Натяжные потолки
"Потолок в доме" Монтаж натяжных потолков

+7 (977) 977-01-00

127081, г. Москва, проезд Дежнева

Вызвать замерщика

Мы перезвоним Вам
и уточним детали

Узлы для спуска со стены

Промальп для чайников. оченно понятно и просто

Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.

Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.

Первое что нам понадобится - это веревка.

Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.

Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика - жарг.) и динамическая (динамика - жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.

Основное свойство динамических веревок - способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.

Для простого спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).

Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе - 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.

Советую остановиться на золотой середине - 10 мм.

И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик - жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.

В общем паракорд рядом не валялся.

Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.

С веревками вроде разобрались.

От веревок плавно переходим к узлам.

Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.

Во-первых это восьмерка, можно сказать - это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.

Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.

Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.

Булинь - очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.

Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.

Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.

Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.

Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?

В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять - совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер - это прием спуска по фамилии изобретателя.

Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.

Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).

Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.

Системы бывают полные и поясные.

Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.

Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.

Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются "яйцерезки". Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.

На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения - они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.

С страховочными системами разобрались.

Теперь надо совместить веревку с ИСС. Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.

Узел - все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.

Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную - эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.

Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.

Теперь перейдем к карабинам.

Итак, какие бывают карабины.
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.

Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.

Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.

Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.

Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.

Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.

Теперь по прочности.

Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН ( 2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.

Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.

Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда "смотреть" на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.

Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.

Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления - по желанию.

Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).

Главный принцип работы всех СУ - создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.

СУ бывают ручные и автоматические.

В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.

В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку - едем вниз. Отпускаем ручку - зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.

В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.

А расскажу я про два типа спусковых устройств - это восьмерка и шайба Шихта.

СУ восьмерка - это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.

Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно "барашков" которые потом придется распутывать.

К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.

Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.

Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.

Еще один, более современный вариант восьмерки - пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.

Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования - замечательная идея, на мой взгляд.

Второй тип ручного СУ - это шайба шихта. Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.

Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.

Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.

Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик - не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.

Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.

По хорошему, еще нужна каска. Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.

Не лишними будут наколенники. Иначе синяков на коленях не избежать.

Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.

Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.

Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!

Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.

Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.

Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.

Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции.

Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.

К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.

Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.

Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато "удавка" (полусхватывающий узел) позволяет закрепиться повыше.

Мы же сделаем вот так.

Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.

Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то можно пристраховаться репиком, как я на фото.

И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки.
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.

Бывают промышленного производства и самосвязанные.

Усы из стропы не рекомендуется использовать т.к. они не аммортизируют рывок.
Рекомендую купить или изготовить самому из динамической веревки - 9мм.

Покупные выглядят так.

Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину - 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.

Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).

На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.

Теперь вернемся в начало "цикла". Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!

Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.

На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в "пропасть".

Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.

Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.

Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор. Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.

Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.

Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.

Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.

На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.

Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.

Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.

Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.

Упираясь ногами, вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.

Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.

Поздравляю, первый спуск завершен!

В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.

От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).

Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.

Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?

Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.

Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.

В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант - вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.

В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.

Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.

Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:

Применение узла «автоблок» для самостраховки при спуске по веревке в альпинизме.

Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.

Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.

Про спуск все.

Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.

Зажим - устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.

Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.

Самые распространенный зажим - жумар. Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.

Жумары бывают левые и правые, под любую руку.

Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.

Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.

Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.

К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.

Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.

Подъем на двух жумарах производится так.

Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -"поднимаемся на ступеньку". Потом проталкиваем левый жумар и т.д.

Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.

Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль. Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.

Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.

Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.

При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.

Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.

Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.

Пантин - это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.

Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю - страховочные.

Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.

Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.

Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество - маленький вес и размер.

В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре.

В общих чертах по подъему все.

Теперь про неприятное, а именно про срывы. А еще конкретнее про фактор рывка.

Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.

"Фактор рывка" - это отношение высоты падения к длине веревки, которая останавливает его.

Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.

Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.

На этом все. Спасибо за внимание!

users.livejournal.com

Применение узла «автоблок» для самостраховки при спуске по веревке в альпинизме.

I. При спуске по веревке всегда существует вероятность потери контроля над спусковым устройством. Даже выпустив из рук веревку на мгновение, потом очень трудно, а чаще всего, практически невозможно снова восстановить контроль над спуском.
Понятно, что это может привести к весьма печальным последствиям.
Причины потери контроля могут быть самыми разными: это может быть удар камнем или куском льда, внезапное ухудшение самочувствия и т.д. Перечислять можно долго, но суть не в этом.
Суть в том, как мы можем обезопасить себя в подобных случаях?

I. Давайте посмотрим, какие приемы чаще всего применяли и применяют в альпинизме для
повышения безопасности спуска по веревке:

● Отдельная верхняя страховка для спускающегося
это, пожалуй, один самых надежных способов.
Однако, страхующий может быть подвержен тем же самым факторам риска и, в результате
их воздействия, может тоже потерять контроль над веревкой.
Кроме того, в альпинизме достаточно много моментов, когда этот способ просто
невозможно применить, например: при спуске последнего участника в группе или при
перемещении по закрепленным на стене перилам в одиночку, что очень характерно для
современного альпинизма.

● Старый, традиционный способ подстраховки спуска схватывающим узлом, завязанным выше спускового устройства.

Этот способ давно уже скомпрометировал себя, главным образом, из-за панического рефлекса.
Об этом подробно написано в статье П.П.Захарова «К вопросу о надежности «всепригодного» схватывающего узла (узел Прусика)» http://www.ullutau.ru/documents/gear/?id=99, так что не буду повторяться.

● Скорость спуска может быть проконтролирована натяжением веревки снизу,
это также далеко не всегда осуществимо.

● Использование самоблокирующихся спусковых устройств.

Такие устройства чаще всего применяются в промальпе и спелеологии, и значительно реже в альпинизме. Из существующих автоблокирующих страховочно-спусковых устройств альпинизме чаще других используется Гри-Гри.
Несмотря на способность автоматически блокировать веревку, большинство этих устройств, включая Гри-Гри, не могут существенно повысить безопасность спуска, так как в большинстве из них отсутствует функция «антипаника». Это значит, что альпинист, потерявший контроль над спуском, может в панике схватиться за это устройство и нажать на рычаг таким образом, что продолжит свой бесконтрольный спуск.
Как показывают многочисленные отечественные и зарубежные испытания бороться с паническим рефлексом бесполезно.
Существующие на сегодняшний день устройства с функцией антипаника предназначены, главным образом, для промальпа и в альпинизме не применяются.
Альпинисты чаще всего спускаются на страховочно - спусковых устройствах типа восьмерка или многочисленных вариациях на основе шайбы Штихта (сюда относится популярное устройство Петцл Реверсо и ему подобные).

Как видно, набор традиционный способов невелик.

II. В тоже время уже достаточно давно существует очень простой и весьма надежный способ, позволяющий существенно повысить безопасность спуска по веревке при использовании практически любых спусковых устройств.
Способ заключается в использовании узла «автоблок» (рис.1), завязанного ниже спускового устройства.
В середине 90-х годов прошлого века этот способ мне показал американский альпинист, бывший моим клиентом на Камчатке. С тех пор пользуюсь «автоблоком» постоянно и учу этому своих участников. До сих пор он ни разу не подводил, ни меня, ни моих учеников.

Позже, во время обучения в Канаде узнал, что «автоблок» в обязательном порядке изучается в программах подготовки профессиональных горных гидов в Канаде и является основным рекомендованным способом подстраховки спуска по веревке.
В отечественной методической литературе мне не встречалось упоминание об этом способе. Да и за рубежом довольно мало публикаций об «автоблоке».
За годы использования накопился изрядный опыт работы с «автоблоком».
Этим и хочу поделиться с заинтересованными читателями.

Основные свойства «автоблока».

Полюсы:

● За счет того, что узел вяжется ниже спускового устройства, во время остановки при срабатывании «автоблока» не происходит сильного затягивания узла. Благодаря этому «автоблок» легко ослабляется после срабатывания. Даже после остановки очень быстрого спуска (в полете после прыжка) не требуется очень больших усилий для ослабления автоболка и продолжения спуска.

● Панический рефлекс практически не влияет на работу автоболка:
Даже если спускающийся в панике схватится за узел и зажмет его в руке так, что «автоблок» не сможет полноценно сработать и начнет проскальзывать по веревке – то скорость спуска в любом случае серьезно уменьшится, так как он будет сжимать веревку ниже спускового устройства. Теоретически, в такой ситуации возможно оплавление узла, но на практике (я провел немало испытаний, пытаясь понять пределы применения этого способа) мне ни разу не удалось добиться даже небольшого оплавления «автоблока».

● Даже небрежно завязанный автоблок, который не может полностью остановить спуск, помогает существенно замедлить скорость спуска и тем самым снижает тяжесть возможных последствий.

Минусы:

Основные недостатки «автоблока» характерны для всех видов схватывающих узлов.
● В первую очередь - это проскальзывание на обледенелой или грязной и мокрой веревке.
К слову сказать, этому подвержены не только схватывающие узлы, но и многие
металлические устройства.
● Также возможно чрезмерное схватывание в тех случаях, когда используется слишком
большое количество оборотов. Причина этого заключается в «ошибке пользователя» и
вполне поддается корректировке.
● Как уже было сказано выше, теоретически возможно оплавление узла.

● !Самая большая неприятность, специфичная для «автоблока» – это попадание прядей
узла в спусковое устройство!
Поэтому, для надежной и безопасной работы «автоблока» необходимо, чтобы
сработавший узел не доставал до спускового устройства как минимум 10-15 см.
Практические советы по этому поводу изложены ниже.

● Другая опасность заключается в следующем:
При размещении автоблока на ножной петле беседки, в случае долгого зависания,
спускающегося, получившего серьезную травму, возможно постепенное сползание
спускового устройства вниз, к автоблоку, что может привести к зависанию
пострадавшего вниз головой.
Теоретически в этой ситуации также возможно следующее осложнение:
спусковое устройство, подошедшее вплотную к "автоблоку" может начать стравливать его вниз по вервке.

В принципе возможны и другие ситуации, когда спускающийся может зависнуть на
ножной петле беседки:
Например, если по каким либо причинам произошел отказ или разрушение
спускового устройства. А также, если спусковая веревка, закрепленная снизу,
перебита/оборвана выше спускового устройства.
Схема самостраховки «автоблоком», позволяющая избежать подобных моментов
показана в п. 3.4. на рис. 9 и 10.

III. Основные способы вязки узла «автоблок»

3.1. Классический способ завязывания «автоблока» на карабине показан на рис.2 - 3.
Узел завязывается на карабине, расположенном на бедренной петле беседки.

3.2. На рис 3. видно, что при стандартном расположении спускового устройства на
страховочном кольце беседки, сработавший классический «автоблок» находится на
предельно близком расстоянии от спускового устройства.
Размещение спускового устройства на удлиняющей петле позволяет избежать
попадания прядей узла в это устройство рис. 4
Такой способ рекомендуется применять в тех случаях, когда конструкция беседки такова,
что автоблок, расположенный на бедренном кольце беседки, слишком близко подходит к
спусковому устройству при срабатывании.

3.3. Следующий способ вязки автоблока, на мой взгляд, является наиболее
предпочтительным. Рис. 5-8.
Здесь используется несколько более длинная петля, закрепленная на бедренном кольце беседки полусхватывающим узлом рис.5
Основные плюсы этого способа по сравнению с «классическим» следующие:
1. Исключен риск потери узла.
2. Узел быстрее завязывается.
3. В конце спуска можно очень быстро отстегнуть узел от спусковой веревки, не рискуя его потерять: достаточно выстегнуть петлю из карабина и веревка свободна, а узел при вас. Это очень удобно, особенно в случае нескольких дюльферов подряд.
4. Общая длина узла получается короче – следовательно, меньше риск попадания узла в спусковое устройство см. Рис.8

3.4. На рисунках 9-10 показано самая безопасная схема самостраховки «автоблоком»:
Размещение узла на страховочном кольце беседки в комбинации с удлиняющей
петлей для спускового устройства.
Как уже было сказано выше, такой способ исключает возможность зависания
спускающегося вниз головой в случае получения травмы, а также при отказе или разрушении
спускового устройства, или при обрыве спусковой веревки, закрепленной снизу.
Этот способ также используется в том случае, когда есть сомнения в прочности
бедренного кольца используемой беседки.
В работе такой способ несколько менее удобен, так как рука, контролирующая спуск,
находится в непривычном положении.

3.5. Если нет специальной петли - «автоблок» можно сделать из куска длинного
вспомогательного репшнура. рис. 11-14.

IV. Материалы для «автоблока».

4.1. Для завязывания автоблока обычно используется петля из 6-7мм репшнура.
Согласно стандарту UIAA/CEN, 7мм репшнур должен иметь минимальную прочность
на разрыв 9.8 kN. 6 мм репшнур –7.2 kN.

● Рекомендуется использовать только качественный фирменный репшнур от ведущих
производителей веревок (Beal, Mammut, Edelweiss, Edelrid и т.п.).

● Петля связывается узлом грейпвайн.

● Длина петли подбирается индивидуально. Она зависит от конструктивных
особенностей беседки и диаметра веревок и репшнуров, которые планируется
использовать. Обычно длина петли из 7мм репшнура в связанном виде для вязки
классического «автоблока» составляет примерно 50-55см.
Для закрепления полусхватывающим узлом на беседке, как показано в на рис. 5-8
потребуется петля длиной 60-65см.

Важно! Российский 6мм репшнур, популярная «шестерка», хорошо знакомый всем тем,
кто давно ходит в горы – изделие низкого качества и потому категорически не рекомендуется к использованию в системах связанных со страховкой и самостраховкой.
Однако не любой даже фирменный репшнур годится для этих целей.
Например, как показывает моя практика, 7мм репшнуры распространенной у нас фирмы Tendon (в прошлом Lanex) несмотря на отличные прочностные характеристики, имеют слишком жесткую оплетку и плохо работают в качестве «автоблока» и других схватывающих узлов даже на 11мм. статических веревках.

4.2. Также в качестве «автоблока» хорошо работает стандартная 60см нейлоновая оттяжка.
Рис. 15-16.
Примечание:
Оттяжки из материалов Dyneema и Spectra применять для «автоблока» не рекомендуется! Это опасно! У этих материалов очень низкая температура плавления
- всего 147С (начинают размягчаться уже при 100С).
Такой оттяжкой можно воспользоваться только в случае крайней необходимости. При этом исключительно важно спускаться плавно и медленно, чтобы избежать оплавления стропы.

V. Работа с «автоблоком». Практические советы из личного опыта:

Несмотря на то, что этот технический прием нельзя отнести к категории сложных для
освоения, необходимо немало потренироваться, для того чтобы научиться надежно работать с
автоблоком.
Так же как и любой другой технический навык, освоение автоблока требует наработки и опыта!

Важно! На начальных этапах освоения работы с автоблоком обязательно использование верхней страховки!

● Количество оборотов узла зависит от диаметра и других свойств репшнура и спусковой
веревки. Здесь общие правила аналогичны правилам работы с любыми другими
схватывающими узлами:
● Тонкие и скользкие веревки, вокруг которых вяжется узел, требуют больше оборотов
для надежного срабатывания автоблока.
● Чем мягче репшнур – тем лучше он «схватывает».

● Для надежной работы при спуске по 10-11мм веревке обычно требуется 4-6 оборотов
7мм. репшнура.

● Для двойной веревки может быть достаточно 3-4 оборотов.

● Для тонкой одинарной веревки – 5-6 оборотов.

● Минимальное количество оборотов - 3

● Обороты репшнура должны ложиться на основную веревку плотно и без зазоров
примыкать друг к другу.

● В целом, узел должен быть завязан плотно, но не очень туго. См. рис 1, 7, 9,14.

● При работе на альпинистских маршрутах я использую более прочную петлю из 7мм
репшнура. Она же, при необходимости, может использоваться для вязки других
схватывающих узлов (например, для работы в полиспасте). Такой репшнур хорошо
работает на даже на 8мм веревках.

● Но для тонких веревок все же лучше подходит 6мм репшнур. Поэтому при работе на
ски-туре и хели-ски, где обычно применяются самые тонкие веревки (7-8мм), я
использую «шестерку».
Такие же рекомендации дает Ассоциация Горных Гидов в Канаде (ACMG).
Для примера, на рис.17-18 показан «автоблок» из качественного 6мм репшнура,
который прекрасно держит на 7мм. веревке.

● Во время спуска, контролирующая рука должна находиться над узлом и сжимать
веревку также как во время обычного спуска. Рис.19, см. также рис. 10.

● Самая характерная ошибка на начальных этапах освоения работы с «автоблоком»
это недостаточное ослабление узла при спуске.
По этой причине узел периодически «схватывает» веревку, в результате чего спуск
получается неравномерный и «дерганый».
Для того чтобы спуск проходил плавно и без рывков необходимо довольно сильно
ослабить узел давлением контролирующей руки сверху, и удерживать его в таком
ослабленном состоянии на протяжении всего спуска.

● На технически сложных маршрутах я использую «автоблок» даже при спуске
с верхней страховкой.
«Автоблок» позволяет остановиться точно в том месте, где мне нужно, например,
для того чтобы убрать лежащий внизу «живой» камень или поправить зацепившуюся
дюльферную веревку и т.п., а так же повышает безопасность спуска и облегчает
работу страхующего.

● «Автоблок» совершенно незаменим в спасательных работах подручными
средствами в тех случаях, когда нет возможности обеспечить верхнюю страховку
для спасателя спускающегося дюльфером с пострадавшим. «Автоблок» надежно
срабатывает и держит при спуске двух человек как по двойной, так и по одинарной
веревке. Здесь я немного забегаю вперед, так как организация спуска спасателя с
пострадавшим дюльфером – это тема одной из будущих заметок.
Но все же решил включить это фото для демонстрации возможностей «автоблока».
Рис. 20.

Часто задают вопрос: «Можно ли использовать для подстраховки спуска другие виды схватывающих узлов, расположив их ниже спускового устройства также как и «автоблок»?

В принципе другие виды схватывающих узлов (пруссик, «австрийский» или обмоточный и т.д.) тоже работают в такой конфигурации, но уступают «автоблоку» практически по всем позициям. Я довольно много экспериментировал со всеми известными мне схватывающими узлами и пришел к выводу, что «автоболк» существенно превосходит остальные узлы по всем главным показателям:
● Легче и надежнее схватывает
● Легче ослабляется после нагрузки
● Меньше подвержен нежелательным схватываниям во время спуска
● Легче и быстрее завязывается и развязывается

В качестве резюме ко всему сказанному выше хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что грамотная
работа с "автоблоком" очень существенно повышает безопасность спуска по веревке - этот способ не является панацеей.
Также как и любой другой вид самостраховки и страховки "автоблок" не может дать 100% гарантии потому, что в горах всегда существуют факторы опасности, которые человек не может проконторолировать.

VI. Литература по «автоблоку».

Мне долго не удавалось найти серьезные публикации на эту тему. Поэтому вся приведенная выше информация основана, главным образом на моем личном опыте.
Только несколько дней тому назад. когда эта статья уже была закончена, наткнулся в cети на отличный спелеосайст www.sumgan.com и обнаружил там фундаментальное исследование создателя сайта Константина Серафимова посвященное этой теме: «Схватывающий под ФСУ ("Friction hitch below")» http://www.sumgan.com/srt/descriptions/Friction-hitch-below.htm

На этом сайте также много других очень интересных и полезных статей по веревкам и страховке. Очень рекомендую ознакомиться всем, кто регулярно доверяет свою жизнь веревке и хочет глубже вникнуть в вопросы безопасности.

В заключение хочу поблагодарить моих друзей и учеников, камчатских альпинистов
Валентина и Настю Яковенко, за помощь с фотографиями для этой статьи. Спасибо, ребята!

www.risk.ru

Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами. Переработанный и дополненный материал.

При спасработах подручными средствами ресурсы снаряжения чаще всего ограничены.
Поэтому очень важно умение использовать минимальное количество снаряжения с максимальной эффективностью.
Подручные спусковые (тормозные) системы должны отвечать следующим основным требованиям:
● Использовать минимум снаряжения без потери надежности
● Быстро и просто собираться и разбираться
● Позволять регулировать усилие торможения по ходу спуска
● Легко блокироваться и разблокироваться под нагрузкой.
● Работать с веревками разных диаметров

Ниже приведены наиболее оптимальные тормозные системы.

I. Узел УИАА. Рис.1, 2.

На рис.1 Показан один из способов вязки узла УИАА.

Рис. 1

Рис. 2

Узел УИАА – это самое простое, надежное и универсальное спусковое и страховочное устройство.

Его плюсы:
● Используется только один карабин
● Работает на веревках любых диаметров
● Работает на двойной веревке
● Быстро и просто собирается и разбирается
● Легко блокируется и разблокируется под нагрузкой при необходимости остановки спуска (см. рис.2)
● Позволяет регулировать усилие торможения по ходу спуска путем изменения угла подачи веревки в карабин.
● Работает в обе стороны – при необходимости перейти от спуска к подъему
не требуется дополнительных манипуляций: узел легко переворачивается и
переходит в положение верхней страховки.

Недостатки/Минусы:

● Крутит веревку.
● Позволяет надежно спускать только одного человека.
● Для оптимальной работы узла необходим большой грушевидный карабин с
муфтой. На карабинах другой формы узел работает хуже.

Важно!
● Для надежного спуска двух человек (пострадавшего и сопровождающего)
усилия торможения узла УИАА недостаточно!
Адекватные системы для спуска двух человек показаны ниже.
● Использовать карабины без муфты для работы с узлом УИАА опасно!
Веревка может выстегнуться из карабина!

Практические советы:
Эффект подкручивания веревки может быть существенным образом снижен применением правильной техники работы с узлом УИАА:
● Важно выдавать веревку через узел, не протравливая её через руки, а плавно
перебирая руками, так как делают при подъема флага.
● Входящая и исходящая из узла части веревки должны находиться в одной плоскости.

II. «Усиленный» (Полуторный) узел УИАА. Рис. 3 – 5

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Плюсы:
«Усиленный» (Полуторный) узел УИАА обладает всеми перечисленными выше положительными качествами обычного узла УИАА.
А также:
● Позволяет одному спасателю надежно спускать двух человек
● Существенно меньше обычного узла УИАА крутит веревку
● Хорошо работает на тонких веревках.

Недостатки/Минусы:
● Все-таки подкручивает веревку.
● Для оптимальной работы узла необходим большой грушевидный карабин с
муфтой. На карабинах другой формы узел работает хуже.
● Практически не работает на двойной веревке. Только на самых тонких.

Практические советы:
● При полной нагрузке узел принимает форму, показанную на рисунке 5А.
На работе узла это никак не сказывается.
● Выдавать веревку надо так же, как при работе с обычным узлом УИАА.
● При работе с жесткой или замерзшей веревкой и необходимости уменьшения
трения можно завязать узел на двух карабинах, как показано на рис. 7Б

III. Узел Двойной УИАА. Рис. 6-7.

Рис. 6

Рис. 7

Плюсы:

● Узел двойной УИАА позволяет легко спускать очень тяжелые грузы.
С его помощью один спасатель может, не напрягаясь, спускать даже трех человек (двух сопровождающих и пострадавшего).
● Узел особенно удобен при работе при работе с тонкими и скользкими
веревками.
● В отличие от обычного узла УИАА практически не крутит веревку!

Недостатки/Минусы:
● Для оптимальной работы узла необходим большой грушевидный карабин с
муфтой.
● Хорошо работает только в спусковом положении. Достаточно сложно
переворачивается в положение верхней страховки и создает слишком большое
трение.
● Не работает на двойной веревке (узел слишком громоздкий)
● Сложен для запоминания

Практические советы:
● Двойной УИАА оптимально работает при больших нагрузках. Поэтому узел
идеально подходит для спуска двух человек на отвесе.
● При работе с жесткой веревкой, а также на пологих участках или с небольшим
грузом, трение в узле может быть слишком большим. В таких случаях для
уменьшения трения можно завязывать узел на двух карабинах рис.7Б.
Либо использовать полуторный УИАА.

IV. Тормозная система методом «Удлинения станции». Рис. 8-10

Для организации этой системы используются 2-3 карабина, страховочное устройство и оттяжка.

Рис.8

Рис. 9

Рис. 10

Плюсы:
● Система работает практически со всеми основными типами страховочно -
спусковых устройств и карабинов, применяемых в альпинизме.
● Работает на одинарной и двойной веревке - рис.9Б
● Работает с веревками разных диаметров
● Не крутит веревку при работе со страховочными устройствами типа Реверсо и его аналогов - рис. 8
● Просто и быстро собирается и разбирается
● Позволять регулировать усилие торможения по ходу спуска
● Система достаточно легко может быть заблокирована и разблокирована под
нагрузкой одним спасателем – рис. 8б - 8В.

Недостатки/Минусы:
● По сравнению с узлами УИАА требуется больше снаряжения – 2-3карабина и
страховочно-спусковое устройство.
● При работе с тонкими или скользкими веревками в схемах, показанных на
рис. 8-9, может быть недостаточно усилия торможения для надежного спуска двух
человек.
● Работает только в одном направлении (на спуск).
● Подкручивает веревку при работе с восьмеркой.

Практические советы:
● Для экономии карабинов оттяжка может крепится к станции
полусхватывющим узлом.
● Вместо оттяжки можно использовать основную веревку рис. 9В.
Для экономии карабинов веревка также можно закрепить на станции узлом.
● При необходимости повысить усилие торможение, это можно сделать при
помощи дополнительного перегибающего карабина, как показано на рис. 10.
● Для еще большего торможения можно снова пропустить веревку в карабин на
станции.
● !Важно! При использовании данной системы возможно большое трение
спусковой веревки об удлиняющую оттяжку.
Не рекомендуется использовать в качестве удлинителя оттяжки из Dyneema и
Spectra – это опасно! У этих материалов очень низкая температура плавления –
всего 147С (начинают размягчаться уже при 100С).

V. Карабинный тормоз. Рис. 11-12.

Рис. 11

Рис. 12

Различные варианты карабинного тормоза – это традиционные спусковые системы из подручных средств, применяемые в альпинизме.

Плюсы:
● Работают на одинарной и двойной веревке - рис.9Б
● Работают с веревками разных диаметров
● Не крутят веревку.
● Система достаточно легко может быть заблокирована и разблокирована под
нагрузкой одним спасателем.

Недостатки/Минусы:
● По сравнению с узлами УИАА требуется намного больше снаряжения –
как минимум 3-4 карабина.
● Сложно и долго собирается и разбирается (по сравнению с предыдущими
способами)
● Многие современные карабины (со сложной формой или сверхлегкие, с
проволочной защелкой) малопригодны для сборки карабинного тормоза.
● Работает только в одном направлении (на спуск).
● При использовании ледоруба или молотка сложнее работать в одиночку, так
как их желательно придерживать рукой. Для этого нужна помощь второго спасателя.

Практические советы:
● Желательно использовать карабины одинаковой формы
● Защелки парных карабинов должны смотреть в разные стороны.
● Одинарный тормоз (рис.11А,Б,В и 12 Е,Ж) годиться только для спуска одного
человека.
● Для спуска двух человек необходимо использовать двойной тормоз – рис. 12Г – 12Д

www.risk.ru

Дюльфер — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Спуск с горы методом Дюльфера

Спуск военного

Дюльфер — скоростной спуск по верёвке на крутых и отвесных стенах. Дюльфером называется один из первых относительно безопасных способов спуска, предложенный и введённый в практику в начале XX века немецким альпинистом Гансом Дюльфером.

В настоящее время зачастую под термином дюльфер понимают спуск по верёвке с помощью специальных спусковых устройств, таких как «восьмёрка», «лепесток», «лесенка», что терминологически неверно.

Классический метод Дюльфера[править | править код]

Спуск дюльфером классически (вверху) и с использованием карабина (внизу)

Согласно классическому методу Дюльфера, верёвку следует пропустить между ног, обвести ею правое бедро, а затем поднять через грудь за левое плечо и опустить через спину в правую руку. Спуск регулируется правой рукой, а левая придерживает верёвку. Чтобы остановить спуск, достаточно только зажать верёвку правой рукой. Если же верёвку зажать локтевым сгибом, то правая рука остаётся свободной и ею можно поправить карабин на груди и тому подобное. Следует иметь в виду, что при этом спуске верёвка сильно режет бедро и плечо. Во избежание болевых ощущений следует в задний карман штормовки положить скальный молоток или древко ледоруба и опустить его пониже, а на левое плечо под штормовкой положить рукавицу.

При наличии беседки и карабина вместо правой ноги верёвка проводится через карабин.

Самостраховка осуществляется схватывающим узлом, причём спусковая верёвка должна лежать под петлёй схватывающего узла, а петля самостраховки должна быть короче вытянутой руки, иначе в критической ситуации не справится со схватывающим узлом. На нижнем конце спусковой верёвки по соображениям безопасности обязательно должен быть завязан узел.

Дюльфер со спусковым устройством[править | править код]

Сейчас спуск по верёвке проводится с помощью спусковых устройств, таких как «восьмёрка», «гри-гри», «лепесток», «лесенка», «решётка», «десантер», «стоп» и других. Верёвка проводится через тормозящее устройство, и скорость регулируется правой рукой в перчатке. При спуске надо следить, чтобы рука близко не подошла к спусковому устройству. После спуска, спусковое устройство из-за трения веревки может быть горячим.

Австралийский метод[править | править код]

Впервые был применён австралийскими специальными подразделениями. Суть метода в том, что восьмёрка пристёгивается к беседке сзади и спуск осуществляется лицом вниз. Скорость регулируется левой рукой, а правая рука свободна и может держать оружие.

Спуск по верёвке применяется:

ru.wikipedia.org

8 простых узлов, которые выручат в любой ситуации

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В жизни случается всякое. Скажем, вам нужно забраться на небольшую высоту, привязать груз или вытащить машину из ямы. В подобных случаях не обойтись без правильно связанной веревки, поэтому умение вязать надежные узлы — крайне полезный навык.

AdMe.ru решил помочь вам освоить 8 самых простых и полезных узлов, которые пригодятся в любой ситуации.

Затягивающий узел

Как делать. Берем край веревки и складываем его буквой «Z». Коротким концом делаем 3–4 оборота вокруг веревки и продеваем его в нижнюю петлю. Затягиваем веревку с помощью верхней, рабочей петли.

Где применить. Такой узел удобно крепить к различным предметам. Например, поднимать или опускать предметы с узким горлышком.

Связывание шестов

Как делать. Для начала делаем обычный узел на одной из планок. Затем прикладываем к ней вторую и делаем 5–8 оборотов вокруг. Оставшимся концом стягиваем обвязку, продевая его между жердей.

Где применить. Такие обвязки довольно прочные и могут быть использованы для получения одного длинноного шеста, устранения перелома или простого связывания двух и больше палок.

Узел «Констриктор»

Как делать. По центру веревки делаем петлю. Затем одну из сторон переворачиваем так, чтобы веревка была в форме восьмерки. Теперь берем за центр этой восьмерки (место пересечения) и просто складываем петли в готовый узел.

Где применить. Особенность этого узла в том, что после затяжки в обратную сторону он сам не развяжется. «Констриктор» подходит, чтобы затягивать мешки, пережать протекающий резиновый шланг, затянуть свернутый ковер, можно даже пользоваться им как жгутом.

Узел «Лестница»

Как делать. В левую руку берем конец веревки. Правой рукой обратным хватом переворачиваем петлю и фиксируем веревку в левой руке. То же повторяем с оставшейся веревкой. Затем конец веревки (который болтается снизу) продеваем в петлю, хватаем за него, бросая остальное. Теперь вся веревка в узлах, промежуток которых равен величине петли.

Где применить. Такую веревку можно использовать при спуске, подъеме на высоту или чтобы вытянуть машину из ямы.

«Бочечный» узел

www.adme.ru

Вертикальная подготовка для новичков. Ликбез. Теория и практика начального уровня