Натяжные потолки
"Потолок в доме" Монтаж натяжных потолков

+7 (977) 977-01-00

127081, г. Москва, проезд Дежнева

Вызвать замерщика

Мы перезвоним Вам
и уточним детали

Воздушная прослойка в стене кирпичного дома

Воздушный зазор в кладке стены

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

elitstroyproektnch.ru

Теория ветиляционного и воздушного зазоров

Большая статья про теорию ветиляционного и воздушного зазоров. В последнее время участились вопросы на эту тему. Бытует мнение, что вентиляционный или воздушный зазор может сохранять тепло и улучшает характеристики стены. Вот мое мнение на эту тему

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

В этой статье я рассмотрю вопросы вентиляции межстенного пространства и о связи этой вентиляции и утепления. В частности хотелось бы понять, для чего нужен вентиляционный зазор, чем он отличается от воздушного, каковы его функции и может ли зазор в стене выполнять теплоизоляционную функцию. Этот вопрос становится довольно актуальным в последнее время и вызывает много недопониманий и вопросов. Здесь я привожу свое частное экспертное мнение, основанное только на личном опыте и ни на чем другом.

Отказ от ответственности

Уже написав статью и перечитывая ее в очередной раз я вижу, что процессы, происходящие при вентиляции межстенового пространства, куда сложнее и многограннее, чем я описал. Но я решил оставить вот так, как есть, в упрощенном варианте. Особо дотошные граждане, пожалуйста, пишите комментарии. Будем усложнять описание в рабочем порядке.

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Это наш основной предмет. Стена может быть однородной, например, кирпичной, или деревянной, или пенобетонной, или литой. Но стена может состоять и из нескольких слоев. Например, собственно стена (кирпичная кладка), слой утеплителя-теплоизолятора, слой внешней отделки.

Воздушный зазор

Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Пример

Предположим у нас есть свежепостроенный деревянный дом. Нам охота его отделать. Мы первым делом прикладываем правИло и убеждаемся, что стена кривая. Более того, если смотреть на дом издали, то видишь вполне приличный дом, а как прикладываешь к стене правИло - становится видно, что стена кошмарно кривая.Ну... ничего не поделаешь! С деревянными домами такое случается. Стену выравниваем каркасом. В итоге между стеной и внешней отделкой образуется пространство, заполненное воздухом. Иначе, без каркаса, сделать приличную внешнюю отделку нашего дома не получится - углы "разъедутся". В итоге мы получаем воздушный зазор.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Это тоже слой стены. Он похож на воздушный зазор, но обладает предназначением. Конкретно он предназначен для вентиляции. В контексте этой статьи вентиляция - это ряд мер, направленных на отведение влаги от стены и поддержание ее сухой. Может этот слой совмещать в себе технологические свойства воздушного зазора? Да может и об этом, в сущности, эта статья и пишется.

Физика процессов внутри стены

Конденсация

А зачем сушить стену? Она что, мокнет что ли? Да мокнет. И для того, чтобы она намокла, ее не нужно поливать из шланга. Вполне достаточно перепада температуры от дневной жары к ночной прохладе. Проблема намокания стены, всех ее слоев, в результате конденсирования влаги могла бы быть неактуальна в морозную зиму, но тут на сцену выходит отопление нашего дома. В результате того, что мы отапливаем наши дома, теплый воздух стремится выйти из теплого помещения и опять происходит конденсация влаги в толще стены. Таким образом, актуальность просушки стены сохраняется в любое время года.

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

А вот давайте рассмотрим очень полезный вопрос. Чем конвекция в широком зазоре отличается от той же конвекции в узком? Мы уже поняли, что воздух в зазоре движется в двух направлениях. По теплой поверхности он движется вверх, а по холодной спускается вниз. И вот тут я и хочу задать вопрос. А что происходит посередине нашего зазора? А ответ на этот вопрос довольно сложен. Полагаю, что слой воздуха непосредственно у поверхности движется максимально быстро. Он тянет за собой слои воздуха, которые находятся рядом. Насколько я понимаю, происходит это по причине трения. Но трение в воздухе довольно слабое, поэтому движение соседних слоев значительно менее быстрое, чем "пристенных" Но все равно есть место, где воздух, двигающийся вверх, соприкасается с воздухом, двигающимся вниз. Видимо в этом месте, где встречаются разнонаправленные потоки, происходит нечто вроде завихрений. Завихрения тем слабее, чем ниже скорость потоков. При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.

А вот если зазор у нас составляет 20 или 30 мм? Тогда завихрения могут быть сильнее. Эти завихрения будут не только перемешивать потоки, но и тормозить друг друга. Похоже, что если и делать воздушный зазор, то надо стремиться сделать его тоньше. Тогда два разнонаправленных конвекционных потока будут друг другу мешать. А нам того и надо.

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Второй пример.

Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.

Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Какая скорость вентиляции стены нам нужна? Это один из ключевых вопросов статьи. Ответив на него, мы многое поймем в принципе построения вентиляционных зазоров. Поскольку мы имеем дело не с водой, а с паром, а последний чаще всего представляет собой просто теплый воздух, нам и надо отводить от стены этот самый теплый воздух. Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Да действительно. Как показано выше, простой воздушный зазор не несет никаких полезных функций. Это должно означать, что его следует избегать. Но я всегда мягко относился к такому явлению, как воздушный зазор. Почему? Как всегда по ряду причин. И, кстати, каждую я могу обосновать.

Во-первых, воздушный зазор - явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Это так и это очень жаль. Но эта единственная функция крайне, просто жизненно важна. Более того, без нее просто нельзя. Кроме того, далее мы рассмотрим варианты уменьшения вреда от воздушных и вентиляционных зазоров при сохранении положительных функций последних.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Очевидно, что уменьшить конвекцию - означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности - лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

При строительстве личного дома не стоит специально создавать воздушные и вентиляционные зазоры. Большой пользы вы не добьетесь, а вред можете нанести. Если по технологии строительства можно обойтись без зазора - не делайте его.
Если без зазора обойтись нельзя, то надо его оставить. Но не стоит его делать шире, чем того требуют обстоятельства и здравый смысл.
Если у вас получился воздушный зазор, стоит ли доводить (превращать) его до вентиляционного? Мой совет: "Не заморачивайтесь на это и действуйте по обстоятельствам. Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция - то сделайте вентиляционный, а нет - оставьте воздушный".
Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте при устойстве внешней отделки материалы менее пористые, чем материалы самой стены. Это относится к рубероиду, пеноплексу и в некоторых случаях к пенопласту (пенополистиролу) и еще к пенополиуретану. Заметьте, если на внутренней поверхности стен устроена тщательная пароизоляция, то несоблюдение этого пункта не принесет вреда кроме перерасхода средств.
Если вы делаете стену с внешним утеплением, то используйте вату и не делайте никаких вентиляционных зазоров. Все будет прямо через вату замечательно просыхать. Но в этом случае надо все-таки предумотреть доступ воздуха к торцам утеплителя снизу и сверху. Или только сверху. Это нужно для того, чтобы конвекция, хоть и слабая, но была.
А что делать, если дом по технологии отделан снаружи водонепроницаемым материалом? Например каркаснощитовой дом с внешним слоем из OSB? В этом случае нужно либо предусмотреть доступ воздуха в межстенной пространоство (снизу и сверху), либо предусмотреть пароизоляцию внутри помещения. Последний вариант мне нравится куда больше.
Если при устройстве внутренней отделки была предусмотрена пароизоляция, стоит ли делать вентиляционные зазоры? Нет. В этом случае вентиляция стены ненужна, ибо в нее нет доступа влаге из помещения. Никакой дополнительной теплоизоляции вентиляционные зазоры не предоставляют. Они только высушивают стену и все.
Ветрозащита. Я считаю, что ветрозащита не нужна. Роль ветрозащиты замечательно выполняет сама внешняя отделка. Вагонка, сайдинг, плитка и так далее. Причем, опять же мое личное мнение, щели в вагонке не настолько способствуют выдуванию тепла, чтобы пользоваться ветрозащитой. Но мнение это лично мое, оно довольно спорно и я на нем не наставиваю. Опять же производителям ветрозащиты тоже "кушать хочется". Обоснование этого мнения у меня, конечно, есть и я могу его привести для интересующихся. Но в любом случае надо помнить, что ветер очень сильно охлаждает стены, и ветер - это очень серьезный повод для беспокойства тем, кто хочет экономить на отоплении.

ВНИМАНИЕ!!!

К этой статье есть комментарий. Если ясности не возникло, то почитайте ответ на вопрос человека, которому тоже не все стало ясно и он попросил меня вернуться к теме.

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин

Статья создана 11.01.2013

Статья отредактирована 26.04.2013

belkin-labs.ru

В кладке вентиляционный зазор. Нужна ли вентиляция в стене?

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Воздушный зазор

Зазор при вент фасаде

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

Автор с сайта Каменщики ком.

Кирпичная кладка стен. Виды кирпичной кладки

Кирпич известен с незапамятных времен как надежный и популярный материал для возведения всевозможных сооружений. Сегодня и многие наши соотечественники ценят крепость и долговечность этого материала и отдают ему предпочтение при строительстве домов.

Кирпичная кладка не отличается дешевизной, если сравнить ее с деревянными или же каркасно-щитовым или газобетонными стенами.

В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях и нюансах, которые должен знать начинающий каменщик. Это связано с тем, что обычно обучение происходит наглядно. Многое можно почерпнуть лишь непосредственно наблюдая и участвуя в процессе. К тому же литературные издания зачастую просто умалчивают те секреты, которые приобретают мастера на протяжении многолетнего опыта работы. Поэтому маловероятно, что человек, взявший в первый раз мастерок, сможет построить красивый и добротный дом. Для начала желательно потренироваться хотя бы на простых подсобных постройках и несложных оградах.

Итак, приступая к реализации проекта собственного дома, нужно, прежде всего, определиться с видом кладки, которая будет использоваться в ходе строительства. Не лишним будет и ознакомление со справочной нормативной документацией (тем же СНиПом). Это позволит следить за надлежащим уровнем работ приглашенных специалистов.

Виды кирпичной кладки

В рамках данной статьи мы рассмотрим шесть видов кладок.

Сплошная

Сплошная кладка может быть выполнена как из обычного, полнотелого, так и из пустотного, или же эффективного кирпича.

1. При использовании полнотелого кирпича толщина стен составляет 64 см. По своим теплосберегающим показателям даже такая толщина кладки не может удовлетворить требования СНиПов. По этой причине ее используют для сооружения узких простенков до 70 см в наружных несущих стенах и для возведения внутренних перегородок с шириной не менее 25 см, на которых возложена несущая нагрузка.
2. При применении пустотелого кирпича толщина кладки уменьшается до 51 см, т.е. в два кирпича. Стены гораздо теплее, чем в первом варианте. Но расход материала достаточно большой.

Кладка стен с воздушной прослойкой

Для улучшения теплоизоляционных свойств применяются различные виды кладок, предполагающих образование различных пустот в массиве стены. Тем самым снижается расход кирпича и появляется возможность закладывать в стены утеплитель.

3. Кладка с воздушной прослойкой может быть выполнена как из полнотелого, так и из пустотелого кирпича. Ширина прослойки составляет от 5 до 6 см. В некоторых случаях ее заполняют мягким утеплителем вроде минваты. Толщина стен выполняется в два кирпича.

Облегченная кирпичная кладка стен

4. Колодцевая кладка в облегченном варианте создает стены шириной в 51 см. При этом поперечные перемычки выполняются через каждые 3 кирпича в ряду и ширина теплоизоляционной прослойки в углах должна несколько уменьшаться. Для засыпки пустот применяется керамзит, шлак и любые другие сыпучие материалы. Пенопластовую крошку использовать не рекомендуется. Она со временем превращается в пыль, что могут подтвердить специалисты, которым приходится реконструировать подобные стены. Завершающие 3-4 ряда кладки выполняют сплошным способом, укрепив ее арматурой.
5. С горизонтальными тычковыми перевязками облегченная кладка выполняется подобно предыдущему варианту. Эти два способа – отличный способ возведения энергоэффективных стен. Кроме того, на них идет относительно небольшой расход материала.
6. Трехслойная кладка с плитным утеплителем позволяет возводить основные стены толщиной в 38 см, когда используется полнотелый кирпич. При использовании пустотелого материала толщину можно уменьшить до 25 см. Слой утеплителя составляет от 5 до 20 см. Поверх него укладывается облицовочная кладка в полкирпича. Для того чтобы облицовка хорошо держалась, используют металлическую перевязь в виде кладочной сетки, проволоки или высечки, прессовки.

В последнее время последний вид кладки пользуется наибольшим спросом. Ведь он позволяет экономно расходовать кирпич и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Выбирая утеплитель, отдавайте предпочтение наиболее плотным минерально-ватным плитам. Экономить здесь не нужно. Ведь заменить впоследствии утеплитель можно будет, лишь снеся облицовочный слой стены. А это довольно затратно. При монтаже плиты нужно укладывать вплотную друг к другу, не допуская зазоров.

Вентилируемый зазор в 20 – 30 мм может спасти вату от сырости и значительно продлить срок ее службы. Практика показывает, что выполнить это довольно сложно, но возможно. Многие этим пренебрегают из-за сложности работы.

Когда в качестве утеплителя используется пенопласт, нужно по периметру каждого листа оставлять небольшой зазор, который позволит запенить все стыки монтажной пеной. Замазывать швы минералосодержащими растворами вроде шпаклевки или штукатурной смеси не стоит, потому как возникают мосты холода. Любой минерал отлично проводит тепло. Монтажная пена создает дополнительную теплоизоляцию швов и предотвращает утечку тепла. Если этого не сделать, то через щели между пенопластовыми плитами тепло благополучно будет выводиться наружу и от такого утепления не будет никакого прока.

Советы по устройству кирпичной кладки стен

Силикатный кирпич плохо выдерживает повышенную влажность. По той причине нижние цокольные ряды и стены во влажных помещениях, например, санузлов, желательно выполнять из глиняного красного кирпича.
Дымоходы и вентиляционные каналы по той же причине также выполняются из глиняного красного кирпича.
Когда цоколь возведен, выполняется двойная гидроизоляция. Для этого на высоте 20 см от отмостки прокладывается двойной слой рубероида и дублируется такой же двойной прокладкой рубероида на высоте 50 см от отмостки.
Для того чтобы укрепить стену, производится армирование кладочной сеткой через каждые 5 рядов.
Чтобы штукатурка лучше держалась на стене, выполняется т.н. пустошовка, т.е. швы не полностью заполняются раствором, создавая полости, за которые зацепится штукатурный слой.
Контроль уровня – обязательное условие качественной кладки. Если каменщик не выставляет отметки уровня на каждом углу, то можно заподозрить, что ряды кладутся без соблюдения горизонтальности.
Плиты перекрытий можно укладывать лишь на тычковые ряды. Т.е. когда мы смотрим на плиты, изнутри и снаружи под ними в каждой комнате мы должны видеть лишь тычки.
Если сделать оконные проемы с четвертью, то впоследствии отпадет надобность в монтаже наружных откосов.
Все металлические уголки, используемые в качестве перемычек, нужно предварительно покрыть краской.
Работая с утеплителем, нужно следить за тем, чтобы он хранился в сухом месте. Нельзя допускать его намокания. Во время перерывов нужно уберегать теплоизоляционные материалы от возможного дождя.

Кирпичная кладка стен. Видео

postroy-sam.com

Самая большая ошибка утепления - Звукоизоляция и теплоизоляция

Большая часть частных домов выполнена по технологии ,где стена построена из шлакоблока(ракушняка ,лампача и т.п) и затем обложена кирпичем. Между шлакоблоком (ракушняком ,лампачом и т.п ) и облицовочным кирпичем остается воздушная прослойка от 3 до 10 см .Имеющиеся воздушные зазоры ,между несущей и облицовочной стеной, похожи на «трубу», идущую вокруг дома и «вытягивающую» из помещений большое количество тепла. В пустом воздушном зазоре согревшийся от внутренней части стены воздух поднимается вверх и выносит около 80% тепла, которое теряется через стены и оставляет место для холодного воздуха, который через разные щели пробивается снизу. Интенсивность данного процесса только незначительно зависит от толщины имеющейся в стене щели. Тёплый воздух, который не успел уйти через чердак, соприкасается с холодными кирпичами наружных стен, отдаёт им своё тепло и, становясь холоднее, опускается вниз, пока снова не получит тепло от внутренней части стены. Подобный конвекционный круг становится причиной около 20% теплопотерь, происходящих через стены. Поэтому при утеплении стен снаружи циркуляция воздуха в пустых воздушных зазорах замедляется незначительно и тепло по-прежнему продолжает уходить.

Какой вариант утепления выбрать?

1. Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их изнутри?

При утеплении стен изнутри тепло не попадает в стены, поэтому в глубокие слоя несущих стен попадает холод и переносит туда также точку росы (температура, при которой из воздуха начинает конденсироваться влага так же, как вечером роса на траве), поэтому осенью намокает не только внешняя часть стены, но и её глубокие слои. Зимой, когда становится холоднее, разрушается не только внешняя, но и внутренняя часть несущей стены.Кроме того, влажные стены в более прохладное лето чаще всего даже не успевают высохнуть, и в них сохраняется излишняя влажность, к которой добавляются также негативные последствия следующего года.Таким образом прочность и теплоизоляционные свойства утеплённых стен с каждым годом ухудшаются.

2.Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их снаружи?

Утепление снаружи эффективно только тогда, когда в стенах нет пустых воздушных зазоров, так как через внутреннюю часть стены согревшийся воздух поднимается вверх и через небольшие щели на чердаке «выносит» тепло. Только небольшое количество тепла уходит через внешнюю часть стены.Поэтому при наличии пустого воздушного зазора утеплять стены снаружи нерационально, так как польза будет минимальной.Снаружи следует утеплять стены, в которых нет воздушных зазоров.Поэтому при наличии в стенах воздушных зазоров и независимо от их толщины обязательно следует остановить в них конвекцию воздуха, качественно заполнив их соответствующим материалом.

Чем заполнить воздушные зазоры в стенах?

Стены никогда не будут тёплыми, если в них останутся пустые воздушные зазоры. Такие пустоты «вытягивают» из помещений тепло, как труба.

Материалы, предусмотренные для заполнения воздушных зазоров, должны отвечать следующим требованиям:

1) на 100% заполнять воздушные зазоры в стенах и полностью останавливать циркуляцию воздуха в них, так как только «неподвижный» воздух является наилучшим тепроизолятором;

2) они не должны увеличиваться в объёме, чтобы не разрушить конструкцию стены;

3) они должны пропускать пар, т.е. должны позволять стенам «дышать»;

4) они не должны впитывать воду и пропускать влагу к внутренней части стены;

5) они должны обладать хорошими теплоизоляционными характеристиками ;

6)они должны быть стабильными и долговечными;

7) они должны создавать возможность 100% заполнения воздушных зазоров, не оставляя при этом заметных повреждений отделки фасада.

Ясно, что не все доступные на рынке материалы, предназначенные для заполнения воздушных зазоров, отвечают этим требованиям, поэтому делая свой выбор, нужно быть очень осторожными.

Особенно потому, что некоторые материалы в стенах могут больше навредить, чем помочь.

Что лучше выбрать?

1.Сыпучие материалы

Все сыпучие материалы по своему принципу не могут остановить циркуляцию воздуха в воздушных зазорах, поэтому польза будет минимальной. Воздух, хоть и медленнее, будет циркулировать между гранулами и плитами наполнителя, тем самым выводя большую часть тепла (напр., полистирольные или керамзитовые гранулы).

Большинство сыпучих материалов в стены задуваются воздухом через шланги большого диаметра, поэтому в фасадах приходится делать большие дыры, чтобы выбрать из стены кирпичи. Это портит вид стен.

Кроме того, чем меньше воздушные зазоры в стене, тем меньше вероятность полноценного заполнения их сыпучими материалами.

2.Заполнение имеющихся в стенах воздушных зазоров утеплителем «Фомрок» - новый, но прогрессивный вид утепления, позволяющий избежать недостатков, характерных для сыпучих материалов. Он абсолютно негорюч ,экологичен(не имеет в своем составе ни одного вредного вещества),паропроницаем, долговечен.

После утепления внешний вид дома не меняется ,что особенно важно для новых построек из дорогого ,красивого кирпича.

krainamaystriv.com

О вентилируемой воздушной прослойке слоистых каменных стен

Каменные стены с воздушной вентилируемой прослойкой имеют древнюю историю. Еще до открытия Америки Колумбом индейцы нынешних южных штатов США строили дома с лицевым слоем из кирпича, отделенным от внутреннего несущего слоя воздушным зазором толщиной 20–30 см. Это позволяло сохранять микроклимат внутри помещений при резких сменах температуры наружного воздуха. В XX в. слоистые стены с лицевым слоем из кирпича широко применялись в северных европейских странах с влажным климатом. Первоначально это было вызвано необходимостью обезопасить наружные стены от повышенной влажности окружающей среды. Например, при частых косых дождях неоштукатуренные кирпичные стены способны увлажняться до 25–35 см, что приводит к снижению их теплоизоляционных свойств и долговечности. Эффективным способом защиты стен от переувлажнения явилось устройство воздушной вентилируемой прослойки толщиной до 5 см [1]. При этом для обеспечения совместной работы внутренний и лицевой слои соединялись между собой кирпичными диафрагмами либо, во избежание мостиков холода, гибкими стальными связями. Следует отметить, что в целях вентилирования деревянные перекрытия также обладали воздушными прослойками, соединенными с вентилируемыми каналами стен (рис. 1). Такая технология, известная как колодцевая кладка, широко применялась во всех республиках бывшего СССР вплоть до 70-х гг. ХХ в.

В 70-х годах прошлого столетия в Европе из-за повышения требований к теплозащитным свойствам стен толщина воздушной прослойки увеличивается до 10–15 см с целью размещения эффективного утеплителя, а лицевой кирпичный слой преимущественно соединяется с внутренним несущим слоем с помощью гибких анкеров (рис. 2). Такое решение применяется как в нововозводимых домах, так и в старых каменных, которые с целью снижения энергозатрат на обогрев и повышение презентабельности (эстетики фасадов) обкладываются высококачественным кирпичом.

В связи с ужесточением требований Мирового банка к экономии энергоресурсов толщина зазора между лицевым и внутренним слоями, заполненного утеплителем, должна быть увеличена до 15–20 см. При этом предпочтение отдается решению, показанному на рисунке 2, б, в котором во избежание сезонного влагонакопления в утеплителе и кирпичной кладке между ними устраивается воздушная вентилируемая прослойка (по примеру навесных фасадов). Такая прослойка способствует охлаждению и высыханию лицевого слоя, повышая этим его долговечность, а высыхание утеплителя – стабильности его теплотехнических свойств. Кроме того, предотвращается конденсация водяного пара на стальных анкерах, которые даже будучи оцинкованными подвергаются коррозии, особенно при контакте с минеральной ватой и фенольно-резольным пенопластом [2]. Категорически запрещается располагать воздушную прослойку между утеплителем и внутренним слоем стены, т.к. при таком расположении водяной пар в результате диффузии конденсируется в толще утеплителя, резко снижая его теплоизоляционные свойства.

Толщина воздушной прослойки с учетом возможности выдавливания раствора лицевого слоя внутрь должна быть около 4–5 см. При большей толщине возникающие воздушные потоки способствуют охлаждению утеплителя. На рис. 3 представлены полученные авторами опытные графические зависимости изменения температуры наружного воздуха, лицевого слоя из силикатного кирпича и воздушной прослойки в одном из эксплуатируемых зданий.

Их анализ показывает, что суточные колебания температуры наружного воздуха вызывают такие же колебания температуры воздушной прослойки и лицевого слоя. Существенным является то, что температура лицевого слоя может намного превышать температуру воздуха, а разница температур на наружной и внутренней поверхности лицевого слоя (до 10 0С) приводит к его колебанию из-за температурных деформаций. Благодаря циркуляции воздуха в прослойке в летнее время происходит охлаждение лицевого слоя, а в осенне-зимнее время предотвращается его увлажнение. Вентилируемая прослойка должна быть непрерывной по высоте и длине невысоких зданий либо в случае высоких каркасно-монолитных зданий с поэтажной разрезкой кладок – в пределах этажа.

В России, как и в большинстве других стран СНГ, слоистые каменные стены стали широко применяться в середине 1990-х годов в связи с повышением нормативных требований к теплозащитным свойствам наружных стен жилых зданий. В процессе эксплуатации таких стен уже в первые годы выявился ряд серьезных недостатков, приведших к аварийному состоянию лицевого слоя в виде его растрескивания и отслоения. Одним из основных недостатков, по мнению специалистов, является отсутствие вентилируемой воздушной прослойки, что приводит к сезонному накоплению влаги между лицевым и внутренним слоями стены [3, 4].

Следует отметить, что СНиП 23–02–2003 [5] и ТКП 45–2.04–43–2006 [6] предписывают для многослойных ограждающих конструкций производить расчеты на сезонное влагонакопление. Эти расчеты тем более необходимы для широко применяемых конструкций двухслойных стен с внутренним слоем из ячеисто-бетонных блоков и лицевым слоем из пустотелых керамических камней. Известные недостатки таких стен усугубляются тем, что не защищенные термически торцы железобетонных перекрытий и балконов являются мостиками холода, которые оказывают негативное влияние на температурно-влажностное состояние обоих слоев кладки (рис. 4).

Термоизолирующие вставки в краевой части перекрытия методом сквозной перфорации не только малоэффективны, но и способствуют скоплению в них влаги в зимнее время. Скапливание конденсата между лицевым и внутренними слоями стен особенно на уровне перекрытий приводит в зимнее время к образованию льда. Одним из негативных последствий этого является “выдавливание” лицевого слоя наружу. Следует отметить, что свою “лепту” в этот процесс вносят и архитекторы, разнообразив цветовую гамму фасадов (рис. 4). Материалы темного цвета, как известно, способны более поглощать солнечную энергию, чем материалы светлых тонов. В связи с этим температура лицевого слоя, а следовательно, и воздуха в вентилируемой прослойке могут существенно отличаться в пределах одного фасада.

Отсутствие вентилируемой прослойки в двухслойных стенах (рис. 5) приводит к возникновению температурных деформаций во внутреннем слое. Являясь заполнением каркаса, при стесненных температурных деформациях внутренний слой подвержен трещинообразованию. Чаще всего трещины возникают в углах оконных и дверных проемов.

В зарубежной практике рассматриваемые вопросы разрешены давно и успешно. На рис. 6 показана типовая конструкция трехслойной стены с воздушной вентилируемой прослойкой.

Вентилирование стены и одновременно отвод конденсационной влаги в уровне перекрытий осуществляются с помощью специальных пластмассовых вкладышей, устанавливаемых в вертикальных растворных швах (рис. 6, в), а также под и над оконными и дверными проемами. Подобное решение было воплощено в конце 80-х годов ХХ века в разработанной ЦНИИСК типовой серии домов 2.130–8 (выпуски 0 и 1), в которой, в частности, предусматривались отливы из оцинкованной стали в уровне перекрытий. Такие отливы из нержавеющей стали являются атрибутом лицевого кирпичного слоя многоэтажных зданий, возводимых в США. Кроме отвода конденсата, отливы выполняют функцию водоразбрызгивающих карнизов, предотвращающих затекание в щель между лицом перекрытия и кладкой больших дождевых потоков, которые стекают по фасадам многоэтажных зданий.

Заслуживает также внимания способ отвода конденсата из внутренней полости стены (рис. 7).

Скапливаясь на гидроизоляционной пленке, уложенной между внутренним и лицевым слоями на уровне перекрытий, конденсат отводится с помощью специальных фитилей из влагопоглощающих материалов.

В заключение следует отметить, что обеспечение надежного вентилирования слоистых каменных стен существенно повышает их качество и долговечность. Это доказано научными исследованиями и многолетним опытом их эксплуатации в странах Европы. Апробированные технические решения слоистых стен надлежит внедрять и в Республике Беларусь. При этом необходимо помнить, что обеспечению надежного вентилирования стен должны предшествовать соответствующие теплотехнические расчеты для конкретных климатических условий эксплуатации зданий.

Литература

1. Ahrert, R., Krause, K. Tipische Baukonstruktionen von 1860 bis 1960, Band 1. – Berlin, 2008. – 216 s.
2. Слоистые кладки в каркасно-монолитном строительстве // Технологии строительства. – 2009. – № 1 (63).
3. Ищук, М.К. Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки. – М.: РИФ “Стройматериалы”, 2009. – 360 с.
4. Лобов, О.И., Ананьев, А.И. Долговечность наружных стен современных многоэтажных зданий // Жилищное строительство. – 2008. – № 8. – С. 48–52.
5. СНиП 23–02–2003 Тепловая защита зданий. Госстрой России. – М., 2004. – 61 с.
6. ТКП 45–2.04–43–2006 Строительная теплотехника. Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. – Мн., 2007. – 32 с.

ais.by

Для чего применяют вентиляцию стен дома? Этапы изготовления своими руками.

Экономия на материале для несущих конструкций дома заставляет большинство частных застройщиков заниматься утеплением своих построек. И в этом нет ничего плохого, но после окончания отделочных процессов, многие владельцы таких сооружений начинают жаловаться на непонятную утечку тепла, запах сырости и плесени.

Как правило, дом не может удержать тепло, даже после утепления, из-за плохой вентиляции пирога несущих стен. О том, почему так происходит и как с этим бороться и поговорим в этой публикации.

Утечка тепла из утепленного дома

Прежде чем говорить о проблемах энергосбережения, давайте состав несущей стены кирпичного дома после утепления и внутренней отделки гипсокартонном. С наружной стороны:

Необходимый слой утеплителя.
Слой гидроизоляции или ветрозащиту.
Воздушная прослойка для вентиляции стен кирпичного дома.
Фасадная кирпичная кладка.

С внутренней стороны стена выровнена гипсокартонной плитой. Между отделочным материалом и несущей конструкцией находится воздушная прослойка, образованная каркасом для фиксации плит гипсокартона.

Казалось бы, все сделано «фен-шую» и дом стал заметно теплее, но через некоторое время проблемы утечки тепла опять выходят на первое место.

Все дело в том, что между отделочными материалами и несущей стеной нет циркуляции воздуха. Современные строительные материалы паропроницаемы, а теплый воздух в доме имеет высокую влагоемкость. Влажный воздух проникает через внутреннюю отделку, оставляя в ней часть влаги, через несущие стены, утеплитель, смешивается с воздушными массами в прослойке. Не имея выхода, на внутренней поверхности фасадной кладки и в утеплителе появляется конденсат.

Постепенно, мокрый утеплитель теряет свои свойства, несущая стена охлаждается и приходит момент, когда температура конструкции охлаждается до точки росы. Теперь и на ней появляется конденсат. При намокании, любой материал хуже удерживает тепло, отсюда и его потери. Теперь дальше: на внутренней поверхности промокшей стены появляется плесень и грибок. Влагу удерживает только отделочный материал. В случае с обычным гипсокартонном – недолго. Итог: повышенная влажность в комнатах, теплопотери, неприятный запах и выброшенные деньги на утепление.

к оглавлению ↑

Кто виноват, и что делать?

Всему виной отсутствие циркуляции воздуха внутри несущей конструкции. И не стоит думать, что эта проблема присуща только кирпичным домам: вентиляция стен каркасному дому также крайне необходима, так как теплоемкость мокрого утеплителя в разы ниже, чем у влажного кирпича. Дома из ячеистого бетона, при намокании несущей конструкции вообще теряют прочность.

Процесс вентиляции пирога стен зависит от материала, из которого выгнана коробка постройки, температурно-влажностных характеристик местности, толщины и материала утеплителя.

к оглавлению ↑

Дом из кирпича

Для устранения теплопотерь и проблем с повышенной влажностью помещений, в кирпичном доме потребуется сделать вентилируемый фасад. Делается это так: при кладке фасада необходимо оставлять незаполненные швы в первом и последнем ряду.

Для хорошей циркуляции воздушных масс следует оставлять пустые швы в фасадной кладке через каждый метр.

к оглавлению ↑

Каркасная технология строительства

Особая конструкция стенового пирога делает постройку практически герметичной. Для того чтобы каркасный дом служил своему хозяину верой и правдой долгие годы, необходимо позаботиться о качественной циркуляции воздуха между фасадом и несущей конструкцией, а также сделать вентиляцию в гипсокартонной отделке. Как правило, при отделке фасадов каркасных домов изначально применяется технология вентилируемого фасада, поэтому стоит рассмотреть проблему с вентиляцией внутренней отделки.

Все очень просто: достаточно в верхней и нижней части гипсокартонной конcтрукции установить по вентиляционной решетке. На рисунке «а» показано направление движения воздушных потоков в полости без подогрева и «б» при прокладке между стеной и гипсокартоном трубы отопления.

Как видите, разница только в направлении движения воздуха. В первом случае, движение происходит сверху вниз; во втором – снизу вверх.
http://www.youtube.com/watch?v=2klYZQNVR0M

Вентиляция стен деревянного дома делается аналогично каркасным постройкам.

к оглавлению ↑

Вентиляция подвесных потолков

В большинстве квартир и частных построек потолки не являются наиболее ровной поверхностью. Именно это и толкает многих на их выравнивание посредством гипсокартона, который монтируется на деревянный или металлический каркас. Если перекрытие недостаточно утеплено, то в пространстве между гипсокартоном и потолком может конденсироваться влага. Для того чтобы уберечь материалы от воздействия влаги необходимо создать циркуляцию воздуха в воздушной прослойке.

Делается это аналогично вентиляции стен: своими руками и достаточно просто. Устанавливая в подвесной потолок точечные светильники, но не под галогенные лампы, а под светильники с лампами накаливания. Их установкой можно добиться хорошего воздухообмена в пространстве над подвесным потолком.

На рисунке показано, как воздух поступает в воздушную прослойку. Аналогичным способом делается вентиляция реечного потолка закрытого типа.

Не используйте этот метод для натяжных потолков!

ventilationpro.ru

Воздушная прослойка в стене кирпичного дома

Воздушный зазор в кладке стены

Теория ветиляционного и воздушного зазоров

Суть проблемы (предметная часть)

Стена

Воздушный зазор

Вентиляционный зазор

Физика процессов внутри стены

Конденсация

Конвекция

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Второй пример.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

А что хорошего в просушке стены?

Как происходит процесс вентиляции стены?

Промежуточные выводы

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

В кладке вентиляционный зазор. Нужна ли вентиляция в стене?

Похожие статьи:

Кирпичная кладка стен. Виды кирпичной кладки

Виды кирпичной кладки

Сплошная

Кладка стен с воздушной прослойкой

Облегченная кирпичная кладка стен

Советы по устройству кирпичной кладки стен

Кирпичная кладка стен. Видео

Самая большая ошибка утепления - Звукоизоляция и теплоизоляция

О вентилируемой воздушной прослойке слоистых каменных стен

Для чего применяют вентиляцию стен дома? Этапы изготовления своими руками.

Утечка тепла из утепленного дома

Кто виноват, и что делать?

Дом из кирпича

Каркасная технология строительства

Вентиляция подвесных потолков

Смотрите также