"Потолок в доме" Монтаж натяжных потолков
и уточним детали
Розетка в стене
Электрические розетки: монтаж по науке с нуля
До сих пор мне попадаются оголенные провода, контакты, вываливающиеся из стены розетки и выключатели в жилых квартирах. Отдельные люди настолько пренебрегают своим здоровьем, что не перестаю удивляться.
Почему так происходит? Халатность, безответственность, непонимание? Решил еще раз напомнить про безопасность и написать подробно про электрические розетки: монтаж их в бытовой проводке, виды и конструкцию, правила эксплуатации.
В статью вставил много поясняющих картинок для того, чтобы она была полезна и понятна даже простым хозяйкам — не электрикам. Все это можно делать быстро, легко и правильно. Читайте!
Содержание статьи
Виды розеток электрических: 5 подходов к выбору конструкции
Мировая энергетика на нашей планете создала парадокс с электричеством:
- с одной стороны, все население пользуется электроприборами мировых производителей;
- в то же время государства ввели свои стандарты на электрические сети и способы подключения к ним разных видов контактных соединений вилок и розеток.
Нам, обычным потребителям приходится учитывать это при покупке зарубежных электроприборов. Иначе можно попасть впросак с величиной напряжения или конструкцией.
Ну, а если поехали за рубеж по работе или на отдых со смартфоном и ноутбуком, то обязательно позаботьтесь о переходниках или специфичных удлинителях. Иначе останетесь без работоспособных гаджетов.
Виды розеток электрических в разных странах: мировая практика
Жилые помещения обычно работают по однофазной схеме с двух- или трехпроводной системой подачи напряжения.
Частные дома могут подключаться трехфазным напряжением по четырем или пятью питающим жилам кабеля.
Из общих принципов подключения бытовых потребителей к сети электроснабжения можно выделить:
- штекерный тип конструкции, когда питающее напряжение подводится на стационарно закрепленные контакты, углубленные внутри розетки в целях безопасности;
- оголенные контакты вилки закреплены на подводящем шнуре так, что во включенном положении они становятся полностью закрытыми.
Техническое исполнение этих правил отличается. Размеры и виды электророзеток по международным нормативам маркируются буквами английского алфавита.
Самые краткие сведения по ним привожу ниже.
Таблица видов электрических розеток однофазного исполнения
| Тип розетки | Государства | Особенности использования |
| A | Япония, Америка. | Без заземляющего контакта. Питание 110 вольт в Америке, 100 — Японии. Для мощных киловаттных нагрузок в Японии 200 вольт. |
| B | Америка. | С заземляющим контактом. Питание 110 вольт. |
| C | Евросоюз, СНГ, Россия. | 230 вольт без заземляющего контакта. |
| D | Великобритания, Индия, Намибия, Непал, Шри-Ланка. | 230 вольт с заземляющим контактом. |
| E | Франция, Дания, Польша, Словакия, Марокко, Тунис. | — |
| F | Евросоюз, СНГ, Россия, Дания. | — |
| G | Английский вариант, Малайзия, Сингапур, Кипр, Гонконг, Мальта. | — |
| H | Израиль, Палестина. | — |
| I | Австралия. | — |
| J | Швейцария. | — |
| K | Дания. | — |
| L | Италия, Северная Африка. | — |
Эти типы розеток могут безопасно работать только до определенного уровня подключенной мощности. На их корпусе обычно пишут номинальный ток: 6, 10 или 16 ампер. Последняя величина является максимально допустимой.
Нагрузке на 16 А соответствует мощность 220(В)×16(А)=3,5 кВт. Превышать ее нельзя: возникнет перегрев изоляции. Трехфазные розетки могут передавать ток 32 ампера.
Виды электрических розеток в России: 2 стандарта
Со времен СССР во многих старых домах, где не выполнялась замена проводки, используется советский стандарт вилок и розеток. Он предусматривает толщину контакта вилки 4 мм и длину стержня 19.
Внутри корпуса советской элетророзетки использовалось два вида конструкции контакта:
- подпружиненные;
- усиленные скобой.
Такие технологические приспособления плотно прижимали вилку, обеспечивали хорошее электрическое сопротивление переходного контакта. Считаю, что левая конструкция со стальными пружинами работала лучше.
Современное оборудование использует Евростандарт. Его диаметр контакта увеличен до 4,8 миллиметра.
Длины контактных стержней для розеток обоих видов не изменились. На картинке также видно, что евровилка выполнена цельным литьем из пластика, а советская вилка на 6 ампер скреплена винтами из двух половинок.
Расстояния между центрами осей розеток и их расположение на корпусе одинаково. Поэтому получается, что:
- Старую советскую вилку можно без проблем вставить в евророзетку. Но ужим ее контактов будет чуть ослаблен, что в принципе не критично для обычных нагрузок до 6 ампер или 6×220=1,32 кВт. Старых бытовых приборов такой мощности не так уж много.
- Если же пытаться втыкать евровилку в советскую розетку, то она просто не войдет: уменьшенные отверстия в пластике не позволят это сделать. Но их можно рассверлить или срезать лезвием любого острого ножа.
В этом случае имеется скрытая опасность. На розетку подводится обычное напряжение 220. К ней может быть подключен бытовой прибор с евровилкой на ток 16 ампер, а старые контакты рассчитаны на передачу только шести. Они будут перегреваться, могут стать причиной возгорания.
А подобным образом поступили практически все мои знакомые. Пришлось объяснять им эту особенность.
Вторая опасность
Блоки питания современных телефонов, смартфонов и прочих гаджетов выпускают с контактами, диаметр которых составляет 4 мм.
Для зарядки аккумуляторов рабочими токами при установке блока в евророзетку это нормально. Но использовать эти корпуса для изготовления удлинителей — опасно. А я уже встречал такие самоделки.
Монтаж электрических розеток: подробная инструкция для всех типов жилых зданий в России
Хочу обратить внимание на правильное подключение провода к контактным соединениям.
В этом вопросе скрыто противоречие:
- с одной стороны ничего сложного нет и все на виду, просто и интуитивно понятно:
- но даже электрики со стажем часто допускают типичные ошибки, создающие проблемы при работе обычного винтового зажима.
Подключение провода под винт предполагает ряд особенностей, учитывающих:
- металл жилы (медь или алюминий):
- толщину провода;
- способ подключения (прямым отрезком или кольцом).
Как выбрать провод: медь или алюминий
Металл провода или кабеля играет важную роль при создании электрического контакта. Он может быть из меди или алюминия.
Алюминий мягок, химически устойчив, но обладает повышенным по сравнению с медью сопротивлением. По толщине его провода 2,5 мм кв можно передавать примерно такие же нагрузки, как для меди в 1,5 квадрата.
На воздухе происходит быстрое окисление поверхности алюминия с образованием оксидной пленки, обладающей изоляционными свойствами. Она дополнительно ухудшает электрическое сопротивление места контакта, вызывает его перегрев.
Медь жестче. Она лучше работает в стационарной проводке с однопроволочной монолитной жилой. Гибкие многопроволочные провода предназначены для монтажа в подвижных механизмах. Но их допустимо прокладывать внутри квартиры.
Подключение медных многопроволочных жил к контактам розеток и выключателей необходимо выполнять через оконцеватели — специальные наконечники, требующие дополнительного обжима.
Простая скрутка приведет к тому, что часть жил выйдет из контакта, а он при экстремальной нагрузке станет перегреваться. Допустимо скрутку хорошо пропаивать, но это сложный процесс.
Выбор сечения кабеля по нагрузке: таблица
Толщина провода должна соответствовать передаваемой по нему мощности. Ее удобно оценивать по предлагаемой таблице.
Диаметр токопроводящей жилы кабеля легко измерить обычной линейкой. Для этого берут карандаш или любой круглый предмет цилиндрической формы. С отрезка провода снимают изоляцию.
Затем проволоку наматывают плотными кольцами витков 10-15 на этот цилиндр и прижимают пассатижами. Остается линейкой измерить общую высоту созданной пружины и поделить на число витков. Получим диаметр. По нему вычисляем площадь круга через число π=3,14.
Как подключить провод к розетке: 2 способа
Создание контакта с помощью кольца
В советских моделях вилок и розеток часто требовалось сворачивать монолитную жилу кольцом и устанавливать в клемму винтовым зажимом. Поскольку этот способ еще применяется, то указываю на характерную ошибку, которую допускают по невнимательности.
Дело в том, что при завинчивании винта фиксирующая шайба передает усилие вращения отвертки на кольцо и немного деформирует его: сжимает или разжимает.
Поэтому кольцо на винт следует надевать по направлению движения резьбы. Тогда оно станет сжиматься и образует плотный электрический контакт. Не забывайте под винт подкладывать шайбу. Иначе головка элементарно раздвинет кольцо.
Особенно актуально это требование при работе с алюминиевой проводкой. Мягкий металл легко сдвигается под внешней нагрузкой, хотя на релейных панелях мне часто попадались и раздвинутые медные кольца с ослабленным контактом.
Современный способ подключения
Сейчас все вилки и розетки сделаны для облегчений работы монтажников. С небольшого кончика провода достаточно снять немного изоляции и вставить его в подготовленное гнездо с последующим прижатием фиксирующим винтом через шайбу.
Этот прием облегчает монтаж, но требует соблюдения усилия прижима. Считаю, что в принципе метод нормальный, но он не очень подходит для подключения проводов из алюминия.
Дело в том, что при максимальной нагрузке медь и алюминий нагреваются и расширяются в зажатом винтами объеме. Происходит это не одинаково. Металлы обладают разными коэффициентами линейного расширения.
Алюминий расширяется больше. Благодаря ограниченному объему и высокой пластичности он изменяет свою форму. А после отключения нагрузки происходит остывание и уменьшение размеров. При этом сила сжатия винтом уменьшается.
После нескольких циклов прохождения интенсивных нагрузок ужим провода в контактном гнезде может пропасть. К тому же на алюминии под воздействием воздушной среды появляется слой оксидной пленки.
Все это создает повышенное электрическое сопротивление контакта и перегрев конструкции, повреждение изоляции.
Алюминиевая проводка требует более частого контроля технического состояния контактных соединений, регулярного их внутреннего осмотра и тщательного прожатия.
Медный провод обладает меньшим линейным расширением и повышенной механической прочностью. Он лучше работает в контактных соединениях вилок, розеток и выключателей.
После сборки электрической схемы и проведения внутреннего осмотра все ее элементы и контакты необходимо подвергнуть испытаниям под нагрузкой в течение времени работы бытового прибора.
Как только с оборудования снято напряжение следует сразу оценить нагрев контактных соединений, провести их осмотр. Этот этап позволяет выявить любые скрытые дефекты и случайно допущенные ошибки монтажа.
Установка розеток в бетонную стену: как делать легко и быстро
Современные панельные здания из железобетонных плит оснащают скрытой в строительных конструкциях проводкой не только с декоративными целями, но и для ограничения доступа, решения вопросов безопасности.
Установка розеток в бетонную стену делается по специальной технологии с помощью предварительного монтажа подрозетников. Они выполняют роль корпуса, защищают штекерный механизм от попадания посторонних предметов.
Розетки для закрытой установки выпускаются только с передней крышкой. Их механизм открыт с боковых сторон и сзади.
Кабели в бетонном здании укладывают в специально сделанные на заводе полости.
Обычно при строительстве жилья кабельные каналы располагают горизонтально и вертикально под прямыми углами. В панельных домах это правило часто нарушается. В целях экономии материала проводка выполняется по кратчайшим путям.
Их надо знать. Эти сведения есть в организациях ЖКХ, да и местные электрики их уже хорошо изучили.
Однако не всех устраивает подобная проводка и жильцам часто требуется перенести розетку или выключатель либо полностью проложить новую за счет прорезания в бетоне штроб и помещения в них кабелей.
Процесс этот сложный и физически тяжелый. Облегчить и ускорить его выполнение помогает профессиональный инструмент: штроборез.
Он быстро обрабатывает панельные стены, делает сразу две параллельные канавки своими режущими дисками. Пыль от обработки бетона сразу засасывается по гибкому шлангу в строительный пылесос с защищенным электродвигателем.
Полости в стене для подрозетников удобно делать перфоратором со специальной головкой — коронкой, изготовленной для выработки в бетоне круглых полостей. Ее наконечники выполнены из тугоплавких пластин, стойких к большим истирающим и ударным нагрузкам.
Подобные коронки позволяют удобно делать полости не только в бетонной стене, но и кирпиче, пеноблоках, камне.
В прорезанные углубления устанавливают подрозетник и заводят в него кабель для подключения к розеткам. На картинке ниже показана технология выполнения этой работы за 4 этапа:
- примерка;
- обмазка шпаклевочной смесью;
- установка в полость;
- выравнивающая штукатурка.
Когда штукатурная смесь засохнет в подрозетник можно устанавливать розеточный механизм. Но до начала этой операции необходимо проверить состояние заведенного кабеля и его техническую исправность.
При подключении блока розеток шлейфом, последовательно одна к другой, между ними заводят кабельные перемычки. Их длина должна выступать из каждого подрозетника на 15-20 сантиметров. Короче делать не стоит.
Дело в том, что медный провод с сечением 2,5 мм квадратных обладает довольно высокой жесткостью. Подключать короткие концы не удобно, а нормально вставить смонтированный розеточный механизм в ограниченное пространство будет очень затруднительно.
Поэтому жесткость толстого провода компенсируют его длиной и предварительным сгибанием змейкой. Она начинает работать как меха у гармошки, что позволяет удобно вставлять и извлекать розеточный механизм.
Экономия на коротких концах, а особенно вытягивание провода с обратной стороны полости, как практикуют отдельные “электрики эстеты”, затрудняет выполнение профилактических работ и последующий ремонт. Делать так не стоит.
Особую опасность короткие концы провода доставляют жилам из алюминия. Они, хоть и более мягкие, но менее прочные. После нескольких сгибаний в одном месте алюминиевая проволока быстро обламывается.
Когда конец короткий и отвалился, то вытянуть его не получится. В такой ситуации приходится экспериментировать с монтажом удлинителей или выполнять полную замену проводки.
А вот здесь владельцу квартиры стоит подумать заранее. Многие просто заштукатуривают кабель в штробе стены не помещая его в гофру.
Для его извлечения потребуется все снова выдалбливать. Поэтому монтировать так можно только хорошо проверенную и надежную кабельную продукцию, а концы проводов делать длинными.
Подключение проводов к контактам розеток
Среди электриков постоянно идут споры: с какой стороны штеккерного гнезда заводит потенциал фазы и нуля. Я считаю, что это не принципиально. Всегда можно взять в руки индикатор напряжения и с его помощью разобраться.
Однако же всегда рекомендую все в одной квартире или частном доме делать однообразно. Этот принцип облегчает монтаж и поиск неисправностей, подчеркивает культуру работника.
Как разводить защитный РЕ проводник
Если провода фазы и ноля довольно часто делают составными и собирают отдельными отрезками через распаечные коробки, то с защитным РЕ проводником так поступать запрещено.
Он должен прокладываться цельным куском непосредственно от разъемной электрической точки до шины комнатного распределительного щитка без всяких разрывов и дополнительных подключений.
Это диктуется требованиями безопасности. А их надо строго соблюдать.
Установка розеток в гипсокартоне: хитрости технологии
Строители используют два разных способа применения гипсокартонных листов при ремонте квартиры для:
- окончательного выравнивания поверхностей и создания идеально ровных плоскостей;
- изготовления перегородок и стен.
В первом случае лист наклеивают вплотную на базовую плоскость, а сразу за ним располагается бетон, кирпич или другой материал.
Во втором варианте за листом создана пустая полость, позволяющая размещать в ней скрытые магистрали и электромонтажные изделия.
Эти два фактора определяют то, как должна быть выполнена установка розеток в гипсокартоне.
При плотном расположении листа на стене в последнем прорезают отверстие под подрозетник и углубляют его перфоратором. Дальнейшая работа выполняется по вышеописанной технологии для бетона.
Ниже я рассказываю, как следует просто и быстро смонтировать розетку в лист гипсокартона, когда за ним нет посторонних предметов, мешающих ее установке.
В конструкции подрозетника имеется две пары винтов:
- Одна пара крепит розеточный механизм в установленном пластиковом корпусе.
- Вторая — фиксирует подрозетник передвижными лапками на листе гипсокартона.
Технология установки: способ №1
Используем коронку для прорезания круглых отверстий с диаметром 68 мм. Они широко представлены продажей, имеются в наборе у большинства мастеров.
С помощью дрели или шуруповерта ею просверливается отверстие. Поскольку основу листа составляет очень мягкий материал: бумажная основа и спрессованный мел, то более качественное сверление происходит при вращении зубцов коронки против часовой стрелки — обратный реверс.
В подготовленное отверстие руками вставляют подрозетник и плотно заворачивают винты поджатия лапок.
Работа закончена. При таком способе монтажа верхняя плоскость подрозетника выступает над плоскостью гипсокартона на толщину ободка пластмассовой крышки порядка 1 мм.
Определённая часть розеточных механизмов скроет этот выступ своей декоративной крышкой. Но не все. Если сверху будут наклеиваться тонкие обои или стена подвергнута покраске, то станет заметен образовавшийся зазор.
От него поможет избавиться прием небольшого заглубления внутрь гипсокартона.
Способ №2: утопленный монтаж
Здесь дополнительно срезается кромка прилегающего картона на глубину верхнего слоя картона порядка одного миллиметра.
Самый простой вариант — использование обычного строительного ножа. Однако им надо работать аккуратно. Лезвие следует вести так, чтобы оно не углублялось далее 1 мм и не снимало слишком широкую кромку.
Большое повреждение верхнего картонного слоя ослабляет прочность кромок отверстия и со временем грубо установленная розетка вместе с подрозетником может провалиться внутрь стены.
Поэтому снятие фаски рекомендуется выполнять профессиональным инструментом. Однако он довольно дорог. Но есть выход: использование коронки для вырезания отверстий в плитке на 73 мм.
Ею делают начальную обработку поверхностного слоя, формируя фаску.
Углубление должно только пройти через бумагу на общую глубину не более 1 мм. А дальше по центру этого отверстия работают обычной коронкой на 68 миллиметров.
Теперь предлагаю сравнить качество этих трех способов монтажа подрозетников.
Слева под номером 1 — вариант крепления корпуса с выступом. №2 и 3 — утопленный кромки. Способ подрезания ножом показан второй картинкой, а обработка коронкой 73 мм — на третьей.
Как видите, последний способ отличается аккуратностью и профессиональной точностью.
Все три скрытых способа монтажа розеток в гипсокартон используют мастера в своей практике. Ваша задача: выбрать наиболее подходящий: определиться с предпочтениями дизайна или надежности крепления.
С вариантами монтажа одной розетки определились. Когда же надо разместить розеточный блок на подобной стене, то поступают аналогично.
Только предварительно придется прочертить его осевую линию строго по линии горизонта и на ней разметить центры отверстий на расстоянии 72мм друг от друга.
Монтаж розеток в деревянном доме: обеспечиваем пожарную безопасность
Высушенная древесина хорошо горит.
Это свойство создает большие проблемы в вопросах обеспечения безопасности зданий из дерева: бревна, бруса или выполненного по каркасной технологии.
Монтаж проводки в деревянном доме требует строгого соблюдения правил, выработанных многолетним опытом человечества, а установка розеток является необходимой частью этого процесса.
Печальный опыт погорельцев и пожарников свидетельствует, что когда очаг возгорания находится внутри деревянной стены, то тушить его очень сложно. Придется первоначально разобрать часть стеновой конструкции, а на это уходит много времени.
Требования законодательства к скрытой проводке
Российские нормативы требуют изолировать электрические провода и кабели от древесины герметичным пространством из металла.
Оно в случае повреждения изоляции и начала ее возгорания не даст возможности огню перекинуться на дерево, а ограниченный объем воздуха исключит приток кислорода, чем предотвратит горение.
Поэтому скрытая проводка помещается в металлических трубах или коробах определенной толщины, а розетки и выключатели встраивают в специальные конструкции подрозетников из негорючих материалов.
У них сбоку имеется отверстие для резьбового соединения с трубой ввода кабеля электропроводки, а розеточный механизм вставляется и крепится сверху винтами. Обычные пластиковые конструкции здесь запрещены.
Монтаж розеток в открытой проводке
Приведу два разрешенных правилами и наиболее пожаробезопасных способа:
- ретро проводка;
- кабель-каналы.
Для этих случаев изготавливают закрытые со всех сторон корпуса розеток из пластика.
Их крепят к стене через специальные переходники — подрозетники из негорючих материалов.
Существуют подобные подставки из различных слоев древесины, которые дополнительно используются в декоративных целях. Их защищают от возгорания пропиткой противопожарными смесями.
Подобная обработка не исключает полное развитие пожара, но значительно отодвигает начало возгорания.
Способы открытой прокладки проводки и монтаж электрических точек в ней допустимо делать не только в деревянных домах, но и внутри зданий из любых других строительных материалов.
Технические моменты подключения и размещения проводки в стиле ретро предлагаю посмотреть в видеоролике Владислава Гуслер.
Заканчиваю статью напоминанием: если у вас еще остались какие-то неясности про монтаж электрических розеток, то спрашивайте в комментариях. Обязательно обсудим и совместно выработаем наиболее приемлемое решение.
electrikblog.ru
советы профессионалов по монтажу розеток в стены
Одним из важных аспектов каждого ремонта, является установка розетки. С первого взгляда может показаться, что проще этого нельзя ничего придумать. На самом деле это не так. Монтаж розетки в комнате: ответственный, сложный и трудоемкий процесс.
Все же, из-за халатности можно нарваться на большую беду. Ведь речь идет об электропитании дома. Неправильное соединение контактов может повлечь за собой короткое замыкание, а в итоге и пожар.
Краткое содержимое статьи:
Правила и нюансы монтажа
Казалось бы, монтаж розетки в комнате довольно простое задание, с которым справится каждый мужчина. Однако и эта задача имеет множество разных нюансов и правил. Придерживаясь которые вы обезопасите себя от неприятностей. Способ установки розетки всегда одинаковый . Он выполняется в несколько этапов:
- Подготовка и прокладка кабеля.
- Вырез ниши под розетку.
- Монтаж корпуса «подрозетника».
- Подключение контактов.
- Установка декоративной крышки
Начать монтаж, рекомендуется с выбора нужной схемы прокладки. В условиях ремонта, это даст возможность в любую секунду добавить еще одну розетку. Это очень удобно, ведь потом не нужно ломать голову от куда бы провести дополнительную запитку.
Стоит упоминать, о расположении розеток. С этим, вы должны определиться изначально. Сперва, нужно посчитать количество необходимых источников питания. Затем определиться с высотой и местом их расположения.
electrikexpert.ru
подготовительные работы и установка устройства
В старых домах часто возникает ситуация, когда от одной розетки подключено множество электроприборов через удлинитель. Эта проблема довольно распространённая, она влечёт за собой нарушение техники пожарной безопасности. Следует устанавливать новые или заменять старые розетки. Сделать это можно во время очередного ремонта. Монтаж требует особой внимательности и определённых навыков.
Подготовительные работы
Перед монтажом следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Нужно выбрать правильное место, где будет удобно вставить розетку и пользоваться ей в будущем. Лучше всего начертить схему, на которой будут указаны все места установки, а также линии проводки. Нужно помнить, что в жилых комнатах монтаж обычно производится на высоте 30 см от пола. Для санузлов, коридоров и подсобных помещений высота выбирается из практических побуждений.
Во время укладки проводки следует придерживаться некоторых рекомендаций:
Кабель должен идти примерно в 20 см от потолка.- Располагаться провода должны только в горизонтальном или вертикальном положении. Нормативная документация запрещает прокладку по диагонали. Также нельзя делать зигзаги и соединять провода посредством скруток.
- Минимальное расстояние между газовой трубой и проводкой должно составлять 35 см.
Чтобы сделать розетку в стене, необходимы определённые материалы и инструменты. Это позволит максимально быстро и качественно совершить монтажные работы. Перечень требуемых инструментов:
Устройство, которым можно будет создать штробу. Подойдёт обычная болгарка и диск по бетону.- Перфоратор. Он необходим для того, чтобы высверлить гнёзда.
- Коронка по бетону.
- Нож, плоскогубцы и отвёртка.
- Победитовое сверло.
- Шпатель.
- Рулетка.
- Карандаш.
Из материалов потребуется непосредственно сама розетка, провода и подрозетник. Также необходим будет гипс или алебастр, чтобы выполнить финишную отделку. В конце потребуется вскрыть всё грунтовочный составом. После подбора инструментов и материалов необходимо сделать разметки на стене. Требуется отметить расположение проводов и отверстий под розетку. Для этого обычно используют рулетку и карандаш. Если в будущем планируется установка дополнительных модулей, то желательно соблюсти дистанцию между монтируемыми устройствами. Средняя величина подрозетников составляет 7 см.
Проделывание отверстий
Отверстия в стене необходимы для установки коробки под розетку. Само устройство монтируется внутри подрозетника. Сделать отверстия можно тремя способами:
- Использовать коронку, предназначенную для бетона.
- Применить болгарку.
- Перфоратором или же ударной дрелью. Желательно брать победитовые свёрла.
Коронка — это специальное приспособление, предназначенное для проделывания отверстий необходимого диаметра. Обычно надевается на перфоратор.
Резцы имеют алмазное напыление. Также можно использовать победитовые насадки. Материал этого устройства имеет высокую прочность, что позволяет с лёгкостью прорезать любые материалы. Отверстия получается идеально круглыми. По центру коронки находится сверло, с помощью которого происходит центровка.
Нужно помнить, что диаметр насадки должен быть немного больше, чем размеры монтируемого подрозетника. Сверло устанавливается в необходимую точку на стене, и начинается погружение устройства. После окончания пропила необходимо выдолбить бетон.
Если нет специальной насадки, то можно всю работу выполнить победитовым сверлом. Для этого лучше применять перфоратор. Также хорошо подойдёт качественная и мощная дрель с функцией удара. Необходимо по всей окружности насверлить дырок с минимальным шагом. Остатки бетона изымаются с помощью зубила и молотка.
Болгарка является не самым лучшим способом для выполнения этой задачи. Её следует применять только в случаях, когда нет необходимого инструмента. Нужно взять алмазный диск по бетону. На стене начертить квадрат или прямоугольник с необходимыми размерами. Выполняется 4 пропила, а затем выдавливается бетон внутри контура.
Подгонка размеров
После выполнения отверстия следует проверить, насколько оно подходит для конструкции подрозетника. С шириной никаких проблем обычно нет, так как коронка для работы бралась большего диаметра. Главное, подогнать отверстие под требуемую глубину. Конструкция должна погружаться в нишу примерно на 0,5 мм.
Запас нужен из-за того, что будет укладываться фиксирующий материал, например, алебастр или же раствор из гипса. Также некоторое пространство займёт изгиб кабеля, который будет подходить к розетке.
Подгонка глубины позволяет сделать так, что вмонтированный подрозетник полностью спрячется в отверстие. Для удобства можно срезать наружную юбку конструкции. Так будет гораздо лёгче установить розетку в необходимой плоскости. Если юбка не будет срезана или утоплена в стене, то останется небольшой зазор между декоративной рамкой примерно в 1 мм.
Прокладка проводки
Прокладка проводки является одним из наиболее важных шагов. Требуется сделать всё правильно, чтобы исключить возможность возникновения короткого замыкания. Эта работа выполняется в несколько этапов:
- Кабель нужно проверить на наличие различных дефектов.
- С распределительной коробки снимается крышка.
- Провода следует завести в коробку с разных сторон. В дальнейшем это позволит более удобно делать новые подключения. Кабель должен быть заведён с небольшим запасом.
- Выполняется штроба для провода. Если стена сделана из мягкого материала, можно применять молоток с зубилом или же стамеску.
- При прокладке кабеля нужно сделать дополнительную защиту. Провод запускается в гофрированную трубу.
- Фиксировать шнур можно алебастровый раствором. Максимальный для этого шаг лучше выбирать в 250 мм.
- Все оставшиеся дефекты замазываются шпаклёвкой.
Для фиксации также можно применять и гипс. Чтобы приготовить раствор, основу необходимо высыпать в какую-либо ёмкость, а затем постепенно добавлять воду. Полученная смесь должна быть средней густоты. Её нужно израсходовать максимально быстро, так как через несколько минут раствор начнёт застывать.
Монтаж и отделка подрозетника
Первым делом отключается подача электричества в квартиру. Все мешающие элементы нужно обрезать. Отверстие в стене тщательно грунтуется. Это необходимо для увеличения уровня адгезии. Далее, следует выполнять действия в таком порядке:
В коробке нужно выдавить элемент, через который будет подаваться провод.- Закрепляющим раствором обрабатывается вся поверхность подрозетника, которая будет контактировать со стеной.
- Конструкция устанавливается и выравнивается по уровню стены.
- Горизонтальность можно проконтролировать с помощью уровня.
- Удаляется раствор, который проник в коробку.
Если нужно монтировать несколько розеток, то подрозетники между собой скрепляются с помощью конструктивного переходника. Этот элемент называется соединителем или же бабочкой. Сбоку конструкции есть специальные пазы, благодаря которым происходит скрепление нескольких коробок. Порядок выполнения:
- Необходимо сделать прорезь в стене сразу под все будущие розетки.
- Затем, нужно прорезать соединительные штробы. Это просто выполнить с помощью болгарки.
- В одно отверстие заводится кабель.
- Остальные работы проводятся аналогично, как и с одной розеткой.
Отделку можно начинать только после полного застывания фиксирующего раствора. Если это сделать раньше, то появится большой риск смещения всей конструкции.
Сначала нужно прогрунтовать два раза все видимые дефекты. Затем, после высыхания стены, поверхность шпаклюется. Далее, наносится ещё один слой грунтовки и финишное покрытие.
Установка фурнитуры
После завершения всех отделочных работ следует начать монтаж непосредственно розетки. Перед началом нужно удостовериться, что питание в сети отсутствует. Желательно отключить всю квартиру от электроснабжения на распределительном щите. Подключение кабеля происходит в зависимости от типа устройства. Розетка может быть винтовой или пружинной.
Сначала нужно подготовить провода. Для этого следует удалить внешнюю изоляцию электрического кабеля. На концах каждая из жил зачищается примерно на 10−15 мм. Их следует хорошо скрутить и направить в клеммы механизма. Заземление (обычно имеет желто-зелёный цвет) подключается через центральную клемму.
Для работы с электричеством необходимы определённые навыки. Браться за дело неспециалистам нежелательно. Но если есть хотя бы базовая квалификация и необходимый инструмент, то весь процесс можно выполнить и самостоятельно. Главное, соблюдать технику безопасности.
Техника безопасности
Монтаж всех электрических устройств необходимо выполнять с соблюдением определённых правил. Это позволит избежать неприятных последствий, например, удара тока или же короткого замыкания. Основные правила техники безопасности:
- Все работы нужно выполнять только в обесточенных комнатах. Провод подключается в самую последнюю очередь.
- Каждый элемент электросети нужно пробивать фазоуказателем.
- Монтаж производится только с использованием специального инструмента, который имеет прорезиненые ручки.
- Нельзя применять сцепки для наращивания электрического кабеля. Вместо этого, следует их спаивать.
- Тело человека с проводниками не должно соприкасаться. Лучше использовать спецодежду.
- Нужно постоянно контролировать качество изоляции и плотность крепежа.
- Все излишки проводов нужно укорачивать или же аккуратно укладывать в отверстии.
- Провода должны подходить по номинальной силе тока. Это касается и всего оборудования.
Не следует игнорировать эти правила. Соблюдение безопасности позволит качественно выполнить монтажные работы без угрозы для здоровья и жизни людей.
220v.guru
Как сделать розетку в стене: инструкция, как поставить самостоятельно
Монтаж электрической розетки — одна из тех операций, на которых можно сэкономить за счет самостоятельного изготовления.
Для этого достаточно базовых знаний об электричестве и знакомства с несложной инструкцией.
Она изложена в данной статье, тема которой — как сделать розетку.
Подготовка
На подготовительном этапе принимают принципиальные решения.
Выбор высоты установки
Есть два варианта высоты установки розеток:
- по советскому стандарту: на высоте 90-100 см;
- евростандарт: 15-20 см.
Оптимальная высота установки розеток и выключателей на кухне
Первый удобен, если включение и выключение прибора в розетку осуществляется часто: не придется наклоняться. Второй — если прибор включен постоянно: шнур не перегораживает часть комнаты, а лежит вдоль пола.
Выбор способа подключения
Также рассматриваются два варианта:
- параллельный: каждая розетка запитывается от распределительной коробки;
- последовательный: питание подводится от ближайшей розетки.
Последовательное соединение розеток
Первый вариант — надежнее, и позволяет получать от каждой розетки максимальную мощность. Но к нему уместно прибегать на этапе капитального ремонта, когда на стенах еще нет отделки и в помещении грязно.
При последовательном соединении, длина прокладываемых проводов сокращается, поэтому уже оформленный интерьер страдает меньше. Но нагрузка от всех подключенных таким способом розеток ложится на один кабель, подведенный к самой первой, потому она ограничена.
Прокладка проводов
Определившись со способом подключения, прокладывают провод к месту установки розетки, снова выбирают один из двух вариантов:
скрытая прокладка. В стенах выбивают или вырезают борозды (штробы), помещают в них провод в гофрированной трубке и заделывают раствором. Способ трудоемкий, но зато проводов не видно, что делает этот вариант предпочтительным для жилых и прочих помещений с высокими требованиями к эстетике. При такой прокладке применяются встраиваемые розетки (утоплены в стену). Вырезают штробы профессиональным штроборезом (оснащен пылесосом) или любительскими методами: делают прорези болгаркой или высверливают серию отверстий перфоратором с последующим выбиванием материала зубилом. Желательно в канавку заложить гофротрубу: она позволит заменить перегоревший кабель без вскрытия штробы;- открытая прокладка. Провод пускают по поверхности стены в кабель-канале. Розетки используются накладные — также прикручиваются к поверхности стены. К этому способу прибегают в помещениях, где эстетика не важна: в гараже, дачном домике, хозяйственной постройке.
Устройство розетки
Конструкция встраиваемой и накладной розеток имеют ряд отличий.
Встраиваемая модель
У розетки, утопленной в стену, пользователю видна только одна деталь – лицевая панель. Под ней скрываются прочие элементы изделия. Один из них — подрозетник или монтажная коробка.
Это круглый стакан, заделываемый в стену. Внутрь подрозетника помещают внутреннюю часть розетки, к нему же крепится суппорт, играющий роль несущей рамы (его еще так и называют — рамка).
По глубине подрозетники делятся на два вида:
- 45 мм: стандартный;
- 60 мм: увеличенный, применяется при последовательном соединении, когда от данной розетки будет запитываться еще одна (требуется место для большего количества проводов).
В установочной коробке монтируется внутренняя часть: деталь из пластмассы или керамики, несущая на себе клеммы для подключения проводов и контакты для вилки. Помимо этого, имеются раздвижные лапки для фиксации в подрозетнике (в рабочее положение приводятся вращением винта).
Клеммы бывают двух видов:
- пружинные. Провод быстро и легко фиксируется, но усилие прижима, а значит и качество электрического контакта не контролируется;
- винтовые. Чуть сложнее в применении, но зато мастер контролирует прижимное усилие.
Следует выбирать винтовые клеммы с прижимной пластиной. Изделия без нее (провод прижимается только винтом) не обеспечивают качественный электрический контакт.
Самозажимные клеммы
Внутренняя часть и лицевая панель крепятся к суппорту — несущей раме розетки. Сама она прикручивается к подрозетнику. В специальных розетках — влагоустойчивых или с защитой от детей — рамка оснащена шторками.
Некоторые производители, например, Legrand, предлагают сменные суппорты. Это позволяет при необходимости с минимальными затратами превратить обычную розетку во влагоустойчивую.
Накладная модель
Наружная модель состоит из:
- подрозетника в виде пластины с крепежными отверстиями;
- внутренней части;
- корпуса.
Как поставить розетку?
Из приведенного описания ясно, что установка розетки состоит в подключении к ней провода и креплении к стене. Порядок действий зависит от типа розетки. Далее рассматриваются оба варианта — встраиваемое и накладное изделия.
Накладная розетка
Инструменты и материалы
Домашнему мастеру понадобятся:
- перфоратор с коронкой и буром;
- плоская и крестовая отвертки;
- индикатор напряжения;
- инструмент для снятия изоляции (стриппер) либо обычный нож;
- молоток и зубило;
- плоскогубцы;
- уровень.
Материалы: гипсовый или алебастровый раствор.
Установка внутренней электроточки
При монтаже встраиваемой розетки действуют так:
- если проложенный к месту установки кабель уже подключен к распределительной коробке, данную розеточную группу обесточивают. Наиболее безопасный способ — обесточить всю квартиру или дом вводным выключателем: при этом разрываются и фаза, и ноль. Если обесточивать жилище полностью нельзя, отключают только автомат данной розеточной группы;
- высверливают в стене отверстие диаметром 70 мм глубиной, равной габаритам подрозетника, плюс 3-4 мм. Выполнить отверстие быстро и аккуратно можно при помощи коронки: засверливаются на нужную глубину, затем выбивают получившийся цилиндр зубилом или высверливают перфоратором. Высоких требований к точности и качеству выемки не предъявляют, потому использование коронки не обязательно;
- конец подведенного к месту установки кабеля, освобождают от наружной изоляции и заводят с тыльной стороны в подрозетник. Его оптимальная длина в подрозетнике составляет примерно 8 см (ширина 4-х пальцев). Наружную изоляцию снимают так, чтобы она оставалась в месте прохода провода сквозь стенку подрозетника, — это исключит повреждение жил о края отверстия;
- подрозетник сажают на гипсовый или алебастровый раствор в отверстие в стене. Следы раствора на внутренней поверхности изделия удаляются ветошью;
- концы жил освобождают от изоляции на длину 8-10 мм;
- вставляют оголенные жилы в клеммы и фиксируют их. Соблюдается цветовая маркировка: коричневую, красную или белую жилу принято подключать к фазе, синюю или бело-синюю — к нулю, желто-зеленую — к контакту заземления;
- аналогично эти жилы подключаются на другой стороне к клеммам распределительной коробки.
Цветовая маркировка проводов
Соблюдение цветовой маркировки помогает избежать путаницы при обслуживании и ремонте электропроводки. Перед фиксацией в винтовой клемме провод сгибают в петлю и слегка сдавливают плоскогубцами. Потом проверяют надежность крепления: пытаются с незначительным усилием вытащить провода из клемм, покачивая из стороны в сторону.
Если от данной розетки предполагается запитать еще одну (последовательное подключение), в каждую силовую клемму (фаза и ноль) вставляют по две жилы с одинаковой расцветкой: от питающего кабеля и от проложенного к следующей розетке. Заземление таким способом подключать нельзя.
Пункт 1,7,144 ПУЭ предписывает обеспечить электрическую неразрывность проводника заземления с выполнением ответвления для каждой промежуточной розетки. Действительно, при последовательном соединении в случае отгорания контакта, в промежуточной розетке все остальные оказываются без заземления.
Ответвления организуют следующим образом:
- на жилу заземления питающего кабеля надевают соединительную гильзу ГМЛ под опрессовку. Чтобы получить гарантированно качественный контакт, применяют изделие на размер меньше, чем 3-кратное сечение жилы. Так, для соединения жил сечением 2,5 кв. мм, вместе имеющих сечение 7,5 кв. мм, используется гильза на 6 кв. мм.;
- в гильзу заводят жилу от кабеля, проложенного к другой розетке, и короткий отрезок — ответвление на устанавливаемую розетку;
- гильзу опрессовывают пресс-клещами и обматывают изолентой (можно применить термоусадочную трубку).
Дальнейшие действия:
- прикручивают к внутренней части розетки суппорт;
- сгибают провода гармошкой и закладывают внутреннюю часть в подрозетник. Если к этой розетке подключены и провода для питания других точек (последовательное соединение), требуется убедиться, что ограничитель внутренней части не пережимает их. Эта деталь представляет собой металлическую пластину. Если провода не помещаются, делают вырез в подрозетнике, а при необходимости и углубляют отверстие в стене;
- когда клеммник окажется внутри, суппорт прижмется к подрозетнику. Его прихватывают винтами, проверяют уровнем горизонтальность установки и затем прикручивают уже основательно;
- вращением специальных винтов приводят в рабочее положение распорные лапки, фиксирующие внутреннюю часть в подрозетнике.
- крепят к суппорту лицевую панель.
Не имеет значения, к правому или левому контакту подведена фаза. Главное, чтобы во всех розетках квартиры соблюдался один принцип. У опытных электриков принято подключать фазу к правому контакту.
Установка электоточек наружного типа
Монтаж накладных розеток отличается простотой:
- подрозетник (имеет вид пластины) прикладывают к стене на нужной высоте, выставляют при помощи уровня в горизонтальное положение и наносят карандашом на стене сквозь крепежные части, разметку для сверления отверстий;
- откладывают подрозетник и высверливают в стене отверстия под дюбели;
- вставляют в отверстия гильзы дюбелей и прикручивают подрозетник.;
- подсоединяют провода к внутренней части, как было описано выше;
- закрепляют внутреннюю часть на подрозетнике;
- вскрывают ножом заглушку в корпусе розетки, закрывающую вырез для провода, и прикручивают деталь к подрозетнику. В некоторых моделях заглушка отсутствует и вырез с нужной стороны следует сделать самостоятельно.
По завершении монтажа подают питание на розетку и проверяют отверткой-индикатором наличие напряжения в одном из ее контактов.
Видео по теме
Как сделать розетку и выключатель:
С увеличением числа используемых бытовых приборов необходимость устройства новой электроточки возникает все чаще. Как было показано, монтаж и подключение розетки даже врезного типа достаточно прост, если мастер осведомлен о некоторых освещенных в данной статье нюансах. Самостоятельная установка сэкономит средства из семейного бюджета и обогатит копилку навыков хозяина жилища.
proprovoda.ru
сверла, буры и фрезы для сверления в бетоне
Содержание статьи:
С необходимостью установить розетку в бетонную стену приходится сталкиваться как новоселам, так и владельцам квартир в панельных домах старой постройки. Она возникает из-за нехватки имеющихся в распоряжении жильцов электроточек. Когда в комнате всего 1-2 гнезда и изобилие бытовой техники, проблему нужно решать. Делать это следует с помощью монтажа новых приборов, так как использование удлинителей и тройников не даст желаемого эффекта. Сверление железобетонных стен — процесс трудный и ответственный, требующий особого подхода и тщательной подготовки.
Подготовительные работы
Розетка в стене с одним гнездом
Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.
На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.
Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:
- перфоратор, болгарка;
- уровень, рулетка;
- плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
- сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
- индикатор;
- узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
- гофрированная пластиковая трубка;
- карандаш.
Стандартный внешний вид подрозетников
Из материалов необходимо приобрести следующее:
- трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
- пластиковые подрозетники;
- гипс или шпаклевка;
- жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
- розетки с тремя контактами.
Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.
Разметка стены
Высота установки выключателей и розеток
Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:
- Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
- Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
- Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.
После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.
Предварительная разметка стены для установки розеток
Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:
- Намечается центр изделия, которое будет посередине.
- По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
- От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.
Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.
Проделывание отверстий
Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.
Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:
-
Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой
С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.
-
Победитовые наконечники
Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.
-
Резка отверстия под розетку болгаркой
Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.
После получения отверстий необходимо подогнать их под размеры подрозетников. Для этого используется ручной или электрический инструмент — перфоратор, молоток, зубило, прямошлифовальная машина. По результатам работы должны получиться отверстия на 2-3 мм шире и глубже монтажных коробок.
Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.
Подготовка и монтаж подрозетников
Вывод кабеля к будущей розетке
Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.
Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:
- Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
- Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
- Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
- Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
- Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.
Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.
Чтобы поставить и закрепить монтажную коробку в стене, нужно выполнить следующие действия:
- Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
- Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
- Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
- Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
- Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
- С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.
Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.
Отделка стен
Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.
Отделка панелей проводится в следующей последовательности:
- Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
- Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
- Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
- Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.
- Готовится стартовая шпаклевка. Она наносится и выравнивается с тем расчетом, чтобы оставался 1-1,5 мм для финишного покрытия.
- Основа зачищается от крупинок и покрывается пропиткой.
- Замешивается и наносится финишная шпаклевка. После ее застывания стена затирается. Следует добиться, чтобы не осталось никаких следов от проложенных ранее штроб.
Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.
Установка фурнитуры
Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.
Монтаж проводится в следующей последовательности:
- Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
- С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
- Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
- Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
- Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
- Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
- Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
- Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
- Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.
В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.
Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой
Пробивка отверстия в стене при помощи установки алмазного бурения
Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.
strojdvor.ru
какие методы шумо и звукоизоляции есть, как их можно применить
Качественная и высоконадежная звукоизоляция стен, потолка или напольных покрытий в жилом помещении – главная составляющая комфортного проживания людей. Однако на этапе строительства не учитывается поглощение шума в разъемах розеток и выключателей. Почему это важно, и как правильно проводить шумопоглащающие работы – далее в статье.
Дополнительная изоляция звуков и шумов в квартире
Уделяя максимум внимания звукоизоляции стен, пола или потолка, владельцы помещений просто забывают о процессе шумоизоляции в отверстиях для розеток и выключателей. Между тем, такая оплошность грозит сведению на «нет» всех работ по звукоизоляции жилья. Почему же так необходимы работы по прокладке изоляционных материалов в розетках и выключателях, на каком этапе можно их осуществить, и стоит ли это делать самостоятельно?
5% помещений в новостройках имеют звукоизоляцию розеток. Говоря о старых панельных домах, такая цифра равна «0».
Зачем это делают?
Многие квартиры в многоэтажках построены таким образом, чтобы минимизировать нагрузку межкомнатных стен на несущие конструкции дома. Также в целях экономии часто используется сквозная розетка сразу на несколько комнат или квартир. При этом изоляция не применяется, и, в результате, соседи живут в разных помещениях, но знают даже о разговоре друг друга. С целью создания комфортных условий, а также в виду иных преимуществ, принимаются меры по звукоизоляции розеток, в том числе.
Иные преимущества и задачи звукоизоляции разъема розетки в стене:
- Предотвращение попадания в квартиру запаха и дыма от табакокурения.
- Налаживание процесса микроциркуляции воздуха, что актуально в помещениях с централизованными воздухоотводами.
- Предотвращение попаданий насекомых со стороны соседей, пауков и тараканов.
Как сделать звукоизоляцию розетки в квартире своими руками
Провести самостоятельно работы по звукоизоляции отверстия в стене можно несколькими способами:
- перенесение уже встроенной розетки;
- монтаж накладной розетки или замена на новую накладную;
- монтаж звукоизоляционной прослойки без замены либо переноса.
Метод переноса осуществляется как в старых жилых домах, так и в новостройках. Применяют при необходимости изменения пространства либо последующем зонировании при перепланировке. Перенос повысит эргономичность одновременно с увеличением комфорта. Поскольку розетки разные, то и методы их шумоизоляции разнятся.
Сквозной
Розетка, которая устанавливается в одной стене между двумя комнатами или квартирами и имеет одно отверстие, называется сквозной. Панельные дома сталкиваются с такой проблемой и часто возникают конфликты между соседями. Поэтому важно провести шумоизоляцию сквозной розетки и сделать это качественно.
К примеру, применение для задувки и крепления ниши строительной пены, нецелесообразно и малоэффективно по нескольким причинам:
- у пены низкоя звукопоглощаемость и шумоизоляция;
- материал не устойчив к высоким температурам;
- вздутая пена наверняка пройдет сквозь дыры, попадая к соседям, такое вряд ли кому то понравится;
- пена слабо устраняет сквозняки.
Поэтому применение стекловолокна, цементного раствора или базальтового картона будет куда лучше. Для проведения работ стоит обратить внимание на стекловату, она наиболее практична, а ее звукоизоляционные свойства отменно поглощают звуки.
При звукоизоляции розетки минватой стоит проделать следующие манипуляции:
- Вырезать круг, диаметром 50 мм, при этом стоит рассчитать диаметр круга таким образом, чтобы он был на 2-3 мм. Шире обрабатываемого отверстия в стене
- Прижать круг минваты плотно пальцами, вставляя в глубину отверстия.
- В том случае, если промежуток между соседской розеткой меньше 5 см, берут 10 мм базальтового картона, предварительно вырезав из него 2-4 кругов.
- Далее работы проводятся по установке подрозетника и розетки.
Стройплиты из железобетона многоэтажек 12-15 см. толщиной. С глубиной погружения в отверстие на 8 см. Из этих 8 см 4,5 заполнит установочная коробка. Это стоит учитывать при заполнении проема звукоизоляционным материалом
Скрытая с нишей
Если потребуется звукоизоляция скрытой розетки, стоит определиться с вариантом ее последующего местоположения. Если потребуется изменить место расположения, то производится шумоизоляция с переносом. В обратном случае – без переноса.
Когда необходимо заменить встроенную розетку на накладную, важно запастись терпением. Для правильной последовательности работ заполняют раствором углубление в стене, ждут высыхания, и уже потом монтируют новую розетку. Если же нужно, чтобы новая розетка была скрытой, прежде нужно сделать штробу в основании стены под проводку и розетку.
Характер методов и применяемых материалов для шумоизоляции межквартирных розеток обусловлен возможностями владельца квартиры: базальтовые материалы, рулонные материалы, гофрированный картон или минвата. Процесс укладки материала схож с приведенным ранее алгоритмом.
Накладная
Установка накладной розетки допускает скрыть большую ее часть, в том числе и провода, однако в глубине стены будет видна декоративная накладка без отверстий. Работы по звукоизоляции помогут снизить шум на 70%.
Чтобы сделать накладную розетку, нужно просверлить дыры рядом с уже существующими, сделать емкость в стене по размеру и проложить провод, закрывая его специальной накладкой. Внешняя розетка устанавливается в домах с открытой проводкой, является устарелым вариантом, применяется чаще для стиля винтаж.
Последовательность работ:
- обесточивание розетки;
- изъятие коробки (подрозетника) из прежнего гнезда;
- укладка в отверстие звукоизоляционного материала, лучше базальтовая вата, гофрированный картон или гипсокартон;
- монтаж подрозетника и розетки на предыдущее место.
Лучшие материалы для звукоизоляции ниши своими руками
Чтобы обеспечить максимальную шумоизоляцию от соседей в розетке, стоит использовать материалы, которые поглощают наибольший процент шума. По характеру поглощения звука материалы классифицируют на пористые, мембранные, перфорированные. По внешнему виду и технологии – на рулонные, плиточные или жидкие.
Индекс звукоизоляции Rw (или воздушного шума) представляет собой интегральную характеристику, применяемую исключительно для диапазона частот около 100-3000 Гц. Кроме того, такой диапазон рассчитан на оценку шума бытового характера: разговор, музыка, телевизор. Примечательно, чем больше значение воздушного шума – тем выше изоляция шума конкретного типа.
Чтобы выбрать подходящий материал, стоит обратить внимание на степень звукопоглощаемости:
- минвата и мембранные материалы – поглощаемость звуков 80-95%;
- пробковое покрытие – 70%;
- гипс – 60%;
- гофрированный картон в один слой – 40%, чем больше их будет, тем выше звукоизоляция.
Базальтовая вата и картон
Минеральная вата или плотный картон профессиональные строительные материалы, которые позволяют достичь высокой степени поглощения звуков. Качество шумоизоляции будет высоким, а дорогая стоимость материала компенсируется пожаробезопасностью. Кусочек базальтового материала также вырезается с запасом 2-4 мм больше диаметра подрозетника. Материал при монтаже немного сжать с краев, потом вставить в нужное отверстие под розетку.
Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы
Простой и недорогой вариант – применение гипсокартона. Для проведения работ потребуется остаток ранее используемого материала, который применялся для выравнивания к примеру стен или перегородок. Материал не дает проникнуть звукам, пыли, грязи, посторонним запахам.
Мембранные материалы
Акустические плиты относятся к материалам, которые чаще используются для звукоизоляции стен в музыкальных школах. Синтетические связующие с волокнистыми заполнителями (в данном случае— стеклянная мин вата) имеют среднюю плотность – до 140 кг/м3, покрыты декоративным покровным слоем. Их также часто применяют в качестве отделочного материала потолка, вестибюля или концертных залов, радиостудий. Коэффициент звукопоглощения – 50-2000 Гц при толщине 0,40—0,47 (предел прочности 0,3-0,4 МПа.). Поскольку в небольших количествах такой материал не продается, то им звукоизолировать можно в случае остатков при звукоизоляции большой площади.
Нагруженный винил
Звукоизоляционная мембрана, толщина которой всего 3 мм, – нагруженный винил, обладает отменными звукоизоляционными свойствами, легко крепится на поверхность, заменяет несколько сантиметров к примеру того же стекловолокна. Если потребуется шумоизолировать тонкую перегородочную стену между комнатами или сквозную розетку, то такой материал наиболее актуален.
Действенным материалом считается также и термозвукоизол (ТЗИ). Он вчетверо снижает акустический звук, и в 12 раз снижает вибрационный шум.
Применение раствора
Если же под рукой нет никакого вышеуказанного материала, применяют оптимальный способ звукоизоляции – цементно-песчаный раствор или
специальную звукоизоляционную шпатлевку.
В данном случае потребуется укрепить основание подрозетника, подтянуть провода, и в образовавшиеся емкости забить жидкий раствор. После полного высыхания проводят отделочные и декоративные работы.
В продаже реализуются специальные готовые к применению звукоизоляционные подрозетники по типу «SoundGuard», «TichoBlock». Такие вставки являют собой прямоугольной или квадратной формы каркас подрозетника, который производится из многослойного картона. Такой ячеистый картон заполнен кварцевым песком вперемешку с силиконовым наполнителем.
Какие материалы нельзя применять для звукоизоляции розеток
Эксперты едины в одном – применение для звукоизоляции или фиксации розеток строительной пеной недопустимо.
Даже огнеупорная пена не выдерживает температуру более 90 градусов.
Кроме этого, не стоит применять для звукоизоляции обычный гофрированный картон, который также пожароопасный материал.
Не путать гофрированный базальтовый картон и обычный. Последний при замыкании возгорается, создается опасность пожара в доме.
При желании звукоизолировать помещение, владельцы жилья забывают о необходимости изоляции розеток, которые передают шумы и посторонние звуки из соседних квартир. Поэтому при установке новых розеток или ремонте старых важно обратить внимание на качество проведения работ. При необходимости, можно взять уже готовые блоки для подрозетников, либо произвести работы самостоятельно наиболее удобными материалами.
Полезное видео
elektrika.expert
Как правильно установить розетки без подрозетника
После завершения ремонта большинство людей сталкивается с проблемой установки розеток. Из-за незнания основ электрики вызывают мастеров, хотя это не так сложно сделать самостоятельно, как может показаться на первый взгляд. После томительного изучения информации по монтажу розеток в бетон или гипсокартон, некоторые находят вариант без использования подрозетников, но в результате сталкиваются с рядом возникающих проблем.
Можно ли устанавливать розетку без подрозетника
Такой вариант возможен, но надо учитывать, что увеличивается риск возникновения различный последствий, так как это не очень безопасный метод. При небольшом коротком замыкании возникает риск возгорания, поэтому монтаж можно производить только специальных розеток, пригодных для такого монтажа.
В гипсокартон
Алгоритм монтажа следующий:
Выбрать хорошее место, рекомендуемая высота от пола 30 см.- Сделать разметку. Этому процессу желательно уделить особое внимание, так как в результате блок может встать криво.
- Просверлить отверстие с диаметром 45 см, также уделяя этому большое внимание, наклон влево или вправо может потом привести к неблагоприятным последствиям.
- Основная сложность заключается в работе с гипсокартоном, надо предельно аккуратно просверлить 4 отверстия для закрепления розетки и вставить дюбеля. Если приложить чуть больше усилий или просверлить его слишком близко к центру, гипсокартон обломается, а с этим уже ничего не сделаешь.
- Потребуется отключить электричество в помещении. Затем подключить проводку и можно переходить к заключительному этапу.
- Крепление розетки. Вставить блок в отверстие и закрутить шурупы.Большим минусом установки без подрозетника является ненадежность. Через некоторое время она расшатается, разобьет гипсокартон или еще хуже — отломает кусок и выпадет, что может привести к пожару или замыканию цепи.
В бетонную стену
В целом технология установки розетки в бетонную стену практически не отличается от алгоритма работы с гипсокартоном.
Советы по установке:
- Отверстия нужно сверлить с предельной точностью, чтобы не разрушить стену, иначе необходимо будет устанавливать подрозетники.
- Отверстия для крепления надо делать глубже, чтобы обеспечить надежную фиксацию.
- Перед креплением необходимо разогнуть усики, чтобы сделать под них пазы в стене.
Установка розетки без подрозетников имеет много недостатков. Она может расшататься и выпасть, в результате придется зашпаклевывать и заново просверливать дырки в стенах. Разогнутые усики будут разбивать стену. А самым большим минусом можно считать то, что через некоторый промежуток времени стены начнут бить током. Подрозетники являются необходимой частью при монтаже розеток, поэтому если имеется возможность, то их всегда рекомендуется приобретать.
Стоимость подрозетников небольшая, зато они внесут большой вклад безопасность дома и ненадежность крепления.
Когда можно не устанавливать подрозетники
Если не хочется сверлить стены в доме и думать о том, как лучше закрепить розетки или нет желания портить интерьер комнаты, то на помощь придут накладки. Они намного проще в установке и не портят косметический вид. Их можно без труда установить на любую поверхность, — гипсокартон, дерево, бетонную стену, керамическую плитку.
Бывает много видов накладных розеток, они могут быть предназначены как для подключения в помещении, так и на открытом воздухе. От этих факторов зависит, какой вид лучше покупать (закрывающуюся или открытую, прорезиненную или обычную). Для установки требуется просверлить два отверстия для крепления. Рекомендуется использовать розетки с накладками для защиты от влаги и пыли.
Работа не требует особых усилий:
- Разобрать розетку и прикрутить заднюю крышку к стене.
- Подключить провода, предварительно обесточив их.
- Собрать блок.
Алгоритм монтажа несложный и не отнимает много времени.
Однако надо учитывать, если установка происходит не накладные розетки, то желательно купить подрозетники, они гарантируют дополнительную уверенность и безопасность. Во время разметки и сверления следует соблюдать осторожность и внимательность. Прежде, чем сверлить, обязательно надо предварительно наметить точки и убедиться, что сверло стоит под прямым углом и только тогда приступать к работе. Для крепления подготовить лучше все инструменты заранее, иначе несобранность может привести к неприятным последствиям. Если нет уверенности в установке обычной розетки, то лучше взять накладную. Устанавливать ее намного проще и является более безопасной.
Популярное
dvabrevna.ru
