Натяжные потолки
"Потолок в доме" Монтаж натяжных потолков

+7 (977) 977-01-00

127081, г. Москва, проезд Дежнева

Вызвать замерщика

Мы перезвоним Вам
и уточним детали

Чем приклеить вагонку к стене

Гвозди для вагонки, кляймеры и другие способы крепления

Пластиковая и деревянная вагонка – современные отделочные материалы, которые позволяют чудесным образом преображать стены комнат, кухонь, ванных, прихожих. Но чтобы крепление к стене было надежным и прослужило долго, его надо правильно выполнять. Саморезы и гвозди для вагонки (включая и жидкие), строительные скобы, кляймеры… Способов много, и каждый из них имеет рациональные области своего применения.

Крепление вагонки можно выполнять гвоздями и другими способами

Крепление гвоздями

Гвозди для вагонки подбираются особые, с антикоррозионным покрытием, и их применение рекомендуется лишь тем домашним мастерам, которые имеют опыт в применении этого вида крепежа. Нюансы заключаются в следующем:

Гвозди вбиваются не перпендикулярно поверхности материала, а под некоторым углом (до 8-10°) к ней. Так достигается большая точность входа гвоздя в вагонку и обрешетку.
Ни в коем случае не следует вгонять гвоздь в тело панели полностью. Когда предварительная фиксация достигнута, проверяют правильность взаимного расположения смежных панелей, и только после этого, используя притупленный керн, добивают гвоздь до шляпки.
При наличии декоративных гвоздей с красивой или незаметной по фактуре шляпкой все можно так и оставить, но в большинстве случаев шляпку надо срезать, причем так, чтобы не повредить панель. Чаще всего срез шляпки производят до окончательного добивания гвоздя.

При выборе типоразмера гвоздей необходимо учитывать влажность вагонки, вид древесины и толщину панелей. В частности, некоторые сорта древесины недостаточно пластичны и трескаются при забивании в них гвоздей. В таких случаях предварительно сверлят в панели отверстие диаметром, составляющим примерно 2/3 от диаметра гвоздя, в которое уже вставляют предназначенный для забивания крепеж.

Крепить вагонку можно на гвозди

Гвоздь примерно на половине свободной длины плотно фиксируют пассатижами, и лишь затем начинают вбивать в вагонку. Диаметр гвоздя выбирают таким, чтобы расстояние от отверстия до краев обрешетки было не менее двух диаметров. Соответственно, длина гвоздя должна быть достаточной для полного вхождения в рейку обрешетки плюс рассчитана возможное удаление вместе со шляпкой части стержня.

Крупный недостаток гвоздей для крепления вагонки в том, что придется декоративно обрабатывать места их вбивания в материал.

Жидкие гвозди

Жидкими гвоздями не рекомендуется прикреплять деревянную вагонку, поскольку в некоторых случаях состав жидких гвоздей не справляется с твердой и прочной древесиной. Ближе всего к такой возможности стоит сосновая вагонка, но и ее необходимо устанавливать при строго определенной последовательности подготовки:

Тыльную поверхность деревянной вагонки необходимо тщательно обезжирить: малейшие жировые пятна существенно снизят надежность крепления.
Тыльную поверхность, наоборот, не стоит прошлифовывать. При этом площадь поверхности увеличивается и возрастает сила сцепления клеющего состава с поверхностью материала.
Стену (или обрешетку) перед использованием жидких гвоздей необходимо очистить и так же тщательно обезжирить.

Жидкие гвозди работают только по однородной поверхности стены. Если на ней имеются участки, выполненные из других материалов (в частности, когда часть бетонной стены закладывалась кирпичом либо отделывалась гипсокартонными плитами), то от идеи крепления жидкими гвоздями стоит отказаться.

Жидкие гвозди подходят для крепления вагонки

В остальном же метод прост: работая резиновыми рукавицами, подготовленную к установке панель с тыльной стороны обрабатывают жидкими гвоздями (линия должна быть зигзагообразной) и плотно прижимают к стене отделываемого помещения. Поскольку клей некоторое время еще полимеризуется, то 0,5-1 минуты вполне достаточно для коррекции относительного месторасположения панели.

Кляммеры

Кляймеры (иногда встречается вариант написания «кляммеры») представляют собой крепежные элементы в виде Z-образной стальной или алюминиевой скобы, имеющей крепежные отверстия для монтажа на обрешетку. Используются для деревянной вагонки. Профиль кляймера сконструирован под определенные параметры панелей вагонки, и не является универсальным.

Кляймеры — удобный способ крепления вагонки

Обычно в строительных супермаркетах кляймеры продаются одновременно с приобретаемым видом вагонки. Кляймеры монтируются только на уже установленную обрешетку с использованием шурупов или саморезов с потайной головкой. Именно по этой причине гвозди при установке кляйморов не применяются.

На каждую панель материала потребуется два кляймера. На прикрепленные к обрешетке кляймеры заводится каждая очередная панель вагонки, после чего вручную прижимается к рейкам обрешетки или просто к самой скобе.

При некотором увеличении финансовых затрат (алюминиевые кляймеры стоят дороже, зато нечувствительны к изменениям относительной влажности воздуха), сам процесс монтажа вагонки происходит быстро и просто. Правда, все замеры и монтаж самого кляймера должны быть выполнены очень точно.

Строительные скобы

Своим принципом использования строительные скобы весьма напоминают кляймеры, только применяются они при монтаже пластиковой вагонки. Дело в том, что установочные рейки, используемые для последующего крепления вагонки из пластика, имеют Т-образный паз, куда и вставляется строительная скоба. Естественно, что после этого ее можно перемещать в Т-образном пазу, как в направляющих, а саморезы и шурупы не потребуются.

Далее крепление пластиковой вагонки производится так же, как при варианте с кляймерами – прижимом верхней полки строительной скобы к панели материала. Здесь выбор материала скобы – сталь или алюминий – не имеет особого значения.

Пластиковая вагонка легко монтируется на скобы

Шурупы, саморезы

Резьбовый крепеж имеет перед гвоздями то преимущество, что его применение не зависит от квалификации исполнителя. Используя шуруповерт и метизы с крестообразным шлицем на головке, можно легко и быстро прикрепить вагонку к стене или обрешетке. Но и тут многое зависит от материала панелей.

Эксперты советуют предварительно просверлить дрелью отверстие меньшего диаметра (до половины резьбы крепежа), примерно до половины толщины панели. Далее вставляют крепеж в отверстие и доворачивают до шляпки. Шляпки шурупов или саморезов должны быть с потайными головками – их легче потом декорировать и замазывать. Впрочем, при наличии декоративного крепежа можно оставить все как есть – все зависит от вкуса хозяев.

Шурупы должны иметь специальное антикоррозийное покрытие

Как и гвозди, шурупы и саморезы необходимо приобретать только с антикоррозионным покрытием. Во многих случаях можно применять и метизы из алюминиевых сплавов.

Нагели

Незаслуженно забытый способ соединения деревянных деталей – это крепление нагелями. Используя нагельное крепление, можно получить следующие преимущества:

Максимальное родство материалов не вызовет деформаций соединения даже при перепадах влажности.
Нагели легко соединяются в отверстиях любым клеем для древесины.
Стержень нагеля не будет выходить на лицевую плоскость панели вагонки.
Суммарный вес облицовки будет намного меньше.

Ограничение нагельного способа крепления в том, что его нельзя применять для помещений с постоянно высокой влажностью (например, в ванных).

Все эти способы крепления вагонки к стене имеют право на существование. Но в каждом конкретном случае нужно выбирать самый подходящий метод.

povagonke.ru

Можно ли приклеить вагонку к стене монтажной пеной?

У монтажной пены великолепная адгезия практически к любым поверхностям.

То есть технически можно приклеить любую вагонку на монтажную пену, и вагонку ПВХ и МДФ и даже деревянную вагонку можно монтировать на монтажную пену.

Но у этого метода есть целый ряд критических минусов:

Монтажная пена увеличивается в объёме при высыхании, а это значит что нужно устанавливать подпорки на вагонку чтобы её не повело.

Подпорки на время высыхания монтажной пены.

Если речь о деревянной вагонки, то не будет вентилируемого зазора между стеной и вагонкой, в ближайшее время стена будет сыреть вместе с вагонкой, появится грибок и плесень.

И тем более поверхность нужно увлажнить перед работой с монтажной пеной.

Деревянную вагонку может повести при повышенной влажности, или при перепадах температур и даже оторвать от стены, потому что монтажная пена не клей.

Монтажная пена значительно дороже специального клея на который приклеивают вагонку (тут речь о вагонке ПВХ).

Поверхность под поклейку вагонки нужно выравнивать в ноль штукатурками, шпаклёвками, такие работы занимают больше времени и они дороже.

Гораздо быстрей и дешевле выровнять стены каркасом и крепить вагонку к брускам кляймерами, если речь о деревянной вагонки.

Или скобами к брускам, если речь о вагонки ПВХ.

После установки вагонки на пену не возможна локальная замена вагонки, или её ремонт с демонтажём.

Из личного опыта могу добавить на лоджии (то есть речь о не больших площадях) к заштукатуренному пенопласту приклеивал вагонку ПВХ вот такой клей-пеной

"Бостик Про".

Клей пена отличается от просто монтажной пены, клей-пена практически не расширяется (не увеличивается в объёме) при высыхании и это главное.

Но минус даже такого варианта (клей-пена вместо монтажной пены), это цена вопроса, клей жидкие гвозди дешевле и значительно.

Вывод:

Вагонку (любую) можно приклеить на монтажную пену лишь в теории, на практике так не делается.

При монтаже вагонки клеевым методом используется клей из серии "жидкие гвозди", в остальных случаях вагонка крепится скобами, финишными гвоздями, саморезами, кляймерами к брускам каркаса.

www.remotvet.ru

выбор материала и технология отделки (видео)

Вагонка – это один из самых популярных материалов для проведения отделочных работ на лоджиях и балконах. На данный момент существует два вида данного изделия: деревянная и пластиковая, но предпочтительным остается первый вариант, поскольку он полностью экологичен и обладает привлекательным внешним видом. Для обшивки балкона вагонкой не требуется наличие профильного образования. Важно лишь знать правила выбора и установки материала.

Выбор вагонки

Обшивка балкона вагонкой своими руками начинается с приобретения материала. Первое, на что стоит обратить внимание, это порода древесины. Самым дешевым видом является хвоя. Она обладает длительным сроком эксплуатации, поскольку смолы внутри нее являются одновременно антисептиками и консервантами. Но в жару материал имеет свойство выделять смолу, кроме того, самое слабое механическое воздействие оставит на нем вмятины.

Виды вагонки в зависимости от породы древесины

Более дорогие сорта дерева (лиственница и кедр) имеют плотную структуру и более высокий уровень прочности. Также они обладают красивым цветом и текстурой. Такая древесина практически не содержит смол, поэтому требует пропитки специальными составами.

Самым дорогим материалом является дуб, но и по качеству он самый лучший. Из средней ценовой категории неплохими вантами являются осина, липа и ольха.

На рынке также присутствует просто вагонка и так называемая евровагонка. Последний вариант считается более предпочтительным, поскольку отличается наличием вентиляции, которая продлевает долговечность материала. Кроме того, существует более 20 видов профилей данного материала. Наиболее популярными являются:

американка;
блокхауз;
софтлайн;
стандарт;
ландхауз.

Виды профилей вагонки

На заметку! Каждый потребитель может заказать партию с индивидуальными параметрами, но в таком случае стоимость материала значительно повысится, поскольку производителю придется перенастраивать оборудование и тратить дополнительное время на изготовление.

В зависимости от наличия трещин, сучков и цветовых пятен, выделяют несколько сортов вагонки. Обшивка балконов вагонкой своими руками возможна с использованием любого сорта, но наличие сучков может не всем понравиться. Самым высоким классом является “Экстра” и “А”, низким – “С”.

Сорта вагонки

Внутренняя отделка балкона вагонкой требует наличия материала определенной влажности. Слишком сухое дерево может расколоться во время монтажа. Влажное после установки будет усыхать и деформироваться. Оптимальная влажность – 7-10%, при условии, что дерево обрабатывалось методом камерной сушки.

И последнее, на что требуется обратить внимание – размеры материалы. Толщина должна составлять от 12 до 16 мм, ширина – 90-120 мм. Длина зависит от габаритов помещения.

Выбор утеплителя

Далее необходимо подобрать подходящий теплоизоляционный материал. Современный строительный рынок предлагает следующие варианты, которые могут быть использованы на балконе:

Пенопласт. Главные преимущества – это низкая стоимость и простота монтажа. Недостатки: горючесть, образование мостиков холода в местах стыков плит, выделение вредных веществ при горении. Но самое главное – паронепроницаемость. Из-за этого под вагонкой может скапливаться влага, которая приведет к снижению срока эксплуатации изделия. Поэтому пенопласт может использоваться в качестве теплоизоляционного материала в случае обшивки балкона вагонкой только при условии организации вентиляции стен.
Пенопласт – наиболее доступный утеплитель
Минеральная вата. Для внутренней отделки балконов вагонкой этот утеплитель используется чаще всего. Несмотря на необходимость обустройства гидроизоляционного барьера, общая стоимость материалов остается средней. Как показывает практика, минеральная вата обладает лучшим соотношением цены и качества.
Минеральная вата – часто используемый материал для утепления балкона
Экструдированный пенополистирол. Является одновременно и утеплителем и звукоизолятором. Кроме того, он имеет низкую теплопроводность, поэтому обеспечивает комфортные условия в помещении. Недостатки: высокая стоимость и паронепроницаемость.
Экструдированный пенополистирол – обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами
Пеноблоки. Несмотря на высокие показатели теплоизоляции и удобство монтажа, данные изделия практически не применяются для утепления балкона, так как занимают много места.
Пеностекло. Материал обладает средними показателями теплопроводности и средней стоимостью. Единственное, чем он может привлечь покупателя – 100% натуральность. Утепление балкона таким материалом осуществляется с предварительной установкой пароизолятора.
Пеностекло – натуральный и экологически чистый утеплитель

Отдельно следует сказать о паро- и гидроизоляторе для утеплителя. На рынке по всем параметрам лидирует фольгированный пенополиэтилен.

Выбор антисептика для обработки деревянной вагонки

Вагонку для балкона обязательно обрабатывают различными пропитками. Дело в том, что материал натуральный, поэтому в нем могут поселиться насекомые, а на поверхности начать развиваться грибки и плесень. Для обработки вагонки для балкона, а также реек обрешетки, используют следующие материалы:

Сенеж Аквадекор. Данный антисептик, помимо основного назначения, подкрашивает древесину в один из 16 оттенков.
Акватекс. Является стартовым покрытием, требующим нанесения лака.
Тиккурила Валти. Используется в качестве грунта под краску.
Усадьба «У-409». После высыхания образовывает пленку из полимеров, защищающую дерево от загрязнений.

Антисептик для обработки деревянной вагонки от разных производителей

Как показывает практика, обработку материала перед установкой на балконе лучше проводить с помощью колеровочных антисептиков. Один слой данной пропитки защитит дерево от насекомых, микроорганизмов, ультрафиолетовых лучей, влажности и так далее. Если лоджия или балкон расположен на солнечной стороне, то потребуется тонировка, немного выбеливающая древесину. Для придания поверхностям блеска их обрабатывают лаком.

Подготовительный этап

Перед тем, как обшить балкон евровагонкой, необходимо подготовить следующие материалы:

Утеплитель, монтажную пену, малярную ленту.
Деревянный брус, пароизолятор, вагонку.
Крепежи для утеплителя, обрешетки и вагонки.
Фурнитуру (заглушки и уголки).
Пропитку или лак, грунтовку.

Отделка вагонкой также требует наличия таких инструментов:

Перфоратор, электродрель, шуруповерт.
Молоток, топорик, плоскогубцы, бокорезы, ножовка или лобзик.
Строительный уровень, уголок, кисть или валик.
Карандаш или маркер, рулетка и линейка.

Инструмент, необходимый для обшивки балкона вагонкой

Обшивка балкона евровагонкой начинается с подготовки поверхности, которая включает в себя следующие действия:

Удаление старого покрытия и зачистка поверхностей от загрязнений и жировых пятен.
Выявления слабых фрагментов и их удаление с помощью молотка.
Заделка образовавшихся неровностей цементно-песчаным раствором.
Обработка стен и потолка антисептической грунтовкой.

Установка вагонки на обрешетку

Данный вариант монтажа используется чаще всего. В результате получается прочная и жесткая конструкция, которая выдерживает любые механические нагрузки и имеет долгий срок службы. Кроме того, под вагонкой можно будет спрятать электрическую проводку, вентиляционные короба, отопительные магистрали и так далее. Чтобы отделать балкон вагонкой своими руками таким методом, потребуется немного больше времени, чем в случае с установкой на клей.

Обшивка балкона вагонкой начинается с установки обрешетки

Монтаж обрешётки и утеплителя

Обшиваемую поверхность первым делом нужно разметить.

На заметку! Вагонку можно крепить как горизонтально, так и вертикально, но последний вариант является более предпочтительным в связи с тем, что балкон узкий и длинный.

Для начала необходимо провести вертикальные линии на расстоянии 10 см от углов и проемов. Проверить правильность разметки строительным уровнем, после чего нанести горизонтальные линии по периметру стен, отступая от пола на 40 см. Далее, продолжают наносить линии по горизонтали, но теперь с шагом в 60 см.

Разметка под установку обрешетки

В конце необходимо еще раз проверить разметку строительным уровнем. И можно приступать к монтажу каркаса:

Первым делом с помощью ножовки или лобзика подрезают рейки до необходимой длины.
Затем следует приложить деревянное изделие к линии, отступить 5 см от края и просверлить перфоратором первое отверстие так, чтобы его глубина в стене была не более 5 см.
Далее, необходимо просверлить отверстия по всей длине бруса с шагом не более 80 см.
Так нужно обработать все изделия, после чего установить в отверстиях в стене пластмассовые дюбели.
Теперь следует ненадолго отложить обрешетку и установить гидроизоляционный материал на жидкие гвозди. Дать время клею схватиться (период указывается производителем на упаковке).
Затем обрешетка просто устанавливается на шурупы, которые ввинчиваются в подготовленные ранее отверстия. Установку также проверяют строительным уровнем. Крепежи лучше сразу не ввинчивать полностью, а уже после проверки уровнем немного утопить шляпки в материале.

В конце данного этапа устанавливается утеплитель. Если речь идет о рулонных материалах, то они должны быть уложены еще до начала монтажа каркаса. Теплоизоляционные материалы в виде плит просто укладываются в ниши, которые были сформированы в процессе монтажа обрешетки. На этом этапе также протягиваются все инженерные коммуникации и устанавливаются радиаторы отопления.

Технология обшивки вагонкой

Отделка балкона евровагонкой включает в себя следующие этапы:

Рейки подрезают по длине и тщательно обрабатывают их антисептическими составами.
Ножовкой срезают шип одной планки и прикладывают ее к углу пазом в сторону противоположную ему. Вертикаль проверяют уровнем.
Затем необходимо закрепить элемент на каркасе с помощью гвоздей или кляймеров. В первом случае метизы просто вбивают под углом. Во втором – процесс немного сложнее: планку фиксируют двумя гвоздями сверху и снизу, вбивая их не до конца. В паз панели монтируют кляймер и фиксируют его шурупами. В конце гвозди просто удаляют.
Монтаж вагонки на деревянный каркас: крепление с помощью кляймеров
Следующее изделие устанавливают так же, но заводя шип в паз предыдущему.
Последнюю планку, возможно, придется подрезать. Делать это следует так, чтобы оставить шип нетронутым.
В конце обрабатывают поверхность лаком, устанавливают заглушки, потолочный и напольный плинтусы.

Процедура монтажа вагонки на потолок точно такая же. Только может потребоваться установка металлического каркаса, а не деревянного, если были приобретены тяжелые изделия.

Видео: интересный способ установки вагонки на потолок

Монтаж вагонки на клей

Отделывать стены и потолок таким способом можно только, если поверхности идеально ровные и не имеют дефектов. Кроме того, установка деревянной вагонки на клей – не самая лучшая идея, поскольку дерево напитается влагой из состава. Если же используются быстросохнущие материалы, то они могут попросту навредить древесине.

Итак, для установки на клей требуются ровные стены и пластиковая вагонка. Отделываемую поверхность достаточно обработать антисептиком, а после его высыхания приступить к работам. Порядок установки такой же, как и в случае с обрешеткой. На заднюю сторону панели наносят клей, после чего ее прижимают к поверхности. Остатки состава сразу удаляют и приступают к монтажу остальных планок с помощью системы шип-паз и клея. В самом конце также монтируют уголки и заглушки.

Что делать, если длины реек не хватает

Если стены балкона слишком высокие, то из вагонки нужно будет изготовить доборные элементы, чтобы перекрыть оставшуюся площадь. При этом длинную планку устанавливают таким образом, чтобы на брусе она лежала в некоторой удаленности от пола. Следующую панель устанавливают так, чтобы она не доходила до потолка. В результате рисунок будет чередоваться: сначала немного не доходить до потолка, потом до пола. Оставшуюся площадь просто закрывают подрезанным материалом. Кроме того, для усиления конструкции, можно устанавливать рейки на одной полосе в вертикальные пояса из брусьев. Дерево будет дополнительно прижимать вагонку и прочнее удерживать ее на месте.

Чтобы провести самостоятельно отделочные работы на балконе, достаточно просто следовать вышеприведенным рекомендациям и правилам использования материалов, которые указываются производителем на упаковке.

otdelkagid.ru

Финишные и жидкие гвозди для крепления вагонки: как выбрать чем прибивать

Дерево как отделка не выходит из моды. Это красивый природный материал, который способен долго сохранять тепло. Вагонка является популярным материалом, у которого все время появляются новые поклонники. С такой отделкой помещение всегда только выигрывает: в нем уютно и комфортно. Но для этого потребуется прочное крепление вагонки гвозядми.

Виды гвоздей

Делаем обрешетку

Вагонка не крепится сразу к стенам. Данное крепление обладает сомнительной прочностью. Невозможно, чтобы облицовка была сделана ровно, так как подобных стен практически не бывает. В результате эстетический вид может серьезно пострадать.

Чтобы сделать стены максимально ровными, для них сооружается обрешетка, которая позволит дополнительно утеплить помещение. Для этого материал для утепления укладывают между брусками. Посмотреть, как утепляются стены, можно на фото. Обрешетка под вагонку выполняется из реек или брусков из дерева. Несколько важных моментов:

Обратите внимание на расстояние между отдельными рейками: оптимальным считают 40-50 см.
Не забудьте проверить с помощью строительного уровня, являются ли рейки ровными. От качественного выполнения обрешетки зависит и заключительная отделка помещения.
Бруски прибивают к стенам дюбелями.

Обшивка при помощи степлера

Какой бывает укладка вагонки

Чтобы визуально помещение казалось шире, применяется горизонтальная укладка вагонки. Этот дизайнерский прием используют в узких или длинных комнатах. Зрительно выше помещение сделает вертикальная укладка.

Процесс обшивки

При этом нужно учитывать и предназначение комнат. Для банного помещения понадобится выбрать способ крепления досок вертикальный, чтобы исключить появление застойных водяных капель.

Процесс прибивания к обрешетке

Как только обрешетка закончена, начинается укладка самой вагонки:

Процесс лучше начинать из угла (посмотрите, как показано на фото).
Не следует торопиться: укладывайте аккуратно рейки, не забывая проверять их уровнем. Такая последовательность работы позволит вам предпринять нужные меры вовремя, если вдруг появятся отклонения от нормы.
Необходимо, чтобы между досками оставался зазор в 1-2 мм, который требуется, чтобы дерево не набухло при перепадах во влажности и температуре.

Какими гвоздями прибивать вагонку

Лучше использовать гвозди, у которых совсем маленькие шляпки. В качестве альтернативного варианта также покупают на строительных рынках или в магазинах специальные скобы. Работая с гвоздями, можно слегка надсверлить места, где они будут располагаться, и их шляпки будут заподлицо. Идеально, если прибивать рейки таким образом, чтобы в последующем спрятать следы декоративными плинтусами или уголками. Правильно при этом виде работ использовать деревянный молоток: он нанесет минимальный вред рейкам.

Делаем выбор

По сравнению с обычными гвоздями лучше отдать предпочтение специальным. Тогда не придется перед забиванием откусывать шляпки. Прекрасный выбор – гвоздь финишный. Небольшая овальная шляпка делает его практически невидимым. Финишные гвозди предназначаются для крепления вагонки, тонких реечек или других таких же деталей. Монтаж рекомендуется проводить, когда помещение отапливается или когда на улице тепло.

Финишные

Финишные гвозди забивают под углом в 45 градусов. Сегодня в строительных магазинах есть специальные предложения. Реализуются оцинкованные, хромированные, латунированные, никелевые, омедненные финишные гвозди для вагонки. Их применение зависит от антикоррозийного покрытия. Например, оцинкованный гвоздь больше подойдет для обшивки комнат, где влажность минимальная. А вот для веранды, бани, предбанника и балкона лучше выбрать омедненный, латунированный или хромированный.

Жидкие

Еще один вариант – когда прибивается вагонка на жидкие гвозди. Такой монтаж является не только простым, но и достаточно прочным. Кроме этого, он позволяет сэкономить время. Жидкие гвозди обеспечивают плотное прилегание вагонки к обрешетке. Это обеспечивает водонепроницаемость. Жидкие гвозди наносятся на предварительно подготовленную поверхность. Она должна быть чистой и сухой. Использование жидких гвоздей гарантирует неизменно красивый внешний вид. Профессионалы дают свои ценные советы по поводу того, как добиться повышенной прочности и максимальной защиты от коррозии для вагонки.

Так, применяйте в качестве крепежного материала как жидкие, так и металлические гвозди. Доски не будут расшатываться и выпадать из предназначенных для них мест. Такой крепеж позволяет спасти гвозди из металла от разрушительного для них воздействия влаги. Это позволяет надолго сохранить презентабельный вид. Два вида гвоздей сразу – для большей эффективности.

Окончательная обработка вагонки:

Теперь стены помещения предстоит просушить и ошкурить.
Использование морилки позволит подкорректировать цвет. Можно сделать его светлее или темнее, на ваше усмотрение. Для этого требуется нанести несколько слоев.
Нужно выполнить грунтование поверхности.
Покрыть вагонку специальным защитным составом. Это сохранит ее привлекательную красоту и увеличит срок службы, так как теперь не заведутся жучки, не появятся плесень или синева.

Последний этап – это покраска вагонки лаком. Применение того или иного вида зависит от предназначения помещения. К самым универсальным из них относятся полиуретановые лаки: они подходят для работ и внутренних, и наружных. Они могут быть глянцевыми и матовыми. Алкидные лаки дороже, потому что могут лучше защитить дерево от разбухания и выцветания. Прозрачная пленка, образующаяся на их поверхности, прекрасно отталкивает влагу. Акриловый лак может использоваться исключительно для внутренней отделки. Он является быстросохнущим, что важно для работы в помещениях.

Фото дает возможность оценить конечный результат. Это очень стильно и красиво. Использование дерева в современных интерьерах не теряет своей актуальности.

Смотрите также:

vagonkagid.ru

Как крепить вагонку - обшивка вагонкой

Обшивочная доска шириной до 0,22 м – самый популярный материал для отделки наружных и внутренних поверхностей. Существенных различий, как крепить вагонку ПВХ, МДФ или деревянную, нет.

Этапы проведения работ

Деревянная вагонка, обработанная ЛКМ

Вагонка из ПВХ, МДФ не требует предварительной подготовки. Деревянную необходимо обработать средствами защиты или покрыть слоем ЛКМ, кроме случая ее использования во внутренних помещениях бань и саун.

Изготовление обрешетки

Как сделать обрешетку под вагонку

Прикрепить вагонку без обрешетки к потолку или стене можно в трех случаях:

Если поверхность ровная.
Если отсутствует необходимость монтажа материала тепло-, звукоизоляции.
Если нет необходимости использовать пространство между облицовкой и стеной в других целях. Например, чтобы скрыть линии коммуникаций – интернет, телефон и т.д.

Кроме того, свободное пространство будет являться вентиляционной шахтой, что снизит опасность появления плесени, деформации дерева.

Материалом обрешетки может быть деревянный брус, оцинкованный профиль из железа. Возможен комбинированный вариант.

Использование широких досок или полос ДСП оправдано лишь при варианте «елочной» облицовки, когда вагонка соединяется под углом.

Прежде всего, в деревянных брусках просверливаются отверстия на расстоянии 0,5 – 0,7 м.
Если планируется обшивка наружных поверхностей или помещений с повышенным уровнем влажности, то бруски предварительно необходимо обработать влагозащитными составами.
Затем они крепятся строго горизонтально или вертикально (зависит от направления вагонки). К железобетонным плитам планками монтируются при помощи перфоратора. При невозможности использования метизов (рекомендуются саморезы разной длины) применяются жидкие гвозди.
Точность выставления элементов обрешетки проверяется уровнем. Чтобы обеспечить плотность прилегания их на неровной стене вставляются деревянные или пластиковые клинья. Широкий ассортимент последних представлен строительными магазинами.
В обрешетке поверхностей помещений, имеющих повышенный уровень влажности, рекомендуется установить дистанционные контрпланки. Это необходимо для увеличения расстояния между облицовочным материалом и потолком (стеной) для улучшения вентиляции.

Расстояние между рейками – 0,6 – 1 м. Короткие рейки соединяются встык.

Крепление вагонки

Крепление Крепление вагонки гвоздями — вариант A Перед началом крепления вагонки необходимо проверить ровность конструкции обрешетки строительным уровнем. После этого с угла начинается монтаж. Первая доска выставляется максимально ровно. При этом возможно возникновение небольшой щели у стены. Ее впоследствии можно закрыть пластиковым уголком. Небольшая величина отклонения значительно увеличиться к концу работ.

Соединение полос пластиковой, а также деревянной «евровагонки», «американки» осуществляется «паз в паз».
Обычные панели без пазов крепятся скобами строительного степлера, саморезами, мебельными гвоздиками.

Максимально аккуратно выглядит обшивка со скрытым креплением – элементы крепежа размещаются в пазе. Причем они не должны мешать установке следующей доски.

В этих целях со стороны шипа на деревянной панели сверлится отверстие для шурупа. По окончании работ срезаются выступающие части шкантов, затем поверхность шлифуется.

Монтаж при помощи кляймеров

Кроме того, тонкая легкая вагонка может крепиться металлическими оцинкованными скобками – кляймерами:

Сначала саморезом фиксируется верх первой доски. Его шляпка впоследствии закрывается шкантом.
Затем стыкуются доски с уже установленными кляймерами. К стене кляймеры крепятся саморезами или гвоздями.
Последняя доска фиксируется закрытыми шкантом саморезами.

Крепление вагонки гвоздями — вариант B Можно проводить монтаж вагонки более быстрым способом – вбивая гвозди по центру, но это будет менее аккуратно выглядеть. Также таким образом можно расколоть тонкие доски.

Выбор материала вагонки определяется соответственно эксплуатационным условиям, в которых будет находиться облицованная поверхность. Деревянные, пластиковые панели могут использоваться для обшивки внутри и снаружи. МДФ только во внутренних отапливаемых помещениях.

Во время монтажных работ необходимо помнить о выключателях и розетках – сделать разметку маркером. Отверстия для них вырезаются лобзиком или ножовкой.

Фиксация панелей на клей считается не очень надежным способом и используется в крайних случаях. Кроме того, он требует предварительной подготовки поверхности – очистки, выравнивания, обработки специальными составами для повышения адгезии.

Видео

Как крепить вагонку с помощью кляймеров, смотрите ниже:

Инструменты для монтажа вагонки

Крепление вагонки без обрешетки

Для проведения работ могут потребоваться:

Инструменты – дрель, перфоратор, молоток, ножовка, шуруповерт.
Строительный уровень около 2-х метров, рулетка, отвес.

Пластиковая вагонка и обшивка из панелей МДФ не требует сложного ухода во время эксплуатации. Защитный слой ЛКМ деревянной вагонки должен периодически обновляться.

Видео

Смотрите весь процесс обшивки стен вагонкой на примере монтажа вагонки ПВХ:

stroysvoimirukami.ru

А такое действительно практикуется? Класть вагонку (пвх) прямо на стены без реек?

Никогда вагонка (так же как и ПВХ) не клеиться на голую стену. Сейчас развелось огромное количество професси-аналов (С ударением на вторую часть слова) , которые вам еще не то посоветуют. Нет такой технологии. Тупые выдумки лентяев и тех кому бы бабки хапнуть. Рейка на стену нашиваеться обязательно. Дело тут не только в ровности или неровности стен. Воздушный зазор должен быть обязательно. Панели ПВХ и другие органические материалы должны обязательно проветриваться. Иначе они могут начать преть, гнить и т. д. На них или под ними может образоваться грибок. Стена, кстати, тоже должна проветриваться, все таки близкое расположение довольно таки легкопортящегося (относительно) органического материала. Кроме того существует такое понятие как коэффицент линейного расширения. При изменении температуры панели ПВХ увеличиваються или уменьшаються не только в ширину, но и в длинну. Если изменения в ширину гасятся за счет паза, то изменения в длинну нет. Поэтому ПВХ крепяться на кляймеры, в крайнем случае скобами для степлера, и совсем в краинем тонкими гвоздиками с обрезаными шляпками забитыми под углом сверху вниз. Сверху и снизу панели должен быть зазор от пола и потолка не менее 3-х мм. каждый. Делается это для того что бы панель могла "гулять" при температурных расширениях. Зазоры легко скрываються плинтусом, карнизом, F-кой или L-кой. Если ПВХ наклеить на стену в помещении в котором не поддерживаеться постоянная температура и сухость воздуха, то они могут начать отваливаться от стен вместе со штукатуркой, или гнить, плесневеть и т. д. Даже если этого не случиться, рано или поздно ПВХ начнет менять цвет от влаги. На какой-то из стен может собираться больше кондесата чем на других, особенно если эта стена наружняя. Если клей хороший и его структура приспособлена гасить разнородность материалов, т. е. панели не будут отваливаться от стен, а соответственно и "гулять", то рано или поздно они начнут "пузыриться". Это краткий перечень могущих случиться с вами неприятностей. Подумайте нужно ли вам это. Ведь технологии разрабатываються годами и отнюдь не дураками. Рад если сумел помочь.

ваш муж чистый извращенец))) ) пусть х... ней не страдает так не делают никто, не надо изобретать велосипед, все уже придумано.

я такого не слышал, если только стены идеально ровные, но с рейками гораздо проще

правильно, зачем эта пустота вам, да и место отбирает. Если стена ровная ( уровень) , то клеить на ж. гвозди, прогрунтовав стену, а крепить можно не каждую а через две. ну а рейкой 5 мм - плоскость не ровняют, слишком тонкая

если стена ровная, то можно даже не сверлить, а приклеить на клей (у меня клеили на Фиксит) и все здорово держиться.

Если стены в панельном доме то они как правило ровные и ПВХ-панели прсто приклеиваются на жидкие гвозди что гораздо лучше и эффективней чем на рейках а если стены неровные то только на рейки

на ровных стенах клееные панели жестче. но почему никто не сказал. что есть вместо реек пластмассовые маяки под клямеры специально для панелей. вот их можно на бетон

ерунду люди пишут-жидке гвозди на вагонке? оторвет через пол-года, да и держать придется каждую досочку до упора, выход-полосы фанеры 8-9 маяками, скобки или гвоздь, доски еще жать придется в паз, выравнивать в вертикаль-кияночку надо

За что люблю наших мужиков. Каждый пытается найти свое решение. Почему бы и нет, если стена ровная. Вагонка замками хорошо держится, но крепить все-равно надо. А что для префоратора 40 дырок, полчаса работы. Соседям надоесть не успеешь

при условии ровности стен данный вариант приемлим....

одумайтесь люди... в ванной должен быть КАФЕЛЬ!!!

Можно. Только это более трудоемко. . Как по мне, так уж лучшепластиковые маяки под клямеры. Дерево (в вашем случае) лучше не использовать.

Я так сделал 4 года назад и никаких проблем. Нужно только стену антисептировать. Крепил через 50 см. Плотно к стене они не прилегают так что ни какой грибок там не заводится. Единственное, что сантехкабина 5см в толщину и нужно взять дюбель-саморезы 5х30.делается всё за 2 дня. На клей сажать не советую. Плитку не стал клеить потому, что лень, но всё равно думаю, что в санузлах лучше плитки ничего нет.

touch.otvet.mail.ru

Как прибивать вагонку быстро, качественно и без сколов

Отделка дома вагонкой не требует особых навыков, профессионализма или многолетнего опыта. Достаточно знать, как прибивать вагонку несколькими простыми способами и выбрать подходящий. Технология обшивки стен практически идентична процессу прибивания вагонки на потолок и заключается в следующем.

Этапы работы при обшивке помещения вагонкой

Начать изучение вопроса как правильно прибивать вагонку рекомендуется с ознакомления с алгоритмом работы. Процесс включает:

Подготовительные работы: материалы, устройство обрешетки, паро- и гидроизоляции;
Прибивание вагонки;
Нанесение защитных покрытий;
Финишное покрытие лаком или краской.

Как прибить вагонку самым простым способом

Чтобы закрепит вагонку на уже установленную обрешетку, можно использовать три типа крепежных элементов:

Саморезы;
Гвозди;
Кляймеры.

Саморезы редко применяются для работы с вагонкой, предметом выбора чаще всего выступают гвозди или кляймеры.

Кляймер – надежный и удобный крепежный элемент, который полностью исключает повреждение ламелей вагонки в процессе ее прибивания. Скоба надевается на паз и прибивается гвоздями к обрешетке, после чего следующая доска шипом вдевается в паз предыдущей. Его минус в дороговизне, по отношению к другим доступным крепежным элементам.

Самый простой ответ, как правильно прибить вагонку в бане – гвозди. Для работы с вагонкой подходят финишные гвозди, они отличаются маленькой головкой, которая полностью утапливается в материале и практически не видна в готовом варианте работе. По материалу изготовления гвозди бывают:

Стальные – самый простой вариант, который подходит только для отделки сухих помещений. Подвержен каррозии.
Оцинкованные – стальные гвозди, покрытые тонким слоем цинка, обладают устойчивостью ржавлению. Выдерживают повышенную влажность, но не рекомендуются для конструкций, которые напрямую контактируют с водой.
Омедненные – гвозди с медным покрытием, подходящий вариант при принятии решения какими гвоздями прибивать вагонку в бане. Высокая устойчивость к влажности и прямому попаданию воды.
Латунированные – самые крепкие и дорогостоящие из всех возможных вариантов гвоздей для вагонки. Не подвержены коррозии, выглядят эстетично, поэтому чаще используются для отделки помещений дорогими материалами.
Хромированные – как и предыдущий вариант, относятся к элитной категории крепежных элементов, от латунированных отличаются серебристым блеском.
Бронзовые – достаточно дорогие, укороченные и тяжелые гвозди, зеленовато-золотистого цвета. Практически незаметны в древесине даже при открытом способ прибивания вагонки.

Секреты аккуратного прибивания вагонки гвоздями

Чтобы применение на практике знаний о том, как правильно прибивать вагонку не обернулось растрескавшейся древесной и сколами, необходимо использование дополнительных инструментов.

Ни в коем случае нельзя вбивать гвоздь в доску напрямую, один неверный удар приведет к сколу тонкой стенки паза и деформации обшивки в будущем. Для безопасности и облегчения работы используют добойник. Как прибивать вагонку с помощью добойника? Достаточно поставить тонкий носик инструмента на шляпку гвоздя и наносить аккуратные удары молотком по верхней утолщенной части добойника.

Молоток для прибивания вагонки должен быть небольшим, идеальный вес 350-500 г. При наличии можно воспользоваться пневматическим гвоздезабивным пистолетом. Не рекомендуется вбивать гвозди непосредственно в гладкую поверхность вагонки, иногда это приводи к ее растрескиванию. Профессионалы в вопросе как прибивать вагонку в бане и других помещениях, пользуются дрелью с самым тонким сверлом. Гвоздь вбивается в заранее просверленное отверстие меньшего, чем они сами, диаметра.

Крепежные элементы для обрешетки

Определение как правильно прибивать вагонку не ограничивается выбором гвоздей для финишных работ. Важную роль в стойкости и крепости всей конструкции играет обрешетка и ее крепление. В этом случае размер шляпок не имеет значения, поэтому можно использовать обычные стальные строительные гвозди подходящего размера. Особые условия соблюдаются только касательно вопроса, как прибивается вагонка в бане. В этом случае для обрешетки приобретаются омедненные или хотя бы оцинкованные гвозди. Обрешетка не контактирует напрямую с жидкостью, но гвозди могут быть подвержены ржавлению при повышенной влажности, цинкового покрытия будет достаточно для защиты. Если постройка, в которой выполняется обшивка вагонкой не деревянная, выполнена из бетона, кирпича, газобетона и другого материала, для монтажа обрешетки используют дюбель и саморез.

Как правильно прибивать вагонку – три способа вбивания гвоздей

Вся работа по монтажу обрешетки и прибиванию вагонки начинается с выбора направления отделки. Брусья обрешетки всегда крепятся перпендикулярно вагонке. Определяясь как правильно прибивать вагонку в бане, вертикально – более правильный вариант. Такой монтаж предусматривает сложности при замене нижней части обшивки в будущем, если это будет необходимо. Плюсом такого расположения является улучшенная система отведения влаги, которая просто стекает по бороздкам вниз и быстро испаряется.

Прибивание вагонки гвоздями возможно тремя основными способами:

Напрямую через древесину, когда гвоздь забивается вертикально через среднюю часть доски. Наиболее грубый и неэстетичный способ. Используется только в случае отделки подсобных помещений, или когда планируется окрашивание отделки краской, под которой не будут выделяться шляпки гвоздей.
Вертикальное вбивание гвоздя в шип вагонки– самый простой и наиболее часто используемый вариант техники прибивания вагонки.
Вбивание гвоздя в угол паза под наклоном.

Независимо выбранного варианта как прибить вагонку, забивать гвозди необходимо с утапливанием шляпки. Это способствует аккуратному внешнему виду и предотвращает сложности в монтаже, когда ламели не стыкуются, цепляясь за торчащие шляпки гвоздей.

infovagonka.ru