"Потолок в доме" Монтаж натяжных потолков
и уточним детали
Стены из осб в предбаннике
Баня из сип-панелей своими руками: проекты, строительство, отзывы владельцев
Такое явление, как баня из сип-панелей, появилось в обиходе любителей парных и саун относительно недавно, не более десяти лет. Сама идея строить из материала на основе плит ОСБ и толстого листового пенопласта выглядит необычайно привлекательно и интересно. Если из новых утепленных пакетов возводят дома, то строительство бани из сип-панелей наверняка получится не менее удачным.
Строительство бани из сип-панелей: плюсы и минусы
Сначала о материале. Бани всегда были на первом месте по количеству пожаров, поэтому было бы странным, зная о склонности деревянных плит к возгоранию, пытаться строить из них помещение для парилки. Секрет тут простой, сип-панели для жилых зданий и бани изготавливаются из специальных сортов пенопласта с противопожарной добавкой. Стены из необлицованного материала относят к категории стойкости по классу «Г1».
Сделать банную коробку на основе плит из прессованной стружки и толстого, 70-150 мм, вспененного полистирола высокого давления несложно. Вопрос — стоит ли экспериментировать и пытаться построить здание бани из sip-панелей в условиях, когда существует огромное количество проектов брусовых и бревенчатых построек.
У сип-панелей есть два огромных преимущества, благодаря которым материал интенсивно вытесняет со строительного рынка минеральную вату, пеноплекс, различного рода засыпные теплоизоляторы:
- Очень низкий коэффициент теплопроводности при минимальном весе. Из сип-панелей толщиной 200 мм можно запросто построить помещение бани с почти нулевыми потерями тепла через стены;
- Благодаря пропитке парафиновыми расплавами и полимерными смолами прогретая ОСБ плита практически становится невосприимчивой к водяным парам, нет трещин и пор. В условиях бани влага, попадая на разогретую сип-панель, постепенно испаряется и выносится за пределы помещения.
SIP материал выглядит, как сэндвич из двух плит облицовки, между которыми уложен слой теплоизоляции. По отзывам, баня из сэндвич-панелей греется максимум час в холодную и влажную ветреную погоду, а остывает сутки. В летнее время парилка из сип-панелей способна держать тепло в течение трех-четырех суток, видео
К отрицательным сторонам бани из новомодного материала можно отнести:
- Невысокую механическую прочность стен, если одноэтажная парилка может собираться сшивкой готовых панелей на вертикальных стойках стен, то постройка с мансардой потребует сборки несущего каркаса, удерживающего потолочное перекрытие и чердачное помещение с крышей;
- Существует риск деградации пенополистирола под воздействием высокой температуры, особенно в районе участков стен, прилежащих к печной каменке и дымовой трубе.
Важно! Если стены бани из бруса выдерживают нагрев до 240оС, то пенопласт сип-панели «умирает» и рассыпается уже при 160оС.
Иногда противники новых материалов утверждают, что при регулярном длительном нагреве пенопласт выделяет большое количество мономера-стирола, но это не совсем соответствует действительности.
На самом деле пенополистирол не особо боится нагрева, гораздо большую опасность могут представлять сип-панели, кустарно изготовленные из легких сортов пенопласта без антипиреновых добавок. В этом случае можно и баню ненароком сжечь, и надышаться испарениями стирола.
Сертифицированный материал в отсутствии источника открытого огня и нагрева до 300оС самопроизвольно затухает через 4-5 с после принудительного воспламенения, например, горелкой или раскаленной проводкой.
Баня из сип-панелей: проекты
С точки зрения теплотехники банное помещение из сэндвичей можно назвать самым эффективным благодаря хорошему сохранению тепла. Вопросы устойчивости конструкций из сип-панелей к влаге и возгоранию на 100% зависят от правильной планировки и профессионального проектирования устройства здания. Простыми и эффективными способами, используемыми в деревянных парилках и банях, можно снизить риск возникновения проблем практически до нуля.
Простейший проект дворовой парилки
Представленные ниже проекты бань из сип-панелей можно назвать классическим вариантом парилки, предназначенной для домашнего пользования. Малые размеры и простота сборки позволяет собственными силами поставить коробку на подворье частного дома всего за пару недель работы.
Подобный тип баньки строится в формате 3,7х4,7 м с парилкой на 5 м2, рассчитанной на одновременное посещение трех человек:
- Общая площадь — 15м2, парилка – 5 м2, предбанник, она же комната отдыха, — 6 м2, проекту имеется «холодная терраса» на 2,2 м2;
- Корпус бани по проекту строится из сип-панелей толщиной 124 мм, с высотой потолков до 2,5 м, утепленным перекрытием и плоской односкатной крышей;
- Здание установлено на свайном буронабивном фундаменте, высотой 40 см.
По проекту наружные стены зашиты пластиковыми панелями, внутренние помещения отделаны липовой вагонкой.
Для загородных участков можно использовать проект более вместительного варианта дачной бани.
Основное отличие от предыдущей схемы банной постройки заключается в увеличенной площади комнаты отдыха -10 м2.
По проекту вместо классического предбанника оборудована полноценная комната отдыха с мебелью и спальными местами.
Такую баню можно вполне использовать в качестве времянки на время застройки загородного участка полноценным жильем.
Приведенный проект двухэтажной бани с жилым вторым этажом может вполне заменить садовый домик на участке.
Особенности банных построек на основе сип-сэндвичей
Нельзя сказать, что данного типа постройки просто копируют стандартные решения, используемые в обустройстве деревянных бань из бруса и бревна. Бани из сэндвичей на основе ОСБ и пенопласта категорически нельзя устанавливать на плитный или МЗЛФ фундамент. Постройки данного типа ставят только свайных или столбчатых опорах, иначе цокольная часть и пол придут в негодность за полгода эксплуатации.
Вторым условием является использование наружной и внутренней отделки. Если для бани из кленового или кедрового бруса стены снаружи и внутри помещения можно не отделывать, то для сип-панелей использование вагонки, штукатурки или сайдинга является обязательным. В противном случае ОСБ плиты будут расслаиваться из-за дождей и мороза.
Стены из сип-панелей, в отличие от брусовой или бревенчатой кладки, не пропускают водяных паров, поэтому для СИП — бани крайне важно обустроить вентиляцию всех частей строения, от фундамента до крыши и чердака.
Баня из сип-панелей своими руками
Возведение коробки будущей парилки обычно выполняется двумя этапами. Сначала фундамент и наружные стены. Чтобы упростить работу, заготовки из сип-панелей в соответствии с проектом размечаются и нарезаются заранее. Далее материал привозится на участок, и собирается коробка будущей бани.
Вторым этапом собирается перекрытие и внутренние перегородки бани. Чаще всего их приходится вырезать из стандартных листов сип-панелей, подгонять и устанавливать по месту.
Совет! Сборка бани из сип-панелей будет упрощена до минимума, если купить готовый набор всех комплектующих и деталей, необходимых для полноценной постройки здания по типовому проекту.
В комплект входит все необходимое для обустройства свайного фундамента и монтажа коробки бани из сип-панелей. Материал для отделки, отопительное оборудование и коммуникации приобретаются отдельно. В результате на сборочных работах по постройке бани на основе сип-панелей можно сэкономить до 30% сметной стоимости проекта.
Возведение фундамента
Наилучшим вариантом основания под постройку из сип-сэндвичей считается фундамент на винтовых опорах. Можно заворачивать трубы самостоятельно вручную или арендовать специальный станок.
Главное, завернуть винтовые опоры на расчетную глубину в строго вертикальном положении. На песчаных и супесчаных грунтах можно использовать буронабивные или сваи тисе.
Верхнюю часть опор подрезают по уровню фундамента и обязательно наносят гидроизоляцию, после чего укладывают монтажный брус или бревно с фрезерованным опорным пояском, равным толщине сип-панели. По проекту обвязку бани можно усилить металлическим швеллером, если высота конька крыши превышает ширину основания из сип-панелей более чем в 1,5 раза.
По уложенным балкам нашивают лаги чернового пола, затем пароизоляцию, поверх которой укладывают утепление из тех же сип-панелей. Стыки задувают монтажной пеной.
Сборка стен
Монтаж вертикальных секторов стен бани начинают с двух дальних углов. Необходимо сразу отложить короткие отрезки материала, по проекту они пойдут на сборку участков с оконными проемами.
Чтобы панели не падали, корпус бани временно сшивают досками, одновременно устанавливают фронтальные опоры из бруса 150 мм, поддерживающие потолочное перекрытие постройки. Если по проекту нет террасы, то вертикальные стойки монтируют на углах коробки.
Брусовые опоры воспринимают вес перекрытия и крыши, по проекту они могут быть деревянными или металлическими, в зависимости от высоты бани.
Установка крыши
После сборки коробки бани переходят к наиболее трудоемкой части проекта. Первоначально на вертикальные угловые стойки из бруса укладывают мауэрлат – спаренную доску сороковку или любой подходящий по размеру брусовый материал.
Если по проекту крыша двухскатная, то первыми ставят фронтальную и тыльную пары стропил, конек, и лишь после этого укладывают рядовые балки и набивают обрешетку. Последним этапом является укладка пароизоляционной пленки и настил кровельного покрытия из металлочерепицы.
Отделка внутри и снаружи
Для облицовки стен внутри бани используется липовая вагонка, комнату отдыха можно отделать МДФ панелями или заштукатурить. Для парилки используют кедровую или липовую рейку. Иногда мастера поверх сип-панелей под рейку нашивают огнестойкий гипсокартон.
Наружные стены можно облицевать блок-хаусом или сайдингом с имитацией рисунка дубового бруса.
Заключение
То, как баня из сип-панелей может сохранять тепло внутри парилки, разом перечеркивает все ее недочеты и недостатки. Если по проекту правильно спланирован фундамент, гидроизоляция пола и место под печь, то помещение уверенно прослужит хозяевам без какого-либо существенного капремонта не менее полутора десятков лет. По отзывам владельцев, баня из сип-панелей может простоять и в два раза больше, если грамотно обслуживать печь и парилку.
Баня из сип-панелей: отзывы владельцев
Василий, 68 лет, г. Ростов
Баня — лучше всех. За один раз может попариться 6-8 человек, а дров уходит не больше десяти поленьев. С вечера паримся, а утром, через 12 часов, каменка и вода в баке еще горячие.
Александр Николаевич, 56 лет, г. Калининград
Баня из сип-панелей идеально подходит для северных широт. Насчет пожаробезопасности материала спецы сильно преувеличивают. Если делать все по уму, проводку уложить в огнестойкие каналы, то постройка переживет всех.
Валентин, 37 лет, г. Актюбинск
Разницы париться, что в фирменной кедровой бане, что в коробке из сип – панелей, нет никакой. Панельная банька даже лучше, нет щелей в стенах, конденсата и сквозняков в предбаннике.
Отправить комментарий
2proraba.com
Баня каркасная за 3 недели. Часть 1 — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2
Построил в августе 2017 родителям деревне баню, взамен сгоревшей старой. Строил по новой для себя каркасной технологии. Ранее у меня был опыт строительства из кирпича и керамзито-бетонных блоков.
Выбор технологии обусловлен удалённостью населённого пункта от города и соответственно стоимостью доставки стройматериалов. Стройматериалы в основном возил на шевике (сложенные задние сидения и верхний багажник) + две ездки на бортовой газели для доставки бруса, досок, листовых материалов и утеплителя.
После того как определился с типом технологии строительства разработал оптимальную для себя концепцию бани, затем составил эскизный проект от руки и примерную смету с запасом +15% материала (т.к. ехать лишний раз в город дороже выйдет).
Бюджет времени — за месяц отпуска.
Строитель — Я, подмастерье — жена)))
Бюджет финансов — до 150 т.р. под ключ.
Полезная площадь — 8 кв. м. (два помещения 2х2 м).
Фундамент — кирпичные тумбы.
Каркас пола — брус (доска) 50х150 мм.
Каркас стен — брус 50х100 мм.
Утеплитель стен и потолка — плиты каменной ваты 600х1200х100 мм.
Утеплитель пола — экструдированный полистирол 50 мм.
Пароизоляция наружная — Изоспан В.
Паро-влагоизоляциявнутренняя — Изоспан FB.
Наружняя обшивка каркаса — ОSB-плита с последующей покраской.
Внутренняя обшивка помывочно-парного помещения — липа, класс ВС.
Внутренняя обшивка предбанника — сосна, класс ВС.
Черновой пол — обрешётка из доски накрытая ЦСП-плитой толщиной 12 мм.
Чистовой пол — кафельная плитка.
Двери — массив сосны (из Леруа).
Печь — Термофор Оса (проверена в эксплуатации у родственников).
Дымоход — сэндвич-трубы, проход потолочный, резиновая гофра, грибок.
Вентиляция — приточно-вытяжная:
— вытяжная из оцинкованной трубы ф=100 мм.
— приточная — анемостат регулируемый.
Каркас обработан огнебиозащитой.
Ну, в принципе, по фото всё понятно
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Часть 2
www.drive2.ru
пошаговая инструкция, проект, как построить, строительство бани из досок, ОСБ, как сделать проект, строим сами, фото и видео
Содержание:
Выполнить строительство каркасной бани своими руками – задача вполне осуществимая. Ее еще нужно качественно утеплить и изолировать от проникновения влаги. Возвести каркасную конструкцию проще и быстрее, чем аналогичную постройку из бревен или кирпичей.
Справиться с такой работой сможет любой домашний умелец, поскольку ему не потребуется заказывать чертежи, не нужно будет обустраивать серьезный фундамент и приобретать дорогостоящие стройматериалы.
У каркасной бани на фото имеется значительное преимущество – строение получается легким по весу, а значит, в процессе эксплуатации не даст усадки. Из недостатков следует отметить, что при выпадении атмосферных осадков влажность проникает сквозь щели каркаса и потом накапливается внутри него. Решить данную проблему следует заранее.
Проектирование будущей бани
Проект каркасной бани может представлять собой возведение как небольшой постройки, состоящей из парилки и предбанника, так и двухэтажного строения на загородном участке. Выбор зависит от пожеланий и финансовых возможностей владельца. Щитовая баня своими руками тоже может быть сделана, но без определенных навыков это будет затруднительно.
Когда строится скромная по площади каркасная баня своими руками, будет достаточно обустройства простого ленточного или столбчатого фундамента. Понадобиться приобрести сухой брус, имеющий сечение не менее 20х20 миллиметров, и обрезную доску. Если будущая баня должна иметь минимум три комнаты, тогда потребуется более серьезное основание.
Можно для экономии материалов обустроить под предбанник пристроенную веранду и тогда внутри небольшой банной постройки будет достаточно места для моечной и парилки.
При сооружении двухэтажных каркасных бань, нужно помнить, что они самые пожароопасные и в случае возгорания огонь распространиться очень быстро, а спуститься с верхнего этажа станет проблематично.
Создание деревянного основания
Самостоятельное строительство каркасной бани небольшой по площади, как правило, не требует обустройства фундамента по причине ее легкости. Но чтобы стены не сырели, нужно делать основание.
В том случае, когда планируется возведение бани размером не более 3х4 метра, а стены и крыша будут легкими, тогда достаточно создать простейший деревянный фундамент, который закрепляют по краям кольями. Такое основание считается особо удачным решением при проведении строительства на глинистых, сезонно подвижных почвах, не отличающихся избыточным уровнем влажности.
Строительство столбчатого фундамента
Данный вид основания под каркасную баню делают при наличии высоко расположенных грунтовых вод. Сооружают столбчатый вариант фундамента без привлечения спецтехники и бригады рабочих (детальнее: "Как сделать фундамент для бани столбчатый – разновидности вариантов строительства"). Нужно иметь в распоряжении бур, пластиковые или асбестовые трубы и уметь замесить цементный раствор.
Если сооружается каркасная баня своими руками - пошаговая инструкция обустройства столбчатого фундамента выглядит так:
- Выравнивают земельный участок.
- Намечают места установки столбов.
- Бурят отверстия, на дно которых укладывают гидроизоляцию.
- Постепенно заливают бетонный раствор и поднимают трубу, которую на отметке 20-30 сантиметров закрепляют. Когда бетон застынет, армируют.
- Если основание готово, трубу наполняют раствором до конца.
- Используя крепкий брус, формируют ростверк.
Блочная основа под баню
Проекты каркасной бани своими руками, если она будет иметь большую площадь и в ней планируется установка тяжелой печи, требуют создания надежного крепкого фундамента из ж/б блоков. Но обустраивать такое основание разрешается на грунте с глубиной промерзания не более метра.
Свайно-винтовой вариант
При условии, что планируется возведение солидной бани-дома, а глубина промерзания расположена низко, не обойтись без свайно-винтового фундамента. В этом случае до твердой основы поможет добраться установка свай. Чтобы выполнить данную работу, нужна бригада из 4-х человек. Читайте также: "Как сделать пол в бане на винтовых сваях – последовательность на примерах".
Последовательность действий:
- Намечают место монтажа свай.
- Бурят углубления нужного размера, исходя из особенностей грунта.
- Сваи ввинчивают в почву постепенно.
- Собирают и фиксируют обвязку.
Ленточный фундамент
Такое основание обустраивают, когда на приусадебном участке пучинистая почва.
Работу по его строительству выполняют пошагово:
- На участке производят разметку и выкапывают траншею, у которой ширина равна 40 сантиметрам, а глубина составляет примерно 50 сантиметров.
- Яму заполняют песком послойно до достижения уровня земли, каждый раз утрамбовывая и поливая водой для плотной усадки.
- Сооружают опалубку высотой 50 и шириной 30 сантиметров. Для большей прочности делают ее армирование, используя прутки и металлические трубы.
- Заливают бетонный раствор за несколько подходов (не давая высохнуть предыдущему слою) или за один раз.
- Поверх бетона с целью гидроизоляции каркасных стенок настилают рубероид.
Проекты и чертежи каркасной бани в два этажа предусматривают обустройство максимально надежной опоры на любом виде почв за исключением плавающих. Основа представляет собой сборный ленточный фундамент.
Монтаж и утепление напольного покрытия
К нижней части лаг в основных помещениях банной постройки прибивают бруски, имеющие сечение 5х5 сантиметров. Поверх них монтируют доски чернового покрытия, затем рубероид (для гидроизоляции), следом – плиты минваты высотой 10 сантиметров или пенополистирол. Перед укладкой финального отделочного материала для пола настилают пергамин (для обеспечения пароизоляции).
В моечном отделении полы можно обустроить иначе:
- Чтобы напольная поверхность была теплой в любую погоду и высыхала быстро, по периметру помещения следует создать отдельный фундамент.
- Снимают почву на глубину 50 сантиметров и в образовавшуюся траншею насыпают гравий с песком 10-сантиметровым слоем. При попадании в такую дренажную яму вода станет уходить в грунт и не потребуется устройство приямка.
- Для этого пола желательно задействовать асбестоцементные трубы, имеющие диаметр 10 сантиметров. Их укладывают непосредственно на фундамент и заливают бетонным раствором, чтобы те не смещались.
- Потом на трубы настилают обрезную округлую доску 4-5-сантиметровой толщины, соблюдая зазор величиной 6-7 миллиметров и используя резиновые прокладки, которые фиксируют гвоздями.
- Затем материал пола прижимают плинтусами.
Возведение стен
Если строим каркасную баню, после того, как подготовлен фундамент, можно приступать к сооружению стен. Перед этим следует убедиться в том, что древесина хорошо просушена. Порода используемой древесины особого значения не имеет за исключением березы, поскольку она быстро сгниет. Главное, чтобы дерево характеризовалось низкой теплопроводностью.
При выборе материала для внешней обшивки следует отдать предпочтение сосне и лиственнице, а для внутренней отделки лучше всего подойдет осина. Снаружи постройку после завершения строительства покрывают антисептиком, например, «Текстуролом». Необходимо следить за качеством выполняемых работ, чтобы ремонт бани не потребовался слишком рано.
Внутри баня из досок своими руками при отделке стен вагонкой шлифуется и покрывается мебельным лаком в несколько слоев. Деревянную обшивку внутри парилки и моечной обрабатывают специальной пропиткой.
Строительство стен на фундаменте
Самой надежной конструкцией считается нижняя обвязка из качественного бруса, имеющего, к примеру, сечение 10х10 сантиметров. Его соединяют в углах в четверть и надежно скрепляют гвоздями.
Чтобы ни нижняя обвязка, ни смонтированные угловые стойки не могли сместиться, их устанавливают на стальные штыри, заранее вмурованные в бетон. Такой же брус задействуют и для постройки верхней обвязки. Для обустройства жесткого каркаса банной постройки по углам следует установить 8 раскосов. Читайте также: "Строительство бани своими руками – пошаговое руководство".
Вдоль периметра по стенам монтируют промежуточные стойки, делая их из брусьев с сечением 10х10 сантиметров. Создают лаги для пола также из спаренных досок, имеющих сечение 15х5 сантиметров. Их помещают на гидроизоляцию основания бани.
Установка готовых стен
Люди, у которых имеется опыт, как построить каркасную баню, советуют соорудить и скрепить стены для данной постройки на земле, после чего их следует поднять и установить на место.
Это удобнее делать именно таким способом, поскольку руки не будут сильно затекать. Кроме этого при использовании данной технологии можно строить одновременно и стены, и фундамент, если трудится несколько человек.
Сооружение стропильной конструкции
Обычно для балок перекрытия и стропил в каркасных банях используют доски с сечением 15х5 сантиметров. Их помещают на ребро и скрепляют между собой. В результате между стропилами получается расстояние размером 10х12 сантиметров. В вертикальном положении их фиксируют «косынками», а сверху объединяют коньковым брусом аналогичного сечения.
Балки выпускают наружу примерно на 40 сантиметров. Обрешетку делают из досок 25-сантиметровой толщины, ее укладывают в направлении от конька.
Чтобы скрепить стропильные формы применяют особые металлические пластины. Гораздо проще собрать такую конструкцию на земле рядом с постройкой, а потом поднять ее наверх и там установить уже готовой.
Из материалов для кровельных покрытий лучшим выбором будет мягкая черепица (если строится легкая баня на условном основании) и металлочерепица (при возведении большой постройки). Когда не планируется сооружение чердака, тогда требуется наружное утепление крыши.
Внешняя отделка стен
Как показала практика, возведение каркасных бань лучше всего делать из плит OSB. Дело в том, что они многослойны и их не ведет и не коробит, как это происходит с натуральной древесиной. Но баня из ОСБ или других материалов нуждается во внешней отделке. Одним из вариантов является оштукатуривание или покраска.
На современном строительном рынке представлен огромный выбор отделочных материалов и поэтому не важно, насколько простой извне получилась конструкция бани, поскольку ей можно придать дорогостоящий внешний вид.
Самыми популярными и востребованными из них сейчас являются:
- Вагонка. Этот отделочный декоративный материал наиболее доступен и прост в монтаже при наружной обивке каркасных бань. Выглядят такие постройки весьма солидно. На внешней стене вагонку располагают горизонтально после того, как сделана гидроизоляция из пергамина, листы которого фиксируют внахлест и проклеивают края скотчем. Если работа сделана качественно, внутрь бани не сможет проникать ненужная влага.
- Термопанели. Часто строительство каркасной постройки нуждается в утеплении стен, которое можно выполнить с их помощью. Термопанели являются трехслойной конструкцией. В ней между двумя поливинилхлоридными слоями находится теплоизоляционный материал (минвата или пенопласт). Поверхность термопанелей, как правило, выглядит в форме кладки и сверху присыпана спрессованной каменной крошкой. На панелях есть взаимные пазы, и после их укладки получается монолитный рисунок, напоминающий кирпичные или каменные стены. Отделку фасада бани выполняют с применением обычных саморезов – они зафиксируют материал к профилям.
- Кирпич облицовочный. В ландшафт любого приусадебного или дачного участка, на котором строится каркасная баня, замечательно вписывается кирпичная кладка. Ровный ряд всегда выглядит красиво на банной постройке. Стоимость облицовки каркасной конструкции кирпичом обойдется гораздо дешевле, чем строительство всей бани из него. Кроме этого, между кирпичной отделкой и деревянными стенами можно дополнительно уложить утеплитель.
- Виниловый сайдинг. Это наиболее популярный современный облицовочный материал, используемый при обшивке каркасных банных строений. Сайдинг имеет доступную цену и отличается легкостью монтажа. Помимо этого на рынке представлен широкий выбор текстур, цветовых решений и толщины изделий.
- Блокхаус. Каркасная баня, фасад которой облицован этим новейшим материалом, внешне выглядит как бревенчатая конструкция. Отличить такую постройку от настоящего сруба практически невозможно.
Внутреннее утепление и пароизоляция
Благоустройство банных помещений каркасной бани изнутри предполагает проведение работ, препятствующих скоплению влаги в результате перепада температур. Дело в том, что внутри конструкции в зимнее время года очень жарко, а снаружи – холодная погода. Отсюда и возникает необходимость обустраивать пароизоляцию. Наиболее простым решением данной проблемы является укладка полиэтиленовой пленки под внутренней отделкой вагонкой.
Следует ответственно подойти к работе по обшивке помещения парилки. В этом случае потребуется устройство качественной пароизоляции из пергамина, алюминиевой фольги, пленки из полиэтилена и т.д.
Не рекомендуется использовать такие материалы как толь или рубероид в парной, поскольку под действием высоких температур они начнут издавать неприятный специфический запах. Специалисты рекомендуют для внутреннего утепления каркасных бань применять рулонный материал «Урсой» толщиной 50 миллиметров.
Его выкладывают между вертикальными стойками, закрепляя прибитыми рейками. В некоторых местах теплоизолятор можно фиксировать на наружных досках, но с применением специальных гвоздей, имеющих над головкой резиновую шайбу.
В результате проделанной работы должно получиться некое подобие пирога для стен бани из следующих слоев:
Основным моментом, о котором не следует забывать, является необходимость оставить 5-сантиметровый воздушный зазор.
Особое внимание уделяют помещению парной, где важно обеспечить «эффект термоса». По этой причине теплоизолятор рекомендуется помещать фольгой внутрь комнаты. На потолочном перекрытии нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и обычный утеплитель, укладывая его слоем в 5 сантиметров.
Что касается стен и потолка парной, то для отделки желательно применять осиновую вагонку, обладающую целебными свойствами. Также подойдут доски, а именно тополиные или шпунтованные липовые.
Вентиляция
Прежде как сделать каркасную баню, тщательно продумывают устройство качественной вентиляции. Если постройка небольшая, достаточно будет вытяжной трубы из асбоцемента сечением 12 сантиметров. Ее выводят до чердака.
banyaspec.com
Использование ОСП3 в качестве внутренней обшивки бани
Сначала небольшая справка для тех читателей, что такое ШЭС. Это утеплитель Шелтер ЭкоСтройтм – новый универсальный строительный материал, состоящий из 100 % полиэфира. С успехом может применяться вместо минеральной ваты. Т.к. ШЭС обладает высоким уровнем паропроницаемости, то его предпочтительно использовать при строительстве бани. Я уже писал о нём.
Теперь конкретно по поводу предлагаемого Вами пирога стены для бани. Я сторонник той точки зрения, что утеплять стену здания, тем более, бани следует снаружи. Я уже писал о точке росы. И я бы не советовал ставить в мойке, тем более, в парилке плиты из прессованных опилок. Как бы продавцы не утверждали, что эти плиты являются влагостойкими, но состоят они из деревянных опилок (95 %) и полиэфирных смол (5 %). Одно дело, применить плиты OSB3 в качестве настила под кровельный материал или стены каркасного дома, защитив с двух сторон плёнками, другое дело - в стены парилки.
Чтобы не быть голословным, я расскажу, как определяется продолжительность срока службы каждого вновь созданного строительного материала. Естественно, никто не будет ждать 20 - 30 - 50 лет, чтобы оценить его эксплуатационные характеристики. Его помещают в испытательную климатическую камеру, в которой можно создать условия как повышенной температуры, так и минусовых температур. И начинают испытание путём циклических нагревов и охлаждений. Чтобы ускорить процесс, температуры подбирают (с помощью специальных теорий подобия и усталостного разрушения), как правило, значительно выше, чем в реальной жизни. Затем помощью сложных перерасчётов приводят полученные данные к нормальным условиям. Нормальные условия - это температура 20*С, атмосферное давление 760 мм ртутного столпа и относительная влажность воздуха 50 - 60 %. При определении количества лет эксплуатации исходят из того определения, что в природе существуют сезонные изменения температуры и влажности. Но в бане такие изменения происходят при каждом сеансе приёма банных процедур, особенно зимой. Срок службы искусственных строительных материалов уменьшается в разы, а то и десятки раз. Поэтому я сторонник натуральных материалов в бане. Они уже веками доказали свои возможности. К тому же баня должна лечить человека, а не насыщать его организм вредными испарениями. Но выбор, как всегда, за Вами.
hotbanya.ru
Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › ОСП на каркасник, правильно или нет?
Полный размер
Изучаю каркасное строительство уже ни первый год и даже строю дом. Из знаний и прицепа работы каркасного пирога мне не понятен такой ход строительства когда ОСП набивают снаружи прямо на каркас (рис. 1). Как я понимаю что принцип работы каркасной стены это выводить влагу как можно быстрее в наружу, а ОСП это материал который очень плохо проводит влагу, получается что если вдруг пары попали в стену то эта влага будет выходить очень долго, что скорее всего приведет к промерзанию утеплителя, а некоторое умельцы еще и мембрану натягивают поверх ОСП (рис. 2). Я еще могу понять если ОСП зашивать снаружи но перед этим подготовить стену, на каркас мембрану, потом контр брус, ну а потом уж можно и ОСП. Я ни понимаю когда люди восхищаются строениям и пишут коменты типа круто и т.д. ни проникаясь в суть, другие смотрят и думаю если столько радость значит это правильно. я понимаю если ОСП зашить на каркас с внутренней стороны и то я думаю это будет ни правильно, так как ОСП нужно набивать с зазором между листами примерно в 3-4 мм на случай расширения при впитывании влаги, отсюда следует, пар будет стремиться ни в тело ОСП а в щели между ОСП, а значит даже обработанная антисэптиком доска через не большое время не сможет бороться с парами и появится плесень. аналогично и с ОСП снаружи влага так же будет стремиться ни в тело ОСП а через стойку стены в шель между листами ОСП. даже если заштукатурить снутри эти листы и стыки ОСП то в большинстве случаях материалы которые используются проводят влагу а значит она так же будет стремиться в стену, а влажность в каркасном доме очень не малая. Читал по этому поводу на других ресурсах и все таки я остаюсь при своем понятии, есть тут кто сможет мне объяснит эту технологию? или же это опять замашки Российской "и так сойдет"? Заранее Спасибо.
www.drive2.ru
