Теплица пристроенная к стене дома


Пристенная теплица, односкатная, как пристройка к дому

Когда мы слышим слово «теплица», то сразу представляем отдельно стоящую конструкцию или расположенный посредине огорода парник. Однако последнее время на загородных участках, дачах стал набирать популярность довольно интересный, рациональный вариант парникового устройства – пристенная теплица. Данное решение удобно, практично с любой точки зрения: сокращение затрат на строительство, на обогрев (так как конструкция примыкает к стене жилого дома), экономия пространства на участке. По мнению дачников, садоводов, самым удачным, практичным вариантом является пристенная теплица с односкатной крышей, изготовленная из поликарбоната.

Крыша у такой теплицы может быть любой формы, однако, с практической точки зрения, именно односкатный вариант имеет множество плюсов. Также эта теплица может выглядеть как временная (не капитальная) конструкция с натянутой полиэтиленовой плёнкой на каркасе из труб или деревянных балок. Если подходить к делу серьёзно, то лучше потратить немного больше времени, строительных материалов, чтобы сделать надёжный, эстетически привлекательный парник, который прослужит вам не один год.

Фото временной теплицы:

Односкатная теплица

Такая форма крыши способствует естественному удалению природных осадков, солнечные лучи будут проникать в парник под углом 90 градусов, равномерно рассеиваться по всей площади помещения. Почему именно из поликарбоната? Этот современный строительный материал является идеальным для построек такого типа: он пропускает солнечные лучи, одновременно защищая растения от ультрафиолета (специальный поликарбонат, рекомендованный именно для теплиц). Данный ячеистый материал не боится сильных морозов, равно как и запредельной жары. Он обладает малым весом (в 14 раз легче стекла), высокой прочностью (в 50 раз крепче того же стекла). Поликарбонат лёгок в монтаже, хорошо сверлится, режется, пластичен, обладает не плохой теплоизоляцией.

Поликарбонат, фото:

Пристроенная к капитальной стене дома теплица из поликарбоната может быть использована по прямому назначению. А может использоваться, как зимний сад, комната отдыха или даже небольшой тренажёрный зал. Вы можете сделать внутренний вход/выход прямо из дома, провести отопление, электричество – словом, обустроить данную пристройку по своему усмотрению. Однако в нашей статье речь идёт именно о теплице для растений, поэтому будем рассматривать поликарбонатную конструкцию в этом контексте. Для максимального использования природного естественного освещения рекомендуется пристраивать теплицу к южной стороне дома. Таким образом, самая «холодная» северная сторона будет блокирована – это как раз требуется для комфортного развития, роста растений.

Упрощённый вариант пристенной теплицы, фото:

Пристенная теплица своими руками

Возвести временный каркас, наскоро сбитый в стратегических местах, обтянутый полиэтиленовой плёнкой довольно легко, специфика обустройства такой конструкции не требует детального описания. Поэтому мы рассмотрим более усложнённый вариант, с закладкой фундамента, установкой долговечного каркаса. Односкатная теплица своими руками пристраивается к несущей части дома. Фундамент выполняет роль опоры для будущего каркаса. Традиционный ленточный фундамент как нельзя лучше подходит для данной постройки.

Рассмотрим рабочие этапы подробнее:

  1. Производим замеры теплицы, размечаем границы фундамента согласно плану.
  2. По наружным углам периметра забиваем колышки, натягиваем шпагат (верёвку).
  3. Роем траншею под фундамент, ширина – примерно 25-30 см, глубина определяется индивидуально (согласно степени промерзания почвы в вашем регионе зимой). Как бы там ни было, рекомендуемая глубина фундамента должна составлять не менее полуметра.
  4. По углам траншеи устанавливаем несущие опоры – они являются основой каркаса. Если планируются деревянные основания, то заглубляемые под землю части опор должны быть предварительно покрыты смолой (или обожжены на огне). Такой приём продлит эксплуатационный срок деревянных деталей, воспрепятствует разрушению, загниванию.
  5. Те опоры, которые примыкают к стене жилого дома, должны быть надёжно к ней прикреплены. Если это дерево, то его крепят при помощи строительных скоб. Если металл, то крепить его к стене можно при помощи ударных дюбелей либо особых крепёжных элементов.
  6. На дно фундаментной траншеи засыпаем слой щебня, примерно 10 см.
  7. Замешиваем цементный раствор (цемент, гравий мелкой фракции, вода, песок). Если рассматривать пропорции стройматериалов по весу, то состав будет выглядеть примерно так: 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг гравия, 40-50 литров воды. Следует учесть изначальную влажность песка.
  8. Покрываем гравийную подушку получившимся бетонным раствором.
  9. Устанавливаем маячные блоки (в нашем случае пустотелые) по углам фундамента (вдавливаем их в свежезалитый бетон). Берём строительный уровень и таким образом выкладываем весь фундамент этими блоками.
  10. В выемки блоков заливаем цементный раствор, а саму блочную кладку укрепляем по бокам землёй (подсыпка).
  11. Чтобы всё было аккуратно, выравниваем верх заливки при помощи мастерка, на данном этапе фундамент должен быть на одном уровне с поверхностью почвы.
  12. Начиная с углов, выкладываем 5 рядов красного кирпича (ему не страшна влага), не забываем про натянутый шпагат (для ровной кладки).
  13. После того, как кладка застынет, замазываем швы.

Далее следует очередь установки каркаса, как уже упоминалось выше, он может быть стальным, деревянным, алюминиевым или пластиковым. В любом случае, материал должен быть крепким, устойчивым, лёгким. Если рассматривать установку деревянного варианта, то изначально устанавливается, закрепляется нижний горизонтальный лежень (деревянный брус – опора для стоек). Верхний лежень прикрепляется к стене скобами или подходящими крепёжными деталями. При помощи ленточной пакли или джута заделываются все имеющиеся щели. Далее устанавливаем откосы между верхним и нижним лежнем, крепление производится посредством врезки.

Каркас теплицы, фото:

Когда возводится односкатная теплица, наклон крыши заранее высчитывается согласно климатическим особенностям региона проживания (характер, количество осадков, сила ветров). Оптимальный угол наклона должен составлять 25-35 градусов. Водосточная система монтируется с одной стороны. Форточки (места под них, петли) определяются на этапе монтажа поперечин крыши.

Каркас теплицы закрепляется при помощи шурупов, металлических уголков, саморезов, гвоздей. Если дерево заменяется металлом, то используются соответствующие элементы крепежа, применяется сварочный аппарат. На этапе монтажа каркаса устанавливаются входные двери (если они изначально определены по проекту). Теплица, пристроенная к дому, своими руками возводимая, подразумевает установку одинакового количества поперечин каркаса. Если, к примеру, длина конструкции составляет 5 метров, то на задней (примыкающей к дому) и на фасадной стене должно располагаться по 12 вертикальных поперечин. Аналогичное количество стропил также идёт на монтаж кровли (не забываем про угол наклона).

Пристенная теплица из поликарбоната

Раскрой поликарбонатных листов производится «в размер». Все замеры должны производиться особенно тщательно. Во избежание разлома листа крепёжные отверстия необходимо просверливать не менее, чем на 4-5-ти см от края. Для сохранения внутреннего микроклимата, тепла, особенно если возводится пристенная зимняя теплица, все стыковочные места на поликарбонате нужно заклеить специальным скотчем (герметизировать стыки). В полостях материала не должен скапливаться конденсат, особенно это актуально для нижних и верхних торцов. Армированный алюминиевый скотч отлично подойдёт для данных целей. Соединение листов поликарбоната и каркаса теплицы производится при помощи специальных термошайб, резиновых прокладок.

Монтаж поликарбоната, фото:

Для пущей надёжности, чтобы быть полностью уверенным, что ваша односкатная теплица имеет надлежащую герметизацию, тщательно проверьте все стыковочные швы. Обследуйте область фундамента, места стыковки каркаса с несущей стеной, крышу, все обнаруженные щели тщательно задуйте монтажной пеной или заштукатурьте. На завершающем этапе в теплице проводится электричество, устанавливаются дополнительные источники тепла, обустраивается внутренний интерьер (стеллажи, дорожки).

Отдельно стоит упомянуть о более упрощённом варианте покрытия для теплицы – плотной полиэтиленовой или армированной плёнке. Теплица из плёнки имеет такой же самый каркас, как и её поликарбонатный аналог. Разница заключается только в материале покрытия, которое наматывается на рейку, после чего она прибивается тонкими гвоздями к нижнему лежню и стойкам каркаса. Ширина плёночного полотна должна равняться длине рейки.

Пристроенная теплица из плёнки, фото:

Такая теплица не рассчитана на зимний сезон. Рейки с плёнкой при желании извлекаются из углублений, образованных гвоздями (например, в тёплый день). С наступлением ночи или прохладной погоды плёнка опускается на своё место (рейки устанавливается в изначальное положение). Армированная плёнка более долговечна, лучше держит тепло. С наступлением осени рейки с плёнкой снимают, моют, тщательно просушивают, убирают в помещение до следующего сезона. При бережном обращении плёнка может прослужить до 5-ти лет.

При грамотно проведённых работах, правильно налаженной вентиляционной и поливочной системе ваша пристенная теплица станет оптимальным местом для комфортного развития, роста растений. А если вы проведёте в неё отопление, то сможете ускорить созревание овощных культур, повысить урожайность.

ogorod23.ru

Пристенная теплица с односкатной крышей: секреты монтажа

Здравствуйте, наши уважаемые  друзья. Любители домашних закруток и свежих помидорчиков. Все мы любим  лето, за то разнообразие вкусностей, что можно найти на своем ухоженном  огородике.

Тут и  зелененькая петрушка, и пупыристый огурец, и задористый, сверкающий красными боками редис. Вот  только зимой все эти радости можно найти только в супермаркете, притом  по очень  даже колючим ценам. Грустно, да?

А между тем, вас вполне выручит пристенная теплица с односкатной крышей. Таковую в качестве  зимнего сада пристраивают  к своим квартирам  даже жители высоток, которым посчастливилось получить  жилье на первом  этаже.

О дачниках и говорить не приходится.  Но чем  же так притягательны подобные конструкции, и какие недостатки в себе скрывают? Обо всем  этом в нашем сегодняшнем обзоре.

  1. Виды престенных теплиц
  2. Торцевые
  3. Многоугольные
  4. Односкатные
  5. Полуарочные
  6. Преимущества и недостатки пристенных односкатных теплиц
  7. Экономия пространства
  8. Простота в изготовлении
  9. Защищенность
  10. Вход с дома Также у престенных  теплиц  отпадает  еще одна проблема, забор  холодного воздуха в холодное время года. Вход в такие сооружения, как правило,  обустраивается изнутри дома, а потому у мороза нет никаких шансов пробраться внутрь. Центральное отопление Ну и еще один  «маленький» плюс – это возможность  подключить теплицу к центральной системе отопления вашего  дома.  Добавил пару батарей и не нужно возиться с разными буржуйками, булерьянами и прочей обогревательной техникой. Ну а теперь  о недостатках. Их всего  три, но довольно существенных. Небольшие размеры Главный из них – это ограниченная площадь  такой теплицы, что не позволяет использовать ее в коммерческих целях.  Она всецело зависит  от длины и высоты несущей стены, а также наличия  свободного пространства. Согласитесь, посреди огорода с этим немного проще. Ограниченная освещенность Да, стена дарит  теплице  защиту  от холодных ветров, но вместе с тем создает  для нее и ненужную  тень. И хорошо  если у вас есть свободное место именно  на южной стороне дома, что вообще-то  редкость. Как правило,  у коттеджей пустует как раз северная стена, а она для постройки парников и теплиц абсолютно не подходит. Выбор  материалов и технологий Пристраивая  теплицу к дому, вы будете просто обязаны учитывать его архитектурные особенности, иначе рисуете пустить на смарку все дизайнерские труды. Так, на огороде можно построить зимнюю грядку хоть бы и из старых оконных рам, а то и вовсе укрыть ее бюджетным полиэтиленом. С домом такой фокус не пройдет. Тут  придется разоряться на поликарбонат, а то и вовсе покупать  дорогое стекло. Односкатная теплица  позиционируется как пристройка, и воспринимается с домом как одно целое. Если все выше написанное вас не испугало, и вы полны решимости построить односкатную теплицу своими руками, мы попробуем вам в этом помочь. Пристенная односкатная теплица своими руками Ну а теперь сам алгоритм изготовления зимнего сада в развернутом виде: Создание рабочего проекта Определяемся с обшивочным материалом . Выбирать приходиться между стеклом и поликарбонатом, при этом стекло всегда будет  предпочтительнее, вы ведь  не остекляете окна в доме термопластом. Исходя из выбранной обшивки, навыков и имеющегося бюджета намечаем и конструкционный материал. Вновь-таки, это может быть дерево или металл. Первый более прост в обработке и не так ощутимо  бьет  по бюджету. Второй  надежен и красиво смотрится. Мы бы советовали остановить свой выбор  на стальном профиле. Он будет солиднее  пиломатериала, но дешевле  алюминия. Определяем целевое  назначение теплицы и  желаемую  эксплуатационную  нагрузку. Исходя из ранее обозначенных данный, а также учитывая геометрические и  архитектурные особенности материнского  здания и существующий план участка разрабатываем рабочий  чертеж теплицы, и создаем список всех инструментов и материалов,  необходимых для реализации задуманного проекта. Согласитесь, обнаружить, что у вас чего-то  недостает уже в процессе строительства, как минимум неприятно. Закупка материалов и расчистка у участка Закончив с бумажной работой, закупаем в необходимом количестве строительный материал, а лучше даже с небольшим запасом. (+10-15%, обычно,  бывает  достаточно). И проводим ревизию имеющегося инструмента. При работе с металлом электросварка, болгарка и  дрель  – обязательны! Заодно расчищаем строительный участок. Нужно убрать оттуда весь мусор, нивелировать  неровности, вырубить мешающий кустарник, а то и демонтировать залитую вокруг  дома отмостку. Бетон не лучший настил  для теплицы. Земляные работы Размечаем контуры пеобразного фундамента и копаем под него  траншею, глубиной около полуметра и шириной в 250-350 мм. Главное чтобы удобно было выбирать  землю. Заметим, что если бы мы планировали полноценную  пристройку, пришлось бы изготавливать замкнутый фундамент  и закладывать его на ту же глубину что и основание материнского  здания. Формируем песчаную подушку, толщиной в  20 см.  Песок нужно не только высыпать в траншею, но и уплотнить его при помощи трамбовки и воды.  Эта прослойка поможет  уберечь фундамент  от морозного пучения. На этом  же  этапе забейте в уже готовый фундамент, на котором стоит стена,  обрезки 12-16 -цатой арматуры, предварительно засверлив под костыли отверстия перфоратором. Фундамент Если стенки траншеи ровные, а почва на участке плотная, без  опалубки внутри «котлована» можно и обойтись, ограничившись небольшими, десяти сантиметровыми бортиками выше уровня грунта.  При песчаных или пылевых стенках бортики нужно устанавливать от самой песчаной высыпки. Армируем получившийся контур двенадцатой  арматурой. Два прута в пяти сантиметрах от  дна траншеи и два на таком  же расстоянии от верхней границы опалубки. При  этом шаг между ними будет  оставаться в пределах  допустимых  400 мм. Закончив с подготовкой, заливаем внутрь опалубки бетон не ниже марки М-150, а еще лучше марку М-200. Чтобы приготовить таковой самостоятельно, нужно соблюдать  следующую  рецептуру: 1:1,9:3,2 То есть, на один  объем пятисотого  портландцемента тут приходится 1,9 объема песка и 3,2 объема щебня. Когда фундамент выстоится, а это произойдет не раньше чем через 28 дней, снимаем опалубку, укладываем поверх бетона гидроизоляцию и возводим из кирпича для нашей теплицы цоколь. Чаще всего  его выкладывают вровень с цоколем  дома, но не выше 500-800 мм, особенно если растение предполагается высаживать прямо в грунт. В ходе кладочных  работ не забываем  между кирпичами вмуровывать  закладные, к которым будет  впоследствии привариваться каркас будущей теплицы. Роботы с металлом Дав кирпичной кладке время на выстояться, привариваем к ранее заложенным закладным металлическую полосу сечением 60-70×4-5 мм. Если закладные установить  забыли, металлический мауэрлат  придётся закреплять на кирпичах анкерами. А вот профиль 60×30 мм к стене нужно только анкерить. Согласно нашего проекта, понадобится две стойки высотой 2200 мм и один ригель длинной в 4820 мм. Обратите внимание на рисунок, торцы вертикально установленного профиля  закрываются горизонтальной поперечиной. То есть вода в трубы попадать не будет. Аналогичную конструкцию сооружаем и на фасаде теплицы, но уже с профиля сечением 60×60 мм. Пока рама держится только на сварных швах ее полезно выставить  на временных подпорках, которые впоследствии можно будет спилить. Также для дополнительной устойчивости расклиниваем  каркас и двумя фронтонными стропилинами, которые также изготавливаются с профиля сечением 60×30 мм. Заметьте, верхние торцы стропил закрываются коньковым  ригелем, а нижние лобовой планкой. Также обратите внимание, что у теплицы практически отсутствует свес. Это исключит появление на стеклянной кровле  холодных  зон, а значит, убережет ее от  обмерзания. Монтируем фасадные и фронтонные стойки. Шаг между ними желательно соблюдать в пределах одного метра. Теперь поперечины. Как вы могли заметить, мы практически везде, где только можно, советуем использовать профиль  одного сечения  – это минимизирует количество обрезков. Ну и последними из несущих  элементов каркаса устанавливаем стропила. Шаг между ними будет  немного меньше, чем между фасадными стойками и обязан находиться в районе  600 мм. Хотя все  это  относительно и зависит от качества укрывного стекла. Кстати, если вам кажется, что профиль сильно играет, можно придать стропильной системе дополнительной жёсткости связав ее несколькими перемычками. Правда, тут  уже нечего вкладываться тяжёлый профиль. Самым рациональным решением будете  использовать квадратную  трубу сечением  20×20 мм. Дальше завариваем все открытые торцы и шлифуем сварные швы. Готовьтесь, это  довольно муторный и трудоемкий процесс. Чтобы поставить стекла нужно подготовить для них четверти. Их мы формируем при помощи уголка 20×20 толщиной в два миллиметра. Между его несущей гранью и лицевой плоскостью  профиля оставляем пространство в 8мм. Четыре на стекло и сколько  же на резиновый уплотнитель. Кстати, чтобы меньше было мучиться со шлифовкой, насверлите в монтажной планке уголка дырок с шагом в 300-400 мм и уже через них прихватите его к каркасу. Теперь проведем последнюю ревизию и покрасим каркас. Он полностью  готов для установки стекол. Последние нужно выкроить так, чтобы они на несколько миллиметров не доставали до стенок подготовленных рам. Потом обтянем их резиновым уплотнителем и можно ставить на место. Вместо наличника удобно использовать нащельники из листового металла, толщиной  1,2-1,5 мм, которые прикручиваем к каркасу кровельными саморезами. А вот так будет  выглядеть наша теплица после установки отливов. В такой и финики не грех и финики выращивать. А мы на этом прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на странице сайта про дачу. Василий Молька
  11. Центральное отопление
  12. Небольшие размеры
  13. Ограниченная освещенность
  14. Выбор  материалов и технологий
  15. Пристенная односкатная теплица своими руками
  16. Создание рабочего проекта
  17. Закупка материалов и расчистка у участка
  18. Земляные работы
  19. Фундамент
  20. Роботы с металлом

Виды престенных теплиц

Перед  тем как двигаться дальше, сразу  же определим:

Престенная теплица – это особый вид отапливаемых защитных сооружений, предназначенных  для выращивания или доращивания сельскохозяйственных культур, их саженцев, а также цветов и черенков.

Отличительной особенностью подобных конструкции является рядом стоящая стена капитального здания, которая не только огораживает теплицу от непогоды, но и выполняет  несущие функции.

На сегодняшний  день  различают  несколько  типов  пристенных  теплиц.

Торцевые

Эти, чаще всего, немаленькие сооружения, могут  иметь как двускатную, так и арочную форму, но в обязательном порядке своим торцом они упираются в жилое или техническое строение и, в подавляющем большинстве случаев,  имеют из него  же и вход. При этом длинна, а значит, и площадь  теплицы ограничивается только планировочным  решением участка.

Многоугольные

Очень красивые, но с экономической точки зрения непрактичные пристенные теплицы, которые  редко имеют  коммерческое  значение и используются, в большинстве своем, в качестве  зимних садов. Изготавливаются почти всегда на основе металлического  каркаса, а  в качестве укрывного материала используется качественное стекло.

Односкатные

И все же самыми распространёнными и логически оправданными постройками являются пристенные односкатные теплицы. Они представляют собой как бы  половинку классической двускатной  конструкции разрезанной вдоль оси симметрии. Просты в изготовлении и обслуживании, а потому и пользуются неизменным успехом. Именно  этот  тип теплиц  и будет  темой нашего сегодняшнего разговора.

Полуарочные

По заложенной в конструкцию идее, аналогичны односкатным конструкциям, только вместо плоского ската тут  используются гнутые элементы. Это существенно усложняет самостоятельное  изготовление подобных  теплиц, что, в конечном счете,  отрицательным образом  повлияло  на их популярность.

Как видите, торцевые и многоугольные теплицы по своим конструкционным особенностям  мало  отличаются от  тех, что расположены вдали от каких либо построек, а потому нет  никакого смысла ради них писать  отдельный обзор. Другое  дело односкатные и арочные конструкции. Вот  тут  действительно есть что обсудить.

Преимущества и недостатки пристенных односкатных теплиц

Сначала начнем со сладкого. Поговорим о тех  плюшках, благодаря которым односкатные  теплицы и завоевали право на жизнь.

Экономия пространства

Трудно представить себе  двор, где возле дома или хотя бы какой-нибудь  хозяйственной постройки не нашлось  4-6 квадратов для небольшой  теплички. А если ее идею вынашивать еще на этапе планирования участка, то и вовсе не возникнет никаких проблем.

Простота в изготовлении

Строить  даже капитальные  пристенные  теплицы  гораздо  дешевле и проще  отдельно стоящих. Основную конструкционную  нагрузку тут  можно взвалить на уже готовую капитальную стену, а значит, появляется возможность сэкономить на материалах. К тому же, не стоит  забывать, что вам тут нужно построить только  полтеплицы, а это вновь-таки и простота, и экономия.

Защищенность

Как правило, пристенные  теплицы и парники стараются сооружать на южных, хорошо  освещенных фасадах. И тут  они, как ни где лучше  защищены от холодных северных ветров, которые  жёстче других выдувают из зимних садов  тепло. Да и снеговая  нагрузка на южной стене далеко не та, что на открытом пространстве. Весомый плюс, между прочим.

Вход с дома

Также у престенных  теплиц  отпадает  еще одна проблема, забор  холодного воздуха в холодное время года. Вход в такие сооружения, как правило,  обустраивается изнутри дома, а потому у мороза нет никаких шансов пробраться внутрь.

Центральное отопление

Ну и еще один  «маленький» плюс – это возможность  подключить теплицу к центральной системе отопления вашего  дома.  Добавил пару батарей и не нужно возиться с разными буржуйками, булерьянами и прочей обогревательной техникой.

Ну а теперь  о недостатках. Их всего  три, но довольно существенных.

Небольшие размеры

Главный из них – это ограниченная площадь  такой теплицы, что не позволяет использовать ее в коммерческих целях.  Она всецело зависит  от длины и высоты несущей стены, а также наличия  свободного пространства. Согласитесь, посреди огорода с этим немного проще.

Ограниченная освещенность

Да, стена дарит  теплице  защиту  от холодных ветров, но вместе с тем создает  для нее и ненужную  тень. И хорошо  если у вас есть свободное место именно  на южной стороне дома, что вообще-то  редкость. Как правило,  у коттеджей пустует как раз северная стена, а она для постройки парников и теплиц абсолютно не подходит.

Выбор  материалов и технологий

Пристраивая  теплицу к дому, вы будете просто обязаны учитывать его архитектурные особенности, иначе рисуете пустить на смарку все дизайнерские труды. Так, на огороде можно построить зимнюю грядку хоть бы и из старых оконных рам, а то и вовсе укрыть ее бюджетным полиэтиленом. С домом такой фокус не пройдет. Тут  придется разоряться на поликарбонат, а то и вовсе покупать  дорогое стекло.

Односкатная теплица  позиционируется как пристройка, и воспринимается с домом как одно целое.

Если все выше написанное вас не испугало, и вы полны решимости построить односкатную теплицу своими руками, мы попробуем вам в этом помочь.

Пристенная односкатная теплица своими руками

Ну а теперь сам алгоритм изготовления зимнего сада в развернутом виде:

Создание рабочего проекта

  1. Определяемся с обшивочным материалом . Выбирать приходиться между стеклом и поликарбонатом, при этом стекло всегда будет  предпочтительнее, вы ведь  не остекляете окна в доме термопластом.
  2. Исходя из выбранной обшивки, навыков и имеющегося бюджета намечаем и конструкционный материал. Вновь-таки, это может быть дерево или металл. Первый более прост в обработке и не так ощутимо  бьет  по бюджету. Второй  надежен и красиво смотрится. Мы бы советовали остановить свой выбор  на стальном профиле. Он будет солиднее  пиломатериала, но дешевле  алюминия.
  3. Определяем целевое  назначение теплицы и  желаемую  эксплуатационную  нагрузку.
  4. Исходя из ранее обозначенных данный, а также учитывая геометрические и  архитектурные особенности материнского  здания и существующий план участка разрабатываем рабочий  чертеж теплицы, и создаем список всех инструментов и материалов,  необходимых для реализации задуманного проекта.
    Согласитесь, обнаружить, что у вас чего-то  недостает уже в процессе строительства, как минимум неприятно.

Закупка материалов и расчистка у участка

  1. Закончив с бумажной работой, закупаем в необходимом количестве строительный материал, а лучше даже с небольшим запасом. (+10-15%, обычно,  бывает  достаточно). И проводим ревизию имеющегося инструмента. При работе с металлом электросварка, болгарка и  дрель  – обязательны!
  2. Заодно расчищаем строительный участок. Нужно убрать оттуда весь мусор, нивелировать  неровности, вырубить мешающий кустарник, а то и демонтировать залитую вокруг  дома отмостку. Бетон не лучший настил  для теплицы.

Земляные работы

  1. Размечаем контуры пеобразного фундамента и копаем под него  траншею, глубиной около полуметра и шириной в 250-350 мм. Главное чтобы удобно было выбирать  землю. Заметим, что если бы мы планировали полноценную  пристройку, пришлось бы изготавливать замкнутый фундамент  и закладывать его на ту же глубину что и основание материнского  здания.

  1. Формируем песчаную подушку, толщиной в  20 см.  Песок нужно не только высыпать в траншею, но и уплотнить его при помощи трамбовки и воды.  Эта прослойка поможет  уберечь фундамент  от морозного пучения. На этом  же  этапе забейте в уже готовый фундамент, на котором стоит стена,  обрезки 12-16 -цатой арматуры, предварительно засверлив под костыли отверстия перфоратором.


Фундамент

  1. Если стенки траншеи ровные, а почва на участке плотная, без  опалубки внутри «котлована» можно и обойтись, ограничившись небольшими, десяти сантиметровыми бортиками выше уровня грунта.  При песчаных или пылевых стенках бортики нужно устанавливать от самой песчаной высыпки.
  2. Армируем получившийся контур двенадцатой  арматурой. Два прута в пяти сантиметрах от  дна траншеи и два на таком  же расстоянии от верхней границы опалубки. При  этом шаг между ними будет  оставаться в пределах  допустимых  400 мм.
  3. Закончив с подготовкой, заливаем внутрь опалубки бетон не ниже марки М-150, а еще лучше марку М-200. Чтобы приготовить таковой самостоятельно, нужно соблюдать  следующую  рецептуру:

1:1,9:3,2

То есть, на один  объем пятисотого  портландцемента тут приходится 1,9 объема песка и 3,2 объема щебня.

  1. Когда фундамент выстоится, а это произойдет не раньше чем через 28 дней, снимаем опалубку, укладываем поверх бетона гидроизоляцию и возводим из кирпича для нашей теплицы цоколь. Чаще всего  его выкладывают вровень с цоколем  дома, но не выше 500-800 мм, особенно если растение предполагается высаживать прямо в грунт.

В ходе кладочных  работ не забываем  между кирпичами вмуровывать  закладные, к которым будет  впоследствии привариваться каркас будущей теплицы.

Роботы с металлом

  1. Дав кирпичной кладке время на выстояться, привариваем к ранее заложенным закладным металлическую полосу сечением 60-70×4-5 мм.

Если закладные установить  забыли, металлический мауэрлат  придётся закреплять на кирпичах анкерами.

  1. А вот профиль 60×30 мм к стене нужно только анкерить. Согласно нашего проекта, понадобится две стойки высотой 2200 мм и один ригель длинной в 4820 мм. Обратите внимание на рисунок, торцы вертикально установленного профиля  закрываются горизонтальной поперечиной. То есть вода в трубы попадать не будет.
  2. Аналогичную конструкцию сооружаем и на фасаде теплицы, но уже с профиля сечением 60×60 мм. Пока рама держится только на сварных швах ее полезно выставить  на временных подпорках, которые впоследствии можно будет спилить.
  3. Также для дополнительной устойчивости расклиниваем  каркас и двумя фронтонными стропилинами, которые также изготавливаются с профиля сечением 60×30 мм. Заметьте, верхние торцы стропил закрываются коньковым  ригелем, а нижние лобовой планкой. Также обратите внимание, что у теплицы практически отсутствует свес. Это исключит появление на стеклянной кровле  холодных  зон, а значит, убережет ее от  обмерзания.

  1. Монтируем фасадные и фронтонные стойки. Шаг между ними желательно соблюдать в пределах одного метра.


  1. Теперь поперечины.

Как вы могли заметить, мы практически везде, где только можно, советуем использовать профиль  одного сечения  – это минимизирует количество обрезков.

  1. Ну и последними из несущих  элементов каркаса устанавливаем стропила. Шаг между ними будет  немного меньше, чем между фасадными стойками и обязан находиться в районе  600 мм. Хотя все  это  относительно и зависит от качества укрывного стекла.

  1. Кстати, если вам кажется, что профиль сильно играет, можно придать стропильной системе дополнительной жёсткости связав ее несколькими перемычками. Правда, тут  уже нечего вкладываться тяжёлый профиль. Самым рациональным решением будете  использовать квадратную  трубу сечением  20×20 мм.

  1. Дальше завариваем все открытые торцы и шлифуем сварные швы. Готовьтесь, это  довольно муторный и трудоемкий процесс.
  2. Чтобы поставить стекла нужно подготовить для них четверти. Их мы формируем при помощи уголка 20×20 толщиной в два миллиметра. Между его несущей гранью и лицевой плоскостью  профиля оставляем пространство в 8мм. Четыре на стекло и сколько  же на резиновый уплотнитель.

Кстати, чтобы меньше было мучиться со шлифовкой, насверлите в монтажной планке уголка дырок с шагом в 300-400 мм и уже через них прихватите его к каркасу.

  1. Теперь проведем последнюю ревизию и покрасим каркас. Он полностью  готов для установки стекол.
  2. Последние нужно выкроить так, чтобы они на несколько миллиметров не доставали до стенок подготовленных рам. Потом обтянем их резиновым уплотнителем и можно ставить на место.

  1. Вместо наличника удобно использовать нащельники из листового металла, толщиной  1,2-1,5 мм, которые прикручиваем к каркасу кровельными саморезами.

  1. А вот так будет  выглядеть наша теплица после установки отливов.

В такой и финики не грех и финики выращивать.

А мы на этом прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на странице сайта про дачу.

Василий Молька

sait-pro-dachu.ru

Как построить своими руками односкатную пристенную теплицу: фото, видео и чертеж.

В большинстве случаев огородники устанавливают тепличные сооружения на приусадебном участке как отдельную постройку, лишь при наличии свободного места. При остром дефиците лишней площади выручает огородников односкатная пристенная теплица. Конструкция с пользой использует площадь участка.

Автоматическая теплица зимняя односкатная из поликарбоната по типу вегетарий:

Описание теплицы с односкатной крышей

Никаких принципиальных различий односкатной теплицы от обычной нет. Её также используют для выращивания различных сельскохозяйственных культур. Отличается теплица конструкцией и местоположением. Это своеобразная пристройка к жилому помещению, забору, гаражу либо примыкает одной стеной к возвышенности. Крыша в сечении напоминает прямоугольный треугольник.

Как разместить пристенную теплицу?

Оптимально установить пристенное сооружение к южной стене дома. В противном случае, культуры не получат необходимое количество солнечной энергии на протяжении дня. Теплица, находящаяся в тени, не успеет прогреться до необходимой температуры.

ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется устанавливать пристенное укрытие к недостаточно прочным сооружениям. Поскольку создание определенной нагрузки на стену (некаменную и не кирпичную) может разрушить всю постройку. Не стоит располагать теплицу рядом с деревьями и высокими кустарниками. Их листва затенит постройку.

Подготовительные работы

Перед тем как начать строительство пристройки к помещению, следует провести подготовительные работы. Первым делом разрабатывают чертежи будущей односкатной теплицы. В чертеже указать размеры постройки — длину и высоту. Две эти величины не должны превышать габариты помещения, к которому будет пристроена теплица.

СПРАВКА: Рассчитывая высоту сооружения необходимо принимать во внимание особенности будущих выращиваемых в нем культурных растений. Высокие и вьющиеся растения нуждаются в большем пространстве.

Также нужно подготовить фундамент. Технология строительства фундамента:

  • По всей площади будущей пристройки вырыть траншею — глубина 40-50 см, ширина 25-30 см;
  • Используя доски, листы ДВП либо ДСП собрать опалубку;
  • В траншее разместить армирующую сетку, чтобы укрепить конструкцию;
  • Произвести установку опорных столбов;
  • Залить бетонный раствор;
  • Через 5-7 дней раствор станет твердым и можно начинать строительство теплицы.

Пристенная теплица своими руками: инструкция по сборке

Монтаж пристенной теплицы включает несколько этапов:

  • Создание каркаса. К стене дома осуществляют крепление внутренних труб каркаса. Каркасные трубы должны иметь сечение — 20×40 либо 40×40 мм. Трубы на стене закрепить используя кронштейны либо хомуты. Если материал стены позволяет, то сверлят отверстия в трубах и закрепляют при помощи дюбелей. Расстояние от свеса кровли до верхней точки пристенного сооружения должно быть не меньше 40 см. Иначе теплицу могут повредить нарастающие сосульки;
  • Производят установку поперечных горизонтальных труб, которые идут от стены к наружным опорам. Крепление осуществляют используя винтовые соединения, либо сварку;
  • В качестве наклонных стропил монтируют профильные трубы. Трубу с прямоугольным сечением устанавливают на ребро, для обеспечения большей жесткости конструкции. Угол наклона стропил может быть любым, но не меньше 30 º, для легкого схода снега. Стропильные трубы должны выходить за внешний край на 20-25 см;
  • Если ширина пристройки больше двух метров устанавливают дополнительно распорки, используя дешевую трубу (сечение 20×20 мм). После монтажа каркаса, покрасить все металлические конструкции, для защиты от коррозии;
  • Устройство кровли. Варианты для кровли — сотовый поликарбонат либо прочная пленка. Поликарбонат закрепляют на клей либо используя кровельные саморезы. Если размер поликарбонатных листов не закрывает всю площадь крыши, то в местах стыков применяют специальный соединительный профиль для сотового поликарбоната. При отсутствии соединительного профиля места стыков проклеивают при помощи гибкой кровельной гидроизоляции;
  • Формируют наружную длинную стенку. Технология аналогична устройству кровли;
  • Произвести установку боковых стенок;
  • В боковой стене устанавливают тепличную дверь. Можно использовать уже готовую дверную коробку.

Пример теплицы:

При отсутствии, её можно изготовить самостоятельно. Установить два столба, при заливке фундамента, и поперечную перекладину. Дверь оборудуют используя остатки поликарбоната. Для этой цели на прямоугольный каркас навешивают куски поликарбоната подходящих размеров, а к опорным столбам прикрепляют дверные петли. В более дешевом варианте навешивают полотно плотного поликарбоната, размеры которого больше входа на 40-50 см в ширину и в высоту. Запас необходим, чтобы плотно закрывался проём. По окончании строительных работ получившуюся конструкцию полностью герметизируют. Наличие даже небольших щелей, не позволит в теплице оставаться теплу и во время морозов культуры могут погибнуть. Чтобы заделать щели используют герметик на основе силикона.

ВНИМАНИЕ: При планировании установки пристенного сооружения необходимо знать, что внутри нее преобладает повышенная влажность. Этот факт может оказать негативное влияние на состояние стены, к которой прикреплена теплица. Рекомендуется в период жарких летних месяцев проводить её разбор, чтобы просушить стены. Разбирать каркас не стоит, нужно снять только стенки.

Пристенная теплица отличается простотой в монтаже. Основную нагрузку несёт прочная стена дома, поэтому допускается использование менее прочного каркаса. Также теплица дополнительно защищена от ветра, что способствует избежанию выхолаживания при ветреной погоде.

Вам помогла статья?

1 раз уже помогла

web-selo.ru

Пристроенная теплица – удобство и экономия - каталог статей на сайте

Пристроенные теплицы изобрели люди, несомненно, практичные, которые хорошо понимали законы экономии.В принципе, такие теплицы можно справедливо назвать первыми «настоящими» теплицами.

 

 

 

 

Их главное отличие от всех других конструкций (а равно, и их преимущество перед ними) заключается в том, что конструкцию как бы пристраивают к одной из стен дома. Конечно, для этого выбирают глухую стену.

Какие преимущества можно извлечь, выбирая для своего участка пристроенную теплицу? Логика подсказывает: как минимум – три.

 

  • Первое. Благодаря такой конструкции можно сэкономить на стекле или на пленке.
  • Второе. Экономия происходит на отоплении теплицы. Дом в этом случае исполняет роль своеобразной печки. Для полноценного обогрева этого, конечно, недостаточно, но экономия все же приличная. Кроме того, в теплице, которая примыкает к стене дома, легче оборудовать отопление, водоснабжение, освещение (подключившись к коммуникациям в доме).
  • Третье. Пристенная теплица экономит площадь участка, а поэтому она выигрывает в случае, если земли у вас не так много.

 

Ко всему, такая теплица очень удобна. Например, можно войти в нее из дома, даже не выходя на улицу. Это особенно выгодно для тех огородников, которые планируют выращивать в теплице растения,  требующие постоянного ухода и внимания.

 

 

 

Ограничения при сооружении  пристроенной  теплицы

Теплицу не пристроишь ко всякой стене. Стена должна быть прочной, без каких-либо трещин, впадин и тому подобных дефектов. Кроме того, она должна быть хорошо заизолирована, ведь ее обратная сторона  – уже жилое помещение. Если гидроизоляция такой стены выполнена недобросовестно, то пар и сопутствующая ему влага будет проникать в комнаты. И разрушать саму стену.

К недостаткам пристроенной теплицы можно отнести недостаточную естественную освещенность. Именно по этой причине для ее расположения предпочтительнее выбирать (если есть такая возможность, конечно) южное направление.

 

 

 

К какому материалу «пристроиться»?

Лучше всего, если стена, у которой располагается теплица, будет выложена из обычного керамического кирпича. Силикатный кирпич подойдет меньше – он не в состоянии аккумулировать тепло. А стена, выложенная из такого стенового материала, как пенобетонные блоки, вообще не подходит. Дело в том, что пенобетон «дышит», выпуская воздух из помещения наружу. В случае с пристроенной теплицей он может «запутаться» и начать проводить пар из теплицы в дом.

 

ТЕПЛИЦЫ ВОЗЛЕ ДОМА СВОИМИ РУКАМИ:

Теплица своими руками: из оконных рам

Как сделать теплицу из листов поликарбоната

Теплица из пластиковых бутылок

Печь для теплицы

Зимняя теплица: воздух для растений

Простая теплица своими руками на сетчатом каркасе

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Tags:

беседка веранда терраса

www.domstoy.ru

пристроенные отзывы и новые фото, парник Максидом загородный, частный уют, к стене пристройка

Постоянно совершенствуя технологии строительства тепличных конструкций, заводы-изготовители подают все новые идеи любителям земледелия. Сегодня парники и теплицы можно увидеть в самых разных выражениях и с абсолютно различными функциями.

Удобная теплица, пристроенная к дому: материал для обшивки

Теплица, которая пристроена к стене дома или обычной хозпостройке – это отличная идея для возведения постройки для выращивания различного вида растений ради удовольствия, интереса и для получения прибыли. Скат крыши в этом случае строим под конкретным углом, учитывая климат в регионе. Угол наклона не должен быть слишком большим, но его наклона должно хватать для того, чтобы снег и капли дождя, не скапливались на верху постройки. Пристроить такое строение можно и к жилому дому, и к летней конструкции.

Пристроенная к дому теплица – это незаконченная форма, которая является, как – бы продолжением дома. Сооружать такую теплицу лучше всего у южной стороны строения, где солнечные лучи бывают чаше всего.

Стена дома очень хорошо защищает теплицу от ветра. Энергоснабжение, водопровод, теплоснабжение, в пристроенной теплице возле стены вашего дома обойдется вам дешевле.

Приставная теплица может быть покрыта:

  • Стеклом:
  • Полиэтиленом;
  • Поликарбонатом.

Каркас данной теплицы можно строить из дерева или же металлического профиля. Сеть магазинов «Максидом» поможет вам определиться с выбором материала.

Практичная теплица в загородном доме: что в ней можно выращивать

Выращивание огурцов в кухне или подвале частного дома – вполне реальная вещь. Построив парник, вы можете получать сочные, экологически чистые, натуральные и полезные ягоды и овощи ранней весной и в весь год. Как организовать такой парник в подвале, или же на цокольном этаже своими руками? Основная проблема, которую нужно будет решить – это отсутствие дневного света. И если выращивание грибов шампиньонов, может быть в темноте, то огурцам очень необходимо достаточное количество света.

Теплица в загородном доме в подвале потребует от вас решения нестандартных задач, так как у подвального помещения есть свои особенности. Там темно, сыро и холодно.

Так как, зимой температура на улице низкая, то вам подвал следует утеплить. Если в негерметичном подвале присутствуют сквозняки, то хорошего урожая там не вырастит. Когда оборудование будет установлено, надо подумать и о почве. Для подвала вам лучше брать не крупный кварцевый или же гранитный гравий. Когда грунт вами подготовлен, следует продумать и освещение. Для нормального, правильного роста, огурцам необходимо не менее 10-ти световых часов каждый день. Немаловажным вопросом в правильном выращивании растений является дезинфекция пространства в качестве профилактики заболеваний культур различными недугами.

В подвале можно выращивать:

  • Огурцы;
  • Помидоры;
  • Зелень;
  • Картофель;
  • Лук;
  • Кабачки;
  • Перец;
  • Баклажаны.

Каждая культура требует отдельного ухода и своего собственного микроклимата. Поэтому прежде чем высадить в такую теплицу какую-либо культуру проанализируйте, сможете ли вы обеспечить ее всем необходимым.

Встроенная теплица на втором этаже дома: особенности конструкции

Кроме подвала, некоторые используют для выращивания растений второй этаж загородного дома. Это тоже не плохой вариант, даже потому, что на этом пространстве уже есть дневной свет. К тому же нельзя позволить, чтобы свободное пространство пустовало зря.

Теплица на втором этаже дома поможет вам получать различные овощи в любое время года. Правильный уход за такой теплицей может подарить вам настоящий зимний сад.

Но есть у данного метода и свои недостатки. Не допускается оборудование теплицы в здании старого образца. Теплица – это постоянная сырость и влажность. Конструкция теплицы должна быть полностью герметичная, иначе первый этаж будет постоянно страдать от проникновения влаги. Если в доме имеется пристройка, то лучше оборудовать теплицу там.

Особенность теплицы на втором этаже дома:

  • Преимуществом является тот факт, что в таком доме уже есть отопление и освещение, вам нужно их лишь отрегулировать;
  • Растения лучше всего выращивать в закрытых герметичных поддонах не большого размера. Тогда вам будет удобно их обрабатывать и поливать;
  • Не подходят для подобного рада затей большие, крупные вьющиеся растения;
  • Обеспечьте помещение проветриванием, иначе растения не будут расти.

Лучше всего для выращивания на втором этаже дома подходят невысокие компактные цветы.

Дом в теплице: Швеция у себя на участке

С каждым новым сезоном любители земледелия не устают нас удивлять. Их открытия приносят пользу людям во всем мире. Совсем недавно свое открытие запатентовала семья из Швеции, которая построила теплицу вокруг своего дома, и тем самым убила, как говориться двух зайцев.

Дом в теплице «Швеция», так можно назвать теперь новое открытие в области строительства теплиц. И теперь у всех есть возможность круглогодично пользоваться многими благами.

Подобные конструкции стали как грибы расти во всем мире, и область применения подобных технологий значительно выросла. Теперь есть возможность не только сократить расходы на отопление помещений в частном доме, но и сделать его более уютный.

В домах в теплице можно оборудовать:

  • Место для выращивания растений;
  • Ботанический сад;
  • Бассейн;
  • Пляж;
  • Террасу для отдыха;
  • Столовую на природе;
  • Площадку для детей;
  • Место для прогулок;
  • Вольер для животных.

У владельцев частных домов постоянно появляются все новые и новые идеи на счет применения такой постройки, но одно очевидно – этот новый прорыв имеет много преимуществ и только положительные отзывы.

Теплицы в частном доме на крыше: достоинства

Кровельные теплицы появились уже давно, но их не часто используют в силу сложности в монтаже. Старые постройки практически невозможно приспособить под такого рода занятие, и поэтому данная технология применяется преимущественно при возведении новы, современных строений.

Теплицы в частном доме на крыше – отличная идея для тех, кто хочет вырастить у себя дома полезный урожай. Но вы должны быть готовы к тому, что столкнетесь с рядом некоторых трудностей.

Оборудовав такую теплицу правильно и наладив в ней выращивание овощей, фруктов или цветов, вы обеспечите себя полезными продуктами в течение всего года.

Преимущества теплицы на крыше дома:

  • Возможность сэкономить место на приусадебном участке и во дворе;
  • Освещение полностью получается от солнца;
  • Обогрев можно сделать цельным с общей системой отопления дома;
  • Конструкция легко проветривается;

Данный вариант может иметь площадь общую с крышей дома, а может занимать лишь ее часть.

Что такое дом в теплице (видео)

Тепличные конструкции отличаются особым разнообразием и имеют очень много вариантов. Те, кто умеют экономить пространство и научились ценить и беречь каждый свободный метр земли, постоянно разрабатывают новые технологии тепличного дела. Сейчас теплицы можно увидеть не только на приусадебных участках и дачах, но и на крышах домов, и даже вокруг самой постройки дома.

homeli.ru

характеристика, фото пристроенных к дому, монтаж, видео

Пристенные теплицы являются отличным вариантом пристройки для загородных построек. На дачных участках с небольшой площадью не получится много разместить, если не использовать любой свободный клочок земли, поэтому приходится искать выход. Если правильно разместить пристройку, то места будет достаточно. Теперь рассмотрим, как это необходимо делать и что для этого понадобится.

Основные виды конструкций

Пристроенные к дому теплицы очень удобны в использовании. Во-первых, для их создания и содержания понадобится меньше материалов, поскольку 1 из стен постройки будет частью дома. Во-вторых, можно использовать ту площадь, которая раньше пустовала. Чтобы сохранить все достоинства от пристройки, придумали несколько основных вариантов ее размещения.

На данный момент существует 3 распространенных вида:

  1. Эркер — пристройка выступает в определенном направлении и сильно выделяется на фоне фасада, но имеет небольшие размеры.
  2. Заполняющая пустоты — теплица находится между другими элементами конструкции так, что заполняет пустое пространство. Очень удобный вариант, поскольку используется максимум площади.
  3. Продолжение основного строения — теплица выполняется в форме естественного продолжения загородного дома. Чаще всего занимает всю стену, поэтому является самым большим видом подобных пристроек.

Пристроенные теплицы можно использовать для создания сада, как дополнительную комнату или место для выращивания сельскохозяйственных культур. После выбора вида нужно заняться планированием новой части здания, а для этого понадобится чертеж. Кроме того, стоит соблюдать определенные правила возведения пристенных теплиц.

Что стоит знать перед началом работ

Перед тем как начать обустройство теплицы, нужно обратить внимание на следующие факторы:

  1. Конструкцию желательно возводить с южной стороны основного здания. Это необходимо для того, чтобы помещение имело максимальное количество тепла и минимум холода на протяжении всего года.
  2. Теплицы, пристроенные к дому, очень требовательны к окружающей среде. Если южная часть занята, то необходимо выбирать место, которое будет максимально длительное время на протяжении дня находиться под солнцем и ограждено от ветров со сторон.
  3. Каркас должен возводиться из легких материалов — алюминия, пластика или дерева.
  4. Не стоит начинать проект, если опорная стена сделана из силикатного кирпича или блоков газосиликата.

Реализация проекта

Для того чтобы создать полноценную теплицу, следует подобрать место и выбрать подходящий чертеж. Далее понадобится рассчитать уровень промерзания грунта, чтобы правильно заложить фундамент. Расчет будущего фундамента производится также в зависимости от материала, который будет использоваться для застекления каркаса.

Пристроенные к основной постройке теплицы чаще всего застекляются. Но стекло довольно тяжелое и хрупкое, кроме того, оно не способно оградить растения от пагубного воздействия солнца. Единственным аналогом стекла долгое время был прозрачный пластик, который стоил дешевле и имел не самые лучшие характеристики для создания тепличных условий. Заменить старые материалы призван специально разработанный сотовый поликарбонат. Поликарбонат прочнее стекла и пропускает не так много света, кроме того, он легкий и удобный в монтаже. Его основная особенность — пропускать только определенное количество лучей при любой погоде. То есть в жару все, что находится внутри теплицы, не пострадает от палящих солнечных лучей.

В качестве основных материалов для каркаса лучше всего брать металлопрофиль, пластиковые стойки, деревянные опоры.

Создание фундамента и другие подготовительные работы

Перед возведением пристройки нужно создать фундамент, который будет основой для дополнительной конструкции. Делается это так:

  1. По периметру будущей теплицы выкапывается котлован. Его глубина может варьироваться от 0.5 м до 1 м.
  2. В углах траншеи устанавливаем несущие столбы — 4 шт. Столбики, которые находятся вплотную к стене жилой постройки, дополнительно закрепляются строительными скобами.
  3. Траншеи засыпаются слоем гравия в 10 см, а поверх заливаются бетонным раствором. В свежий раствор утапливаются ж/б блоки по уровню, а затем заливаются цементом.
  4. Поверх укладываются несколько рядов красного кирпича. Основа готова.

Устанавливаем каркас, законопачиваем щели, размещаем дверной проем.

Вставляем листы поликарбоната, соединяем их с каркасом при помощи термошайб или резиновых прокладок. Места стыка листов нужно сделать герметичными. Для этого можно использовать специальную ленту или герметик. Нижние и верхние торцы закрываем алюминиевой лентой.

Самостоятельно пристроить к дому теплицу вполне реально, если подобрать чертежи и выполнить все необходимые расчеты. Монтаж конструкции не займет много времени и не потребует специальных навыков и использования строительного оборудования. Чтобы ускорить весь процесс, стоит позвать помощника.

По окончании работ у вас в распоряжении появится дополнительная площадь, которую можно использовать по своему усмотрению.

Чертежи пристенных теплиц 

Теплица пристенная (видео)

Галерея: пристенные теплицы (15 фото)

 

teplichniku.ru

из поликарбоната, пристенная, зимняя, характеристика видов, изготовление своими руками, видео, фото – тепличные советы

  1. Пристенная теплица с односкатной крышей: секреты монтажа
  2. Содержание
  3. Виды престенных теплиц
  4. Торцевые
  5. Многоугольные
  6. Односкатные
  7. Полуарочные
  8. Преимущества и недостатки пристенных односкатных теплиц
  9. Экономия пространства
  10. Простота в изготовлении
  11. Защищенность
  12. Вход с дома Также у престенных  теплиц  отпадает  еще одна проблема, забор  холодного воздуха в холодное время года. Вход в такие сооружения, как правило,  обустраивается изнутри дома, а потому у мороза нет никаких шансов пробраться внутрь. Центральное отопление Ну и еще один  «маленький» плюс – это возможность  подключить теплицу к центральной системе отопления вашего  дома.  Добавил пару батарей и не нужно возиться с разными буржуйками, булерьянами и прочей обогревательной техникой. Ну а теперь  о недостатках. Их всего  три, но довольно существенных. Небольшие размеры Главный из них – это ограниченная площадь  такой теплицы, что не позволяет использовать ее в коммерческих целях.  Она всецело зависит  от длины и высоты несущей стены, а также наличия  свободного пространства. Согласитесь, посреди огорода с этим немного проще. Ограниченная освещенность Да, стена дарит  теплице  защиту  от холодных ветров, но вместе с тем создает  для нее и ненужную  тень. И хорошо  если у вас есть свободное место именно  на южной стороне дома, что вообще-то  редкость. Как правило,  у коттеджей пустует как раз северная стена, а она для постройки парников и теплиц абсолютно не подходит. Выбор  материалов и технологий Пристраивая  теплицу к дому, вы будете просто обязаны учитывать его архитектурные особенности, иначе рисуете пустить на смарку все дизайнерские труды. Так, на огороде можно построить зимнюю грядку хоть бы и из старых оконных рам, а то и вовсе укрыть ее бюджетным полиэтиленом. С домом такой фокус не пройдет. Тут  придется разоряться на поликарбонат, а то и вовсе покупать  дорогое стекло. Односкатная теплица  позиционируется как пристройка, и воспринимается с домом как одно целое. Если все выше написанное вас не испугало, и вы полны решимости построить односкатную теплицу своими руками, мы попробуем вам в этом помочь. Пристенная односкатная теплица своими руками Ну а теперь сам алгоритм изготовления зимнего сада в развернутом виде: Создание рабочего проекта Определяемся с обшивочным материалом . Выбирать приходиться между стеклом и поликарбонатом, при этом стекло всегда будет  предпочтительнее, вы ведь  не остекляете окна в доме термопластом. Исходя из выбранной обшивки, навыков и имеющегося бюджета намечаем и конструкционный материал. Вновь-таки, это может быть дерево или металл. Первый более прост в обработке и не так ощутимо  бьет  по бюджету. Второй  надежен и красиво смотрится. Мы бы советовали остановить свой выбор  на стальном профиле. Он будет солиднее  пиломатериала, но дешевле  алюминия. Определяем целевое  назначение теплицы и  желаемую  эксплуатационную  нагрузку. Исходя из ранее обозначенных данный, а также учитывая геометрические и  архитектурные особенности материнского  здания и существующий план участка разрабатываем рабочий  чертеж теплицы, и создаем список всех инструментов и материалов,  необходимых для реализации задуманного проекта. Согласитесь, обнаружить, что у вас чего-то  недостает уже в процессе строительства, как минимум неприятно. Закупка материалов и расчистка у участка Закончив с бумажной работой, закупаем в необходимом количестве строительный материал, а лучше даже с небольшим запасом. (+10-15%, обычно,  бывает  достаточно). И проводим ревизию имеющегося инструмента. При работе с металлом электросварка, болгарка и  дрель  — обязательны! Заодно расчищаем строительный участок. Нужно убрать оттуда весь мусор, нивелировать  неровности, вырубить мешающий кустарник, а то и демонтировать залитую вокруг  дома отмостку. Бетон не лучший настил  для теплицы. Земляные работы Размечаем контуры пеобразного фундамента и копаем под него  траншею, глубиной около полуметра и шириной в 250-350 мм. Главное чтобы удобно было выбирать  землю. Заметим, что если бы мы планировали полноценную  пристройку, пришлось бы изготавливать замкнутый фундамент  и закладывать его на ту же глубину что и основание материнского  здания. Формируем песчаную подушку, толщиной в  20 см.  Песок нужно не только высыпать в траншею, но и уплотнить его при помощи трамбовки и воды.  Эта прослойка поможет  уберечь фундамент  от морозного пучения. На этом  же  этапе забейте в уже готовый фундамент, на котором стоит стена,  обрезки 12-16 -цатой арматуры, предварительно засверлив под костыли отверстия перфоратором. Фундамент Если стенки траншеи ровные, а почва на участке плотная, без  опалубки внутри «котлована» можно и обойтись, ограничившись небольшими, десяти сантиметровыми бортиками выше уровня грунта.  При песчаных или пылевых стенках бортики нужно устанавливать от самой песчаной высыпки. Армируем получившийся контур двенадцатой  арматурой. Два прута в пяти сантиметрах от  дна траншеи и два на таком  же расстоянии от верхней границы опалубки. При  этом шаг между ними будет  оставаться в пределах  допустимых  400 мм. Закончив с подготовкой, заливаем внутрь опалубки бетон не ниже марки М-150, а еще лучше марку М-200. Чтобы приготовить таковой самостоятельно, нужно соблюдать  следующую  рецептуру: 1:1,9:3,2 То есть, на один  объем пятисотого  портландцемента тут приходится 1,9 объема песка и 3,2 объема щебня. Когда фундамент выстоится, а это произойдет не раньше чем через 28 дней, снимаем опалубку, укладываем поверх бетона гидроизоляцию и возводим из кирпича для нашей теплицы цоколь. Чаще всего  его выкладывают вровень с цоколем  дома, но не выше 500-800 мм, особенно если растение предполагается высаживать прямо в грунт. В ходе кладочных  работ не забываем  между кирпичами вмуровывать  закладные, к которым будет  впоследствии привариваться каркас будущей теплицы. Роботы с металлом Дав кирпичной кладке время на выстояться, привариваем к ранее заложенным закладным металлическую полосу сечением 60-70×4-5 мм. Если закладные установить  забыли, металлический мауэрлат  придётся закреплять на кирпичах анкерами. А вот профиль 60×30 мм к стене нужно только анкерить. Согласно нашего проекта, понадобится две стойки высотой 2200 мм и один ригель длинной в 4820 мм. Обратите внимание на рисунок, торцы вертикально установленного профиля  закрываются горизонтальной поперечиной. То есть вода в трубы попадать не будет. Аналогичную конструкцию сооружаем и на фасаде теплицы, но уже с профиля сечением 60×60 мм. Пока рама держится только на сварных швах ее полезно выставить  на временных подпорках, которые впоследствии можно будет спилить. Также для дополнительной устойчивости расклиниваем  каркас и двумя фронтонными стропилинами, которые также изготавливаются с профиля сечением 60×30 мм. Заметьте, верхние торцы стропил закрываются коньковым  ригелем, а нижние лобовой планкой. Также обратите внимание, что у теплицы практически отсутствует свес. Это исключит появление на стеклянной кровле  холодных  зон, а значит, убережет ее от  обмерзания. Монтируем фасадные и фронтонные стойки. Шаг между ними желательно соблюдать в пределах одного метра. Как вы могли заметить, мы практически везде, где только можно, советуем использовать профиль  одного сечения  — это минимизирует количество обрезков. Ну и последними из несущих  элементов каркаса устанавливаем стропила. Шаг между ними будет  немного меньше, чем между фасадными стойками и обязан находиться в районе  600 мм. Хотя все  это  относительно и зависит от качества укрывного стекла. Кстати, если вам кажется, что профиль сильно играет, можно придать стропильной системе дополнительной жёсткости связав ее несколькими перемычками. Правда, тут  уже нечего вкладываться тяжёлый профиль. Самым рациональным решением будете  использовать квадратную  трубу сечением  20×20 мм. Дальше завариваем все открытые торцы и шлифуем сварные швы. Готовьтесь, это  довольно муторный и трудоемкий процесс. Чтобы поставить стекла нужно подготовить для них четверти. Их мы формируем при помощи уголка 20×20 толщиной в два миллиметра. Между его несущей гранью и лицевой плоскостью  профиля оставляем пространство в 8мм. Четыре на стекло и сколько  же на резиновый уплотнитель. Кстати, чтобы меньше было мучиться со шлифовкой, насверлите в монтажной планке уголка дырок с шагом в 300-400 мм и уже через них прихватите его к каркасу. Теперь проведем последнюю ревизию и покрасим каркас. Он полностью  готов для установки стекол. Последние нужно выкроить так, чтобы они на несколько миллиметров не доставали до стенок подготовленных рам. Потом обтянем их резиновым уплотнителем и можно ставить на место. Вместо наличника удобно использовать нащельники из листового металла, толщиной  1,2-1,5 мм, которые прикручиваем к каркасу кровельными саморезами. А вот так будет  выглядеть наша теплица после установки отливов. В такой и финики не грех и финики выращивать. А мы на этом прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на странице сайта про дачу. Василий Молька
  13. Центральное отопление
  14. Небольшие размеры
  15. Ограниченная освещенность
  16. Выбор  материалов и технологий
  17. Пристенная односкатная теплица своими руками
  18. Создание рабочего проекта
  19. Закупка материалов и расчистка у участка
  20. Земляные работы
  21. Фундамент
  22. Роботы с металлом
  23. Теплицы односкатные – Кровля и крыша
  24. Конструкция теплиц с односкатной крышей
  25. Пристенная теплица с односкатной крышей и ее преимущества
  26. Виды пристеночных теплиц
  27. Пристраиваем теплицу к дому
  28. Односкатная пристенная теплица из поликарбоната своими руками: эскизы и этапы строительства
  29. Преимущества парников примыкающих к стене
  30. Планирование и организация строительства
  31. Подготовка материалов и инструментов
  32. Этапы строительства
  33. Вынос размеров фундамента на плоскость
  34. Сборка передней и задней стенки
  35. Монтаж рам и стропильной системы
  36. Сборка боковых стен
  37. Сборка и установки двери и форточек
  38. Монтаж покрытия
  39. Пристенная теплица своими руками
  40. Теплица ниже уровня земли
  41. Отзывы:
  42. Пристенная теплица своими руками
  43. Веранда пристроенная к дому
  44. Теплица вегетарий у саманного дома
  45. Кому подойдет пристенная теплица?
  46. Конструктивные особенности
  47. Возведение фундамента
  48. Каркас теплицы односкатной пристенной
  49. Установка деревянного каркаса
  50. Поликарбонатовое покрытие
  51. Инструменты и материалы для работы
  52. Пристенная теплица своими руками

Пристенная теплица с односкатной крышей: секреты монтажа

Здравствуйте, наши уважаемые  друзья. Любители домашних закруток и свежих помидорчиков. Все мы любим  лето, за то разнообразие вкусностей, что можно найти на своем ухоженном  огородике.

Тут и  зелененькая петрушка, и пупыристый огурец, и задористый, сверкающий красными боками редис. Вот  только зимой все эти радости можно найти только в супермаркете, притом  по очень  даже колючим ценам. Грустно, да?

А между тем, вас вполне выручит пристенная теплица с односкатной крышей. Таковую в качестве  зимнего сада пристраивают  к своим квартирам  даже жители высоток, которым посчастливилось получить  жилье на первом  этаже.

О дачниках и говорить не приходится.  Но чем  же так притягательны подобные конструкции, и какие недостатки в себе скрывают? Обо всем  этом в нашем сегодняшнем обзоре.

Содержание

Виды престенных теплиц

Перед  тем как двигаться дальше, сразу  же определим:

Престенная теплица – это особый вид отапливаемых защитных сооружений, предназначенных  для выращивания или доращивания сельскохозяйственных культур, их саженцев, а также цветов и черенков.

Отличительной особенностью подобных конструкции является рядом стоящая стена капитального здания, которая не только огораживает теплицу от непогоды, но и выполняет  несущие функции.

На сегодняшний  день  различают  несколько  типов  пристенных  теплиц.

Торцевые

Эти, чаще всего, немаленькие сооружения, могут  иметь как двускатную, так и арочную форму, но в обязательном порядке своим торцом они упираются в жилое или техническое строение и, в подавляющем большинстве случаев,  имеют из него  же и вход. При этом длинна, а значит, и площадь  теплицы ограничивается только планировочным  решением участка.

Многоугольные

Очень красивые, но с экономической точки зрения непрактичные пристенные теплицы, которые  редко имеют  коммерческое  значение и используются, в большинстве своем, в качестве  зимних садов. Изготавливаются почти всегда на основе металлического  каркаса, а  в качестве укрывного материала используется качественное стекло.

Односкатные

И все же самыми распространёнными и логически оправданными постройками являются пристенные односкатные теплицы. Они представляют собой как бы  половинку классической двускатной  конструкции разрезанной вдоль оси симметрии. Просты в изготовлении и обслуживании, а потому и пользуются неизменным успехом. Именно  этот  тип теплиц  и будет  темой нашего сегодняшнего разговора.

Полуарочные

По заложенной в конструкцию идее, аналогичны односкатным конструкциям, только вместо плоского ската тут  используются гнутые элементы. Это существенно усложняет самостоятельное  изготовление подобных  теплиц, что, в конечном счете,  отрицательным образом  повлияло  на их популярность.

Как видите, торцевые и многоугольные теплицы по своим конструкционным особенностям  мало  отличаются от  тех, что расположены вдали от каких либо построек, а потому нет  никакого смысла ради них писать  отдельный обзор. Другое  дело односкатные и арочные конструкции. Вот  тут  действительно есть что обсудить.

Преимущества и недостатки пристенных односкатных теплиц

Сначала начнем со сладкого. Поговорим о тех  плюшках, благодаря которым односкатные  теплицы и завоевали право на жизнь.

Экономия пространства

Трудно представить себе  двор, где возле дома или хотя бы какой-нибудь  хозяйственной постройки не нашлось  4-6 квадратов для небольшой  теплички. А если ее идею вынашивать еще на этапе планирования участка, то и вовсе не возникнет никаких проблем.

Простота в изготовлении

Строить  даже капитальные  пристенные  теплицы  гораздо  дешевле и проще  отдельно стоящих. Основную конструкционную  нагрузку тут  можно взвалить на уже готовую капитальную стену, а значит, появляется возможность сэкономить на материалах. К тому же, не стоит  забывать, что вам тут нужно построить только  полтеплицы, а это вновь-таки и простота, и экономия.

Защищенность

Как правило, пристенные  теплицы и парники стараются сооружать на южных, хорошо  освещенных фасадах. И тут  они, как ни где лучше  защищены от холодных северных ветров, которые  жёстче других выдувают из зимних садов  тепло. Да и снеговая  нагрузка на южной стене далеко не та, что на открытом пространстве. Весомый плюс, между прочим.

Вход с дома

Также у престенных  теплиц  отпадает  еще одна проблема, забор  холодного воздуха в холодное время года. Вход в такие сооружения, как правило,  обустраивается изнутри дома, а потому у мороза нет никаких шансов пробраться внутрь.

Центральное отопление

Ну и еще один  «маленький» плюс – это возможность  подключить теплицу к центральной системе отопления вашего  дома.  Добавил пару батарей и не нужно возиться с разными буржуйками, булерьянами и прочей обогревательной техникой.

Ну а теперь  о недостатках. Их всего  три, но довольно существенных.

Небольшие размеры

Главный из них – это ограниченная площадь  такой теплицы, что не позволяет использовать ее в коммерческих целях.  Она всецело зависит  от длины и высоты несущей стены, а также наличия  свободного пространства. Согласитесь, посреди огорода с этим немного проще.

Ограниченная освещенность

Да, стена дарит  теплице  защиту  от холодных ветров, но вместе с тем создает  для нее и ненужную  тень. И хорошо  если у вас есть свободное место именно  на южной стороне дома, что вообще-то  редкость. Как правило,  у коттеджей пустует как раз северная стена, а она для постройки парников и теплиц абсолютно не подходит.

Выбор  материалов и технологий

Пристраивая  теплицу к дому, вы будете просто обязаны учитывать его архитектурные особенности, иначе рисуете пустить на смарку все дизайнерские труды.

Так, на огороде можно построить зимнюю грядку хоть бы и из старых оконных рам, а то и вовсе укрыть ее бюджетным полиэтиленом. С домом такой фокус не пройдет.

Тут  придется разоряться на поликарбонат, а то и вовсе покупать  дорогое стекло.

Односкатная теплица  позиционируется как пристройка, и воспринимается с домом как одно целое.

Если все выше написанное вас не испугало, и вы полны решимости построить односкатную теплицу своими руками, мы попробуем вам в этом помочь.

Пристенная односкатная теплица своими руками

Ну а теперь сам алгоритм изготовления зимнего сада в развернутом виде:

Создание рабочего проекта

  • Определяемся с обшивочным материалом . Выбирать приходиться между стеклом и поликарбонатом, при этом стекло всегда будет  предпочтительнее, вы ведь  не остекляете окна в доме термопластом.
  • Исходя из выбранной обшивки, навыков и имеющегося бюджета намечаем и конструкционный материал. Вновь-таки, это может быть дерево или металл.

    Первый более прост в обработке и не так ощутимо  бьет  по бюджету. Второй  надежен и красиво смотрится. Мы бы советовали остановить свой выбор  на стальном профиле. Он будет солиднее  пиломатериала, но дешевле  алюминия.

  • Определяем целевое  назначение теплицы и  желаемую  эксплуатационную  нагрузку.
  • Исходя из ранее обозначенных данный, а также учитывая геометрические и  архитектурные особенности материнского  здания и существующий план участка разрабатываем рабочий  чертеж теплицы, и создаем список всех инструментов и материалов,  необходимых для реализации задуманного проекта.

    Согласитесь, обнаружить, что у вас чего-то  недостает уже в процессе строительства, как минимум неприятно.

  • Закупка материалов и расчистка у участка

  • Закончив с бумажной работой, закупаем в необходимом количестве строительный материал, а лучше даже с небольшим запасом. (+10-15%, обычно,  бывает  достаточно). И проводим ревизию имеющегося инструмента.

    При работе с металлом электросварка, болгарка и  дрель  — обязательны!

  • Заодно расчищаем строительный участок. Нужно убрать оттуда весь мусор, нивелировать  неровности, вырубить мешающий кустарник, а то и демонтировать залитую вокруг  дома отмостку.

    Бетон не лучший настил  для теплицы.

  • Земляные работы

  • Размечаем контуры пеобразного фундамента и копаем под него  траншею, глубиной около полуметра и шириной в 250-350 мм. Главное чтобы удобно было выбирать  землю. Заметим, что если бы мы планировали полноценную  пристройку, пришлось бы изготавливать замкнутый фундамент  и закладывать его на ту же глубину что и основание материнского  здания.
  • Формируем песчаную подушку, толщиной в  20 см.  Песок нужно не только высыпать в траншею, но и уплотнить его при помощи трамбовки и воды.  Эта прослойка поможет  уберечь фундамент  от морозного пучения.

    На этом  же  этапе забейте в уже готовый фундамент, на котором стоит стена,  обрезки 12-16 -цатой арматуры, предварительно засверлив под костыли отверстия перфоратором.

  • Фундамент

  • Если стенки траншеи ровные, а почва на участке плотная, без  опалубки внутри «котлована» можно и обойтись, ограничившись небольшими, десяти сантиметровыми бортиками выше уровня грунта.  При песчаных или пылевых стенках бортики нужно устанавливать от самой песчаной высыпки.
  • Армируем получившийся контур двенадцатой  арматурой.

    Два прута в пяти сантиметрах от  дна траншеи и два на таком  же расстоянии от верхней границы опалубки. При  этом шаг между ними будет  оставаться в пределах  допустимых  400 мм.

  • Закончив с подготовкой, заливаем внутрь опалубки бетон не ниже марки М-150, а еще лучше марку М-200.

    Чтобы приготовить таковой самостоятельно, нужно соблюдать  следующую  рецептуру:

  • 1:1,9:3,2

    То есть, на один  объем пятисотого  портландцемента тут приходится 1,9 объема песка и 3,2 объема щебня.

  • Когда фундамент выстоится, а это произойдет не раньше чем через 28 дней, снимаем опалубку, укладываем поверх бетона гидроизоляцию и возводим из кирпича для нашей теплицы цоколь. Чаще всего  его выкладывают вровень с цоколем  дома, но не выше 500-800 мм, особенно если растение предполагается высаживать прямо в грунт.
  • В ходе кладочных  работ не забываем  между кирпичами вмуровывать  закладные, к которым будет  впоследствии привариваться каркас будущей теплицы.

    Роботы с металлом

  • Дав кирпичной кладке время на выстояться, привариваем к ранее заложенным закладным металлическую полосу сечением 60-70×4-5 мм.
  • Если закладные установить  забыли, металлический мауэрлат  придётся закреплять на кирпичах анкерами.

  • А вот профиль 60×30 мм к стене нужно только анкерить. Согласно нашего проекта, понадобится две стойки высотой 2200 мм и один ригель длинной в 4820 мм. Обратите внимание на рисунок, торцы вертикально установленного профиля  закрываются горизонтальной поперечиной. То есть вода в трубы попадать не будет.
  • Аналогичную конструкцию сооружаем и на фасаде теплицы, но уже с профиля сечением 60×60 мм. Пока рама держится только на сварных швах ее полезно выставить  на временных подпорках, которые впоследствии можно будет спилить.
  • Также для дополнительной устойчивости расклиниваем  каркас и двумя фронтонными стропилинами, которые также изготавливаются с профиля сечением 60×30 мм. Заметьте, верхние торцы стропил закрываются коньковым  ригелем, а нижние лобовой планкой. Также обратите внимание, что у теплицы практически отсутствует свес. Это исключит появление на стеклянной кровле  холодных  зон, а значит, убережет ее от  обмерзания.
  • Монтируем фасадные и фронтонные стойки. Шаг между ними желательно соблюдать в пределах одного метра.
  • Как вы могли заметить, мы практически везде, где только можно, советуем использовать профиль  одного сечения  — это минимизирует количество обрезков.

  • Ну и последними из несущих  элементов каркаса устанавливаем стропила. Шаг между ними будет  немного меньше, чем между фасадными стойками и обязан находиться в районе  600 мм. Хотя все  это  относительно и зависит от качества укрывного стекла.
  • Кстати, если вам кажется, что профиль сильно играет, можно придать стропильной системе дополнительной жёсткости связав ее несколькими перемычками. Правда, тут  уже нечего вкладываться тяжёлый профиль. Самым рациональным решением будете  использовать квадратную  трубу сечением  20×20 мм.
  • Дальше завариваем все открытые торцы и шлифуем сварные швы. Готовьтесь, это  довольно муторный и трудоемкий процесс.
  • Чтобы поставить стекла нужно подготовить для них четверти. Их мы формируем при помощи уголка 20×20 толщиной в два миллиметра. Между его несущей гранью и лицевой плоскостью  профиля оставляем пространство в 8мм. Четыре на стекло и сколько  же на резиновый уплотнитель.
  • Кстати, чтобы меньше было мучиться со шлифовкой, насверлите в монтажной планке уголка дырок с шагом в 300-400 мм и уже через них прихватите его к каркасу.

  • Теперь проведем последнюю ревизию и покрасим каркас. Он полностью  готов для установки стекол.
  • Последние нужно выкроить так, чтобы они на несколько миллиметров не доставали до стенок подготовленных рам. Потом обтянем их резиновым уплотнителем и можно ставить на место.
  • Вместо наличника удобно использовать нащельники из листового металла, толщиной  1,2-1,5 мм, которые прикручиваем к каркасу кровельными саморезами.
  • А вот так будет  выглядеть наша теплица после установки отливов.
  • В такой и финики не грех и финики выращивать.

    А мы на этом прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на странице сайта про дачу.

    Василий Молька

    Теплицы односкатные – Кровля и крыша

    Эффективность использования любой теплицы зависит от множества факторов, которые необходимо учитывать при ее строительстве. Например, форма крыши во многом определяет освещенность помещения и циркуляцию воздуха, а обогрев теплицы, возведенной около стены дома, обходится намного дешевле.

    Теплица может представлять собой капитальную постройку с несущими фермами и, скажем, стеклянным ограждением или несложный реечный каркас, который покрыт полиэтиленовой пленкой.

    Естественно, что срок эксплуатации вторых достаточно короткий, но зато они намного дешевле капитальных.

    Это могут быть теплицы с односкатной крышей или двухскатной, блочные, палаточного или ангарного типа и из парников рам.

    Конструкция теплиц с односкатной крышей

    Теплицы с односкатной крышей чаще всего сооружают пристроенными к стене жилого дома, хозяйственной постройки или построенной специально стене. Скат располагают под конкретным углом с учетом климатических особенностей региона.

    Несущая конструкция такой крыши – это полуферма, которую покрывают полиэтиленовой пленкой, стеклом или поликарбонатом . Простая односкатная крыша для теплицы обычно имеет ширину 3–4,5 м. Что же касается длины, то она зависит от размеров стены, к которой примыкает.

    Высота боковой стенки теплицы может составлять 0,9–1,8 м в зависимости от выращиваемых растений. Остекление в односкатной теплице устраивают либо косое, либо вертикальное боковое.

    Устройство деревянных конструкций односкатных теплиц

    Полуфермы для теплиц деревянной конструкции изготавливают из обрезных досок следующих размеров: ширина – 75–100 мм, толщина – 40–50 мм. Шаг установки – 2–2,75 м. Доски необходимо предварительно обработать специальными антисептическими составами.

    В 2–4 местах по верху полуферм прибивают стяжки-прогоны (сечение 50 х 100 мм), к которым, в свою очередь, прибивают шпросы, шаг установки – 40–50 см. Это – рейки, которые изготавливают из хвойных пород дерева. Они должны быть без сучков и иметь сечение 35–45 х 50–75 мм.

    Шпросы, но меньшего сечения, прибивают также к торцам теплицы.

    Шпросы не рекомендуется сращивать по длине, поскольку защищать их стыки от дождя довольно трудно.

    Насколько устойчивой получится конструкция теплицы зависит от качества соединения боковой стенки и ската крыши. В месте, где стыкуются стенки и скат устраивают пазы, имеющие форму ромба, глубиной 1 см. Сам стык закрепляют дополнительными болтами с шайбами и гайками (4 шт). Шайбы необходимо разместить на концах болтов, чтобы гайки и головки болта не заглублились в древесину.

    Основание полуферм устанавливается между двумя анкерами, забетонированными в фундаменте, а верхний конец примыкает к стене. Исходя из того, какой материал у стены, его закрепляют при помощи гвоздей или глухарей.

    Особенности устройства каркасных односкатных теплиц

    В теплицах этого типа опорой среднего ряда шпрос является стяжка-прогон и стойка, прибитая к опорной стене. Вертикальная боковая стенка теплицы выполняется из профилированных брусков (нижнего и верхнего), которые соединяются либо непосредственно со шпросами, либо со стойками того же размера. Каркас теплицы выполняется из брусьев с квадратным сечением со стороной 7,5 см.

    Для растений в такой теплице изготавливаются полки из досок, имеющих толщин 35–45 мм. Боковые стенки полок имеют высоту 0,2–0,25 м. Полки опираются на стойки и стяжки-прогоны. Рассаду выращивают в специальной полке, которую подвешивают к стяжкам-прогонам при помощи специальных стальных держателей.

    Такой нехитрый прием позволяет полноценно использовать объем теплицы.

    Пристенная теплица с односкатной крышей и ее преимущества

    У стены дома, направленной на юг совсем нетрудно соорудить односкатную теплицу, известную как пристенную. По своей конструкции это практически половина теплицы с двухскатной крышей .

    Теплица, таким образом, оказывается надежно защищенной стеной дома с северной стороны от непогоды.

    Если в теплице предполагается выращивать культуры, для которых требуется различная освещенность, то теплицу рекомендуется ориентировать по направлению с востока на запад. В этом случае освещенность солнечной южной стороны и затененной северной будет разной.

    При непрерывном сильном ветре из-за интенсивного воздухообмена в теплице в ней нарушается тепловой режим.

    Приходится поддерживать требуемую температуру воздуха, что естественно приводит к дополнительному потреблению энергии, а это не очень желательно.

    Воздухообмен растениям жизненно необходим, и нельзя ставить его в зависимость от дующего в определенный момент ветра. Для этого можно прибегнуть к естественным средствам защиты.

    Живая изгородь, которую высаживают на конкретном расстоянии от теплицы, и стена дома с северной стороны становятся хорошими защитниками от ветра.

    Прямое сообщение с домом создает хорошие возможности для обслуживания теплицы. Однако полученным зимним садом можно пользоваться и не прибегая к прямому сообщению с домом.

    Стены способны аккумулировать тепло, а теплица имеет относительно небольшую застекленную поверхность, все это делает ее обогрев очень экономичным.

    facenewss.ru

    Первые настоящие теплицы пристраивались к стенам домов

    Пристроенные к дому теплицы

    Первые настоящие теплицы пристраивались к стенам домов. Благодаря этому экономили на стекле (в прошлом-дорогой материал) и на отоплении. Собственно говоря, эти соображения и в настоящее время не потеряли своей актуальности. Вдобавок, в теплицу можно войти, не переодеваясь и не выходя из дома. Это особенно важно при выращивании растений, требующих постоянного ухода. Пристроенная к дому теплица может быть крайне простой по своему строению, но она обязательно представляет собой еще одну дополнительную комнату в доме. То есть, в ней наверняка будет основательный фундамент, прочный каркас, застекленная крыша или стены. В ней будет теплоизоляция, материалы для накопления тепловой энергии, вода, электричество. Это будет комната, предназначенная для выращивания растений весь год, хотя в ней может быть немного холодно в зимние месяцы ночью. Такая комната может слишком сильно нагреваться в жаркий солнечный день, но хороший проект поможет решить эту проблему. Пристроенную теплицу иногда еще называют «частично» тепличной конструкцией, ведь, по крайней мере, одна стена в ней наверняка будет непрозрачной. Чаще всего такие конструкции возводят одновременно с домом, хотя дополнительная пристройка к готовому зданию тоже возможна, и работа выполняется профессиональными строителями, потому что требует серьезных зданий в области строительства.

    За исключением коммерческих организаций, большинство людей не пытаются выращивать растения в отдельно стоящей теплице круглый год, потому что им не очень хочется, и они не готовы тратить огромное состояние на отопление теплицы. Комната в доме - совсем другое дело: большинство из садоводов морально готовы платить за отопление еще одной комнаты в доме. Ночью или в облачные дни вы можете обогревать пристроенную теплицу тем же самым способом, которым вы отапливаете остальную часть дома.

    Различают различные геометрические формы пристроенных теплиц. Они различаются по степени использования солнечного излучения, по возможности наиболее рационального использования внутреннего пространства и, соответственно, по конструкции. Угол наклона южной остекленной поверхности к горизонту зависит от широты местности и для средней полосы России может приниматься равным 50-60º, при этом угол наклона крыши 20-35º. Оптимальное отношение площади поверхности грунта к площади светопрозрачной поверхности составляет 1:1,5. При этом обеспечивается оптимальный энергетический баланс, т. е. разность между улавливаемой солнечной энергией и теплопотерями, и хорошее использование внутреннего пространства. При вертикальном расположении передней стенки не обеспечивается максимальное улавливание солнечной энергии. Следует иметь в виду, что пристроенная к дому (или встроенная в дом) теплица является его частью и все сооружение воспринимается как единое целое, поэтому значение имеет общая архитектура.

    Независимо от того, собираетесь ли вы соорудить пристроенную к дому или отдельно стоящую теплицу, запомните одну простую вещь. Вам не удастся выращивать в северных широтах и средней полосе нашей страны помидоры круглый год, не потратив на отопление парника огромных денег и массы времени. Это просто невозможно. Чтобы выращивать что-нибудь круглый год, приготовьтесь значительно облегчить свой кошелек и забыть о других делах, кроме любимых растений в теплице. Спрашиваете: что же можно сделать при разумных затратах денег и времени? Отвечаем-обеспечить себя конструкцией, где будут процветать не сильно экзотические комнатные растения. Или где вы сможете высадить семена в конце зимы и начале весны, чтобы получить фору и множество спелых овощей на стол раньше, чем менее находчивые соседи по садовому участку.

    Одна группа американских садоводов-огородников провела исчерпывающие эксперименты по выращиванию в неотапливаемых искусственным образом теплицах зимой. Они пришли к выводу, что получить хоть какой то урожай в такой среде можно только при следующих условиях: во-первых выращивать нужно только холодоустойчивые растения, например, горчицу и некоторые сорта китайской капусты. Во-вторых, теплица должна быть хотя бы на половину под землей. И в-третьих, сложная система отражающих ставен устанавливалась бы каждое утро и снималась каждый вечер, что требовало бы уйму времени и сил. Так что, если вы не готовы к соблюдению таких условий, забудьте о помидорах круглый год, или приготовьтесь изрядно потратиться на систему отопления.

    www.ozelenitel-stroy.ru

    Теплица или оранжерея, пристроенная к стене жилого дома. Плюсы и минусы, конструктивные особенности

    Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”! Сегодня будем говорить о теплицах и оранжереях, пристроенные к стене жилого дома.

    Хочу сразу заметить, что в этот раз у нас не будет никаких технических формул и тому подобного. Я считаю, что эту информацию достаточно легко найти в интернете самостоятельно. Это видео больше предназначено для людей, которые сначала предпочитают обдумать все, взвесить, изучить, а потом действовать. Поэтому, ребята, если вы хотите сразу делать, то лучше не смотрите данное видео, а берите инструмент в руки и делайте! А вот когда закончите, тогда приходите смотреть видео. 🙂

    Полный вопрос: 16.03.2018/Zlatnik/ Теплица или оранжерея, пристроенная к стене жилого дома. Плюсы и минусы, конструктивные особенности.

    Буду рассматривать плюсы и минусы пристройки теплицы или оранжереи к дому, особенности и на что стоит обратить внимание. Но цели в вопросе нету! Для чего вообще пристраивать теплицу к дому? В интернете можно найти очень много милых фотографий с девушками в гамаках, счастливых обладателей больших красивых овощей выращенных в теплицах. Есть много умозаключений по использованию солнечной энергии для обогрева дома благодаря этим теплицам. Также можно вспомнить такого архитектора как Майкл Рейнолдс. Его еще называют “мусорный архитектор”. Я считаю, что он разработал очень классную инженерную систему, где как раз использовались теплицы расположенные на юг. Теплица буквально интегрирована в дом и является частью этой биосистемы.

    1:10 Какая цель пристройки теплицы к дому?
    4:52 Примеры домов с теплицами
    6:55 Фирма Warema
    8:54 Фирма Solarlux
    13:40 Разница между теплицей и оранжереей
    14:01 Зимний сад
    15:05 Энергосбережение
    19:55 Количество тепла
    28:05 Пристройка к дому в Европе
    30:30 Современные системы


    Вопросы пользователей

    35:37 Как защитить стену блока из газоблока от повышенной влажности теплицы особенно в зимнее время?
    36:16 Теплица примыкает на границе этажей, не растрескается ли стена от разницы температур +20 в теплице и -20 на улице?
    36:48 Стоит ли утеплять стену дома, примыкающую к теплице?
    37:49 Необходимость утепления примыкающей стены?
    38:20 Возможно ли работы стены как аккумулятор тепла?
    38:55 В какой цвет предпочтительнее красить стену?
    42:14 Дом в теплице, как вам такая идея?
    43:40 Тяжелый воздух это плохая вентиляция, у меня окна не закрываются вообще
    44:25 А как же геотермальное тепло? Проводят замеры в теплице в зимний период температура в среднем на 5 градусов выше уличной
    47:00 Карта солнечной энергии
    50:37 Именно ради растений проще провести отопление, воду, электричество
    51:20 Теплица заглублена на 0,6-1м и по “стенкам” по этой высоте стенок утеплена ЭППС, а само наружное “укрытие” есть поликарбонат-воздух-поликарбонат. Стоит ли городить такой пирожок?
    53:33 Купольные теплицы
    56:00 Стоит грунтовый воздушный теплообменник городить? Забор воздуха извне - подогрев через грунт теплицы - подача в дом или камин
    1:00:06 По цвету поверхности есть данные по эффективность теплоотдачи в зависимости от света отопления прибора — приходилось видеть в справочниках
    1:00:40 Заземленная отапливаемая теплица ради растений — стоит ли пристраивать к дому?
    1:01:46 А если выводить СО2 из дома в теплицу, получится, что мы просто теплый воздух выносим из дома в теплицу?

    С Уважением, Александр Терехов

    www.wayhome.tv

    Зимняя теплица - инструкция как сделать своими руками, правила строительства, чертежи и советы профессионалов

    Многие садоводы выращивают культуры не только при наступлении весеннего периода, но даже в зиму. Правда, для этого нужно подобрать правильное оборудование.

    Важно уделить особое внимание конструкции и наполнению теплиц. От этого будет напрямую зависеть успех и количество полученного урожая. Чтобы растения не погибли в зимние морозы, и радовали вас свежими продуктами на столе даже в холодное время года, обязательно изучите информацию о зимних видах теплиц, а также, об их основных особенностях.

    Обзор видов зимних теплиц: какие бывают и обустройство

    Сегодняшний рынок производителей теплиц переполнен.

    Производители предлагают теплицы для промышленных объемов и для небольших дачных участков.

    Естественно, в зимнее время года садоводу будет сложно ухаживать за большими объемами.

    Поэтому, начинать нужно с маленьких, небольших теплиц, год из года увеличивая количество урожая.

    Рассмотрим, какие самые распространенные виды зимних теплиц существуют для жителей частных домов. Что должно быть внутри, и как они должны функционировать.

    Конструкции каркаса и укрывной материал, кровля
    • Термос
    • В последние годы особую популярность получили теплицы, которые называются термос. Приятной новостью является тот факт, что создать такую теплицу можно собственными руками.

      А те, кто не хочет возиться с производством, могут приобрести уже готовую постройку.

      В чём же основной принцип работы этой зимней теплицы? По форме теплица-термос может быть абсолютно любой.

      Чаще всего это прямоугольное или квадратное строение с двухскатной или односкатной крышей.

      Реже мы видим арочную теплицу термос. Такое бывает, но не часто.

      Но отличительная особенность такого вида строения совсем не в его форме.

      Теплица-термос оборудована двумя слоями укрывного материала.

      Чаще всего, в качестве укрывного материала используется поликарбонат.

      Два слоя поликарбоната позволяют хорошо задерживает тепло внутри, при этом, не ограничивая растение в солнечном свете.

      Еще одна примечательная особенность такой теплицы сводится к тому, что она имеет деревянный каркас.

      А как вы знаете, дерево отлично сохраняет тепло, которое исходит от солнца.

      Самая важная особенность такой теплицы состоит в том, что со всех сторон она имеет черный цвет. Да, вы не ослышались.

      Обычно это чёрная плёнка, которой обклеена практически вся теплица или же это чёрная краска.

      Расставляются небольшие окошки, которые должны быть расположены с южной стороны и пропускать солнечный свет. Внутри теплица оборудована осветительными приборами для удобства человека и для роста растений.

      Черный цвет притягивает солнечные лучи.

      Внутри теплица сильно нагревается, в результате чего создается оптимальная температура, позволяющая выращивать растения даже в зимнее время года.

      Регулировать температурный режим можно благодаря форточкам, которые при открытии будут проветривать помещение.

    • Пристроенная к дому
    • Ещё один вид теплицы, которую можно создать собственноручно — это пристенная.

      Здесь важной особенностью является экономия на материале, ведь одной стороной теплицы является стена дома, гаража или иного строения.

      При этом важно, чтобы стена была хорошо прогрета.

      Отлично, если теплица пристроена к жилому отапливаемому дому. Как правило, делают односкатную крышу, с которой легко слетает снег.

      Внутри теплицы, при необходимости, устанавливаются обогреватели.

      Однако если стена дома постоянно прогревается, то в этом нет необходимости.

      Прекрасно если стеной является кирпичная кладка.

      Кирпич хорошо держит тепло, ровно также, как и дерево. Сама теплица должна быть направлена на южную сторону, чтобы получать максимальное количество солнечных лучей.

      При реконструкции такой теплицы чаще всего используется поликарбонат.

    • Арочная
    • Арочная зимняя теплица тоже имеет ряд своих особенностей. Она выглядит точно так же, как и ее сестра, которая предполагает выращивание овощей и фруктов в весеннее время года.

      Однако, отличительной особенностью арочной зимней теплицы является двойной слой поликарбоната. Он защищает от непогоды, низких температур.

      Внутри теплицы должно быть проведено отопление, котором даже в сильные морозы позволит растениям чувствовать себя комфортно.

      Арочная теплица в зимнее время года не должна иметь большие объемы.

      Чем меньше помещение тем проще в нём удерживать тепло.

      В зимней арочной теплице делается всего лишь одна форточка для регулировки температуры.

    • С двускатной крышей
    • Распространённые прямоугольные теплицы с двускатной крышей тоже могут быть зимними.

      Для этого в них проводят отопление и по стенкам размещают двойной слой поликарбоната.

      Двускатная крыша не должна быть очень высокой, чтобы не оставлять большое пространство, где может скапливаться холодный воздух.

      Стыки поликарбоната проклеивают монтажной пеной или армированным скотчем.

      Это необходимо для того, чтобы снизить риск образования сквозняков.

    Отопление
    • Печное
    • Очень часто в теплицах устанавливают печки буржуйки. Как правило, этим занимаются те люди, которые не успели или пожалели денег на полноценную систему отопления.

      В таком случае необходимо прогревать теплицу только в присутствии человека. Оставлять буржуйку без присмотра, а тем более на длительный срок ни в коем случае нельзя.

      Всё может закончиться подгоранием.

      Также, пламя буржуйки нужно постоянно регулировать. Печка может дать очень много тепла, в результате чего растения начнут гибнуть от жары.

      Буржуйка является достаточно опасным и сложным видом отопления теплицы, но при этом, одним из самых дешевых.

    • Водяное
    • Хозяева теплицы могут заранее предусмотреть необходимость выращивания растений в зимнее время года. Водяной пол — это отличное решение.

      Прокладываются трубы по периметру теплицы, и змейкой внутри периметра.

      Трубы могут соединяться с электрическим обогревателем и терморегулятором, которые будет нагревать воду внутри теплицы.

      А может под землей проложенные трубы будут выходить на центральное отопление дома, откуда и будут получать необходимую горячую воду.

      Чаще всего такой способ отопления используется у пристенных теплиц, которые находятся в непосредственной близости от отапливаемых построек.

      Водяное отопление очень эффективно, так как стоит недорого, его можно произвести самостоятельно, при этом, нет риска возникновения пожара.

      Правда, неосуществимо в случае, если дачный дом не отапливаемый.

    • Электрическое
    • Электрическое отопление можно осуществить двумя способами. Первый способ это расположение внутри теплицы специально предусмотренных для этого обогревателей.

      Как правило, они размещаются по периметру. Но в этом случае нужно предусмотреть, чтобы внутри теплицы был защищенный от влажности источник электропитания.

      Второй способ сводится к монтажу теплого пола.

      Электрический кабель в качестве нагревательного элемента змейкой прокладывается по всей площади теплицы.

      Сверху укладывается специальный материал, который получает хорошую гидроизоляцию. Только после этого засыпается бетон, а уже затем засыпается земля.

      Такой способ отапливания теплицы достаточно дорогой, при этом, опасный, ведь постоянная влажность в теплице может спровоцировать замыкание.

    • Инфракрасное
    • Инфракрасное отопление могут обеспечить инфракрасные пленки, которые должны быть расположены на стенках или крыше теплицы.

      Также их могут размещать под слой бетона, которой сверху укладывается, а уже потом земля.

      Правда необходимо предусмотреть выход из-под земли терморегулятора, который может присоединяться к электрической сети.

      В этой ситуации тоже важно предусматривать возможность замыкания и всячески защищать электрическую сеть.

    • Пассивное
    • Пассивное отопление предполагает нагрев теплицы по типу термоса.

      Как правило, пассивный обогрев в зимнее время можно получить в южных районах Российской Федерации.

      Там нет сильных минусовых температур, при этом, большее число дней в году светит яркое солнце.

      Благодаря проникновению солнечных лучей вовнутрь теплицы, можно добиться стойкой оптимальной температуры для выращивания растений.

    Освещение

    Освещение может быть стационарным, а может быть принесенным.

    Чаще всего, люди используют фонарики или освещение на батарейках. Реже, проводят полноценную электрическую сеть с розеткой, куда можно будет подключить источник освещения.

    Освещение в теплице просто необходимо. Зимой темнеет рано, и растения недополучают солнечного света.

    Чтобы бороться с этой проблемой, требуются ультрафиолетовые лампы. Их размещают по периметру теплицы.

    Их свет должен быть направлен на растения. Если теплица выполнена из поликарбоната, нужно следить, чтобы ультрафиолет не сильно нагревался о стены.

    В противном случае, они деформируются.

    Полив

    Полив в зимней теплице может двумя способами: автоматически и вручную.

    Ручной способ предполагает доставку теплой воды в лейках и полив грядок. Но это не всегда удобно, да и частота открытия двери обеспечивает сквозняк.

    Многие при строительстве зимней теплицы продумывают этот вопрос заранее.

    Для этого под землей пускается труба, которая подключена к системе центрального отопления дома. Вода под землей немного остывает и становится теплой.

    При включении системы начинают работать распылители и подведенные к ним провода и растения орошаются водой.

    Как выбрать нужную

    Чтобы выбрать нужную теплицу, нужно ответить себе на ряд вопросов.

    • Какую культуру вы собираетесь выращивать?
    • В каком объеме?
    • Сколько у вас финансов на приобретение теплицы, проведение обогрева и освещения?
    • Какому материалу вы отдаёте предпочтение?
    • Сколько квадратных метров выделяется на размещение теплицы?
    • Какие температуры в зимнее время в вашем регионе?
    • Наконец, какие ресурсы у вас имеются для того, чтобы обеспечить освещение и отопление.

    На основании ответов на эти вопросы вы сможете понять, какую теплицу лучше устанавливать и как ее оборудовать.

    Как построить зимнюю теплицу: самые лучшие проекты

    Этапы строительства

    Построить теплицу можно и самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Главное, начать постройку ещё в тёплое время года, чтобы теплица могла пройти все необходимые испытания, и осенью уже была готова принять первые саженцы.

    1. Составьте заблаговременно план и чертеж будущей теплицы.
    2. Приобретите материалы.
    3. Залейте фундамент.
    4. Установите каркас.
    5. Обшейте теплицу.
    6. Сделайте утепляющий слой.
    7. Установите форточки и двери.
    8. Оборудуйте дорожки.
    9. Насыпьте грядки.
    10. Удобрите землю.
    11. Хорошо полейте.
    12. Оставьте на несколько дней для создания благоприятного климата.
    13. Можно провести систему полива и отопления.
    14. Проводятся электропровода для подачи света или тепловой энергии.
    15. Можно осуществлять посадку.
    Лучшие чертежи и фото готовых парников
    Оборудование и обустройство

    Внутри зимней теплицы обязательно нужно оформить дорожку.

    Человек будет длительное время находиться внутри и ему важно не допустить холод.

    Ухаживать за культурами должно быть удобно, поэтому ширина дорожки должна быть не меньше 40 см. Длина равна длине теплицы.

    Дорожку лучше производить из плитки. Места соединения с землей лучше огородить небольшим заборчиком или кирпичной кладкой.

    Необходимо оборудовать освещение.

    Как правило, оно располагается на крыше теплицы в ее верхней точке. Вид освещения вы подбираете самостоятельно. Но лучше всего подойдёт теплый свет.

    Если предусматривается выращивание вьющихся сортов, заранее предусмотреть возможность установки поддерживающих палок или сеток.

    Чтобы каждый раз не заносить в теплицу набор инструментов, тем самым долго держать дверь открытой, позаботьтесь, чтобы внутри теплицы было небольшое место для размещения инвентаря.

    Для того, чтобы реже открывать дверь для осуществления полива, попробуйте провести его вовнутрь. Для этого под землей нужно расположить водопровод, который будет доходить до теплицы.

    Из дома благодаря водопроводу будет подаваться тёплая вода. Установите в теплице распылитель, который не попадая на электрику будет увлажнять землю.

    Какие культуры стоит выращивать в зимней теплице

    В зимнее время года советуют выращивать наиболее стойкие овощные культуры.

    • Зимние виды томатов.
    • Огурцы.
    • Травы укроп, петрушка, лук.
    • Морковь.
    • Картофель.
    • Свекла.
    • Капуста.
    • Болгарский перец определенных сортов.

    А вот выращивание цветов может не задастся, так как эти растения очень чувствительны к сквознякам.

    Советы агрономов и овощеводов

    Для того, чтобы зимняя теплица принесла урожай, необходимо ограничить сквозняки.

    1. Заходить в теплицу нужно быстро, открывать дверь как можно реже.
    2. Обязательно проклеивать места, где располагается форточка.
    3. Утепляйте часть теплиц, где располагается дверь, дополнительным укрывным материалом сверху.
    4. При необходимости, очищайте теплицы от снега. Это позволит избавиться от холода.

    Создание зимней теплицы — это очень важный и ответственный шаг. Далеко не каждый садовод пойдет на него, зная, какие сложности могут ждать впереди. Если вы не боитесь сложностей, при этом, мечтаете, что даже в суровое зимнее время на вашем столе будут лежать свежие продукты, можете попытать свое счастье.

    Главное не производить все действия наобум, а руководствоваться логикой, а также, советами из этой статьи.

    teplicaexpert.com

    односкатная, из поликарбоната, зимняя – своими руками, фото, как построить, отзывы, с металлическим каркасом

    Парник или теплицу чаще всего выносят на участок как отдельное сооружение, хотя такая планировка занимает гораздо больше места.

    Схема устройства пристенной теплицы.

    Устанавливается пристенная теплица возле отапливаемой каменной стены помещения, обязательным условием при установке является солнечная сторона. При соблюдении этих условий строительство теплицы, примыкающей к стене жилого строения, позволяет сократить расходы на строительство и рациональнее использовать придомовую площадь.

    Для того чтобы максимально сохранить тепло, чаще всего строятся парники траншейного типа – когда над землей видна только прозрачная крыша и торцевые окна. Предпочтительна именно односкатная крыша, так как эта форма не препятствует свободному сходу осадков, что влияет на освещенность в лучшую сторону.

    Размер такой теплицы может быть различен, зависит от длины стены и типа обогревателя, а также от наличия строительных материалов. Для постройки понадобятся:

    • столбы: 4 шт. диаметром не менее 20 см и высотой 3-3,5 м и 2 шт. диаметром 10 см и 2 м в высоту;
    • лежни толщиной 1,5 см – 2 шт;
    • поперечины 12 см в диаметре;
    • бруски 12 см толщиной;
    • кирпичи;
    • доски;
    • стекло 3-4 см толщиной.

    Выполнение подготовительных и начальных работ

    Схема рекуперативного отопления пристенной теплицы.

    Для возведения понадобится произвести замеры будущего сооружения и разметку котлована и стен. В углах линий разметки вбиваются колышки, между ними натягивается веревка.

    Начинают постройку теплицы с расчистки места и рытья котлована с отвесными стенками. Одновременно с этим с восточной стороны вырывается приямок для тамбура, его длина около 1 м, ширина – около 0,8 м. Котлован не должен повторять размер теплицы полностью, расчет производится по следующей схеме: если полный размер теплицы предполагается 22 кв.м, то котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 и глубиной 1,1 м. Дно котлована засыпают слоем мелкого гравия не менее, чем на 10 см в высоту. Гравий затем покрывают раствором цемента.

    Каркас выполняется на 4 х столбах, которые устанавливаются в ямы на расстоянии 3,3 м друг от друга. Ширина ям зависит от типа грунта, степени его пучинистости. Стенки ям тоже должны быть отвесными, на дно кладется небольшое количество цементного раствора. Когда раствор застынет, на дно кладут 2 кирпича вдоль и 2 поперек на них – это фундамент для столбов. Для предотвращения загнивания перед установкой нижние концы столбов немного обжигают или обрабатывают растопленной смолой.

    Так как теплица с односкатной крышей, столбы устанавливают вплотную к стене и в 2-3 местах закрепляют строительными скобами. После этого засыпают в яму мелкую щебенку, заливают поверх цементный раствор, после застывания фундамент столбов можно замаскировать дерном и утрамбовать его.

    Верхний лежень кладут на столбы сверху, а нижний вместе с поперечинами на кирпичи, уложенные по краю котлована в один ряд. Кирпичи должны быть скреплены раствором, тем же раствором можно законопатить щели между стеной дома и лежнем. Верхний лежень, как и столбы, закрепляется вплотную к стене с помощью скоб.

    Затем верхний и нижний лежни скрепляются между собой врезанными в них брусками-откосами. Между откосами на расстоянии около полуметра см врезают 5 шпросов, которые впоследствии стесывают с боков внутренней стороны для уменьшения затенения.

    Вернуться к оглавлению

    Постройка теплицы

    Схема пленочной теплицы.

    Дверную коробку для входа в парник делают вместе с каркасом, косяком служит первый столб. Для второго косяка устанавливают столб под откосом длиной 2 м, заглубив его в почву на 0,4 м. Оба косяка соединяются снизу порогом и сверху косяком.

    В изготовленной дверной коробке выбивается паз для двери с учетом того, что она должна открываться наружу. Дверь должна быть из досок толщиной не менее 5 см. Щели при их наличии конопатят, а дверь обивают войлоком.

    Для лучшего сохранения тепла и защиты парников от ветра, снега и дождя пристенные теплицы снабжают тамбуром.

    Для спуска в приямок делаются земляные ступени, на которые для защиты от осыпания сразу после изготовления кладут доски. В приямке на расстоянии от дверных косяков примерно 0,8 м напротив них устанавливают еще 2 столба, заглубляя их на 0,4 м.

    С 3-х сторон на края приямка кладутся обвязки их брусков или жердей.

    Между собой столбы соединяют косяками и перекладинами с обвязкой откосами. Потолок тамбура можно сделать из досок или горбыля, а сверху прикрыть щитом из толя. Стенки тоже обшиваются досками и засыпаются сверху землей. Дверь изготавливается и обшивается аналогично дверям в теплицу.

    В верхнем лежне, шпросах и откосах делаются пазы шириной 1,2 см для установки стекла. В нижнем лежне паз не прорезается.

    Ширина стекол должна составлять 50 см. При этом размере стекло не прикасается к стенке паза вплотную и не растрескается в случае, если дерево разбухнет. Если для парников используется стекло меньшего размера, потребуется увеличение числа шпросов.

    Остеклять парники начинают снизу. Перед укладкой пазы промазываются специальной жидкой замазкой слоем не менее 1-2 мм. Первое стекло укладывается на лежень так, чтобы оно немного выступало, а все последующие – таким образом, чтобы верхнее стекло перекрывало нижнее на 1,5-2 см, что обеспечит хороший сток воды.

    Закрепляют стекла парников проволочными шпильками, предпочтение лучше отдать нержавеющей стали.

    Вернуться к оглавлению

    Обустройство внутри теплицы

    Основная задача внутренних работ – герметичность стен и максимальное их утепление. Все стыки проверяют на наличие щелей, которые заделываются монтажной пеной.

    Стеллаж устанавливается у южной стороны котлована. Ставят его на 6 пар деревянных стоек или труб, которые на 0,4 м заглубляются в землю.

    Предпочтительно для стеллажа теплицы из поликарбоната или стекла брать доски толщиной не менее 4-х см, обработанные морилкой или лаком. Высота борта стеллажа, как правило, составляет не менее 25 см. Чтобы вода не застаивалась, доски не должны прилегать друг к другу вплотную, между ними нужно оставить пространство 0,5 см.

    Для вентиляции в теплице на период жары нужно предусмотреть форточку или вытяжную трубу.

    У каменной стены дома располагают радиатор, а обогревательные трубы проводят под стеллажами. Число труб зависит от размера теплицы и времени ее использования.

    Кроме труб отопления необходимо предусмотреть и подачу воды для полива и соблюдения гигиены.

    Внутри и снаружи теплицу красят светлой или белой краской.

    vseoteplicah.ru


    Смотрите также