Стена из досок с утеплителем

Поделиться ссылкой:

1dacha-sad.com

Как построить надежный дом из досок?

Строительство из натуральных материалов сегодня становится все более популярным. Экологичные дома, как правило, возводятся из дерева, они еще называются каркасными, так как их конструкция выполняется в виде прочного и надежного каркаса из деревянной предварительно обработанной доски. В итоге получается прочное и теплое строение, для отделки которого можно использовать любой фасадный материал. Можно обшить его теми же досками, придав необычный, но очень привлекательный внешний вид. Дом из досок можно построить самостоятельно, технология работы не очень сложная, но требующая внимательности. Сегодня можно найти разнообразные проекты и чертежи таких домов, многие специалисты предлагают готовые или индивидуальные решения.

Каркасный дом считается теплым и надежным строением, фасад которого можно обшить любыми доступными отделочными материалами.

Строительство такого деревянного дома не столь сложное, обычно 2 человека смогут поставить его примерно за месяц. Важно правильно подготовить материалы для работы, доски обязательно должны быть сухими, без дефектов, трещин. Для выполнения работы потребуется:

Наиболее подходящим материалом для возведения каркасных домов считаются сосновые доски.

1. Доски из выбранной породы древесины. Лучше всего для постройки дома использовать сосну, она обладает всеми необходимыми качествами, легко обрабатывается.
2. Инструмент для обработки дерева: пила, электролобзик, шуруповерт, молоток, деревянный уголок, металлическая линейка, рулетка, плотницкий карандаш.
3. Крепежные элементы в виде саморезов, оцинкованных гвоздей, металлических уголков, специальных шипованных пластин для соединения отдельных элементов.
4. Для фундамента потребуется бетонный раствор, песок, гравий, доски для опалубки, строительный уровень, нивелир (крайне желательно).
5. Для утепления каркасного дома лучше всего использовать минеральную вату, ветрозащиту, гидрозащиту в виде полимерных мембран.
6. Кровельное покрытие для деревянного дома рекомендуется подбирать заранее. Можно купить металлочерепицу или гибкую битумную черепицу. В качестве обрешетки в последнем случае используется фанерная плита.
7. Для зашивки стен отлично подходит ОСП, к каркасу она крепится при помощи саморезов.

Фундамент для деревянного дома

Схема ленточного фундамента для каркасного дома.

Чтобы крепким сделать дом, необходимо надежное основание. В этом качестве выступает фундамент. Он представляет собой железобетонную ленту, которая идет по периметру всего здания и под основными стенами.

Сооружение фундамента выполняется таким образом:

1. Сначала на участке выполняется разметка по периметру будущего здания, снимается верхний слой грунта.
2. После этого на необходимую расчетную глубину выкапывается траншея. Как правило, для каркасного дома вполне достаточно глубины до 60-90 см и ширины до 40 см.
3. На дно насыпается слой песка и гравия, затем они утрамбовываются.
4. Опалубка делается из обычной обрезной доски, которая прочно сбивается между собой. Не должно оставаться щелей, так как раствор начнет вытекать через них.
   После того как опалубка готова, необходимо выполнить 2 пояса армировки с использованием специальных стержней, связываются они вязальной проволокой.
5. Заливка осуществляется за один раз, нельзя этот процесс растягивать на несколько дней. После заливки бетон протыкается металлическим прутом или обрабатывается вибропрессом, чтобы удалить из массы все воздушные пузырьки.
6. После заливки фундамент оставляется на 28 дней для полного высыхания.

Сооружение каркаса конструкции

Сооружать каркас деревянного дома нужно исключительно из сухих досок без каких-либо дефектов.

Строительство дома из досок начинается с установки каркаса. Доска для этого должна быть сухой, не иметь серьезных дефектов. Сечение доски для работы должно составлять 150х50 мм — это оптимальные размеры.

Сегодня такие доски можно заказать не только у поставщика, но и уже вместе с проектом будущего дома. В таком случае предоставляется подробная схема-проект по сборке строения, остается только в точности следовать ей. Это намного облегчает и ускоряет работы, делает их качественнее и надежнее.

Первыми сооружаются рамы для наружных стен и внутренних перегородок, для чего применяется соединение шип-паз, анкеры и саморезы.

Дополнительно все соединения рекомендуется крепить при помощи уголков и шипованных пластин. Важно следить за тем, чтобы конструкция получилась не расшатанной, а прочной и надежной. Вертикальные стойки крепятся с шагом в 600 мм, необходимо использование раскосов, которые усиливают конструкцию. Сразу требуется предусмотреть наличие оконных и дверных проемов, которые обрамляются досками по периметру, дополнительно усиливаются.

Устройство пола

Схема устройства пола в каркасном доме.

Строительный процесс продолжается, далее необходимо выполнить работы по устройству пола. Сначала по периметру необходимо уложить брус 150х50 мм. На основание фундамента перед этим наносят слой битума и рубероид в 2 слоя, чтобы создать отличную гидроизоляцию. Сами доски обрабатываются специальными антисептическими составами.

Крепится такая первичная обшивка анкерами, они устанавливаются с шагом в 2 м. Все углы выставляются в точности, для чего применяется строительный уровень. Допускается максимальный перекос в 10 мм. После того как основа готова, необходимо приступать к укладке чернового дома из досок, они монтируются плотно друг к другу. На такой черновой пол укладывают лаги в виде деревянных брусков, между ними настилается утеплитель. В данном случае рекомендуется брать сыпучие материалы, в качестве которых подходит керамзит, эковата, опилки. Последним этапом является настил из чистовых деревянных досок, на которые уже укладывается любое напольное покрытие. Вместо досок можно применять водостойкие фанерные щиты.

Устройство стен и установка окон

Схема устройства наружных стен в каркасном доме.

Строительство стен заключается в том, что собираются рамы на ровной поверхности, после чего поднимаются и крепятся на требуемом месте. Важно собирать их на ровной поверхности, в противном случае они могут получиться перекошенными. При сооружении стен надо четко руководствоваться проектом, соблюдать все размеры. Первыми устанавливаются прямоугольные рамы, после чего монтируются балки с шагом в 300, 400, 600 мм. Размеры выбираются исходя из того, что все нагрузки будут распределяться правильно. При шаге в 600 мм можно будет легко укладывать минеральную вату в качестве утеплителя.

После того как возведение каркаса окончено, рамы по одной крепят металлическими пластинами, саморезами и анкерами. Такой крепеж получается надежным и прочным. Когда строительство окончено, необходимо приступать к зашивке стен. Перед этим рекомендуется заранее провести все коммуникации, которые легко спрятать в полости стен. В досках каркаса прорезаются отверстия для электрических кабелей, водопроводных и отопительных труб, канализационной системы. Это позволит выполнить скрытый монтаж коммуникаций, но трубы для него применяются металлопластиковые, которые отлично подходят для установки.

Далее выполняется зашивка внешней стороны всех стен дома, выполняются работы по утеплению. Для внутренних поверхностей стен можно применять, как и для внешних, ОСП. После зашивки используется гипсокартон, он является отличной основой для декоративной внутренней отделки.

Схема устройства окна в каркасном доме.

Важным этапом является установка окон. Согласно нормам, площадь окон для одной стены не должна быть меньше 18%. Можно делать их больше, часто применяется так называемое панорамное остекление. Все зависит от того, какой именно дом планируется. Если ведется строительство сезонной дачи, то рамы можно брать обычные, но для постоянного проживания следует предпочтение отдавать качественным стеклопакетам, которые отлично защитят от любой непогоды и морозов.

Проводится остекление после того, как проемы под окна готовы. Относительно недорогим вариантом будут металлопластиковые рамы, но можно воспользоваться и деревянными, стоимость которых может быть намного выше. При установке конструкций необходимо все щели тщательно заделать монтажной пеной, часто требуется пакля или кусочки минеральной ваты, чтобы обеспечить отличную защиту.

Крыша для деревянного дома

Схема устройства крыши каркасного дома.

Строительство дома заканчивается сооружением крыши. Для деревянного дома хорошо подходит металлочерепица, которая легко укладывается и обладает привлекательным внешним видом. Подойдет и битумная мягкая черепица, которая тоже проста в монтаже и отличается необычным и оригинальным внешним видом.

Начинается сооружение крыши с ее проектирования. Тут все зависит от того, какие размеры и формы имеет строение. Чаще всего для самостоятельного сооружения используется обычная двускатная крыша, которая относительно несложная в исполнении и подходит для любого строения. Для двускатной крыши чердачное помещение можно легко переделать в мансарду.

Крыша деревянного дома включает в себя такие элементы:

• стропильная система;
• мауэрлат;
• поперечные балки;
• обрешетка и контробрешетка, гидроизоляционные и теплоизоляционный слои;
• кровельное покрытие;
• со стороны внутреннего помещения укладывается пароизоляция, слой ОСП.

Первой монтируется стропильная система. Далее начинаются работы по креплению поперечин, укладке слоя утеплителя и гидроизоляции. Кровельный материал монтируется последним, технология укладки зависит от того, какое именно покрытие выбирается для работы.

Строительство дома из деревянной доски — процесс несложный, если строго следовать технологии. Такое строение представляет собой каркасную конструкцию, первыми возводятся внешние стены и перегородки, после этого выполняется работа по устройству полов, обшивке внутренних стен, кровли. В качестве фундамента лучше всего использовать облегченный ленточный, который идеально подходит для любого каркасного дома.

dekormyhome.ru

Как утеплить веранду из досок. Рекомендации по утеплению пола, потолка и стен.

Трудно представить частный дом без такого помещения как веранда. Летом веранда часто служит местом отдыха, иногда кухней. Зимой на веранде удобно хранить лишнюю кухонную утварь, продукты. Но выскакивать в холодное помещение, чтобы поставить кастрюльку не очень комфортно. Да и холодный морозный воздух с веранды не добавляет тепла в доме. Естественно, возникает проблема, как утеплить веранду из досок либо каркасной конструкции. Если фасад смотрится не очень эстетично, то обшивка сайдингом деревянного дома может значительно улучшить его внешний вид.

Мероприятия по утеплению каркасной веранды из досок

При утеплении каркасной веранды достаточно в полость поместить утеплитель, и стены не будут пропускать холодный воздух. При этом полезная площадь помещения не изменится. Замена стеклянных окон стеклопакетами заметно утеплит веранду. Остаются полы и потолки. Особенно заметны холодные полы, если под веранду возводился свайный фундамент или столбчатый. Пол и потолок на каркасной веранде будет легко утеплен, если знать, как утеплить веранду из досок.

Утепление пола

Первым делом следует заняться утеплением полов, которые обычно делаются на регулируемых лагах, к которым крепится настил. Для утепления настил снимается, к лагам прикручиваются бруски, чтобы расстояние от верха лаги составило толщину утеплителя плюс пару миллиметров. Утеплителем для пола могут стать пенополистирольные плиты, листы из пеноплекса, минеральная вата. Второй материал использовать более целесообразно, так как имеет достаточно высокие теплоизолирующие и гигроскопические свойства, прочнее пенопласта. Плиты должны иметь толщину порядка 40 миллиметров. Если воспользоваться монтажной пеной, запенив ею щели, можно получить отличный теплоизолирующий слой, представляющий монолитную плиту. Сверху плиты и лаги застилаются пленкой «гидробарьер», края которой склеиваются металлизированным скотчем.

Используя минеральную вату, необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. Для этого можно воспользоваться фольгой либо полиэтиленом. Для возможности циркуляции воздуха, который будет вентилировать пространство, удалять влагу, высота изготовленной утеплительной конструкции предусматривается на пару миллиметров ниже настила.

Закрепив настил, на который настилается по желанию линолеум, ковролин или другое покрытие, можно быть уверенным, что ноги не замерзнут. Теперь можно приступать к утеплению потолка.

Утепление потолка

Утеплить потолок можно, обшив его утеплителем, а сверху покрыть листами ДВП. Листы можно оклеить обоями, покрасить. Красиво будет смотреться потолок оббитый вагонкой или блокхаусом. Правда, в этом случае следует и стены оформить в одном стиле. Теперь и потолок не будет пропускать холод.

Утепление стен веранды из досок снаружи

Разобравшись, как утеплить веранду из досок, следует приготовить все необходимое для работы. Это, конечно, инструменты и утеплитель. Для утепления стен можно использовать пенопласт, минеральную вату, пенофол. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Пенопласт имеет невысокую стоимость, но легко крошится, токсичен при возгорании. Утепление пенопластом с внутренней стороны веранды сокращает площадь помещения. Проведение работ с внешней стороны существенно зависит от погоды. Минеральная вата более практична, но требует защиты от влаги. Пенофол можно использовать и в качестве самостоятельного утеплителя, а также комбинируя с другими утеплителями. Этот материал представляет вспененный полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой.
Утепление веранды начинается с демонтажа досок обшивки. Технология похожа на описанную в статье об утеплении лоджии пеноплексом, кстати этот материал тоже можно использовать.

Эта работа требует аккуратности, так как доски будут возвращаться на место. Их желательно не только аккуратно снять, но и пронумеровать, чтобы без затруднений установить на место.

Сделав замеры площади для утепления, нарезается пенофол. Затем стены закрываются этим материалом, причем с подгибом, закрепляются скотчем. Затем достаточно плотно укладываются куски пенопласта. После этого прибивается обшивочная доска. Стены приводятся в порядок, то есть, оклеиваются обоями, красятся либо оббиваются вагонкой, что зависит от умения и финансовых возможностей.

Чтобы веранда была действительно теплой, необходимо ее качественное остекление. Чтобы не задумываться, как утеплить веранду из досок, можно обратиться к услугам специалистов, которые подберут утеплитель с учетом климатических условий и выполнят все необходимые работы.

 Сложности с ремонтом деревянных окон со стеклопакетами…Почему?

smu77.ru

Баня из досок каркасная: как сделать

Очень интересна и востребована тема бюджетного строительства, потому что все-таки хочется сделать хорошо и добротно, даже если средств особо нет. Давайте попробуем исследовать возможности такого подхода.

Один из самых простых и доступных вариантов – баня из досок на каркасе с утеплителем, обшитая внутри вагонкой или другой доской. И есть три способа соединения досок между собой. Все они рассматриваются ниже.

Читателей, интересующих тема высокобюджетного строительства и обустройства, следует обратить внимание на бани из кело и кедра, а также импрегнированную древесину и такую породу дерева как абаш.

Баня из досок: варианты каркасной конструкции

ВАЖНО! Все бани из досок – каркасные, но не все каркасные бани – из досок! Другими словами, обшивка каркаса может быть и из другого материала.

Здания все-таки строятся по определенным правилам, и для того, чтобы доски не деформировались и держали нагрузку (скажем, это не просто вес кровли, а еще и снеговая нагрузка зимой), нужно крепить их к вертикальным стойкам.

Эти стойки делаются из бруска толщиной, к примеру, 80Х80 мм.

Каркас состоит из вертикальных стоек, которые снизу крепятся к нижнему обвязочному брусу, а сверху – к верхнему. Для устойчивости конструкция обязательно предполагает наличие укосин, которые под углом подпирают стойки.

На фото можно видеть стойки и укосины

Шаг каркасных стоек обычно делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы он держался за счет своей упругости. Но это с неизбежностью предполагает использование матов или плит из минеральной ваты, которые представляют собой не самый дешевый, но умеренно дорогой вариант, получивший широкое распространение.

СОВЕТ! Так как мы говорим о бане, количество и качество связующих в минвате имеет значение. Лучше брать те, что предназначены для бани. Остальные выделяют фенолы при нагреве.

Базальтовая вата для бань

Не заменяйте минвату на стекловолокно или пенопласт. Конечно, это больше относится к парилке, но стекловолокно в целом неприятнее минваты и быстрее осыпается, а пенопласт горюч, правда, в разной степени.

Крепление стоек к брусу верхнему и нижнему производится с помощью металлических уголков, которые сажаются на саморезы. Есть другие варианты – с вырубкой пазов под стойки в каркасе. Вырубка может быть полная или вполдерева. Однако любая вырубка ослабляет обвязку.

Уголки оцинкованные для крепления

Для начального поддержания ровного положения стоек можно сделать временные укосины.

КСТАТИ! Собирать каркас легче на земле, а потом поднять вертикально.

Угловой брус (например, 100х100 мм) может крепиться на нагели – цилиндрические или четырехгранные элементы, под которые высверливается отверстие в обвязочном и угловом брусе. Можно посадить нагели на казеиновый клей.

Для вертикальных стоек каркасной бани из доски можно использовать доски «сороковки», их ширина зависит от толщины утеплителя, к примеру, это может быть 40х100 мм.

Из доски внахлест

Итак, представление о каркасе вы получили. Подробнее о том, как построить баню из досок и утеплителя, прочитаете чуточку ниже, а сейчас, пропуская пару стадий возведения, опишем варианты обшивки.

Первым хотелось описать способ обшивки необрезной или обрезной доской внахлест. Это значит, что началом будет доска, пришитая гвоздями или саморезами к угловому брусу в самом низу, а следующая над ней слегка заходит на первую, образуя защиту соединения от затекания через него влаги.

Помимо того, что в этом случае достигается защита от влаги, имеющееся перекрытие должно защищать и от сквозняков, и если со временем не образуются щели, оно может не нуждаться в конопачении.

ВАЖНО! Крепление досок должно быть не только на угловом брусе, но и посередине, а если длина большая, то и не один раз.

Доска, как говорилось, может быть обрезной или необрезной, но она однозначно должна быть отшлифованной. Той же болгаркой.

Видео

Предлагаем посмотреть ролик, где показана такая обшивка. Отметим только, что в нем автор обшивает неструганой доской и делает слишком маленький нахлест, нужно делать побольше, с учетом усыхания досок.

Из шпунтованной или из досок на шпонке

Шпунтованной называется доска, на длинных торцах которой сделано замковое соединение «шип-паз». Обычно такая доска используется для создания напольного покрытия или чистового пола. За счет дополнительной обработки стоимость ее выше, чем у обычной доски.

Шпунтованая доска

При желании вполне возможна и баня из шпунтованной доски. Опять же, замковое соединение ее в чем-то аналогично соединению профилированного бруса, а оно делается специально, чтобы при усадке не появлялись щели, а также чтобы вода не попадала через стыки.

Вариант неплохой, его даже можно утеплить, положив полосочки джута или аналогичного утеплителя между пазом и шипом.

Крепление аналогично предыдущему варианту – начинается снизу, шипом вверх, крепится к угловому брусу. Крепление посередине зависит от длины доски – если длинная, то оно необходимо.

Однако, если есть фрезеровочный станок, можно опробовать чуточку другой, но аналогичный вариант. Если в досках с обеих торцов по всей длине вырезать только пазы, то получится основа для крепления на шпонку.

Шпонка в данном случае – это длинная рейка, которая вставляется в два паза соседних досок, образуя прочное замковое соединение. Своего рода вставной «шип».

шпоночное соединение

Итак, в первой и последней доске паз делается только с одной стороны. Шпоночное соединение рекомендуется утеплять описанным выше способом (джут или аналог).

Из досок и рубероида

Рубероид – гидроизоляционный материал, его используют везде, где нужно защититься от воды. В бане его применение уместнее всего при изоляции фундамента, Но даже если выделаете столбчатый фундамент, ростверк которого опирается на эти столбики, место соприкосновения разных по природе материалов следует проложить рубероидом.

То же правило касается стыков разнородных материалов на крыше, но в нашем случае верхний обвязочный брус можно стыковать со стропилами без рубероида. Помимо стыков рубероидом можно застелить крышу для защиты от осадков.

Еще одно применение рубероида – это гидроизоляция стен. Однако есть правило, согласно которому пароизоляция должна быть непроницаемой для влаги и воздуха, а гидроизоляция – паропроницаемой, чтобы осуществлялся отвод паров, которые правдами и неправдами все же просочились в толщу утеплителя.

Пароизоляция всегда укладывается ближе к помещению, гидроизоляция – к окружающей среде. Использовать рубероид в качестве пароизоляции – не самая лучшая идея. Тут простая полиэтиленовая пленка (кроме парной!) будет уместнее (и дешевле, если речь за бюджет). А как гидроизоляция в описанном смысле он не годится, потому что не «дышит».

(Для отвода паров идеальны мембраны, но они дороги, а у нас бюджетное строительство, поэтому как гидроизоляцию можно использовать ту же полиэтиленовую пленку, но не забывая оставить вентзазор межу ней и утеплителем.)

В парилке отличная пароизоляция делается из фольги, проклеенной металлизированным скотчем, а гидроизоляция… ну хоть перфорированную пленку используйте, если нет возможности сделать мембрану.

Итак, сделать баню из досок и рубероида вполне реально, если пользоваться последним с умом. Потолок над парилкой тоже не рекомендуется покрывать рубероидом.

Что касается крыши, то рулонные материалы можно укладывать практически на любой наклон, но от наклона зависит количество слоев – в три слоя придется класть, если уклон совсем маленький, в два, если побольше. Это связано с проблемой затекания воды между слоями.

ВНИМАНИЕ! Под рубероид делается практически или полностью сплошная обрешетка – либо это будут доски с зазором не более полутора сантиметров, либо листы фанеры без зазоров. Такая обрешетка делается для рулонных материалов, а рубероид на солнце еще и сильно размягчается.

Как сделать в бане из досок…

Так как в строительстве есть определенные этапы, уделим некоторое внимание каждому из них. В некоторых случаях полезнее дать ссылку на уже имеющийся на нашем сайте материал, где подробно рассматривается сабж.

Перегородку

Принципы каркасного строительства верны и здесь. Вот как вы делали несущие стены, точно так и надо сделать перегородку в бане, все перегородки.

Берется доска, какую заложили в проект – 40 или 50 мм на 100 мм, к примеру. Там, где будут дверные или оконные проемы, делается двойная доска и перемычки.

СОВЕТ! Выберите дверь заранее, уточните, на сколько поднимется пол, после этого делайте дверной проем. Можете взять с запасом, но не меньше, исправлять будет сложнее.

Укосины в перегородках также обязательны, потому что они увеличивают жесткость конструкции.

Перегородка в бане из доски обшивается уже не внешним материалом, а внутренним, например, вагонкой.

Что касается ее содержимого, то стандартный пирог из пленок и утеплителя применим и здесь. Пленки защищают утеплитель от влаги, сам он не только утепляет, но и служит звукоизоляцией. В парилке лучше использовать фольгу с вентзазором до утеплителя.

ВАЖНО! Поперечные перегородки в каркасе используются для удобства размещения матов минваты, имеющей габариты 600х1200 мм.

Потолок

Чтобы сделать потолок в бане из досок, сначала придется определиться, подшивным он будет или настильным. Однако мы рекомендуем в легкой каркасной бане ограничиться настильным потолком.

Более подробно про данный тип потолка здесь.

Во-первых, он легче, и давление на стены и фундамент уменьшится. Во-вторых, он дешевле. Там только доски, пленка и утеплитель, а с внутренней стороны фольга и вагонка (в парилке), в остальных помещениях – пленка и вагонка.

Доски настильного потолка должны быть не длиннее 2,5 метров. Это важное условие, потому что иначе они будут провисать. Опираются доски на обвязочный брус на глубину 5 см.

Со стороны чердака рекомендуем насыпать вермикулита (он и влаги не боится) – будет утеплителем. Глина, конечно, дешевле, но она тяжелая. Даже глина с опилками. Минвату же придется защищать от влаги. Да и она не слишком легкая. Эковата хороша – цена умеренная и она легкая.

В общем, настилаете доски, можно необрезные. Снизу можно вперевязку подшить другими необрезными досками (отшлифованными) – модно и дешево. Со стороны чердака насыпаете вермикулит. Вот и весь потолок. В парной не забываем про пароизоляцию фольгой.

Если вагонка снизу – делаете обрешетку, поверх нее набиваете вагонку. Пленка или фольга крепится снизу к доскам настила и остается под обрешеткой.

Подробнее о потолках здесь.

Двери

Для того, чтобы дверь в каркасной конструкции держалась прочно, нужно не просто создать дверной проем, а дополнительно укрепить его, сделав доски двойными.

При этом вы создаете именно стену, а не дверную коробку, которая должна вписаться в этот проем. Поэтому габариты дверей лучше знать заранее.

Само собой разумеется, что ни о каких тяжелых дверях в досочной бане речи быть не может, потому что для этого нужна большая прочность стен. Но они же и не нужны в такой постройке, правильно?

В качестве материала для двери мы рекомендуем однозначно липу, потому что это дерево обладает очень ценным свойством – под действием воды оно не меняет свои габариты (или меняет несущественно). На практике это означает, что разбухания от воды не будет, дверь все время будет нормально входить в дверной проем, и усыхания тоже не будет, щели и сопутствующие им сквозняки просто не образуются.

Фото: дверь банная (липа)

Второй плюс липы – ее дешевизна. Данное достоинство позволяет использовать липу для изготовления мебели, в частности, полок (о пропитке полок смотрите здесь). Но есть у нее и существенный минус – дерево мягкое и больше других подвержено гниению. Исправлять это антисептиками можно везде, кроме парильного отделения, там уж сколько прослужит – столько прослужит.

Не путайте сохранение линейных размеров с другими деформациями. Дверь из липы может повести точно так же, как дверь из другой древесины. Этот дефект является следствием изначально неправильной сушки. Исправить его практически невозможно, даже пресс дает лишь удовлетворительный и временный результат.

Из чего сделать дверь в баню из досок? Напрашивающийся ответ – тоже из досок. Посмотрите наши статьи, где мы рассказываем подробно о разновидностях банных дверей и изготовлении простейших из них.

Как сделать фундамент

Каркасное строение на бетонных столбиках

Прежде чем его делать, его надо выбрать. Так как мы интересуемся вариантами минимального вложения средств, рекомендовать можно либо столбчатый фундамент, либо ленточный. Последний будет дороже, но мелкозаглубленный все же не такой дорогой.

Однако два этих фундамента – мелкозаглубленный столбчатый и ленточный – мало чем существенным отличаются друг от друга по несущим свойствам. Оба рассчитаны на легкие постройки, то есть вполне подходят под каркасное строительство.

У столбчатого есть преимущество – его можно делать из подручного материала. Это может быть кирпич или бутовый камень, асбоцементные трубы, просто трубы из пластика, которые используются как опалубка.

Подробнее о фундаментах читайте здесь.

Как сделать пол

Тоже сначала надо выбрать – проливной или сухой, будет слив или позволить сточным водам уходить прямо под баню. В зависимости от ответов на поставленные вопросы, меняется устройство пола.

В этой статье вы найдете информацию о том, что собой представляют названные варианты и как они реализуются.

Как сделать стены

Так как у нас есть готовые материалы, рассказывающие о каркасном строительстве, рекомендуем ознакомиться с ними, какая-то информация может пригодиться.

Здесь «каталог» статей по данной теме. А здесь можно прочитать об устройстве стен, правильном «пироге» для их утепления.

Как сделать крышу

Крыша над баней из досок должна быть легкой. Потому что к ней добавится снеговая нагрузка, и все вместе должны выдержать стены и фундамент. Поэтому пренебрегать расчетом не стоит.

Однако есть беспроигрышные варианты: например, односкатная крыша, покрытая тем же ондулином (рубероид не называем, потому что его дешевизна обманчива – под него придется делать сплошную обрешетку либо из фанеры, либо из доски, добавьте их стоимость к цене на рубероид).

На сайте есть материалы как об устройстве разных видов крыш, так и о том, как самостоятельно возвести односкатную крышу.

Как построить

Опишем кратко этапы строительства простой бани из досок.

1. Сначала закладывается фундамент – если столбчатый, то нужно вырыть ямки в местах заглубления, сделать правильную подушку из песка и гравия внизу, утрамбовать, пролить водой, а уже после этого – делать столбики.
2. Если они из асбоцементных труб – внутрь кладется арматура и труба заливается бетоном. Если из кирпича – площадка должна быть из 4 кирпичей. Столбики делаются под углами и под соединениями стен, а также промежуточные.
3. Фундамент гидроизолируется – мастикой и рубероидом. Поверх рубероида кладется обвязочный брус.
4. На обвязочный брус крепятся и стойки, и лаги пола. Начинать надо с лаг. Но перед тем прокладывается траншея для слива и канализационная труба (можно без этого, но мы сейчас описываем вариант, который оптимален под поставленную задачу – дешево и добротно).
5. Вам решать, будет ли утепляться пол. Если баня летняя, нужды в этом нет, если всесезонная, то утеплить стоит. Для утепления подбивается черновой пол из необрезной доски, на него кладется пленка, утеплитель, пленка (если минвата), или просто утеплитель (если это пенопласт, пеноизол или что-то вроде).
6. Потом закрывается стяжкой, делается наклон для слива под парилкой и моечной и закрывается сверху проливным чистовым полом. Если выбран сухой, то устройство другое, смотрите по приведенной выше ссылке.
7. Стойки можно возвести уже тогда же, когда ставятся лаги. Лучше собрать их на полу, потом поднять и закрепить уголками на обвязочном брусе. Сразу сделать хотя бы временные укосины.
8. Когда положен верхний обвязочный брус, на него крепится стропильная система и уже можно делать крышу.
9. Под готовой крышей делается потолок, например, настильный – самый простой. Это доски, положенные на обвязочный брус. Сверху их можно утеплить чем-нибудь легким – эковатой, например. Снизу в парилке можно закрыть фольгой, сделать обрешетку и закрыть все вагонкой.
10. Стойки снаружи закрываются досками, которыми вы обшиваете баню выбранным способом – внахлест или на шпонку, или у вас шпунтованная доска. Изнутри все закрывается пленкой гидроизоляции, которая крепится к стойкам. Внутрь кладется утеплитель, снова закрывается пленкой, но уже пароизоляции (не путать! Гидро пропускает пар, а паро – нет!).
11. Поверх пароизоляции набивается обрешетка из реек, на нее крепится вагонка. В парилке можно использовать в качестве пароизоляции фольгу. Обрешетка нужна для создания вентзазора (!больше о вентиляции в бане здесь) и сушки вагонки.
12. Остается поставить окна и двери. А потом – провести дымоходную трубу через потолок и крышу.

Мини-баня из досок

Мини-баня из досок не содержит в себе ничего лишнего, часто парилку в ней совмещают с моечной, а предбанник делают чисто символическим, никакой комнаты отдыха внутри не предполагается. Предельно функциональная баня.

В ролике показана действительно крохотная баня с буржуйкой. Бане 15 лет, она из досок, между ними внутри опилки. Баня рассчитана на 1 человека. Однако стоит заметить, что это не русская банька, а сауна с помывочной. Утилитарно в ней все хорошо. Кого-то такой вариант устроит полностью.Тем, кто еще не определился с планом, рекомендуем почитать наш материал о том, какие варианты планировки существуют для бань самых разных размеров.

***

А знает ли кто-то из наших читателей другие способы сэкономить на бюджете, но не на качестве бани? Расскажите о них в комментариях.

Где заказать

Вы можете выбрать компании, предлагающие строительство каркасных бань, в этом разделе.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

parilochka.com

Методы утепления деревянного дома снаружи тремя разными материалами

Если ваш старый деревянный дом был сооружен без утеплителя, то сегодня, используя различные материалы-утеплители, его можно отлично утеплить.

В таком доме можно будет не только отдыхать во время летних каникул, но и постоянно жить, не боясь холода.

Кроме того, утеплив дом, можно значительно сэкономить на отопление помещения.

Рекомендуем утеплять дом снаружи. Во-первых, увеличивается эффективность утепления, а во-вторых, размеры комнат не уменьшатся.

Выбираем материал

Операцию можно выполнить при помощи разных материалов. Подойдут:

• Минеральная вата;3
• Пенопласт;
• Пенополистирол;
• И другие.

Первый рекомендуемый материал – это минеральная вата. Он невероятно легкий, прекрасно держит тепло и стоит дешево. За счет фантастической эластичности и необычайной легкости, материал чересчур легко укладывается.

Он хорошо выдерживает тепловые деформации стен, поэтому проблем с мостиками холода не возникают.

Наружное покрытие может быть выполнено из пластикового сайдинга или традиционного дерева. Обшивка досками позволит сохранить прежний вид деревянного дома, а пластик придаст ему новый и современный дизайн.

Утепление минватой

Процесс утепления деревянного дома снаружи начинается с создания пароизоляционного слоя.

Рекомендуется использовать алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку, применить рубероид или специальную пленку-пароизолятор.

Пароизоляция обеспечивает фасад деревянного дома под пленкой вентиляцией. Данная проблема исчезает, если стены дома созданы из круглых бревен.

Но если они обладают гладкой поверхностью, то на них набивают вертикальные узкие рейки, толщина которых составляет 2,5 см. Расстояние между рейками – 1 метр.

Далее на подложенные рейки набивается пароизоляционный слой. Между базовыми рейками для вентиляции, вверху и внизу делаются 20-миллиметровые отверстия.

Вентилируемый слой предотвращает накапливание влаги под пленкой, между стеной и пароизоляционным слоем. Если это не предусмотреть, деревянная стена начнет постепенно гнить.

Пароизоляционный слой крепится гвоздями или скобами, а места крепления, чтобы предохранить от поступления воды, заклеивают скотчем.

Следующий этап – это устройство каркаса для утеплителя.

Ширина досок должна составлять 100 миллиметров, а их толщина вдвое меньше. Доски вертикально, на ребро, укладывают на стену дома.

Дистанция между соседними досками должно быть на пару сантиметров меньше ширины утеплителя.

Не советуем применять более тонкие доски. Их рекомендуем использовать для крепления наружной облицовки здания.

Закончив с каркасом, переходим к созданию теплоизоляционного слоя. Плиты из минваты укладываются между досками каркаса. Их необходимо так устанавливать, чтобы исключить между ними щели.

Необходимо уложить два 50-миллиметровых слоя минеральной ваты. Причем, стыки первого слоя должны совмещаться с серединой плит второго слоя.

Упругие и полужесткие плиты из минеральной ваты обладают плотностью 80 – 120 кг/куб.метр. Поэтому они способны удерживаться между досками, не сползая, даже без дополнительного крепления.

Над теплоизоляционным слоем следует установить гидроизоляцию. Гидроизолирующая пленка обязана, пропуская пар, удерживать воду. Пленка, уложенная на теплоизоляционный слой, прибивается к доскам каркаса гвоздями или скобами.

Если надо стыковать пленки, то следует оставлять 5-10 см нахлеста. Стыки нужно герметизировать самоклеящейся лентой.

Поверх гидроизоляции укладывается еще один слой каркаса, состоящий из реек, ширина которых достигает 50 миллиметров, а толщина составляет 2,5 – 3 сантиметра. Это делается для свободной циркуляции воздуха между пароизоляционным слоем и наружной обшивкой.

Подобная циркуляция будет просушивать влагу или конденсат, которые могут попасть или образоваться на гидроизоляционном слое.

Нижняя часть пространства закрывается густой металлической сеткой. Это необходимо сделать, чтобы предотвратить проникновение грызунов, например, мышей.

Завершающим этапом работ станет наружная обшивка, которая выполняет функцию декора. Её можно выполнить из пластика или дерева. Все будет зависеть от стиля оформления сооружения. Необходимо учесть одно обстоятельство.

При утеплении произойдет 20-сантиметровое утолщение стен. Это углубит существующие двери и окна. Поэтому следует продумать закрытие утепляющей системы со стороны проемов окна. Можно использовать новые подоконники или наличники.

Вторым популярным утеплителем является пенопласт. Невероятно легкий, воздушный, белый и пузырчатый материал состоит из пористых шариков, которые соединяются при помощи пресса.

Пенопласт легко:

• Режется пилой или ножом;
• Монтируется;
• Клеится.

Если не изменять структуру материала, то данный утеплитель способен выдержать 120 градусов холода и 90 – тепла. Пенопласт отлично противостоит водонепроницаемым краскам, удобрениям, соли, щелочи.

Он безразличен к воздействиям со стороны извести, песка или цемента. Правда, к его разложению могут привести влияния органических материалов, таких, как битумные растворы и органические смолы.

Делая утепление дома, не забудьте про утепление потолка в частном доме

А для ещё лучшей теплоизоляции вам следует утеплить крышу. Об этом можете прочитать в статье по адресу: https://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-kry-shi-iznutri.html

Утепление пенопластом

Первым делом при наружном утеплении деревянного дома надо проверить стыки между брусьями или бревнами.

Если качество изолирующего материала, в качестве которого могут выступить сухой мох, пенька или пакля, неудовлетворительное, стены сооружения следует проконопатить или с помощью монтажной пены заполнить щели.

Далее надо будет, расположив вертикально доски, прибивать их на стену.

Доски необходимо укладывать, выдерживая точную дистанцию между их центрами. Листы утеплителя должны плотно входить в каркас.

Шаг набивки вычисляется по формуле:
S+h-5
где:
S – ширина листов утеплителя;
h – толщина доски между пенопластовыми листами;
5 мм – размер, который обеспечивает при установке пенопласта натяжку.

Нужно добиваться расположения наружной поверхности досок в одной вертикальной плоскости. Если операция будет проводиться в домах из бруса, проблем не возникнет, а вот в бревенчатых домах надо будет стесывать отдельные бревна.

Следующий этап работ заключается в установке на ребро других досок, которые надо прибивать по центру уже прибитых досок. Так создается каркас для монтажа утеплителя. Глубина каркаса обязана равняться толщине пенопласта, а дистанция между досками должно быть на 5 миллиметров меньше ширины листов пенопласта.

Эти листы вставляются в каркас, начиная с низа стены. Если вы сумели правильно выдержать расстояние между каркасными досками, пенопласт, благодаря натяжке, будет держаться в каркасе.

Если увидите, что некоторые листы выпадают из каркаса, необходимо закрепить их гвоздями или пенопластовыми клиньями. В стыках между утеплителем не должно быть зазоров.

Затем поверх пенопласта укладывают диффузионную мембрану. Её монтаж осуществляется снизу вверх горизонтальными полосами. Стыки должны быть перекрыты на 100-150 мм. Технология укладки пленки обычно указывается в инструкции. Например, если будете использовать изоспан, он должен прилегать к утеплителю белой стороной.

Прикрепив при помощи степлера мембрану к деревянному каркасу, надо проклеить клейкой лентой все ее стыки. Далее приступаем к обшивке стены облицовочным материалом, например, сайдингом или вагонкой.

Надо отметить, что теплоизоляционные характеристики пенопласта высоки. Однако этот материал обладает небольшой паропроницаемостью. Поэтому, если в помещении наблюдается высокий уровень влажности, то первым делом стоит нормализовать влажностный режим.

Еще одним популярным материалом, который используется в технологии утепления деревянного дома снаружи, является пенополистирол.

Обычно используют марку М25, которая обладает плотностью 25 кг/м куб. и имеет 50-миллиметровую толщину. Такой пенополистирол способен заменить кладку из кирпича в 50 см. и обеспечивает достаточную паропроницаемость.

Если у вас нет доступа к фасаду здания, можно все сделать изнутри. Вот статья, о том как утеплить стены изнутри.

A ещё есть хорошая инструкция про утепление мансарды изнутри. Расширьте полезную площадь вашего дома!

Утепление пенополистиролом

Вначале подготавливается стена. Все выбоины заделываются, незначительно выступающие части срубаются, поверхность очищается от старой краски. Пенополистирол должен плотно прилегать к стене с соблюдением вертикального уровня.

Получив достаточно ровную стену, начинают укладывать утеплитель. Его монтаж идет горизонтальными рядами снизу вверх. Для укладки используют специальный клей или универсальную смесь.

Клей на плиту наносят шпателем, имеющий 8-миллиметровую ширину зубцов. Клей сохраняет свои свойства 10 минут. За это время необходимо установить плитки.

Установив все плиты, их закрепляют грибовидными пластиковыми дюбелями. 4 дюбеля размещают на краях листа, а один в середине. Если желаете сэкономить на крепеже, надо размещать дюбеля на стыках листов.

Чтобы монтировать дюбеля, в глубину стены делается 50-миллиметровое углубление через утеплитель.

Установив все крепления, приступают к отделочным работам. По поверхности утеплителя наносится слой клея, а потом на него накладывается сетка, которую “топят” валиком.

Посаженную на первый слой клея сетку, накрывают вторым слоем. Ждем высыхания клея, а далее укладываем слой декоративной штукатурки.

obogreem.net

Смотрите также

• 
  Чем легче шпаклевать стены шитроком или ветонитом
• 
  Полочки на стену деревянные угловые
• 
  Красиво развесить фотографии на стене
• 
  Телевизор картина на стену
• 
  Фактурная краска для наружных стен
• 
  Полировка стен бани
• 
  Как крепить водонагреватель к стене
• 
  Стена из декоративного камня с телевизором
• 
  Красивые фото денежного дерева на стену
• 
  Как прикрепить железную ванну к стене
• 
  Вставка из ламината на стене