Расход материалов на утепление стен пенопластом

Фасадные работы – нормы расхода материалов на один квадратный метр

В процессе утепления и обустройства фасадов используется большое число видов отделочных и расходных материалов. Приобретая стройматериалы для выполнения фасадных работ, необходимо четко представлять норму расхода этих материалов на один квадратный метр. Обычно данные нормы прописываются производителями в технической документации. Таким образом, взяв за основу данную информацию и имея проект ремонтных работ, можно выполнить конкретные расчеты.

---

Компания «DecorStroy», занимается утеплением домов и обустройством фасадов в Брянске и Брянской области. Стоимость отделочных и расходных материалов, а также их технические характеристики и нормы расхода, Вы можете узнать в нашем каталоге продукции.

---

Нормы расхода некоторых отделочных и расходных материалов

Для качественного утепления и обустройства одного квадратного метра фасада примерно потребуется:

• Утеплитель: пенополистирол (ППС 16Ф), базальтовая минеральная вата. Расход 1,1-1,15 на м². Нормы расхода утеплителя при утепление по системе «Мокрый фасад» берется из расчета 1,1-1,15 м² на 1 м². При утепление обязательное соблюдение перевязок на углах и установка «Г» образных листов на углах оконных проемов и дверных блоков.
• Грунтование: 0,3-0,5 литра на м². Акриловой грунтовки, обладающей хорошей проникающей способностью (для укрепления базовых оснований, обладающих низким уровнем сцепления). Baumit Nivello Grund, Ceresit CT 17.
• Приклеивания пенополистирола: 4,5-6 килограмм смеси на м². Расход клея зависит от кривизны стен дома. Если неровности незначительные, в допуске 1-3 см. на этаж, то производим корректировку утеплителя клеем. При более значительных дефектах стены, неровности нивелируем путем подрезки утеплителя или путем оштукатуривание стены штукатуркой Baumit MPA35 Fine. Для приклейки утеплителя можно применить: Baumit Nivo Fix, Baumit DuoContact, Baumit ProContact, Ceresit CT 83.
• Приклеивания минераловатных плит: 6-8 килограмм смеси на м². Процедура аналогичная, как и при монтаже пенополистирола. Для приклейки утеплителя можно применить: Baumit Nivo Fix, Baumit DuoContact, Baumit ProContact, Ceresit CT 180.
• Армирующий слой по пенополистиролу: 5 -6 килограмм на м². При армирование обязательно производим утапливание сетки в клей. Вначале наносится клеевая масса на утеплитель, после этого производится монтаж щелочестойкой сетки. Расход будет зависеть от подготовки основания. Для армирование можно применить:Baumit DuoContact, Baumit ProContact, Ceresit CT 85.
• Нанесения базового армирующего слоя по минвате: 6,5-8 килограмм на м². Расход клея при армирование минеральной плиты будет выше за счет расхода на грунтовочный слой. Т.е. перед тем как приступить к армированию надо всю утепленную поверхность обработать клеевой массой, чтобы создать лучший адгезионный контакт между армирующим слоем и базальтовой ватой. Для армирование можно применить: Baumit DuoContact, Baumit ProContact,Ceresit CT 190.
• Расход фасадной сетки: 1,15-1,3 на м². Для армировки обязательно применять качественную фасадную армирующая щелочестойкая сетку. Плотностью плотность 165г/м² и разрывной нагрузкой 2000 Н/5см. Сетки: BAUMIT 2000 165 гр/м2, 4*4мм.,Крепикс 2000 165 гр/м2, 4*4мм.
• Дюбеля для фиксации утеплителя: 6-10 штук на м². При дюбелирование листов пенополистирола расходуется 5 шт. Четыре по краям и один в центр. Листы идут размером 1 метр*1 метр. При работах с минеральной плитой расход дюбелей будет выше вследствие меньших размеров листа утеплителя. Дюбеля: BOGIRUS, ДС-2 «Бийск», Evofast.
•  Нанесение кварцевой грунтовки: 0,3-0,4 литра на м².  Для обработки поверхности перед нанесением декоративной штукатурки для лучшей адгезии. Грунтовка колеруется в оттенок финишного слоя, что позволяет избежать просветов. Кварцевая грунтовка:Baumit UniPrimer, Ceresit CT 16.
• Декоративная штукатурка: 2-5 килограмм на м². Можно применять: минеральная сухая смесь в мешках. Более точная норма расхода зависит также от текстуры и размера фракций. Готовые к использованию - акриловые, силикатные, силиконовые, силикатно-силиконовые, заколерованные. Более точная норма расхода зависит также от текстуры и размера фракций. Для правильного подбора декоративной штукатурки лучше обратиться к специалистам. 

Рассмотрим необходимость использования дюбелей при утеплении фасада пенополистирольных плит. В этом случае основным преимуществом применения дюбелей является значительное повышение противопожарной безопасности. При пожаре в здании, где не используются дюбеля для фиксации пенополистирольных плит, верхний декоративный слой, приклеенный к базовому армирующему слою (клеевой раствор и стеклотканевая сетка), может достаточно быстро отслоиться. Таким образом, откроется «голый» пенополистирол, который будет способствовать более интенсивному горению. В случае использования дюбелей подобных неприятностей не произойдет.Рассмотрим необходимость использования дюбелей при утеплении фасада минераловатными плитами. Минвата состоит из базальтовых волокон, которые связываются веществами, в которые входит фенолформальдегид. С течением времени под воздействием различных климатических факторов минвата постепенно расслаивается, а дюбеля позволяют удерживать ее целостность. В процессе установки минераловатных плит нельзя делать в них какие-либо вкладыши. Дюбеля должны быть качественно установлены и прижимать к поверхности весь лист.

Ниже ответы на наиболее актуальные вопросы, связанные с данной тематикой, дают специалисты в данной сфере деятельности.

---

Вопрос: Следует ли в процессе установки утеплительных плит наносить клей по периметру приклеиваемой поверхности, то есть формировать клеевую окантовку?

Ответ: Да, это надо делать. Если окантовка из клея не будет нанесена, то в ходе эксплуатации вполне вероятно появление трещин в месте сопряжения теплоизоляционных плит. При приклейке плиты размером 1,00х1,00 метр формируется окантовка шириной 3-5 см, высотой 2,5-4 см. Клеевой раствор накладывается на поверхность в форме скошенной трапеции таким образом, чтобы при надавливании на утеплительную плиту клей затекал под лист.

---

 

---

Вопрос: Почему во многих случаях в процессе приклеивания расход клея оказывается больше, нежели указано у производителей?

Ответ: В технических характеристиках изготовители клея указывают нормы расхода для идеально подготовленной поверхности. Вполне очевидно, что в реальности таких условий практически нет, и расход клеевого состава будет несколько больше. Подобная ситуация с нормами расхода складывается со стеклосеткой, декоративной штукатуркой, а также другими отделочными и расходными материалами.

---

 

---

Вопрос: Теплоизоляционные плиты приклеиваются к основанию фасада, а для чего нужны еще и дюбели?

Ответ: В теории дюбели необходимы для того чтоб сглаживать короткие динамические нагрузки, которые возникают при сильном порывистом ветре. Конечно, в малоэтажном строительстве эти нагрузки не такие большие, как в высотных зданиях, однако существует еще несколько причин, подвигающих к применению дюбелей.

---

 

 

decorstroy32.ru

Калькулятор расчета материалов для утепления стены пеноплэксом

Очень популярной становится система наружного утепления стен дома с их последующей отделкой штукатуркой – эта технология получила название «мокрый фасад». При точном соблюдении всех ее правил, стены можно отделать любой декоративной штукатуркой или окрасить фасадной краской.

Калькулятор расчета материалов для утепления стены пеноплэксом

Чтобы такой утеплительный слой хорошо держался на стенах и, в свою очередь, служил надежной основой для декоративно отделки, требуется применение исключительно качественных материалов с обязательным соблюдением пропорций и порядка их нанесения. Расположенный ниже калькулятор расчета материалов для утепления стены пеноплэксом покажет, какое ориентировочное количество их понадобится для конкретной площади утепляемой и отделываемой стены.

Пояснения по расчету – вынесены в текстовую часть, ниже калькулятора.

Калькулятор расчета материалов для утепления стены пеноплэксом

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчетов

Прежде всего, калькулятор предложит сделать выбор, как произвести расчет: по известной, рассчитанной ранее площади стены, или же по ее линейным параметрам – длине и ширине, с возможностью исключить из расчета оконные и дверные проемы. Во втором варианте – необходимо будет указать количество и размеры проемов.

Результаты расчетов показывают:

• Необходимое количество стандартных утеплительных панелей пеноплэкс 1200×600 мм. Толщина утеплительных панелей рассчитывается заранее по специальному алгоритму, который реализован в отдельном калькуляторе (по ссылке).
• Любая стеновая поверхность для хорошей адгезии с монтажным клеем требует предварительной обработки грунтовкой. Чаще применяется грунтовка глубокого проникновения, но для бетонных стен лучше использовать состав типа «Бетоноконтакт». Калькулятор покажет результат для обоих вариантов.
• Для наклеивания термоизоляционных панелей пеноплэкса и для дальнейшего нанесения с внешней их стороны армированного базового штукатурного слоя используются специальные строительные смеси, предназначенные именно для утеплительных работ. Калькулятор покажет необходимое их количество для двух вариантов:

— для последующей отделки декоративной штукатуркой (в этом случае базовый штукатурный слой делают толщиной 4 мм).

— для использования по базовому слою фасадной краски (при таком типе отделке его толщина должна быть увеличена до 5 мм).

• Армирование базового слоя предполагает использование специальной стекловолоконной сетки. Как правило, она реализуется рулонами шириной в 1000 мм. Расчет нужного количества предусматривает создание между соседними полотнами сетки нахлеста шириной в 100 мм.
• Помимо клеевого состава, панели пеноплэкса крепятся к стене еще и механически – с применением дюбелей-«грибков». Необходимое их количество также будет показано, в результатах расчета.
• Наконец, после застывания базового армированного слоя, перед началом отделочных работ, его обязательно обрабатывают водно-дисперсионной грунтовкой. Ее тип зависит от вида планируемой отделки, а примерный расход – покажет калькулятор.

Для панелей пеноплэкса предусмотрен запас в 15% – на раскрой. Для всех остальных материалов заложен резерв в 10%.

Утепление и отделка фасада разом!

Такая технология позволяет одновременно решать две важные проблемы – утепления стен и придания им должной декоративности. Подробнее о технологии утепления «мокрый фасад» с пеноплэксом – в специальной публикации нашего портала.

stroyday.ru

Инструкция по расчету и утеплению стен пенопластом — Мастер фасада

При выборе пеноплекса для теплоизоляции стен очень важно сделать всю работу в соответствии с технологией. Прежде всего необходимо провести расчет утепления стен. Пенопласт выпускается в нескольких стандартных размерах, поэтому, прежде чем утеплять стены, необходимо определить оптимальную ширину, высоту и толщину листов.

Утепление пенополистиролом фасада несущей стены.

Важные моменты и порядок проведения расчета

Прежде всего нужно знать, что пенопласт может использоваться для утепления стен снаружи и изнутри. Вариант наружного утепления стен пенопластом используется чаще всего, однако лучше проводить комплексную теплоизоляцию. Технология утепления стен снаружи и изнутри практически не имеет различий, однако для выполнения работы нужно будет использовать плиты пенопласта разной толщины.

Расчет толщины теплоизоляционного материала.

Очень важно правильно выполнить расчет. Нужно понимать, что в данном случае большая толщина утеплителя повлечет за собой дополнительные расходы. И при всех остальных равных условиях проведение утепления стен без выполнения предварительного расчета подходящей толщины плит пенопласта вынудит хозяина попросту зря потратить деньги. Помимо этого, если плиты пенопласта будут использоваться для утепления стен внутри помещения, расчет позволит сохранить максимум полезного пространства, обеспечив качественную теплоизоляцию.

Однако и попытки купить самые тонкие листы пенопласта тоже обернутся против вас. Чересчур тонкая плита не сможет обеспечить должную защиту от холода. Так что расчет является обязательной частью подготовительного этапа. Именно грамотно составленный расчет позволит организовать такую теплоизоляцию, которая будет иметь необходимую эффективность.

Крепление пенопласта к стене фасадным металлическим дюбелем.

Чтобы правильно выполнить расчет теплоизоляции, нужно прежде всего учитывать теплосопротивление. Это постоянный показатель для конкретного климатического региона.

Для российских условий он колеблется в среднем от 3,5 до 4,6 м*К/Вт. Если параллельно со стенами вы будете утеплять потолок и пол, расчет нужно будет сделать с использованием увеличенных значений.

Данный параметр позволяет подобрать наиболее оптимальную толщину слоя пенопласта для обеспечения требуемого теплосопротивления.

Расчет предельно прост: показатель теплосопротивления делится на коэффициент теплопроводности плит пенопласта (в зависимости от марки колеблется в среднем от 0,031 до 0,041 Вт/м*К).

Другие важные условия

Схема штукатурки пенопласта.

Выполняя расчет, нужно учитывать и ряд других условий. К примеру, для утепления стен в жилом доме и стен неотапливаемого гаража понадобится разный слой утеплителя. Как правило, производители пенопласта в инструкции к своему товару приводят специальные таблицы, в которых перечислены все важные факторы. Обязательно уточните этот момент у консультанта по месту покупки пенопласта.

Таким образом, если вы будете утеплять стены чердака или гаража и хотите максимально сэкономить на отоплении и электричестве, нужно будет использовать слой пенопласта толщиной порядка 6 см. Такой же слой используется и в жилых помещениях. Если же вы не будете использовать чердак или же утепление выполняется лишь для того, чтобы уменьшить теплопотери через помещение без отопления, будет достаточно листов пенопласта толщиной 20-40 мм. Это бюджетный, но весьма эффективный и широко использующийся материал. Однако именно толщина в 5-6 см является наиболее оптимальной в большинстве случаев.

Пошаговая инструкция по наружному утеплению

Схема внутреннего и наружного утепления пенопластом.

Наружные теплоизоляционные работы с использованием пенопласта выполняются в следующем порядке:

1. Сначала подготавливается рабочая поверхность.
2. После этого выполняется крепление плит утеплителя.
3. Затем устанавливается специальная сетка.
4. В завершение поверхность оштукатуривается.

На начальном этапе работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Наружная шпатлевка. При желании вместо нее можно использовать бюджетный аналог — цементно-песчаный раствор.
2. Грунтовка.
3. Шпатель.
4. Молоток, дюбели.
5. Цокольная планка.
6. Строительный уровень.

Схема нанесения клея на пенопласт.

Перед началом работы нужно просушить стены. Слишком высокая влажность рабочей поверхности негативно отразится на качестве отделки. Любые неровности и дефекты поверхности нужно исправить.

Сначала удаляется старая штукатурка, выступающие части, наплывы и пр. Затем тщательно заделываются все трещины и поверхность основательно выравнивается. Для этого можно использовать штукатурку. Она проста в работе и прекрасно устраняет дефекты стен.

Состав, предназначенный для приклеивания пенопласта к поверхности, содержит воду. Если вы нанесете его на необработанную поверхность, она впитает воду из клея, что резко снизит его адгезию. В результате пенопласт попросту отслоится. Именно поэтому предварительно поверхность необходимо прогрунтовать. Если стены построены из шлакоблока или другого пористого материала, грунтовка наносится двойным слоем. Ей дают высохнуть и закрепляют цокольную планку под пенопласт. Планка устанавливается на стыке стены и цоколя и закрепляется с помощью дюбелей.

Руководство по креплению пенопласта

Преимущество пенопласта в экономии расхода материала.

На этом этапе работы вам понадобится следующее:

1. Пенопласт толщиной от 5 см.
2. Емкость для приготовления клеящего раствора.
3. Строительный миксер или дрель со специальной насадкой.
4. Молоток, дюбели.
5. Широкая малярная кисть.

Прежде всего необходимо приготовить клей. Существует достаточно большой выбор смесей, поэтому в процессе приготовления ориентируйтесь на инструкцию производителя. Клей нужно тщательно размешать. В готовой смеси не должно быть комочков и любых других сторонних включений. Не отклоняйтесь от инструкции производителя, т.к. это может негативно отразиться на качестве работы.

Схема расположения крепежа для пенопласта.

Нанесите готовый клей на лист пенопласта. Смазывать всю плиту не нужно. Сделайте несколько густых точек в центре или же нанесите полосы по периметру. Возьмите первый лист, опустите его нижнюю кромку в закрепленную ранее цокольную планку и плотно прижмите к поверхности. Посередине и в углах плиты сделайте отверстия под дюбели. Используйте для этого электродрель. Глубина должна быть такой, чтобы сверло входило в стену не менее чем на 5 см. Забейте дюбели молотком. Заполните пенопластом весь нижний ряд. Следующий ряд немного сместите. Важно, чтобы вертикальные стыки плит не совпадали друг с другом. Заполните всю поверхность.

Пенопласт — это материал с хорошими эксплуатационными характеристиками. Однако он крайне неустойчив как перед механическими, так и перед атмосферными воздействиями.

Поэтому, после того как вся предполагаемая поверхность будет заполнена пенопластом, поверх него необходимо будет наложить специальную армирующую малярную сетку.

Схема основных потерь тепла в доме.

После крепления сетки поверхность будет оштукатурена. На данном этапе вам нужно подготовить:

1. Клей.
2. Сетку с мелкими ячейками.
3. Валики, шпатели.

Приступать к устройству армирующей сетки можно сразу после того, как будет приклеен весь пенопласт. Сначала необходимо нанести от угла дома вертикальную полосу клея.

Делайте ее такой ширины, которая немного превышала бы ширину армирующей сетки. Приложите сетку поверх клея и плотно вдавите, прокатите валиком, нанесите новый слой клеевой смеси, чтобы полностью закрыть сетку. Наносите так полосу за полосой, пока не покроете всю стену. Дайте поверхности просохнуть в течение суток и приступайте к штукатурным работам.

Схема утепления стены пенопластом под сайдинг.

Для этого подготовьте:

• штукатурку;
• грунтовку;
• кисть;
• шпатель.

Тщательно прогрунтуйте поверхность. Это обеспечит максимально надежное сцепление слоя штукатурки с поверхностью. Замесите раствор в соответствии с инструкцией производителя и аккуратно распределите его по поверхности при помощи шпателя. Не спешите набирать сразу слишком много раствора, без соответствующего опыта вам будет сложно его разравнивать.

Распределите штукатурку равномерным слоем (обычно делается слой толщиной 3 мм) по внешней стене. Уберите все излишки с помощью шпателя. Нельзя, чтобы на данном слое оставались какие-либо дефекты. В противном случае существенно снизится качество всей отделки. При желании штукатурке можно придать фактурность. На этом работы по внешней облицовке стен пенопластом считаются завершенными.

Руководство по утеплению стен пенопластом изнутри

Схема утепления стены дома пенополистиролом.

Процесс внутренней теплоизоляции стен при помощи пенопласта не имеет особых отличий от наружного утепления. Рабочая поверхность подготавливается в том же порядке:

1. Удаляется старая облицовка.
2. Замазываются трещины.
3. Выравниваются неровности.

Обшивать пенопластом можно только максимально ровную стену. Работа проводится с применением следующих инструментов:

1. Гидроизоляции.
2. Грунтовки.
3. Специального клея для работы с пенопластом.
4. Малярных кистей.
5. Штукатурки или гипсокартона.

Сухую и ровню стену нужно обработать грунтовкой. В случае с внутренней отделкой обычно достаточно 1 раза. После того как поверхность высохнет, ее нужно закрыть слоем гидроизоляции. Можно использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку. Данный материал будет защищать плиты пенопласта от влаги, проникающей через стены. В зимнее время образование конденсата будет происходить особенно эффективно, поэтому пленка должна быть устроена обязательно. Лишь в условиях полного отсутствия влаги теплоизоляция будет в течение долгого времени оставаться эффективной.

Далее выполняется облицовка плитами пенопласта. Их можно прикрепить к стене пластиковыми дюбелями, однако гораздо более удобно и быстро все можно сделать с помощью клея. Современные клеевые смеси позволяют надежно прикрепить пенопласт без особых усилий. Состав наносится только на обрабатываемую поверхность, на пенопласт наносить его не надо. Пенопласт прикладывается к стене с нанесенным клеем и плотно прижимается. Между плитами не должно быть зазоров, т.к. через них будет уходить тепло. Приклеивайте плиты максимально аккуратно и плотно.

После того как все стены будут оклеены плитами утеплителя, можно переходить к заключительному этапу работы. К примеру, можно закрыть стены гипсокартоном, а затем оклеить обоями или зашпаклевать. На это уйдет немного времени, и в результате будет получена абсолютно ровная красивая поверхность. Можно все сделать и без гипсокартона, покрыв пенопласт уже знакомой вам армирующей сеткой, зашпаклевав и покрасив.

Одновременное наружное и внутреннее утепление стен дает максимальный эффект. Если будет сделано только внутреннее утепление, под слоем гидроизоляции может начать собираться конденсат. Из-за этого начнет появляться плесень, будут запотевать окна. Во избежание этого необходимо выполнять утепление в строгом соответствии с технологией и регулярно проветривать комнату. Правильно устроенная теплоизоляция позволит вам сэкономить на счетах за электричество и отопление и сделать свой дом максимально уютным. Удачной работы!

masterfasada.ru

Утепление стен пенопластом своими руками- инструкция

	Общая схема утепления внешних стен пенопластом с последующей декоративной штукатурной отделкой выглядит таким образом: 1 – поверхность фасадной стены; 2 – стартовый профиль, на который будет опираться первый ряд утеплительных плит; 3 – блоки пенопласта расчётной толщины, фиксируемые на клеевой раствор; 4 – механическое крепление утеплителя к стене – дюбели-«грибки»; 5 – армированный базовый штукатурно-клеевой слой; 6 – тонкий выравнивающий слой штукатурки; 7 – слой грунтовки; 8 – декоративная фасадная штукатурка.
	Прежде чем переходить к работе, необходимо тщательно подготовить рабочее место. Для работы вверху стены потребуются строительные леса или, по крайней мере, устойчивые козлы. Эти приспособления устанавливают так, чтобы обеспечивалась необходимая устойчивость, а стало быть – безопасность выполнения работ. При этом между лесами и стеной должно оставаться свободное пространство - и для укладки утеплительных плит, и для удобства выполнения операций. Обычно величину этого просвета определяют так: толщина утепления плюс еще 250-300 мм.
	Первым шагом проводится ревизия стены. Поверхность должна быть более-менее ровной. Для этого со стены сбиваются все выпуклости и заделываются все глубокие впадины. Необходимость этого вызвана тем, что выступающие изъяны помешают плитам утеплителя плотно прилегать к поверхности, а значительные углубления, не заполненные клеем, могут привести к отставанию пенопласта от стены и к скоплению сырости в этих полостях. Выступы и наплывы раствора сбиваются с помощью молотка и зубила.
	Если выявлены провалы, то их заделывают заподлицо с основной поверхностью стены с помощью ремонтного цементно-песчаного раствора. К последующей операции можно переходить только после застывания ремонтных «заплаток».
	Следующим этапом после выравнивания идет очистка стен от грязи и пыли. Эту работу делают жесткими и мягкими щетками. С покрашенных стен нужно обязательно снять всю старую отставшую краску.
	После подготовки стены можно переходить к разведению грунтовки. Если грунтовочный состав приобретен в виде концентрата, то его необходимо развести согласно инструкции на упаковке.
	И еще один нюанс: для первичного грунтования даже готовый состав разводится водой еще примерно на 30÷40% – так улучшится впитывание состава в поверхность.
	Грунт наносится кистью — макловицей, но если есть распылитель, то первый слой будет удобнее и быстрее наносить им.
	При этом грунтовки не жалеют, наносят очень обильно, особенно если стена возведена из пористого материала. Часто состав впитывается, как губкой, и операцию повторяют. Для непористых оснований достаточно одного предварительного «прохода».
	После того как первый слой полностью просохнет (это может занять пару часов), наносят второй слой грунтовки, и при этом уже готовый к употреблению состав – не разводят водой. Операция проводится с помощью кисти — макловицы, которой буквально втирают грунтовку в поверхность стены. Если обрабатывается монолитная гладкая бетонная стена, то для второго слоя используют специализированную грунтовку типа «бетоноконтакт», которая создаст шероховатую поверхность, что необходимо для высокой адгезии клеевой смеси при креплении плит утеплителя.
	Особое внимание при грунтовании стены всегда уделяется сложным участкам, особенно внутренним углам. К дальнейшим работам переходят только после достижения необходимого качества грунтования и полного просыхания нанесенного состава. Качество грунтования можно проверить следующим образом: после того, как грунтовка просохнет, нужно провести по стене рукой. Если на ладони не останется песка или строительной пыли, значит, грунтовать поверхность больше не нужно.
	На загрунтованной и высохшей стене по всему периметру в нижней части здания отбиваются строго горизонтальные линии, по которым можно будет ориентироваться при дальнейшем монтаже. От этой отметки и будет проводиться монтаж утеплительных панелей.
	По намеченной «нулевой» линии закрепляется металлический стартовый профиль, который будет исполнять роль опоры для первого ряда утеплительных плит. Перфорированный металлический профиль закрепляют на стене с помощью анкерных креплений или дюбелей, а на деревянных стенах достаточно будет саморезов.
	Если для утеплительных работ используется экструдированный материал, то над ним придется немного поработать, так как у него абсолютно гладкая поверхность, и у панелей будет весьма низкий показатель сцепления со стеной. Чтобы повысить сцепление, плиты обрабатывают игольчатым валиком, который придаст материалу определенный рельеф. Можно пройтись по гладкой поверхности и металлической щеткой - она тоже сделает ее шероховатой. Для белого пенопласта такие операции обычно не являются обязательными.
	Можно приступать к подготовке клеевой смеси. Несколько замечаний по этому поводу. Не стоит слушать «советов» что для этих целей подойдет обычный монтажный клей типа «Перлфикс». Состав на гипсовой основе вообще не должен применяться для наружных работ. Не стоит надеяться и на обычный плиточный клей. Пенополистирол будет хорошо держаться на стене и в полной мере выполнять свою термоизоляционную функцию, если он монтируется на специальный клей, предназначенный именно для утеплительных работ.
	Клей необходимо разводить строго по инструкции, указанной на его упаковке. В достаточно большую чистую емкость заливается отмеренное количество холодной воды, а затем в нее засыпается сухая смесь (ни в коем случае не наоборот!)
	Раствор замешивается с помощью специальной насадки, которая устанавливается в электрическую дрель. Клей должен быть тщательно вымешан – иметь полностью однородную консистенцию и не содержать комков. После достижения такой консистенции смесь должна настояться в течение 5 минут, затем ее вновь тщательно перемешивают, и только после этого можно приступать к дальнейшей работе.
	Клеевая масса наносится на пенопласт следующим образом – достаточно широкой полосой по всему периметру и тремя ÷ четырьмя «ляпами в центре плиты». В целом должна обеспечиваться площадь контакта не менее 40-50% от общей площади плиты пенопласта. Клей накладывается и распределяется с помощью шпателя или мастерка. При этом горки по периметру стараются делать так, чтобы их вершина лежала подальше от края, и после прижатия плиты к стене - не выступал наружу. Кстати, это общее важное правило – клей предназначен исключительно для фиксации утеплителя к стене, и он ни в коем случае не должен попадать в швы между соседними плитами. Категорически запрещено также применять такой клей для заделки щелей между пенопластовыми блоками, если они обнаружились после монтажа термоизоляции.
	Первый ряд пенопластовых панелей устанавливается с опорой на закрепленный металлический профиль (или на слой утепления цоколя, если оно было выполнено раньше, как в показанном примере). Листы утеплителя плотно, но аккуратно прижимаются к стене, при необходимости – простукиваются рукой для лучшего плотного прилегания и распределения клея. Обратите внимание – мастер в демонстрируемом примере натянул шнур, обозначающий выверенный горизонтальный уровень первого ряда – чтобы было проще ориентироваться при укладке блоков.
	Но натянутый шнур ни в коей мере не освобождает мастера от обязанности вести постоянный контроль ровности установки по строительному уровню, причем проверка осуществляется во всех трех плоскостях. Чтобы верхний край плиты встал идеально по горизонтали, иногда имеет смысл снизу подставить небольшой клинышек из кусочка пенопласта (как показано на иллюстрации. Ровность первого ряда – чрезвычайно важна, так как он задает направление для всей последующей кладки плит утеплителя. Обычно сразу укладывают весь стартовый ряд по периметру здания, и лишь потом переходят к следующему, продолжая работу примерно в том же порядке.
	Особое внимание углам – здесь кладка должна проводиться по принципу замковой перевязки блоков.
	Обычно это делается так. При наклеивании плит на углу одна из них устанавливается с выступом, учитывающим толщину утеплителя и плюс еще запас около 100 мм.
	После стыковки с плитой, наклеиваемой на перпендикулярной стене, выступающий излишек аккуратно срезают ножовкой вровень с получающейся поверхностью.
	При этом необходимо соблюдать еще ряд правил: - Для оформления угла нередко применяются укороченные блоки. В этом случае площадь контакта плиты со стеной (зеленая штриховка) должна всегда быть больше площади стыка с плитой с соседствующей стены (синяя штриховка). - На область стыка плит клей ни в коем случае не наносится – плиты просто максимально точно и плотно подгоняются друг к другу.
	При укладке очередных рядов соблюдаю правило смещения вертикальных швов – как минимум, на 150 мм. Если необходимо вставить укороченный фрагмент между блоками, то его ширина также не должна быть меньше 150 мм.
	Для резки блоков пенопласта по намеченным линиям разметки удобнее всего пользоваться ножовкой с мелким зубом.
	Если есть необходимость точной подгонки фрагмента плиты по ширине, чтобы он максимально плотно встал на свое место между двумя блоками, можно применить терку с установленной на ней крупнозернистой наждачной бумагой или же с металлической насечкой.
	При установке термоизоляционных плит во внутренних углах также должен быть соблюден принцип замковой перевязки – как показано на иллюстрации.
	Особого внимания требует монтаж блоков пенопласта вокруг оконных и дверных проемов. Обычно он предваряется установкой на оконные рамы или дверную коробку специальных профилей с армирующей сеткой. Эта сетка впоследствии станет одним из поясов армирования сформированных толщиной утеплителя откосов. Такие профили обычно имеют самоклеящуюся основу, и после очистки и обезжиривания поверхности оконной рамы или дверной коробки отлично фиксируются на них.
	Профили нарезаются в нужный размер и приклеиваются по всему периметру окна, по боковым и верхней сторонам двери
	Крепление самоклеящегося профиля с армирующей сеткой по периметру оконного проема.
	Для стыковки этих профилей между собой по углам проемов, их подрезают под углом 45 градусов.
	После установки этих профилей с армирующей сеткой, можно монтировать утеплительные плиты вокруг оконных и дверных проёмов. При этом должно соблюдаться строгое правило – ни вертикальные, ни горизонтальные швы между плитами пенопласта не должны расположиться на линиях, являющихся продолжением границ проема.
	По углам должны расположиться целые блоки или вставки с Г-образным вырезом. Причем параметры этого выреза тоже регламентируются – не менее 150 мм в каждую из сторон от точки угла проема.
	Показана установка углового блока с г-образным вырезом. Сетка ранее наклеенных профилей должна найти на торец укладываемых пенопластовых плит.
	Обратите внимание – в нижней части выреза сделан небольшой уклон. Это связано с тем, что здесь будет впоследствии устанавливаться оконный отлив.
	Под уклоном обычно срезаются и края блоков, которые будут примыкать к вертикальным границам дверного проема. Это необходимо для того, чтобы угол не мешал нормальному открыванию двери.
	Работа продолжается аналогичным порядком до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность фасада, подлежащая утеплению.
	Листы материала должны укладываться плотно друг к другу. Однако, часто случается и так, что между ними образуются зазоры разной величины. Они в конце всех работ после высыхания клея заделываются аккуратно вырезанными узкими кусками пенопласта, специальным полиуретановым клеем-пеной или монтажной пеной. Как уже говорилось, заполнять щели клеевым составом, применяемым для фиксации плит, запрещается. Для заполнения щелей пеной применяется специальный пистолет, носик которого заводится в щель с таким расчетом, чтобы пена заполнила все пространство по всей толщине утеплителя, а не только около внешней поверхности.
	После того как пена полностью расширится и застынет, выступившие её излишки аккуратно срезаются острым ножом заподлицо с общей поверхностью.
	После этого имеет смысл проконтролировать получившуюся поверхность на наличие небольших выступов, ступенек и других образовавшихся неровностей. Это делают, приложив длинное правило – сразу заметны будут все дефекты.
	Эти неровности убирают до общего уровня, применяя терку с крупнозернистой абразивной бумагой.
	После этого утепленный фасад оставляют в покое – необходимо дождаться полного просыхания монтажного клея. Только после этого можно переходить к дополнительному механическому креплению термоизоляции.
	Для этого будут применяться специальные дюбели–«грибки». Оптимальная длина такого дюбеля должна складываться из следующих величин: толщина утеплителя (в рассматриваемом примере это 200 мм), примерно 15 мм на слой монтажного клея, не менее 60 мм – для распорной части, и еще 20 мм – «на всякий случай». В данном случае это составило суммарно 295 мм.
	На дрели или перфораторе (в зависимости от материала стены) устанавливается сверло (бур) диаметром 10 мм, настраивается ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще 15-20 мм.
	В намеченной точке, прямо через утеплитель, производится сверление, до упора стержня ограничителя в поверхность.
	Вставляется до упора дюбель-«грибок»…
	…а затем, в зависимости от конструкции дюбеля или вкручивается распорный саморез…
	…или с помощью резинового молотка забивается распорный «гвоздь». Если «грибок» оснащён термопробкой, то она сразу ставится на место, заглушая канал распорного элемента. Шляпка «грибка должна плотно прижимать пенопластовый блок и слегка погрузиться в его поверхность – примерно на миллиметр. Во всяком случае, она не должна выступать над общей поверхностью утеплительного слоя.
	Количество «грибков» на квадратный метр – обычно от 6 до 9. К этому делу обычно подходят расчетливо, забивая их на стыках плит, таким образом, прижимая шляпкой одного «грибка» сразу же две или даже три плиты.
	После окончания операции механической фиксации утеплителя, можно переходить к нанесению базового армированного штукатурного слоя. Необходитмо всегда иметь в виду следующее - утеплитель, закрепленный на стене, не должен находиться без покрытия его штукатуркой более 4 ÷ 7 дней, так как ультрафиолетовые лучи разрушительно влияют на пенополистирол. Он теряет свои теплоизолирующие свойства, происходит деструктуризация поверхности утеплителя, материал желтеет и начинает рассыпаться. То есть, если мастер не успевает за этот срок обшить и оштукатурить все стены, то необходимо вначале утеплить и отделать одну или две стены, а затем переходить к следующим поверхностям. Для базового оштукатуривания вновь замешивают раствор. Можно использовать тот же клеевой состав, который применялся для монтажа плит, ну лучше приобрести специальную штукатурно-клеевую смесь, предназначенную именно для таких целей. Она обеспечивает отличную адгезию с пенополистиролом, и становится надежной основой для нанесения финишной декоративной штукатурки.
	Работу начинают с самых сложных участков – с оконных и дверных проёмов. Прежде всего, необходимо сделать усиление по углам – в этих местах утеплитель испытывает максимальные напряжения, и дополнительное армирование предотвратит появление трещин на финишной штукатурке. Наносится клеевой состав тонким, 2-3 мм слоем, и в него шпателем утапливаются отрезки армирующей сетки под углом в 45 градусов. Линия этой косынки должна проходить через точку угла проема – так, как показано на иллюстрации. Такая операция является обязательной и проводится на всех четырёх углах оконных проемов, и двух – дверных проемов.
	Далее, наносится раствор на созданный утеплителем оконный откос и на поверхность стены вдоль откоса. Сюда вклеивается угловой профиль с «крыльями» из армирующей сетки. Та сетка, которая заходит на откос, наложится на сетку от ранее наклеенного оконного профиля, и они вместе утапливаются в растворе, который затем разравнивается – так вчерне формируется армированная поверхность откоса. Сетка, находящая на стену, также тщательно вклеивается в нанесенную полосу штукатурно-клеевого раствора. В любом случае, сетка должна полностью быть погружена в клеевой состав.
	Аналогичная операция повторяется по всему периметру откосов.
	Небольшая особенность есть при установке армирующего уголка по нижней стороне откоса. Здесь лучше использоваться специальный профиль, который по внешней стороне имеет контактный клеевой слой, закрытый защитной подложкой. Этот профиль удобен для последующей установки оконного отлива.
	После этого необходимо обязательно усилить внутренние углы откосов. Для этого туда вклеивается на раствор дополнительный фрагмент армирующей сетки – как показано на иллюстрации.
	Это усиление также утапливается шпателем в слой раствора.
	Специальный профиль-капельник может при необходимости быть установлен по линии перехода от стены к цоколю (если утепленная стена выступает за пределы цоколя, как в рассматриваемом случае). Профиль нарезается в нужный размер, а затем вклеивается в нанесенный полосой на стену и цоколь слой раствора.
	Затем с помощью штукатурной кельмы сетчатые «крылья» этого профиля окончательно утапливают в клеевом составе, одновременно разравнивая этот слой.
	Переходят к армированию внешних углов. В принципе, операция схожая с установкой угловых профилей на откосах. На нанесенный полосой по обоим сторонам угла клей устанавливается вырезанный по необходимой длине профиль…
	…а затем кельмой сетка с усилием утапливается в растворе, с одновременным разравниванием получающейся поверхности. Естественно, что установка всех профилей сопровождается контролем с помощью строительного уровня, чтобы все они встали в необходимое вертикальное или горизонтальное положение – по сырому раствору несложно внести необходимые коррективы.
	После всех указанных операций можно переходить к нанесению армирующего базового слоя уже на всю остальную поверхность утепленного фасада. Выполняется это таким образом. На рабочую поверхность широкого шпателя мастерком или узким шпателем набирается штукатурно-клеевой состав.
	Этот состав наносится тонким (3-4 мм) слоем по всей поверхности стены. Работу ведут полосами сверху донизу с таким расчетом, что успеть уложить армирующую сетку до начала схватывания состава. Опытные мастера могут себе позволить сразу нанести раствор в полосе порядка трех метров. Однако, если практики нет, лучше для начала работать участками, обеспечивающими укладку одной полосы сетки. Так как сетка обычно имеет ширину 1000 мм, то клей наносится чуть шире, полосой порядка 1100-1200 мм.
	Практика показывает, что армирующая сетка лучше и равномернее приляжет к поверхности стены, а штукатурный слой будет проще и удобнее разровнять без оставления пустот, если на нанесённом тонком слое проделать борозды с помощью зубчатого шпателя с гребенкой высотой 5 мм. Направление борозд при этом особого значения не имеет.
	Следующим шагом от рулона сетки отрезается полоса необходимой длины. Если позволяет специфика здания, то лучше всего, чтобы сетка шла одним полотном сверху донизу. Сетку для начала пальцами слегка втапливают в свежий раствор, так, чтобы она удерживалась на стене. Откуда бы ни велась работа, от угла или от проема, при укладке сетки следят, чтобы она нахлестнулась примерно на 100 мм на сетчатые «крылья» ранее установленных профилей.
	Затем берется широкий шпатель, и с его помощью широкими движениями сетка с усилием полностью утапливается в растворе. При этом следят, чтобы на полотне не образовалось заломов или волн, не оставалось пустот и воздушных пузырей. Поэтому работу лучше вести от центра к краям.
	Одновременно с этим, после того как сетка полностью «утонула», стремятся максимально выровнять получившийся тонкий штукатурный слой, чтобы на нем не оставалось следов от краёв шпателя.
	Поле того как в одной вертикальной полосе работа закончена, переходят к укладке очередного полотна сетки. Всё выполняется в том же порядке, но с учетом того, что очередное полотно армирования должно перехлестнуться с уже уложенным не менее, чем на 100 мм.
	Очень важно правильно армировать внутренние углы. При работе на одной стене, на соседнюю заводится порядка 100 мм сетки. Затем производится вдавливание ее в раствор и окончательное разглаживание.
	Далее, армируют вторую стену, и точно так же заводят полосу сетки такой же ширины на уже оштукатуренную стену.
	После окончательного разглаживания на этом сложном участке образуется надежное двухслойное армирование.
	Работу по нанесению базового армирующего штукатурного слоя продолжают в том же порядке до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность фасада.
	Особо затягивать с нанесением выравнивающего штукатурного слоя не следует, но как минимум сутки перед началом очередных операций необходимо выждать. Чтобы за это время тонкий слой не пересох и не покрылся трещинками, его следует регулярно увлажнять водой с помощью пульверизатора.
	Спустя сутки необходимо поработать над выравниванием получившейся поверхности. Оставшиеся неровности в виде выступающих бороздок от шпателя или небольших наплывов клея необходимо счистить. Но применять в данном случае абразивную терку нельзя – она может повредить армирующую сетку. Зачистку проводят ровным краем шпателя, просто соскабливая небольшие выступы до уровня общей поверхности.
	После этого с помощью правила можно проверить поверхность на наличие «провалов».
	Если таковые будут обнаружены, то это несложно исправить. Наносится небольшое количество штукатурно-клеевой смеси, а затем разравнивается в общий уровень с помощью правила.
	После этого переходят к нанесению тонкого выравнивающего штукатурного слоя. Его толщина обычно не превышает 3÷4 мм. Начинают, опять же, с откосов – их приводят в окончательно облагороженный вид.
	После этого выравнивающий слой наносится на все поверхности фасада. Принцип работы – такой же, как и при обычном выравнивании стен шпатлевкой. Штукатурно-клеевой состав наносится широким шпателем и тщательно распределяется, так, чтобы получилась ровная поверхность.
	Работы продолжают до тех пор, пока весь фасад не будет покрыт эти тонкой выравнивающей штукатуркой, которая окончательно «запечатает» термоизоляцию и базовый армирующий слой. В итоге после высыхания штукатурки получается надежное и ровное основание для дальнейших отделочных работ.
	По сути, утеплительные работы на этом можно считать завершёнными. После окончательного застывания базового слоя можно переходить к грунтованию специальным составом, к установке и герметизации отливов, а затем – к нанесению декоративной штукатурки. Но это уже – отделочные работы, которые рассматриваются в соответствующем разделе нашего портала.

stroyday.ru

Толщина и размеры пенопласта 🏠 для утепления своими руками стен снаружи, плюсы и минусы материала

В российских климатических условиях необходимость утепления стен дома снаружи ни у кого не вызывает сомнения. По экспертным оценкам, около сорока процентов вырабатываемой тепловой энергии расходуется на обогрев жилых и производственных помещений.

Качественное утепление фасадов зданий дает возможность существенно сократить расходы на оплату энергетических ресурсов в отопительный сезон. Несмотря на большой выбор разнообразных теплоизоляторов, в качестве утеплителя наружных стен домов довольно часто применяется пенопласт. Этот листовой материал недорого стоит, и укладка его своими руками не представляет никакой сложности.

Процесс утепления дома пенопластом

Плюсы и минусы утепления фасада пенопластом

Утепление фасада пенопластом дает возможность аккумулировать тепловую энергию внутри жилых помещений в холодное время года, создавая комфортный для проживания микроклимат. Вследствие малых температурных колебаний предотвращается тепловая деформация строительной конструкции. Значительно улучшается звукоизоляция. Толщина листов в 50 мм достаточна в большинстве случаев, типоразмер 100 мм используется в регионах с холодным климатом.

Утеплитель имеет зернистую структуру, полости которой заполнены газом, этим и определяются его отличные теплоизолирующие свойства. К положительным качествам этого материала относится его низкая стоимость, небольшой вес, простота и удобство монтажа. Его легко можно резать обычным, но остро наточенным ножом.

Пенопласт практически не поглощает влагу из окружающей среды, поэтому он не подвержен процессам гниения и развитию грибка. Теплоизоляционные свойства являются одними из лучших в своем классе. К плюсам пенопласта относятся его следующие качества:

• великолепная звукоизоляция;
• отличная проницаемость для водяных паров;
• сопротивляемость размножению патогенной микрофлоры;
• экологическая чистота.

Можно оценить поведение пенопласта под воздействием огня

Грызуны не употребляют этот материал в пищу, но вполне могут его грызть, поэтому надо перекрывать им доступ к утеплителю. Основные минусы пенопласта — его горючесть и выделение вредных компонентов при сильном нагреве. Под воздействием прямых солнечных лучей материал разрушается, поэтому нуждается в обустройстве защитного покрытия. Кроме того, срок его службы меньше периода эксплуатации всего здания.

Расчет необходимой толщины пенопласта для утепления стен снаружи

Для качественного утепления дома снаружи необходимо правильно рассчитать размеры листов пенопласта. Если теплоизоляционный слой будет слишком тонким, в сильные холода стены будут промерзать. Это приведет к смещению внутрь жилых помещений так называемой точки росы, при которой происходит преобразование насыщенных влагой паров в воду. В результате этого конденсат будет осаждаться на внутренних поверхностях окон и помещений, возможно появление плесени и грибков.

Понятно, что чем тоньше стены дома, тем более толстые листы пенопласта следует использовать для его утепления. Однако излишне толстый слой теплоизолятора устанавливать экономически нецелесообразно, так как придется тратить деньги на приобретение более дорогого материала. Кроме того, в этом случае точка росы может оказаться внутри теплоизоляционного слоя, и он быстро придет в негодность. Вследствие этого для качественной термоизоляции дома снаружи следует рассчитать оптимальную толщину утеплителя.

Так выглядит пенопласт в магазине

Оптимальная толщина материала зависит от множества факторов. Необходимо учитывать климатический пояс, в котором расположено здание, толщину его стен, материал, из которого они состоят. Важным параметром является теплосопротивление внешних стен, эта величина является постоянной для каждой климатической зоны, и ее значение имеется в нормативных таблицах.

В свою очередь, теплосопротивление утеплителя определяется делением толщины его слоя на коэффициент теплопроводности, также являющийся табличным значением. Отсюда можно определить оптимальную толщину пенопласта, которая необходима для утепления конкретного здания в данном климатическом поясе. Например, для северо-западного региона значение теплосопротивления стен не должно быть меньше 3,08 м2*К/В.

Например, для дома, сложенного в полтора керамического кирпича, этот параметр составляет 1,06 м2К/В. Разницу значений необходимо компенсировать с помощью утеплителя. Таким образом, в данном случае величина его теплосопротивления должна быть 2,02 м2К/В (3,08-1,06). Теплопроводность качественного пенопласта составляет 0,039 Вт/(м·К), умножив это значение на вычисленную величину теплопроводности (2,02), получим нужную толщину листа утеплителя (2,02*0,039=0,078), то есть пенопласт должен быть толщиной семьдесят восемь миллиметров.

Иллюстрация размеров листов пенопласта

Планируя утепление дома своими руками, важно знать, какими бывают размеры пенопласта. Как мы уже выяснили, чаще всего используется материал толщиной 50 и 100 мм. Размеры пенопласта для утепления стен названной толщины чаще всего составляют: одна сторона — 1000 мм, вторая — 500, 1000 или 2000 мм.

Порядок монтажа материала своими руками

Утеплить наружные стены дома пенопластом вполне возможно самостоятельно. При этом для выполнения работы придется потратить немало времени. В общем виде монтаж материала своими руками происходит в следующем порядке: предварительно выполняется подготовка стен к установке утеплителя, затем на выровненную поверхность наклеивается и укрепляется с помощью крепежного материала пенопласт.

На него монтируются элементы вспомогательной усиливающей сетки, далее производится установка перфорированных уголков. На финишном этапе работы наносится основной армирующий слой и выполняется окончательная отделка. Таким образом, выполняемая работа разбивается на следующие этапы:

• подготовительный – заключающийся в ремонте и выравнивании основания;
• укрепление стартового профиля;
• наклеивание листов пенопласта;
• фиксация утеплителя крепежным материалом;
• укрепление углов полосками усиливающей сетки;
• установка перфорированных уголков;
• выполнение основного армирования;
• заключительная отделка.

Укладка листов на стену в шахматном порядке

Все работы следует проводить при положительной температуре окружающей среды, при этом недопустимо оставлять пенопласт под воздействием прямых лучей солнца.

Ультрафиолетовое излучение приводит к разложению материала.

Качественно установленное покрытие не только прослужит в течение нескольких десятков лет, но и создаст внутри жилых помещений приятный микроклимат. Если несущие элементы изготовлены из бетона, предотвращается коррозия стальной арматуры.

Сначала готовим поверхность стен

Подготовка поверхности к установке утеплителя является достаточно трудоемкой и затратной по времени манипуляцией. От качества ее выполнения напрямую зависит срок службы и эффективность функционирования теплоизолирующего покрытия. Для обеспечения его максимального сцепления с поверхностью ее нужно тщательно очистить от загрязнений, выровнять, загрунтовать и так далее. Порядок действий следующий:

• Перед началом выполнения работы убираются все элементы, которые могут помешать ее проведению, такие как кондиционеры, осветительные прожектора, вентиляционные решетки. Если имеются лепные украшения, то они аккуратно сбиваются, а место их расположения зачищается.
• Производится визуальный осмотр поверхности с целью определения наличия на них дефектов покрытия. Обнаруженные полости и трещины замазываются, выступающие элементы срезаются и выравниваются. Перепад поверхности стены не должен превышать пятнадцати миллиметров.
• Масляная краска значительно ухудшает качество сцепления сопрягаемых поверхностей, поэтому ее необходимо удалить. Старую штукатурку можно оставить, если она хорошо держится, но все неровности удаляются.
• На заключительном этапе подготовки стен их выровненная поверхность покрывается грунтовкой. Грунтовку можно применять практически любую. Наносится она распылителем или малярной кистью.

Способы очистки основания под утеплитель

Для улучшения сцепляющих качеств поверхность утеплителя делается шершавой. Для этого на ней выполняются пропилы в виде бороздок с помощью лезвия ножа. С этой же целью можно использовать металлическую щетку или валик с иголками.

Удобно использовать стартовый профиль

При работе по нанесению теплоизоляционного слоя удобно использовать стартовый профиль. Он представляет собой основание в виде планки для крепления нижнего ряда листов пенопласта. Планка опоясывает здание по всему периметру и предотвращает смещение утеплителя во время отвердевания клеевого состава. Если в наличии нет оцинкованного уголка нужного размера, его можно получить, отрезав одну стенку распространенного П-образного профиля.

Монтаж стартового профиля выполняется по предварительно нанесенной с помощью строительного уровня разметке по нижней части стены. Для удобства выполнения работы можно натянуть капроновый шнур. В качестве крепежного материала используются анкеры или дюбели, стыковые соединения фиксируются уголками.

Иллюстрация применения стартового профиля

Заметим, что стартовый профиль из оцинкованного металла весьма неудобен для мышей. Если пренебречь установкой этого элемента, грызуны легко проникают внутрь утеплителя через его нижний торец, устраивают там свои гнезда и нарушают теплоизоляцию.

Наклеиваем утеплитель по правилам

Для монтажа утеплителя нужно приготовить клеевой состав. Упомянутый клей необходимо будет использовать в течение довольно ограниченного времени, чтобы он не успел засохнуть, поэтому на месте выполнения работы готовится только требуемое количество клея. Для этого в подходящую по объему емкость наливается вода, и в нее засыпается клеящая смесь. Раствор размешивается строительным миксером до полной однородности состава. Готовый к использованию клей не должен содержать комков.

Способы нанесения клеевого состава зависят от степени ровности покрытия стен.

Если стена плоская, без значительных перепадов высот, клей помещается непосредственно на листы пенопласта. Для предотвращения образования воздушных пробок состав наносится прерывистыми мазками по линии периметра утеплителя, не доходя до его края около трех сантиметров. В центральной части произвольным образом располагается несколько нашлепок. При таком способе нанесения работать становится сложнее, так как вес материала увеличивается. Метод нанесения клея при монтаже определяется степенью неровности стены

При значительном перепаде высот на стене листы утеплителя будут плохо к ней прилегать, ухудшая теплоизоляционные качества монтируемого слоя. В этом случае клей наносится прямо на обрабатываемую поверхность. Уменьшением или увеличением толщины клеевого раствора корректируются неровности различных участков покрытия.

После нанесения клеящего состава на лист пенопласта его прикладывают к месту установки со смещением в сторону около трех сантиметров. Затем он прижимается к соседнему листу, а выступивший наружу излишек клея немедленно удаляется. Строительным уровнем контролируется правильность установки каждого элемента утеплителя.

Работа начинается с нижней части строительной конструкции с последовательным продвижением наверх. Листы утеплителя укладываются как можно плотнее, расстояние между ними не должно быть более двух миллиметров. Если зазор слишком велик, он заделывается тонкими полосками пенопласта или монтажной пеной.

Для лучшего сцепления каждый последующий ряд укладывается со смещением по отношению к предыдущему, лучше всего размещать их в шахматном порядке. Стыковые соединения следует располагать под дверными или оконными проемами, а также над ними. На углах строительных конструкций листы утеплителя соединяются при помощи вырезанных зубцов, выступающие части срезаются остро наточенным ножом.

Образцы клея для монтажа пенопласта

При выборе клея для монтажа утеплителя возникают определенные трудности: ассортимент материалов широк, а стоимость клея при большом объеме работ различается значительно. Для решения вопроса можно приобрести по одному мешку разного материала и приклеить опытные образцы одинакового размера к утепляемой конструкции. После полного застывания клея нужно медленно оторвать руками образцы от стены. Хорош тот клей, где разрыв произошел в структуре самого утеплителя. На практике выяснилось, что самым лучшим оказался один из бюджетных вариантов!

Фиксируем листы дюбелями

После полного отверждения клеевого состава, которое происходит в течение трех дней, листы пенопласта следует надежно зафиксировать дюбелями. Этот крепежный материал лучше использовать из эластичного пластика с широкой зонтичной шляпкой. Фиксация дюбелей производится с помощью гвоздей или завинчивающихся штифтов. Для предотвращения возникновения утечек тепла нужно использовать пластмассовые элементы.

Этапы закрепления листов пенопласта с помощью элементов дюбель-гриб

Фиксация листов дюбелями осуществляется во всех четырех углах листа и в точке геометрического центра. В общем случае для одного квадратного метра утеплителя требуется от шести до восьми элементов крепежных элементов. Для их установки предварительно просверливаются отверстия, превышающие длину дюбелей приблизительно на полтора сантиметра.

Затем в очищенные от пыли отверстия вкручиваются штифты. Установленные дюбели не должны возвышаться над слоем теплоизолятора на высоту более одного миллиметра, располагать их следует строго перпендикулярно поверхности пенопласта.

Монтируем элементы вспомогательной усиливающей сетки

Вспомогательные слои сетки повышают надежность конструкции. Функциональное назначение вспомогательной усиливающей сетки состоит в предотвращении возникновения трещин в уголках проемов дверей и окон. С этой целью в указанных местах монтируются элементы сетки размером 200-300 мм.

Примеры нанесения усиливающей сетки

Кроме того, для предотвращения разрушения стен снизу до высоты около двух метров прокладывается дополнительный слой защитной сетки. Способы ее укладки ничем не отличаются от установки основного армирующего слоя, то есть при монтаже материал утапливается в фиксирующем составе и плотно прижимается к основанию, на которое он наносится.

Проводим установку перфорированных уголков

Установку перфорированных уголков выполняют с целью усиления угловых элементов здания и декоративных элементов его отделки. Уголки с перфорацией с приделанными по краям кусками армирующей сетки изготавливаются из алюминия или пластика.

Монтаж уголков с сеткой

Намазанные клеевым составом уголки прижимаются металлической лопаткой к пенопласту и таким образом закрепляются. Выступившие наружу излишки клея разглаживаются с помощью шпателя. Поверхности контролируются с помощью строительного уровня. Наносим основной армирующий слой

После надежного закрепления перфорированных уголков наносится основной армирующий слой. Он выполняется посредством изготовленной из стекловолокна прочной фасадной сетки. Она практически не растягивается и великолепно сопротивляется воздействию агрессивных химических сред. Технология нанесения основного армирующего слоя заключается в следующем.

Фасадная сетка нарезается полосами, соответствующими размерам стены в высоту. На утеплитель вертикальными мазками наносится специальный раствор, который готовится точно так же, как клеевой, но отличается от него по химическим ингредиентам. Для нанесения состава хорошо подходит металлическая терка.

Этапы нанесения основного армирующего слоя

Основной армирующий слой утапливается в массе раствора и прижимается к поверхности стены металлическим инструментом. От центра к краям производится аккуратное разглаживание фасадной сетки, она не должна быть видна на поверхности. Не дожидаясь отверждения раствора, наносится еще один слой фасадной сетки и также полностью закрывается фиксирующим составом. На ровной поверхности предпочтительнее применять жесткую сетку для армирования, на углах и поворотах – мягкую.

На следующий день все неровности покрытия устраняются при помощи шпаклевки. Придать привлекательный внешний вид конструкции поможет ее окраска или отделка декоративной штукатуркой. Поверх утеплительного слоя можно устанавливать элементы декоративного оформления фасада.

Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание

Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

Поделитесь с друьями!

samodelino.ru

Расчет объема утеплителя для стен

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор утеплителя, предназначен для расчета количества и объема утеплителя для внешних стен и боковой поверхности фундаментов строений. В расчетах учитываются оконные и дверные проемы, а так же стоимость утеплителя и дополнительных материалов.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Пенополистирол (ППС) и Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Является одним из самых доступных и эффективных легких утеплителей. Более чем на 90% состоит из воздуха, который и является самым лучшим теплоизолятором. Обычный ППС применяется для утепления внешних стен строений, но так как он является влагопроницаемым материалом, применять его для утепления фундаментов не рекомендуется. Для этих целей лучше всего подходит ЭППС, который при утеплении фундаментов является так же и влагозащитным слоем.

Маты каменной (базальтовой) ваты

В настоящее время самыми известными производителями плит каменной ваты являются такие компании как «Rokwool» и «Технониколь».

Самыми главными преимуществами данного материала являются легкость обработки, для работы с ним вам не понадобится никакого специального оборудования, достаточно ножа или пилы, с мелкими зубьями. Стоит помнить, что плиты ваты должны стыковаться очень плотно, но при этом запрещено трамбовать их или же сжимать. Изнутри маты покрываются пароизоляционной мембраной, а снаружи – ветроизоляционной пленкой, это необходимо для того, чтобы защитить вату от влаги.

При сильном увлажнении каменная и минеральная вата теряет свои теплосберегающие характеристики

Напыляемые утеплители

Такой способ утепления в нашей стране распространен еще не слишком широко. В основном для утепления стен каркасных домов используют пенополиуретан. В его состав входят два жидких вещества, которые под давлением воздуха превращаются в пену, и после того как заполнится все пространство, его излишки срезаются. Работа с таким материалом напоминает работу с монтажной пеной.

Эковата

В последнее время стало очень популярным использование такого утеплителя как волокна целлюлозы или эковата. Она произведена из натурального материала и не требует дополнительной защиты, такой вид утеплителя наиболее подойдет тем, кто хочет сделать свой дом экологически чистым.

Известно два способа укладки: это сухой метод и влажный.

• Сухой способ

- При помощи специальной машины, вата задувается изолированным слоем до тех пор, пока не будет достигнута необходимая плотность. Недостатком такого способа является то, что со временем она может дать усадку и начнет пропускать тепло в верхних слоях. Хотя многие производители дают гарантию, что усадки не будет не менее 20 лет.

• Влажный способ

- можно осуществить при помощи специального оборудования, эковата под давлением «приклеивается» и к стенам и друг к другу, это позволяет избежать усадки. Главным минусом является то, что влажную укладку эковаты необходимо проводить снаружи до обшивки стен.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

Общие сведения по результатам расчетов

• Количество утеплителя
- Общий объем необходимого утеплителя
• Площадь утепления
- Общая площадь утепления с учетом фронтонов, оконных и дверных проемов
• Количество дюбелей 'грибков'
- Общее количество дюбелей 'грибков' с расходом 6 штук на 1 квадратный метр утеплителя.
• Вес утеплителя
- Общий вес утеплителя указанной плотности. Уточните плотность материала у продавцов.

stroy-calc.ru

Клей для пенополистирола, расход клея церезит для пенопласта

Пенополистирольные плиты используют для утепления стен домов. Но эффект от их применения будет, если правильно их прикрепить. Специалисты советуют использовать для этих целей специальные клеевые смеси. В продаже можно найти полиуретановый однокомпонентный клей (он фасуется в баллоны) или сухую смесь в мешках.

Требования к клеевым растворам

Обеспечить надежное сцепление листа пенопласта и стены могут клеевые смеси, которые обладают следующими свойствами:

• отличная адгезия к листам пенопласта и различным основаниям;
• влагоустойчивость;
• прочность;
• эластичность;
• морозоустойчивость;
• паронепроницаемость;
• теплоустойчивость.

В составе клея не должно быть растворителей, которые разрушают пенопласт. К запрещенным веществам относят ацетон, бензин, эфирные органические соединения. Они растворяют данный теплоизоляционный материал. На нем остаются дыры после контакта с указанными веществами.

Для некоторых видов экструдированного пенополистирола рекомендуется использовать лишь специальные составы. Их изготавливают на основе битума, обработанного подходящими растворителями. Также клеят листы на однокомпонентные вспенивающиеся составы. Популярностью пользуется клей марки Церезит CT 84.

Чем крепить утеплитель на стены

Улучшить гидроизоляцию стен можно, если приклеить утеплитель на битумный клей. Использовать его можно даже в регионах, где преобладают низкие температуры. Перед тем как клеить пенополистирольные плиты, поверхность необходимо просушить и немного зашкурить. На ней не должно быть налипшего мусора, жирных пятен, ржавчины либо выступающих штырей. Клеить утеплитель лучше после предварительной грунтовки поверхностей.

Но у битумных смесей есть недостаток. Клеить с их помощью листы пенополистирола не удобно. На протяжении первых 20 минут сцепление между поверхностями плохое, поэтому требуется дополнительная фиксация утеплителя.

Популярностью пользуются полимерно-цементные смеси. С их помощью можно клеить пенопласт к кирпичным, бетонным, гипсокартонным или пенобетонным стенам. Изготавливают их на основе минеральных заполнителей, портландцемента, пластификатора и прочих добавок. Для внутренних и внешних работ используют Anserglob BCX 39, Аквалит СК-106П.

Для экструдированного пенополистирола отлично подходит полиуретановая модифицированная пена Ceresit CT 84. С ее помощью клеят утеплители даже в условиях повышенной влажности и температур до -10 0С. Один баллон такого клея заменяет мешок цементно-полимерной смеси весом 25 кг.

Использование сухих смесей

Многие предпочитают клеить пенопласт на раствор, изготовленный из сухой смеси – цементно-полимерного состава. Приготовленный клей быстро твердеет, обладает отличной пластичностью и хорошо скрепляет поверхности.

Решив клеить утеплитель на сухую смесь, стены можно не выравнивать. Достаточно их просто очистить от налипшей грязи. В магазинах продаются составы, которыми можно клеить пенополистирол в летнее либо зимнее время. Но есть и всесезонные варианты. Дополнительно армировать поверхность при их использовании не надо.

В состав клея входят специальные адгезирующие добавки. Именно они обеспечивают крепкое сцепление и армируют поверхность. Смесь создает дополнительный теплоизоляционный слой. Но у нее есть один недостаток. Хранить приготовленный раствор нельзя. Он быстро застывает, клеить можно лишь на протяжении 2 часов после его приготовления.

В магазинах можно купить смесь Ceresit CT 83. Она затвердевает за 2 часа.

Но это не единственный вариант. Популярностью пользуются «Тепло-Авангард», «Экон», «Мастер Супер», «Аквалит СК-106П», Moment.

Жидкие варианты

Клеить пенополистирольные плиты можно на специальный полиуретановый клей TytanStyro 753. Но работать с ним желательно при температуре выше 20 0С. Если указанное условие будет соблюдено, то TitanSt соединит любые поверхности. Его еще называют жидкими гвоздями.

К преимуществам этого раствора относят:

• влагоустойчивость;
• паростойкость;
• отсутствие реакции на перепады температур;
• высыхание на протяжении 2 часов;
• удобство в работе.

Многие предпочитают клеить «Полимином». Он не трескается, морозоустойчив и обеспечивает хорошее соединение в любую погоду.

Есть строители, предпочитающие полиуретановые составы, изготовленные в форме монтажной пены. Известны такие торговые наименования: Ceresit, «Доктор Шнек», «Зебра».

Клеить с помощью полиуретанового клея легко. Нет необходимости готовить его к началу работ: он сразу наносится на плиту с помощью пистолета.

Приготовление цементно-полимерных составов

Планируя клеить утеплитель на стену, надо заранее определить, каким будет расход клея. В среднем на 1 кв.м. уходит 6 кг сухой смеси. А в каждом мешке содержится 25 кг. Это значит, что одного мешка хватит на 4 кв.м. На это необходимо ориентироваться, закупая материалы.

Чтобы начать сразу клеить плиты, надо заранее разобраться, как готовить сухую смесь. В ведро наливается вода из расчета, что на каждый килограмм смеси необходимо добавить 0,24 л воды. Сухой цементно-полимерный состав постепенно высыпается в воду. Раствор нужно постоянно перемешивать. Делается это до тех пор, пока не исчезнут комочки. После этого нужно подождать 5-10 минут, перемешать раствор еще раз и начинать клеить пенопласт.

Важно соблюдать такие рекомендации:

1. Все емкости должны быть чистыми: если в ведре будут остатки от предыдущего замеса, то клей быстрее застынет.
2. Для замеса лучше использовать специальный строительный миксер, он должен делать не более 300 оборотов за одну минуту.
3. При перемешивании лопасть миксера полностью опускается в емкость, в ином случае образуются воздушные пузыри.
4. Раствор из одного замеса надо использовать за 2 часа.

Расчетный расход клеевых смесей

Многие останавливают внимание на клее для пенополистирола Ceresit CT 83. В Москве его можно найти в любом строительном магазине. Для того чтобы приклеить 1 кв.м. понадобиться 6 кг сухой смеси. Такой же расход у состава «Т-Авангард-К».

Если клеить с помощью смеси «Момент», то раствор делается из расчета, что на 1 кв.м. расходуется 5,5 кг цементно-полимерного состава. Если использовать смесь KnaufPerlfix, то достаточно брать 4 кг на 1 кв.м.

Приклеивать пенопласт на полимерные смеси проще. Они просто наносятся на листы утеплителя и прижимаются к стене. На каждый кв.м. достаточно 75 мл клея TitanStyro 753.

Способы нанесения клея

Величина расхода клея для пенопласта немного варьируется в зависимости от способа его нанесения. Но в начале поверхность надо очистить, обезжирить и загрунтовать. Менять имя производителя не желательно: лучше выбирать грунтовку и клей одной торговой марки.

Если перепады на поверхности стен не превышают 5 мм, то советуют использовать сплошной способ нанесения. Расход в этом случае минимален – достаточно 3 кг смеси на 1 кв.м. Клеевой монтажный раствор наносят на плиту тонким слоем.

Наиболее популярным является полосной метод нанесения. В этом случае расходуется около 6 кг смеси на каждый метр. Клеят таким методом тогда, когда перепады составляют порядка 1 см. Смесь распределяется по листу следующим образом: делаются полосы по внешнему контуру и центру плит. От края отступать нужно около 2 см. Это поможет предотвратить образование воздушной пробки.

Надо учесть, что при перепадах около 1,5 см. рекомендуют использовать растворы из сухих смесей. Наносят их маячковым способом. По контуру делают мазки высотой около 2 и длиной порядка 6 см. От края плит отступают по 2 см. По центру нужно наносить клей пятнами диаметром 10 см. Расход составит порядка 8 кг на 1 кв.м.

Такой способ позволяет надежно прикрепить плиты к стенам, дополнительно клеить их не надо. Хотя большинство строителей не только клеят утеплитель, а и закрепляют его с помощью тарельчатых дюбелей. Их можно применять через сутки после того, как плиты были приклеены.

stroicod.ru

Утепление стен снаружи пенополистиролом - Клуб Мастеров

Виды пенопласта для утепления стен снаружи

Процесс утепления фасада пенопластом

Существует такое мнение, что пенопласт и пенополистирол – это синонимы. Возможно из-за того, что эти популярные материалы имеют общее начало, одинаковую сферу использования. Для производства обоих материалов применяется одно и то же сырье – полистирол, но изготавливают их по разным технологиям. В результате выходят утеплители с различающимися физико-техническими свойствами. На выбор изделий для теплоизоляции фасадов, в первую очередь, влияют толщина и плотность материала. Пенопласт изготавливают обработкой шариков полистирола сухим паром, соединяя их. Получается легкий пористый, но весьма хрупкий теплоизолятор, имеющий самую низкую стоимость.

Пенополистирол изготавливают способом экструзии исходного сырья, имея на выходе структурированный материал с высокими показателями по плотности, прочности, звуко- и теплоизоляции. Несмотря на значительные различия в свойствах, технология утепления стен снаружи дома пенополистиролом своими руками и пенопластом одинакова. Используются они в разных случаях.

Выбираем утеплитель

Пенопластовые изделия разных марок применяют снаружи там, где нет больших нагрузок, отсутствует вероятность механических воздействий и нужен недорогой материал. Это и есть его минусы. В основном, предпочтение отдается все же пенополистиролу. И вот почему:

• имея одинаковые геометрические размеры с пенопластовой теплоизоляцией, выдерживает в шесть раз большие нагрузки на изгиб;
• не крошится и имеет высокую плотность при малом весе;
• обладает низким влагопоглощением и звукопроницаемостью, отличными показателями по теплопроводности.

Если говорить о том, какие существуют виды пенопласта для утепления стен снаружи, то его классифицируют по размерам. Производятся, в основном, плиты 1000×500 мм, 1000×1000 мм и 2000×1000 мм, обозначаемые разными марками. Толщина у них может быть 50 и 100 мм. Пенополистирол выпускают в более широком ассортименте, с толщиной пласта от 1,0 см до 10,0 см. Для того, чтобы сделать правильный расчет потребности в теплоизоляторе, необходимо снять размеры с каждой стороны дома снаружи. Сделать план и нанести на него схему расположения листов, не забыв об оконных и дверных блоках. Так будет понятно, какого типоразмера панели нужно приобретать и сколько их понадобится.

Подготовка стен к монтажу утеплителя

Технология утепления здания снаружи листами пенопласта или пенополистирола предусматривает обязательную подготовку поверхности. Исключение делается для системы навесного вентилируемого фасада. Подготовительный процесс складывается из таких работ:

• демонтаж своими руками всех выступающих снаружи элементов декора, оборудования, коммуникаций;
• ликвидация отлаивающихся кусков штукатурки, наплывов, заделка трещин;
• очистка от грязи, пыли, посторонних предметов;
• нанесение выравнивающего штукатурного слоя, при наличии неровностей, сколов, раковин;
• покрытие грунтовкой по высохшей штукатурке за два раза; второй слой грунтовки наносится снаружи своими руками после полного высыхания первого.

Теперь поверхность фасада считается подготовленной для дальнейшего производства работ. Такая подготовка нужна для кирпичных, газобетонных, бетонных поверхностей. Для утепления деревянных домов лучше использовать минеральную вату.

Технология утепления стен снаружи пенополистиролом

Пошаговый процесс финальной части строительства проходит таким образом. Утеплять частный дом или другие помещения изнутри – занятие мало эффективное, работы нужно проводить снаружи. Панели пенополистирола крепят своими руками к подготовленному основанию на специальный клей. Он выпускается в сухом виде и доводится до нужной пластичности добавлением воды и тщательным перемешиванием при помощи миксера. Рекомендуемый расход указывают в инструкции на упаковке. Иногда клей наносят на поверхность стены и плотно прижимают к ней листы утеплителя. Чаще всего, клеевую смесь равномерно распределяют по пенополистиролу, потом крепят на плоскость.

Если все-таки кирпичный фасад имеет какие-то неровности, то клей не размазывают по панели, а применяют другую технологию. Сначала кладут довольно толстый слой по периметру, затем отдельными кучками по всей плоскости утеплителя. В таком виде пенополистирол прижимают к плоскости, выдавливая излишки раствора и удаляя их. Толщина раствора заполнит все раковины и неровности. Расход клея в этом случае увеличивается. Такую технологию обычно применяют при облицовке деревянных срубов, хотя для них лучше выбрать минвату подходящей марки с хорошей плотностью.

На углах здания листы теплоизолятора необходимо укладывать способом перевязки с одной стены на другую. При обрамлении оконных и дверных проемов запрещается использовать крестообразные стыки. Вырезы делают из цельных кусков теплоизоляции. Вертикальные швы надо выполнять со смещением по рядам. При двухслойном утеплении нужно следить за тем, чтобы швы также не совпадали. Для большей прочности и плотности, теплоизолятор снаружи фиксируют тарельчатыми дюбелями.

Устройство теплоизоляции под сайдинг

Финишная отделка сайдингом снаружи предусматривает обустройство каркаса. При этом, плиты пенополистирола должны плотно ложится на основание. Если каркас выполняется из деревянных элементов, то листы теплоизолятора надо монтировать вплотную к брускам. Можно рейки набивать поверх теплоизоляционного слоя. Но тогда все образующиеся щели и отверстия следует заполнить монтажной пеной. Этот вариант желательно применять при утеплении деревянных домов.

В случае использования каркаса из металлических кронштейнов и профилей нужно помнить о том, что утепляющим материалом должны быть заполнены все зазоры под профилями. Иначе проявятся «мостики холода» и от утепления толку будет мало. Процесс устройства каркаса выглядит следующим образом:

• выполняется разметка мест установки кронштейнов;
• крепление кронштейнов;
• укладка панелей пенополистирола при помощи клея и насаживанием их на крепежи; участки сопряжения плит с кронштейнами укрепляют монтажной пеной или герметиком для наружных работ;
• монтаж вертикальных профилей.

С целью дополнительной защиты пенополистирола от внешних воздействий и для усиления теплоизоляционных свойств теплоизолятора, выполняется его покрытие геотекстильной мембраной.

Устройство теплоизоляции под отделку штукатуркой

Поскольку декоративные мокрые штукатурки (типа короеда) создают на фасаде достаточно тонкий слой, утеплитель должен быть уложен идеально ровно. Снизу, вдоль стены следует укрепить своими руками стартовый профиль, ширина которого должна быть соразмерна толщине листа экструдированного полистирола. Поверх профиля нужно разместить штукатурную сетку, раскроив ее с тем расчетом, чтобы свободным краем можно было обернуть часть панели. Затем выполняется заполнение поверхности стены утепляющими изделиями, укрепление его клеем и дюбелями. Швы и стыки заполняются монтажной пеной или герметиком. Неровности и шероховатости удаляют шлифовкой мелким наждаком, теркой или машинкой, выверяя плоскость уровнем.

Над углами дверных и оконных проемов размещают косынки из сетки, которые защитят декоративный слой в этих местах от растрескивания. Теплоизоляционную поверхность покрывают клеем, в который утапливают стеклосетку. После высыхания можно приступать к нанесению фактурных смесей.

Можно ли утеплить стены снаружи пенополистиролом

Надежный и теплый дом обязательно должен утеплен. Неважно, когда этот процесс будет осуществляться, во время возведения строения или уже после того, как помещение использовалось по назначению.

Лучше всего проводить утепление стен снаружи пенополистиролом. Таким образом, получаем не только защиту от потерь теплоты, но и оставляем полезную площадь внутри дома. Хотя иногда утепляют комнаты и изнутри.

Почему пенополистирол

Современный строительный рынок предлагает большой выбор утеплителей. Пенополистирол относится к самым популярным вариантам. Но есть и абсолютные противники данного материала, считая его сильно дорогим, непрактичным и пожароопасным.

Но это все мифы, которые появляются на фоне нарушения технологии монтажа:

1. Пенополистирол, как и пенопласт, изготавливают из полистирольных шариков, но вот технология производства отличаются. Для того чтобы сделать пенополистирол шарики загружают в специальный аппарат, экструдер, где происходит ряд химических реакций под высоким давлением. В результате этих действий получаются плиты намного плотнее, чем пенопласт.
2. Этот материал не поддерживает горение, но вот при длительном воздействии высоких температур от может тлеть и выделять едкий черный дым. Чтобы не вызвать таких последствий следует обойти участки вблизи дымоходов, каминов и других мест где возможно сильное нагревание. Там лучше использовать более безопасный утеплитель.
3. Утепление пенополистиролом стен снаружи считают довольно затратным мероприятием. Действительно, цена на него немного выше, чем на аналоги и другие виды утеплителя. Но благодаря высоким техническим характеристикам, все деньги вернутся к владельцу дома за счет уменьшения затрат на отопление.
4. Теплоизоляция смонтирована из этого материала, прослужит до 80 лет, если придерживаться всех правил установки. Этот срок может быть уменьшен, если на наружные стены не уложить пароизоляционную пленку, если будут механические повреждения или не защитить его от воздействия солнечных лучей.
5. Пенополистирол легко монтируется.

Что нужно сделать до начала монтажа

Перед тем как начать утепление стен пенополистиролом нужно хорошо их подготовить:

• Удалить старое покрытие, если такое было. Краска, осыпавшаяся штукатурка будут не только мешать монтажу, но и снизят теплоизоляционные свойства материала.
• Убрать пятна, загрязнения и следы биологического поражения поверхностей (грибок, плесень, следы жизни насекомых и грызунов).
• Проверить стену на наличие перепадов. Если они есть, то их величина не должна превышать 2 см. Если показатели больше, то нужно поверхность предварительно оштукатурить и сделать более ровной.

После того как будут проделаны все выше перечисленные манипуляции, нужно обработать стены дома снаружи грунтовкой глубокого проникновения. Желательно чтобы состав имел компоненты, которые противостоят появлению плесени.

Когда слой грунтовки полностью высохнет нужно позаботиться о пароизоляции. Эта пленка поможет защитить утеплитель от пара, который постоянно выходит сквозь стены наружу. Но ее нужно правильно установить. Между пленкой и несущей конструкцией должен оставаться зазор. Он будет способствовать быстрому удалению влаги.

Монтаж утеплителя

Чтобы утепление стен дома с внешней стороны было действительно качественным, нужно использовать пенополистирол толщиной 10 см и больше. Именно этого размера будет достаточно, чтобы сохранить тепло в помещении. Если нет возможности приобрести такой вариант, то нужно уложить в 2 ряда более тонкий утеплитель.

Чтобы прикрепить плиту к стене используют специальные клеящие составы и дюбеля грибки. Клей желательно приобретать того же производителя что и пенополистирол. В этом случае сцепление будет максимально надежным. Готовят клей по инструкции, которая указана на упаковке.

Приступаем к монтажу плит:

• Из цокольного профиля сооружают вертикальную обрешетку. Шаг между соседними профилями составляет 30 см. На углы крепят специальный угловой цокольный профиль.
• Перед тем как прикрепить пенополистирол одну из сторон обрабатывают наждачной бумагой. Такие действия способствуют большему сцеплению клея и листа утепляющего материала.
• Клей наносят на плиту с помощью зубчатого шпателя, толщиной около 1 см.
• Начинают монтировать, снизу продвигаясь вверх. Такой способ не позволит верхним листам сползать вниз под собственным весом.
• Дополнительно пенополистирольные плиты закрепляют дюбелями.

Перед тем как начинать отделку наружных стен нужно дождаться, чтобы клей хорошо высох. Время высыхания производитель указывает на упаковке клеящего состава.

Декоративная отделка

Чтобы не только утеплить, но и облагородить дом нужно еще и задекорировать утепляющий слой. Декоративная отделка не только приукрасит строение, но и защитит пенополистирол от внешнего воздействия, которое существенно снижает срок эксплуатации материала.

1. На поверхность плиты наносят заранее приготовленный раствор для оштукатуривания.
2. На него сверху укладывают армирующую сетку из стекловолокна. Обязательно при покупке проследите, чтобы она подходила для внешних работ.
3. Широким шпателем сетку слегка вдавливают в штукатурку.
4. Этот слой должен высохнуть полностью.
5. Поверх наносится финишный выравнивающий слой.
6. Когда высохнет и он, проводят затирку.
7. Очистив поверхность от пыли после затирки, ее нужно покрыть грунтом.
8. Только после полного высыхания можно окрасить в любой выбранный цвет. Краску нужно выбирать для нанесения по штукатурке.

После всех этих действий владелец получит теплый и красивый дом. Как видим, ничего сложного и нет, но если ранее не занимались штукатуркой, то лучше воспользоваться услугами опытных мастеров.

Утепление стен снаружи пенополистиролом

Современный рынок предлагает огромный выбор утеплителей, имеющих разные характеристики и назначение. Сегодня мы поговорим о пенополистироле, который можно назвать собратом пенопласта, хотя он отличается многими свойствами. С помощью этого материала можно утеплять разные элементы зданий. Чтобы выполнить утепление стен снаружи пенополистиролом, потребуется соблюдение технологии и многих правил.

Правила применения пенополистирола

Многие люди, не занимающиеся строительством, часто принимают пенополистирол и пенопласт за один материал. Утеплитель представлен в виде плит и имеет примерно одинаковую стоимость. Несмотря на такие сходства, экструдированный пенополистирол обладает совершенно другими характеристиками. Чтобы различить эти два материала, необходимо присмотреться к их внешнему виду:

• пенопластовые плиты имеют белоснежный цвет в отличие от плит пенополистирола, которые могут иметь различную окраску;
• если переломить две плиты разного материала, то на изломе пенопласта можно увидеть маленькие шарики, плотно спрессованные друг с другом. Структура пенополистирола похожа на поролон, только намного жестче.

Применение пенополистирола имеет свои правила, несоблюдение которых приведет к разрушению постройки, отделанной этим утеплителем. После появления на рынке нового материала, им сразу стали утеплять все подряд. Допущенные ошибки привели к негативным последствиям, из-за чего сложились отрицательные отзывы. Специалисты со временем учитывали все ошибки, что позволило разработать правила эффективного использования утеплителя. Теперь экструдированный пенополистирол считается одним из лучших материалов для утепления зданий. Эффективность применения утеплителя включает следующие правила:

• важное свойство материала, на которое надо обратить внимание в первую очередь – это полная пароизоляция. Допущенные ошибки при монтаже плит своими руками запрут влагу под утеплителем, что приведет к разрушению фасада;
• для утепления фасада дома используют только плиты с пазами, имеющие маркировку ПСБ 25Ф;
• остальные виды плит применяют для утепления других конструкций дома, например, подвала или пола. Для фасада их использовать нельзя;
• при отделке своими руками фасада дома плитами ПСБ 25Ф надо помнить о гидроизоляции;
• отличительная черта материала заключается в его способности отводить влагу от стен дома. Это позволяет избежать развития грибка.

Для утепления дома существует большое разнообразие материалов, производимых в виде твердых плит, минеральной ваты и даже жидкого вещества, наносимого методом напыления. Но не каждый подходит для утепления любой постройки. Технология наружного утепления пенополистиролом применима для кирпичных и бетонных зданий. Деревянные стены дома отделывать этим материалом нельзя. Здесь лучше использовать минвату. Хотя некоторые хозяева на свой страх и риск утепляют своими руками деревянные дома пенополистиролом.

Хотелось бы отметить еще один материал – пенополистиролбетон. Этот материал представляет пенобетон с добавлением полистирольных гранул. Он хорошо подходит для монолитной теплоизоляции фасадов, полов и других элементов здания.

При работе с пенополистиролом надо помнить о его антипериновой обработке. Это связано с горючестью материала.

Расчет толщины утеплителя

При утеплении дома своими руками в первую очередь надо обратить внимание на такой показатель, как толщина плиты. Пренебрежение этим приведет к негативным последствиям:

• недостаточная толщина плит не спасет стены дома от промерзания. Точка росы перенесется внутрь здания, что поспособствует образованию конденсата от избытка влаги. На сырых стенах появиться плесень;
• использование плит, толщина которых выше нормы, не улучшит теплоизоляцию дома. Это приведет только к лишним затратам.

Чтобы все было в норме, необходим точный расчет толщины утеплителя. Существует постоянная величина теплосопротивления – R. От нее зависит толщина утеплительного материала. Показатель R обозначает отношение разности температур на обеих поверхностях утеплителя к проходящему сквозь него тепловому потоку. R – указывает на свойства утеплителя. Чем больше значение R, тем выше теплоизоляционные свойства. Чтобы рассчитать теплосопротивление, необходимо разделить толщину стены на коэффициент применяемого утеплителя. Для каждых климатических зон существует рекомендуемый показатель теплосопротивления. Этим показателем надо руководствоваться, когда рассчитывается толщина утеплителя для конкретной конструкции здания.

На простом примере давайте рассмотрим, как рассчитывается толщина пенополистироловых плит для кирпичных стен:

1. Допустим, толщина стен дома, выстроенного из силикатного кирпича, составляет 51 см. Его решили утеплить своими руками плитами толщиной 10 см. Чтобы удостовериться в верности выбора, надо рассчитать теплосопротивление стены и утеплителя. Далее, полученные значения суммируются, и получается результат, который надо сравнить с рекомендуемым показателем теплосопротивления конкретной климатической зоны.
2. Находим в таблице коэффициент теплопроводности кирпича, который имеет показатель 0,87. Делим толщину стены на теплопроводность и получаем результат R=0,58.
3. Делаем аналогичные расчеты для пенополистирола. Толщину плиты 0,1 м делим на взятый из таблицы показатель теплопроводности утеплителя 0,043 и получаем результат R =2,32.
4. Суммировав два результата, получаем R =2,88.

Теперь осталось сравнить готовый результат с показателем теплосопротивления конкретной климатической зоны. Из сравнения увидите, что нужно: увеличить или уменьшить толщину утеплителя. А может быть, такая толщина будет оптимальной.

Монтаж плит

Технология укладки пенополистироловых плит довольно проста и все работы могут быть выполнены своими руками:

1. С бетонных или кирпичных стен удаляется старая штукатурка, краска и другой мусор. Имеющиеся трещины необходимо зашпаклевать.
2. Поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Если стены имеют неровности, их исправляют выравнивающим составом и оставляют до полного его застывания.
3. Плиты к стене фиксируют в шахматном порядке. Для этого каждый четный ряд начинают с приклеивания половинки. Подсчитав необходимое на первое время количество половинок, их нарезают из листов. Также вырезают из плит отдельные фрагменты, требуемые для фиксации в труднодоступных местах.
4. Начиная с любого угла нижней части здания, утеплитель сажают на клеящий состав, плотно прижав его к стене. Каждая плита должна быть плотно прижата друг к другу. Получившиеся по каким-либо причинам зазоры заделывают кусочками того же утеплителя или задувают монтажной пеной;
5. Прочность крепления достигается дополнительной фиксацией пластиковыми дюбелями-зонтиками. Их устанавливают 5 штук на плиту, по углам и в центре. Выступающие шляпки зонтиков обрабатывают клеем.
6. Финишная отделка заключается в армировании и оштукатуривании стены. Армирование общей площади стены делают жесткой сеткой, а углы – мягкой. Для укрепления углов желательно установить профильный уголок. После застывания клея с армирующей сеткой можно приступать к нанесению штукатурки.

Монтаж утеплителя под сайдинг

Сегодня сайдинг считается самым популярным отделочным материалом для фасадов. Металлические и виниловые панели производят разных цветов и размеров, что позволяет удовлетворить любые прихоти заказчика. Под сайдинг укладывают разный утеплитель. Жилищное строительство требует использовать минвату из-за ее пожаробезопасности. Для утепления частного дома хозяева часто укладывают под сайдинг пенопласт или пенополистирол, что является менее затратным вариантом. Существуют и жидкие утеплители, наносимые методом напыления. Каков бы ни был утеплитель, под сайдинг требуется установка каркаса. Существует несколько способов утепления стен под сайдинг. Он отличается конструкцией каркаса, а технология крепления пенополистирола остается прежней:

1. Самый простой, и бюджетный способ заключается в установке направляющих каркаса сверху приклеенных к стене плит утеплителя.
2. Следующий метод заключается в первоначальной установке на стену каркаса. Плиты укладывают по готовым ячейкам, причем их толщина не должна выступать за направляющие каркаса. Это необходимо для обустройства пароизоляции.
3. Эффективный и затратный способ предусматривает изготовление двойного каркаса. Первую конструкцию монтируют в том направлении, как будет расположен сайдинг. Ячейки заполняют утеплителем и устанавливают сверху вторую конструкцию. На нее непосредственно будет крепиться сайдинг. Ячейки второго каркаса заполняют пенополистиролом так, чтобы перекрыть стыки первого ряда утеплителя.
4. Оборудовать каркас можно короткими деревянными досками. Их крепят перпендикулярно стене для опоры каркаса. Пространство между досками закрывают пенополистиролом. На доски набивают деревянные элементы обрешетки. Образовавшиеся между ними ячейки вновь заполняют плитами с перекрытием стыков утеплителя предыдущего ряда.
5. Утепление деревянного дома под сайдинг плитами пенополистирола делать нежелательно. Здесь лучше подойдут жидкие утеплители, наносимые методом напыления в ячейки, предварительно установленного каркаса.

При утеплении стен под сайдинг, только жидкие утеплители не требуют дополнительного обустройства пароизоляции. Метод напыления производится под высоким давлением, равномерно заполняя все пустоты. Сверху натягивается только мембрана, защищающая от ветра. В случае с пенополистиролом обустройство пароизоляции обязательно.

Утепление подвала

Теплоизоляция пола погреба или подвала предусматривает укладку пенополистирола сверху ж/б плит или под ними. Уложенный утеплитель под плитами фундамента подвала избавляет от образования теплопроводящих мостиков. Отсутствие у пенополистирола капиллярного поглощения влаги позволяет его укладывать на подстилающую гравийную подушку. В бетонном основании подвала гидроизоляционную мембрану можно располагать над утеплителем или под ним. При любом методе гидроизоляции и утеплении пола подвала результат будет одинаков.

При утеплении стен подвала плиты можно закрепить сверху гидроизоляционного слоя. Такой метод позволяет сберечь гидроизоляцию и элементы строения от механических воздействий. Также доказано, что утепление стен подвала уменьшает теплопотери дома на 20%. Если постройка расположена в зоне высокого расположения грунтовых вод, существует риск затопления подвала. Чтобы избежать этого, наряду с гидроизоляцией и утеплением стен обустраивают своими руками дренажный отвод воды.

Тщательно изучив все характеристики материала и соблюдая технологии монтажа, утепление стен экструдированным пенополистиролом даст положительные результаты при малых затратах.

Утепление стен снаружи пенополистиролом: «мокрый» способ утепления

Рассмотренный ниже способ утепления пенополистиролом подходит для утепления снаружи стен кирпичного дома, а также панельного и вообще из любого «каменного» материала. В смысле, не из дерева.

Если же кто-то озабочен, как сделать утепление дома пенопластом снаружи, то читайте эту же статью, но вместо слова «пенополистирол» подставляйте «пенопласт», только и всего.

К чему стремимся при «мокром» способе утепления?

Напомню, что конечная задача при «мокром» способе наружного утепления пенополистиролом — получить вот такую конструкцию:

Подготовка стены к утеплению пенополистиролом

Перед утеплением «мокрым» способом поверхность стены нужно очистить от слоёв штукатурки, пыли, грязи. Неровности больше 1 см устранены, трещины зашпатлёваны. Стены должны быть сухими. Для лучшего приклеивания наносим грунтовку:

После подготовки стен устанавливаем стартовый профиль:

— который крепится дюбель-гвоздями по периметру здания, внизу стены.

Поскольку длина профиля ограничена, то приходится профили стыковать между собой. Так вот, между стыкуемыми профилями оставляем обязательно зазор 2…3 мм, и для стыковки используем специальные втулки:

При монтаже контролируем по уровню горизонтальность профиля:

Далее на подготовленную стену крепятся утеплители выбранным заранее способом: с помощью синтетических клеев, различных специальных паст либо анкеров.

Далее рассмотрим непосредственно утепление стен пенополистиролом.

Технология утепление стен снаружи пенополистиролом

На плиту наносится клей, по периметру и посредине:

Плита прикладывается к стене:

Если между плитами получились щели, их заполняем монтажной пеной или кусочками того же утеплителя:

Кроме клея, плиты желательно закрепить дюбелями с грибками:

Длина ножки «грибка» должна быть минимум на 50 мм больше толщины утеплителя. Перфоратором сверлим гнездо нужного диаметра сквозь утеплитель в стену и вбиваем дюбель молотком – ничего сложного:

Плиты утеплителя желательно крепить вразбежку (как в кирпичной кладке), чтобы вертикальные стыки верхнего ряда не совпадали с вертикальными стыками нижнего ряда.

Поверх утеплителя крепим стеклянную армирующую сетку, которая стойкая к щелочам и кислотам. Углы стен укрепляются ещё оцинкованным уголком с перфорацией:

Стеклосетка крепится к утеплителю специальным клеевым составом: сперва на пенополистирол наносится клей, затем на него сетка, и затем ещё слой клея:

Сетка получается между двумя слоями клеевого состава:

Ну и наконец, нанесение финишного защитно-декоративного покрытия (грунтовка и затем декоративная штукатурка):

Штукатурке можно придать какую-либо фактуру:

Штукатурка может быть минеральной или полимерной.

«Мокрое» утепление может быть с жёстким или гибким закреплением утеплителя.

Рассмотренный выше способ – это с жёстким закреплением.

Если стена неровная, можно (лучше!) её выровнять, а можно под стартовый профиль подкладывать деревянны брусочки:

Ошибки при «мокром» способе наружного утепления стен

• Материалы от разных производителей (такие материалы могут быть просто не совместимы, поэтому клей, утеплитель и всё остальное лучше закупать одного производителя).
• Работы выполняются при неподходящей температуре (подходящая температура от +5 до +30 градусов).
• Не подготовлено основание (стена не очищена от пыли, грязи, старой штукатурки, краски, побелки, не выровнена, не заделаны щели и трещины и т. п.).
• Не подготовлены цоколь и подвал.
• Есть условия для появления мостиков холода (это при плохой заделке стыков между плитами утеплителя).
• Необоснованная экономия при выполнении армированного слоя.

Ну а если такой способ утепления стены пенополистиролом вам показался чересчур сложным, так читайте про другие способы и выбирайте по душе.

klub-masterov.ru

Расход клея для пенопласта на 1 м2 – клей для утепления фасадов

Толщина пенопласта для утепления стен снаружи

Собрались сделать свое жилище более теплым? Решили использовать для этого пенопласт?

Тогда вам будет интересно узнать, какая толщина пенополистирола самая оптимальная для утепления стен снаружи.

Действительно, ведь на рынке представлены материалы с самыми различными размерами. Так какой выбрать для решения этой задачи?

Итак, для начала.

Что собой представляет утепление стен пенопластом снаружи?

Данная технология подразумевает приклеивание, прикрепление утеплителя к стене, после чего замазываются все стыки и наносится защитный слой. Зачастую в качестве защитного слоя используют специальный клей с капроновой сеткой, после чего может наноситься штукатурка. Схематически это выглядит так:

И теплопроводность этого слоенного «пирога» зависит как от толщины стены, так и пенопласта.

Какую толщину пенополистирола выбрать для утепления стен?

Конечно, чем тоньше стена дома, тем толще пенопласт нужно использовать. Сейчас мы приведем те минимальные показатели, которые предусмотрены в соответствии со строительными нормами.

Рассмотрим для случаев, когда материал стен — кирпич. А именно: когда толщина стены равна 250 мм (один кирпич), 380 мм (полтора кирпича) и 510 мм (2 кирпича).

Зависимость показана на графике:

Видно, что для стены t=250 мм можно использовать пенополистирол толщиной 40 мм. Для t=380 мм — 38-миллиметровый пенопласт, для t=510 мм — утеплитель толщиной 32 мм.

По характеру представленной кривой вы сможете легко определить минимальные требования (примерные) для своего случая.

Можно ли для утепления стен использовать еще большие толщины пенопласта?

Да, разумеется. Мы привели минимальные требования. Если средства позволяют, то можете купить утеплитель большей толщины. Например, многие для стен толщиной 380 мм используют 50-миллиметровый пенополистирол. Находятся и максималисты, которые применяют даже 100-миллиметровый материал!

Однако! Учитывайте то, что чем толще утеплитель, тем он дороже. И разница в цене получается внушительная.

На наш взгляд (и по мнению многих специалистов), для стены t=380 мм, выполненной из красного кирпича, вполне достаточно 50 мм утеплителя. Эффект получится отличный. Тем более если дом расположен в южном регионе.

А чтобы вам было проще делать выбор в случае если стена изготовлена из других материалов, мы приведем сравнительную диаграмму. На ней представлены значения теплопроводности самых распространенных строительных материалов, применяемых для возведения стен:

Надеемся, теперь вы точно знаете, какая минимальная толщина пенопласта для утепления стен снаружи подходит для вашего случая.

Желаем вам успехов в строительстве!

Это интересно

Какой пенопласт лучше для утепления стен: расчет и выбор

Вопросы, возникающие перед началом утепления дома

Уют в вашем доме зависит от тепла — с этим вряд ли кто-нибудь станет спорить.

Поэтому работы по теплоизоляции жилья – дело ответственное, требующее серьёзного и обдуманного подхода. Важно и то, какой материал лучше выбрать для утепления дома, и каков будет размер утепляющего слоя, и метод утепления – наружный или внутренний. Каждый из этих нюансов играет важную роль в общей картине и в том, будет ли ваше жильё по-настоящему тёплым и уютным.

В наше время в строительстве всё чаще используются новые пути для реализации архитектурных решений и решения разнообразных задач, в том числе и по обеспечению теплозащиты зданий.

При этом приходится обращаться к новым поколениям материалов, которые способны лучше справляться с поставленными требованиями. Одним из таких материалов является пенополистирол (пеноплекс или пенопласт), который используется для утепления стен, как наружного, так и внутреннего.

Пенопласт – это материал белого цвета, состоящий из воздуха и вспененного полистирола. Рассмотрим подробней его свойства:

• — пенопласт нетоксичен, биологически безвреден и с успехом может применяться даже в качестве упаковки в пищевой отрасли;
• — пенопласт не поддаётся старению;
• — пенопласт влагоустойчив и не подвержен образованиям плесени и грибков;
• — теплоизоляционные свойства пенопласта гораздо выше, чем у других материалов;
• — пенопласт имеет небольшой вес, что упрощает работы с ним, легко поддаётся многим видам механической обработки, хорошо клеится.

Пенополистирол обладает одним существенным недостатком – он горюч и при его сгорании образовывается большое количество токсичного дыма, опасного для жизни человека. Этот фактор следует обязательно учитывать, если вы решаете использовать этот материал для теплоизоляции жилья.

Важность правильного выбора размера плит пенопласта

Почему так важно верно подобрать, какой именно толщины будет утепляющий слой? Очевидно, что слишком маленькая толщина пенопласта может стать причиной недостаточного утепления и, как следствие, промерзания постройки. Точка росы может сместиться внутрь помещения, а это может стать причиной запотевания стен и, как следствие, избыточной влажности в вашем жилище. Существует точка зрения относительно утепления зданий, что чем толще – тем лучше , однако это не так. Неоправданно завышенный размер утепляющего слоя станет причиной лишних финансовых трат при отсутствии желаемого эффекта. Поэтому в любом случае лучше выбрать оптимальную толщину пеноплекса, учитывая все нюансы вашего жилья и климата вашего региона.

Плюсы правильного расчёта размера слоя пенополистирола для утепления стен.

• — значительно сокращаются неоправданные финансовые траты на материалы и монтажные работы;
• — ощутимо экономится тепло в вашем жилье и, как следствие, снижаются расходы на отопление;
• — сокращается количество отопительных приборов в здании, что тоже ведёт к экономии финансов;
• — полезная площадь жилья увеличивается, поскольку сокращается конструктивная толщина стен;
• — повышается температурный комфорт жилья;
• — повышается экологическая безопасность здания;
• — вследствие правильного утепления здание становится более долговечным за счёт защиты наружных поверхностей стен от внешних климатических факторов слоем пеноплекса.

Как выбрать толщину пеноплекса для утепления стен

Тепловое сопротивление R – это фактор, от которого зависит размер слоя пеноплекса для теплозащитной отделки здания. Это величина, индивидуальная для каждого региона и зависит от того, насколько суров климат. В наших широтах R = 2,8 (м 2 *К/Вт). Это минимальная величина допустимого теплового сопротивления производственных и жилых строений в нашем климатическом поясе.

Рассчитывая термоизоляцию стен, состоящих из нескольких прослоек, считаем общую величину теплового сопротивления как сумму теплосопротивлений прослоек:

Размер пенопластовой плиты для утепления несложно узнать, поскольку известно, что она равна произведению теплового сопротивления на коэффициент теплопроводности (Вт/м*к) – его можно узнать из таблицы теплопроводностей материалов.

Алгоритм расчёта размера пенополистирола для отделки зданий

Попробуем вычислить размер пеноплексового слоя, который необходим для утепления обычного дома – он возводится, как правило, в два кирпича.

1. Нам нужно обеспечить общее тепловое сопротивление не меньше 2,8 (м 2 *К/Вт).
2. Вначале узнаем теплосопротивление самого кирпича без термозащиты.

Ширина стены в два кирпича равна 51 см,

Для кирпича коэффициент теплопроводности равен 0,7 (Вт/м*к),

Следовательно, разделив толщину стены на коэффициент теплопроводности, получаем:

R(к) = 0,51/0,7 = 0,73 (м 2 *К/Вт).

Итак, мы высчитали теплосопротивление самого кирпича без теплозащитного слоя: R_(к) = 0,73 (м 2 *К/Вт).

1. Для того, чтобы обеспечить минимальное требуемое тепловое сопротивление R = 2,8 (м2*К/Вт), нам нужно вычислить размер слоя пеноплекса, необходимую для теплоизоляции здания.

Рассчитываем недостающее тепловое сопротивление – оно равно теплосопротивлению слоя утеплителя. Для этого вычитаем из минимально необходимого теплового сопротивления полученное нами теплосопротивление неутеплённой кирпичной постройки.

R_(п) = 2,8 – 0,73 = 2,07 (м 2 *К/Вт)

1. Пользуясь основной формулой считаем размер термоизолирующего слоя – плит пенополистирола– она равна произведению теплового сопротивления утепляющей прослойки на коэффициент теплопроводности пенополистирола (берём этот показатель из таблицы)

k_(п) = 0,035 (Вт/м 0 C)

Наш расчёт показал, что для наружной теплозащитной отделки здания в два кирпича необходим пеноплекс толщиной 72 мм. Учитывая, что при строительстве стен от 50 до 100 мм предусмотрена воздушная подушка, для термозащиты зданий, построенных в два кирпича используем пенопласт толщиной 70 мм.

Правильный расчёт оптимальной толщины утепляющего слоя лучше скажется не только на комфорте и тепловом балансе вашего жилья, но и на ваших финансах и трудозатратах.

Определяем толщину пенопласта для утепления

Особенности умеренного климата и галопирующие цены на электроэнергию все чаще и чаще заставляют нас задумываться об экономии энергоресурсов методом утепления наружных стен квартиры или коттеджа. При этом если в государствах бывшего СССР о экономии и утеплении стали говорить совсем недавно, то в странах Евросоюза и США подобная практика существует не один год и не одно десятилетие. И что самое интересное полностью себя оправдывает.

Одним из самых недорогих и в то же время эффективных утеплительных материалов является пенопласт. Утеплив стены квартиры или балкона пенопластом, вы обеспечиваете повышение температуры воздуха внутри помещения в зимнее время в среднем на шесть градусов Цельсия, а в летнее время пенопластовый «щит» защитит ваш дом от чрезмерного поступления тепла снаружи. При выборе данного материала следует обратить внимание на следующие факторы: толщина пенопласта.

Клей для пенопласта: выбор, характеристики и чем лучше клеить

его плотность и другие габаритные размеры.

Характеристики пенопласта для утепления квартиры или дома

Как уже было сказано, для того чтобы понять какой именно пенопласт потребуется в каждом конкретном случае, следует принять во внимание следующие факторы: его толщину и плотность.

Стандартные размеры листов пенопласта изготавливаются в следующих габаритах:

При этом, чем больше площадь плоской поверхности, тем большие листы пенопласта используются для ее утепления. Листы 2х1 метр применяются довольно редко, преимущественно для утепления очень больших поверхностей. Как правило для утепления балконов, квартир и лоджий применяют листы пенопласта габаритами 0,5х1 метр. Они являются более экономичными и позволяют утеплять сложные и многоуровневые конструкции.

Толщина пенопласта для утепления определяется функциями, которыми это материал будет выполнять. На основании практических исследований, толщину пенопластового листа для утепления квартиры многоэтажного дома прижимают равной 50-ти миллиметрам или как вариант от 20 до 100 миллиметрам. Для умеренного климата пенопласта толщиной 50-80 миллиметров более чем достаточно. Причем при укладке материал этой толщины более удобен, чем плиты толщиной 100 мм.

Как рассчитать плотность и толщину?

Чтобы правильно рассчитать толщину листа пенопласта, следует учитывать коэффициент теплопроводности конкретного строительного материала, из которого изготовлены стены здания или сооружения. Коэффициенты теплопроводности различных строительных материалов (кирпича, бетона, дерева, шлакоблока, пенобетона) можно найти в сети интернет.

Рассмотрим, какая толщина пенопласта необходима для эффективного утепления кирпичной стены.

Если предстоит утепление стены из кирпичной кладки толщиной 38 сантиметров, то сопротивление теплопередачи принимается R1 = 0,38:0,67= 0,56.

Нормативный показатель сопротивления теплопередачи для умеренного климата равен R0 = 2,8. То есть, эффективная расчетная толщина пенопласта: ð = (2,8 – 0,56) х 0,039 = 0,087 м. То есть, чтобы качественно утеплить данную стену потребуются листы пенопласта толщиной не менее 8-9 сантиметров.

Плотность пенопласта – это показатель оперяющийся размерами воздушного пространства между гранулами пенопласта. В зависимости от этого показателя пенопласт маркируется цифрами: 15,25,35 или 50. Данные цифры являются значениями граничной плотности для каждой конкретной плиты. В реальности же пенопласт с маркировкой «25» имеет плотность от 17 до 20кг/м3, а пенопластовые плиты имеющие маркировку «15» – 7-13кг/м3. Этот фактор необходимо учитывать, чтобы обеспечить эффективное утепление дома, квартиры или другого помещения.

На основании практического опыта можно рекомендовать для внутреннего утепления пенопласт 15, а для утепления наружных стен материал плотностью 25-35кг/м3.

Тем не менее, для каждого конкретного случая должен производиться свой расчет толщины и плотности пенопласта в зависимости от расположения помещения, материала и личных предпочтений собственника. Если вы планируете утеплить свою квартиру или частный дом, потратив оптимальное количество сил и средств – обратитесь к профессионалам, которые помогут выбрать качественный материал и проконсультируют вас по всем вопросам.

Случайные материалы:

Источники: http://vyborstm.ru/tolshhina-penoplasta-uteplenie-sten-snaruzhi.html, http://mynovostroika.ru/kakoj_penoplast_luchshe_dlja_uteplenija_sten, http://pro-teplo.info/penoplast-i-penoizol/opredelyaem-tolshchinu-penoplasta-dlya-utepleniya.html

---

Комментариев пока нет!

stroyvolga.ru

Утепление фасада пенопластом своими руками

В последние годы все больше частных и многоэтажных домов утепляется пенопластом, так как этот материал удобен в монтаже, достаточно эффективен в своем прямом предназначении и доступен по цене.

Утепление фасада пенопластом своими руками

Утепление фасада пенопластом своими руками реально осуществить без особого труда, если дом имеет один или два этажа. Проведение же мероприятий по монтажу утеплителя на стены более высокого здания потребуют привлечения помощников и специального оборудования.

Если же требуется утеплить фасад обычного частного дома, то прежде, чем приступать к работе, нужно изучить технологию процесса. Нарушив правила монтажа, можно не получить должного эффекта от утепления, и напрасно потратить силы, средства и время на проделанную впустую работу. Если же монтаж проведен качественно, утепление стен снаружи поможет сэкономить на отоплении вполне приличную сумму.

Что потребуется для работы?

Для монтажа на фасад можно использовать два вида этого пенополистирола — экструдированный пенополистирол и вспененный (пенопласт). Первый из них — это тот же полистирол, но имеющий гораздо большую плотность. Чтобы знать, какой из них выбрать для утепления стен, стоит рассмотреть характеристики обоих материалов.

Вспененный пенополистирол (пенопласт)

Пенопластовые плиты легко монтируются на стены, имеющие ровную поверхность. Этим материалом часто утепляют фасады домов, расположенных в районах с холодными зимами.

Вспененный полистирол (пенопласт) — недорогой и достаточно эффективный термоизолятор

Пенопластовые панели особенно эффективны для закрепления их снаружи дома, так как они предотвращают выхолаживание стен и сохраняют тепло внутри. К положительным качествам этого утеплителя относят следующие его свойства:

— простота монтажа;

— легкость материала по весу;

— низкая теплопроводность;

— водонепроницаемость.

— доступная цена не только на сам утеплитель, но и на крепежные детали и строительные составы;

— материал производится в плитах удобного размера и разной толщины, что очень комфортно для проведения монтажных работ.

Недостатками пенопласта считают следующие его качества:

— при несоблюдении правил монтажа этого материала, эффект утепления может быть полностью потерян;

— пенопласт не отличается экологической чистотой, поэтому его чаще всего устанавливают снаружи здания, а сверху покрывают слоем штукатурки, которая нейтрализует негативное влияние;

— очень часто пенопласт повреждается грызунами, что также снижает теплоизоляцию стен;

— горючесть материала;

— недостаточно большой срок службы.

Пенопласт нужно покупать у производителя, имеющего лицензию на его производство. Увы, простота изготовления подобного термоизолятора привлекает многих, в том числе – не самых добросовестных предпринимателей, и поэтому рынок буквально переполнен низкокачественными товарами подобного рода.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Как уже говорилось выше, экструдированный пенополистирол — это тот же пенопласт, но с улучшенными качествами и исправленными недостатками. Утепляя фасад этим видом пенополистирола, можно получить более прочную и долговечную поверхность, нежели чем при установке обычного материала. Но экструдированный пенополистирол имеет несколько более высокую теплопроводность, поэтому, выбирая его, нужно покупать плиты, имеющие большую толщину, чем обычный пенопласт.

К положительным качествам экструдированного пенополистирола относят:

— низкую горючесть, благодаря его плотности и антипиреновым добавкам;

— легкость монтажа – как правило, панели ЭППС имеют систему замков «щип-паз» что предельно упрощает работы;

— достаточно низкая теплопроводность;

— водонепроницаемость и водостойкость;

— более долгий срок эксплуатации, чем у обычного пенопласта;

— высокие прочностные показатели – ЭППС применяют даже для утепления фундаментов и цоколей – тех мест, которые в максимальной степени подвержены механическим нагрузкам.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) отличает высокая прочность при хороших термоизоляционных качествах

Недостатком экструдированного пенополистирола является, пожалуй, только более высокая цена. Кроме того, монтаж его имеет определенные особенности, которые следует учитывать при работе.

Цены на экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол

Другие материалы для утепления фасада

Исходя из соображений «экономической целесообразности», рассмотрим более дешёвый способ утепления фасада – с помощью вспененного полистирола (пенопласта).

Чтобы заранее можно было прикинуть предстоящие затраты, вниманию читателя предлагается табличка, в которой указан примерный расход материалов для отделки 1 квадратного метра площади фасада, пересчитаны цены из такого же соотношения – на единицу площади. (Цены – весьма относительные, они могут значительно отличаться или по регионам, или вследствие сезонных колебаний).

Итак, для проведения утепления понадобятся следующие материалы:

Материал	Единица измерения	Расход на 1м ²	Цена в рублях
Всего за 1 м ² площади утепляемого фасада			600
Грунтовка первичная	литр	0.25	15
Клеевой состав	кг	10	182
Пенопласт ПСБС-25-50	м ²	1	130
Дюбель - "грибок"	штук	10	35
Армирующая сетка	м ²	1.3	52
Выравнивающий слой	кг	0.5	46
Грунтовка с кварцевым песком	кг	0.33	20
Декоративная штукатурка	кг	0.5	120

Кроме указанных в таблице материалов, необходимо будет приобрести, с учетом размеров и других параметров здания:

• Уголки штукатурные с армирующей сеткой.
• Стартовые планки, шириной в толщину утеплителя.
• Монтажную пену, лучше – профессионального качества.
• Наждачную бумагу.
• Саморезы разной длины.

Отделочные и расходные материалы необходимо брать с небольшим запасом. Опытные строители советуют рассчитывать излишек примерно в 15%, чтобы во время работы не случилось внезапной недостачи того или иного элемента. Обидно останавливать работу из-за пустяка!

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Инструменты для работы

Без инструментов никак не удастся провести качественные утеплительные мероприятия. Поэтому, готовясь к работе, следует предусмотреть:

• Лестницу.
• Шпатели, гладилку, терку.
• Строительный нож.
• Емкость для замешивания клея.
• Дрель с насадкой-смесителем или строительный миксер.
• Молоток.
• Перфоратор.
• Строительный уровень, отвес и шнур для отбивки прямых линий, рулетку.
• Валик с длинной ручкой.
• Шуруповерт.

Приготовив все инструменты и необходимые материалы, можно переходить к монтажу утеплителя.

Как проводится утепление фасада пенопластом

Чтобы провести процесс утепления правильно, необходимо действовать поэтапно. Оба утеплителя монтируются на фасад по одинаковой технологии, поэтому ее описание подойдет как для одного, так и для другого материала. Схема утеплительного «пирога» выглядит следующим образом:

Примерная схема утеплительного «пирога» на фасадных стенах дома

1 — Стена здания.

2 — Клеевой состав.

3 — Пенопласт или экструдированный пенополистирол.

4 — Дюбель-«грибок».

5 — Армирующий уголок.

6 — Штукатурный слой.

7 — Армирующая сетка-серпянка.

8 — Шпаклевочный слой.

9 — Декоративная штукатурка.

В данной схеме упущен один из материалов, который наносится на каждый штукатурный и шпаклевочный слой, перед нанесением следующего — это грунтовка. Именно она будет способствовать долговременной службе отделочных материалов, повысит их адгезию между собой, сохранит всю систему от возникновения плесени и грибка, так как обладает антисептическими свойствами.

Чтобы не допустить ошибок, нужно подробнее рассмотреть все этапы монтажа утеплителя на стену.

Видео: утепление стен дома пенопластом

Подготовка стен

Чтобы утеплитель работал эффективно, он должен максимально плотно прилегать к поверхности стен. Поэтому, очень важно провести с фасадом подготовительную работу. В процесс подготовки входят такие важные моменты, как выравнивание и заделывание трещин и сколов, так как именно эти изъяны могут стать мостиками холода, которые будут способствовать отставанию плит от поверхности стен. Кроме этого, в них могут найти «приют» различные насекомые, которые рано или поздно переберутся и в дом.

Со стены обязательно убираются нестабильные места, участки отслоения, рыхлости и т.п.

Иногда щели и трещины в стене не видны через толстую штукатурку — на ней появляется только тонкая сеточка из почти незаметных трещинок, но в этом месте штукатурка и начинает отставать от стены. Чтобы сцепление пенопласта со стеной было крепким, штукатурный слой нужно снять, особенно в тех местах, где он от нее отходит или в том случае, если налицо признаки его непрочности, нестабильности.

Процесс очистки проводится следующим образом:

• Со стены и окон необходимо снять все дополнительные элементы и приборы, такие как кондиционеры, светильники, решетки, отливы и др. На стене не должно оставаться мест, недоступных для очистки.
• Далее, со стен удаляется отслоившиеся участки штукатурки, побелки, краски и других всевозможных покрытий.
• Если на стенах имеется рельефный рисунок, выступающий более чем на 5 мм, его необходимо сбить обычным или отбойным молотком, или же перфоратором.
• После удаления выступающих рельефов на отдельных участках стен, переходят к устранению мелких и крупных неровностей на остальной поверхности.
• После проведения мероприятий по очистке, обязательно обнаружатся трещины, сколы или вмятины. Над ними нужно серьезно поработать, так как меньше они не станут, а начать расширяться — вполне могут. Поэтому их нужно расширить самостоятельно с помощью дрели или шпателя, если это возможно, затем хорошо очистить от пыли, сбрызнуть водой. В зависимости от размера образовавшихся щелей, они заполняются герметиком, бетонным раствором, клеевой массой на цементной основе или монтажной пеной.

Заделка щелей, трещин, крупных неровностей стены

• После просыхания ремонтных заплат на щелях и сколах, необходимо удалить выступивший наружу материал заделки.
• Далее, идет проверка стен на ровность, так как очень часто стены имеют или небольшие, или даже достаточно серьезные перекосы, которые будут препятствовать быстрому монтажу утеплителя и плотному его прилеганию. Если таковые обнаружатся, то их рекомендовано выровнять заранее, чтобы монтаж ровных плит пенопласта проходил быстро и легко.

Ровность стен проверяется с помощью отвеса и строительного уровня. После выравнивания поверхностей, их нужно хорошо просушить.

• Подготовленные стены рекомендовано покрыть грунтовкой и дождаться ее полного впитывания и просыхания поверхности.

Первичное армирование стен сеткой-серпянкой

• Далее, стены армируются сеткой-серпянкой. Для этого, начиная с верхней части стены, на нее широким шпателем наносится штукатурный состав, и на него накладывается серпянка. Сверху она прижимается к стене шпателем, а излишек шпаклевки убирается.
• После высыхания шпаклевки, стену нужно обработать еще раз грунтовкой, которая создаст хорошую адгезию между поверхностью стены и клеем, на который будет устанавливаться утеплитель.
• Прежде чем начинать монтаж утеплителя, поверхность стены необходимо хорошо просушить.

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Установка профиля-подставки

Для надежного поддержания всей системы утепления снизу, а также для задания правильного направления, на стену закрепляется специальный профиль-подставка (или стартовая планка), которая не позволит сползти утеплителю вниз в процессе его наклеивания. Ширина этого элемента системы утепления должна быть равна толщине приобретенного пенопласта.

Какой бы ни применялся утеплитель, снизу необходимо установить опорный профиль.

Прежде чем закреплять профиль на стене, нужно провести разметку места его крепления — этот процесс проводится с помощью строительного уровня или окрашенной веревки, которой на стене отбивается ровная горизонтальная линия — по ней и будет выравниваться стартовая планка.

Крепление профиля к стене производится дюбелями с шайбой, размером 6—7 мм – они обычно вбиваются (вкручиваются) через каждые 350÷400 мм.

Установка опорной стартовой планки

На углах дома стартовые планки скрепляются специальными угловыми соединениями, изготовленными из пластика. Именно эти детали будут являться компенсаторами при перепадах температур, гасящими линейные расширения материала.

Установка утеплителя

Когда основа для установки пенопласта будет закреплена, следующим этапом идет проведение коммуникаций, которые необходимо скрыть под слоем утеплителя, и закрепление отливов под окнами.

• После этих действий можно переходить к установке утеплителя на откосы окон.
• Заранее изучается инструкция по изготовлению клеящей массы — она должна замешиваться строго по указанным пропорциям.

Существует специальный клей для монтажа пенопласта. Его следует замешивать в строгом соответствии с инструкцией

• Клей наносится на плиты пенопласта точечно и по всем краям. Толщина накладываемого слоя будет зависеть от того, насколько выровнена поверхность стены. Например, если на стене присутствуют неровности в 9 ÷ 15 мм, то раствор накладывается толщиной в 12 ÷ 20 мм.

Нанесение клея на плиту — по периметру, и точечно — по центру

• С оконных и дверных откосов снимаются мерки, и по ним выкраивается утеплитель. Затем на него наносится клеевая масса. Заготовки прикладываются и прижимаются к откосам. Когда эта работа будет завершена, переходят к утеплению основной поверхности стен.
• Установка пенопласта начинается снизу стены, с опорой на подготовленный для него профиль. Плиту с нанесенным на нее клеем хорошо прижимают к стене и придерживают несколько секунд.
• Вторую плиту также прижимают к стене и подравнивают ее по уровню. Таким же образом выводится полностью первый ряд.
• Второй ряд устанавливают так, чтобы швы между плитами образовывали букву Т – получается укладка «в перевязку», по аналогии с рисунком  кирпичной кладки.

Панели монтируются к стене «в перевязку», по аналогии с кирпичной кладкой

• На протяжении всей работы ровность стены постоянно контролируется строительным уровнем, поэтому он должен быть всегда под рукой.
• Швы между пенопластовыми плитами должны составлять 2 ÷ 3 мм, и не более того. Лишний клей, выступающий из швов при прижатии пенопласта к стене, нужно аккуратно удалить.
• Если же расстояние между плитами получится шире (например, из-за легкой кривизны стен или из-за нарушения целостности края пенопластовых панелей), то утеплительный эффект значительно снизится. Поэтому в таком случае, пока клей между установленными блоками окончательно не просохнет, его извлекают, оставляя вместо швов пустое пространство, которое позднее должно быть заполнено монтажной пеной.
• Чтобы придать кладке жесткость на углах, как наружных, так и внутренних, плиты в этих местах укладывают «зубчатым» соединением по всей высоте здания.

Обратите внимание на «зубчатое» соединение панелей на внешнем углу

• Когда работа по монтажу утеплителя будет завершена, стены оставляют сохнуть. Время просушки составляет двое с половиной или трое суток, в зависимости от характеристик клея.

Пенопласт будет надежно удерживаться на поверхности стены дюбелями -«грибками»

• По прошествии этого времени каждая из плит прибивается в 4 ÷ 5 местах к стене «грибками» —дюбелями.  Это — специально предназначенные для подобного утеплителя элементы,  состоящие из гильзы, имеющей сверху шляпку, а через нее в гильзу и забивается крепежный гвоздь, который расклинивает дюбель в толще стенового материала.

На откосах и других сложных участках, при необходимости, применяются дополнительные крепежные элементы.

Чтобы закрепить плиты такими дюбелями, прямо через пенопласт в стене на глубину 50 ÷ 60 мм просверливают отверстие диаметром обычно 8 мм. В него устанавливают грибок, а в отверстие посередине вбивается специальный распорный гвоздь. Шляпка грибка должна прижать пенопласт к стене, и остановиться на одном уровне с поверхностью утеплителя.

Фиксация дюбеля-«грибка»

Установив все крепежные элементы, их нужно покрыть сверху небольшим слоем шпаклевки.

• Далее, нужно укрепить углы здания армирующей сеткой с пластиковыми или алюминиевыми уголками, так как это — самые уязвимые места, на которых в первую очередь образуются сколы и растрескивания. На углы наносится клеевая масса, сверху нее сажаются уголки, серпянка с двух сторон угла прижимается шпателем, и им же собирается излишек клея.

Такой уголок с армирующей сеткой защитит угол фасада или откоса от деформации

• После просыхания клея на углах, необходимо на всю поверхность стен растянуть армирующую сетку. Она раскладывается на нанесенный на поверхность клей, начиная сверху стены. Отдельные ее полотна укладываются внахлест. Клей наносится постепенно, по ходу работы, сетка приглаживается к поверхности широким шпателем или гладилкой по типу «елочки», то есть движениями от середины к краям. Для лучшей адгезии клея с поверхностью пенопласта, по нему рекомендуют заранее пройтись крупнозернистой наждачной бумагой.

Армирование утепленной поверхности стены серпянкой и штукатурным (клеевым) раствором

• Когда клей под сеткой просохнет, поверх этого слоя наносится шпаклевка, которая должна полностью скрыть серпянку и выровнять поверхность стен для нанесения финишной штукатурки.
• Зашпаклевав всю поверхность стен, ее необходимо оставить для просушки на трое суток. После этого на поверхность наносится грунтовка, обогащенная очищенным кварцевым песком. Это необходимо для создания условий хорошей адгезии стены с декоративной штукатуркой.

Вопросы нанесения штукатурного слоя рассмотрены в других публикациях нашего портала.

Видео: мастер-класс по утеплению фасада пенополистиролом

Зная подробности технологического процесса, и имея инструменты и материалы для выполнения работ, утепление вполне можно провести самостоятельно. Утеплив дом своими руками, можно получить значительную экономию не только на оплате за топливо, но и на проведении строительных работ, которые стоят совсем не дешево.

stroyday.ru

---

Смотрите также

• 
  Укладка мрамора на стены
• 
  Толщина фундамента стен
• 
  Встроенные раздвижные двери в стену своими руками
• 
  Роспись стен в храмах
• 
  Устройство перемычек в газобетонных стенах расценка
• 
  Выравнивание стен маяками
• 
  Выпуклый рисунок на стене
• 
  Обшивка стен листовой сталью
• 
  Утеплитель для стен в парилке
• 
  Штыревое крепление полки к стене
• 
  Цоколь стены это