают, обильно смачивая и подсыпая щебень. В траншеи дополнительно укладывают сетку из арматуры.
4. Вся площадь заливается бетонным раствором в один прием. Это обеспечит связь основного фундамента и его ответвлений.

к оглавлению ↑

Основание под легкие стены между комнатами

Облегченные варианты перегородок могут возводиться на балках, которые опираются на несущие стены. Для этого в стенах на этапе возведения оставляют ниши. Главное условие – ниша должна располагаться ниже основного пола на 10 см.

Если ниши в стене отсутствуют, можно выполнить их с помощью перфоратора.

Основание под облегченные перегородки

Длина балки не должна превышать 6 метров, чтобы избежать проседания стен во время эксплуатации. Если расстояние между стенами превышает этот параметр, то под балку необходимо воспользоваться опорным столбом. Его установка проводится только на плотный грунт.

Качественное снование под межкомнатные перегородки предотвратит их деформацию и разрушение. Следовательно, эксплуатация дома в течение долгих лет не доставит хлопот и разочарований.

Фундамент под несущие перегородки

Виды фундамента под несущие стены

При строительстве зданий применяют несколько типов фундамента:

1. Для многоэтажных или домов огромной площади используют ленточный;
2. Столбчатый подходит для легкой конструкции;
3. Здания с высокой нагрузкой или добавочными цоколями ставят на монолитную основу;
4. Стройка на мерзлом грунте предполагает свайный тип.

Строения небольшой площади, изготовленные из легких материалов (газобетон, пеноблоки), устанавливаются на столбчатую основу. Такой вид доступен по цене, легко собирается за короткое время. Такой вид не стоит использовать, если участок под строительство неровный, ухабистый и с уклонами.
Свайный фундамент похож на предыдущий, отличается лишь глубиной укрепления и элементами опор. Известно, что земляные породы постоянно двигаются и такой вид не лучший вариант. Его используют, когда установка другого варианта невозможна.

Монолитные основания используются при постройке любого жилого помещения. Такой вид фундамента прочный, устойчивый, здесь можно равномерно распределить нагрузку по всей площади. Минус его в стоимости, он такой дорогой, что используется в самых сложных случаях строительства.

Самые востребованные – ленточные. В них оптимальное соотношение цены и качества. Установка возможна на любом типе грунта, разной глубины. Такой тип самый востребованный для постройки жилых зданий.

Материалы для несущих перегородок

Строительство разного вида сооружений часто предполагает не только возведение наружных стен, но и конструкции внутренних перегородок. Установить фундамент под перегородки можно из кирпича или блоков. Их используют для снижения нагрузки на основу и грунт. Перед тем как начать работу следует выбрать тип основы для всего дома.

От качественного фундамента под несущие перегородки напрямую будет зависеть срок эксплуатации помещения. Часто стоимость основания может составить до 15% от общего бюджета постройки. Зависит это от материала, который используется для создания внутренних стен здания. Перегородки из легких материалов не нужно добавочно укреплять внизу. Но важно определить размер опоры и материал для ее изготовления. Более широкую основу требуют блоки, в отличие от кирпичной внутренней перегородки.

Рассчитывая размеры для качественного фундамента, следует учесть:

• сколько предполагается этажей;
• нагрузка;
• несущие стены;
• подвижность почвы и предназначение постройки.

Правильное строительство предполагает одновременное сооружение основы наружных стен и перегородок внутри. Сдвиги земли приведут к перекосу, и даже обрушению.

Фундамент под кирпичные стены выполняется на глубине, как и для внешней стены. Стройка прогреваемого и жилого помещения на рыхлом грунте предполагает закладку фундамента на глубину от 0,5 м. Основание должно ровняться ширине кладки кирпича.

Рулоны или жидкие вещества для гидроизоляции используются для основы на любой почве. Это предупреждает искажение основания, а в будущем и перегородки от попадания влаги.

Алгоритм возведения фундамента под перегородки

Как уже сказано, качественную основу под стену из кирпича можно получить, если создать сразу полную конструкцию фундамента. При необходимости сделать несущие перегородки в готовом здании, последовательность работы будет отличаться.

Для сооружения основы требуются материалы и инструменты:

• уровень (строительный) и рулетка;
• лопата и перфоратор;
• арматура;
• бетон и чистый песок.

Возведение делится на 4 основных этапа:

1. По внутренней площади строения выкапывается яма 0, 5 м в глубину. Яма наполняется песком по уровень окончания основного фундамента. Если выполнить эти действия, они предотвратят прорастания травы и скопления ненужной влаги под полом. Песок следует хорошо укатать и начать разметку траншеи при помощи строительного уровня. Неравномерная закладка приведет к перекошенным и кривым перегородкам.
2. Следующий этап – выкапывание траншей, до уровня твердого грунта. По ширине стоит придерживаться ширины укладки блоков или кирпичные с небольшим запасом (до 2 см). Такая глубина предотвращает трещины и оседание перегородки.
3. В готовые траншеи надо заливать бетон. Рекомендуется сделать связку перегородки с общим фундаментом. При помощи перфоратора нужно просверлить дыры в участке прикосновения траншеи и бетона, установить арматуры из металла и залить раствором.
4. После заливки верхнюю часть надо выровнять, сделать гладкой. Кладка кирпича или блоков будет в этом случае качественной. Застывает фундамент до 7 дней. Следующий этап – гидроизоляция. После этого несущие перегородки могут быть установлены.

Еще один способ сделать фундамент для несущей перегородки. Этот процесс связан с заливкой основания пола бетоном. Места, где предполагаются перегородки, делаются углубления и в самом низу укладывается дополнительная арматура в виде сетки. Бетон надо залить за один раз, связывая бетон и основание пола.

Недостаток такого метода в вероятном появлении трещин, если нет соблюдения технологии. Такая схема закладки фундамента дорогостоящая и используется в редких случаях.

klub-masterov.ru

Смотрите также

• 
  Как и чем красить стены в квартире
• 
  Устройство вентканалов в кирпичных стенах
• 
  Из чего лучше возводить стены в квартире
• 
  Примыкание ванны к стене способы устройства
• 
  Обшивка вагонкой кирпичных стен
• 
  Какую штукатурку выбрать для стен в квартире
• 
  Цветочный трафарет на стену фото
• 
  Кабель для закладки в стену
• 
  Гидроизоляция стен из блоков
• 
  Крепление для велосипеда на стену своими руками
• 
  Чем пробить деревянную стену под трубу