Натяжные потолки
"Потолок в доме" Монтаж натяжных потолков

+7 (977) 977-01-00

127081, г. Москва, проезд Дежнева

Вызвать замерщика

Мы перезвоним Вам
и уточним детали

Как возводить стены

Возведение стен дома, на что обратить внимание

Стены возводятся в соответствии с проектом дома, в котором должны быть указаны все необходимыми для строительства стен данные. Также важно, чтобы работу выполняли специалисты с опытом, которые знают последовательность действий и имеют соответствующие специальности (каменщики, плотники и др.). Если используются мокрые процессы то стены дома, должны возводиться в теплое, сухое время года, температура не ниже +5 град С.

Выбор материала для возведения стен делается на основе расчетов по прочности, теплопотерям, учитываются особенности конструкции самой стены и сочетание материала с фундаментом и кровлей. Принятые проектные решения по типу, марке, толщине и пр. менять не допустимо. Толщина (длина) стеновых блоков, или количество кирпичей в кладке, или диаметр бревен, сечение бруса и т.п. должно точно воплощаться на строительной площадке в соответствии с проектными решениями. Могут быть запроектированы самые различные и даже очень необычные стены, например, из стекла и металла. Но далее рассмотрим особенности конструкций и особенности возведения наиболее часто встречающихся вариантов.

Важность качественной работы

При выборе любого материала для стен или любой конструкции стены, в первую очередь, нужно уделить внимание подбору специалистов, которые будут эту стену возводить. Во внимание берется в первую очередь опыт выполнения именно сходных работ. Стена дома состоит из множества фрагментов, каждый из которых, должен быть индивидуально уложен правильно. И это будет зависеть от строителя. Поэтому предварительные беседы с нанимаемыми специалистами, проверка их удостоверений и документации, осмотр возведенных ими ранее объектов и сбор отзывов об их работе – обычная забота частного затройщика, который хочет, чтобы стены его дома были построены как следует.

Рассмотрим особенности возведения стен из популярных на сегодняшний день строительных материалов.

Стены из газобетона

Невысокая цена газобетона, простота и быстрота возведения – главные козыри этого материала. В противовес – невысокая надежность, хрупкость, разрушение водой. Основной момент при возведении – не допускается широких швов. Максимальная толщина шва – 3 мм. Выкладка ведется только на специальном клею. Этим страхуются от неравномерных напряжений по стене, а также от лишних потерь тепла. Фундамент под газобетон создается только ленточный монолитный не допускающий подвижек, конструкция которого предусматривается проектом. Потому что пенобетон обладает низкой эластичностью, хрупкий.

Враг пенобетона – вода. Если через отделку, или с кровли, или вследствие нарушения парообмена в стене, или из-за капиллярного подсоса воды из фундамента блоки намокнут, отсыреют, то они очень быстро придут в негодность, разрушаться. Дом прекратит существование как таковой. Поэтому вопросу гидроизоляции, и нормального парообмена в проектной документации и при строительстве уделяется особое внимание. Недопустимо снаружи применять пароизоляционные отделочный слои, но в то же время отделка с таким качеством должна быть изнутри. Также отделка должна быть с низкой воздухопроницаемостью, так как сама кладка \»дырявая\».

Для возведения в один слой используется конструкционно-теплоизолирующий пенобетон марок D500 – D800. Сопротивление теплопередаче кладки толщиной 400 мм из такого материала будет всего порядка 2,2 м2•К/Вт, что меньше нормативного значения для умеренного климата на 30 – 40%. Поэтому в принципе однослойные стены будут считаться холодными.

Для двух и трех слойных конструкций имеет смысл применять более холодный конструкционный пенобетон более чем D600, с дополнительным слоем теплоизоляции.

Монолитные стены

Стены вылитые из тяжелого бетона все больше набирают популярность. Применяется технология несъемной опалубки, когда стена собирается из пустотелых блоков выполненных из пенополистирола с наружной стороны, а изнутри – гладкая гипсовая отделка. Блоки устанавливаются на фундамент, а в полость заливается бетон. В результате получается сразу готовая двухслойная стена с наружным утеплением, а фасад штукатурится на стекловолоконной сетке.

Экономическая целесообразность выливки стен в несъемной опалубке или в передвигаемой опалубке возникает при выполнении большого объема строительных работ, например, при возведении котеджного поселка, когда на стройплощадке монтируется оборудование для изготовления и доставки готового бетона насосами в точку заливки.

Обычно заливку выполняют специализированные строительные организации по утвержденной технологии. Впрочем, изготовление на площадке облегченных бетонов – шлакобетона, керамзитобетона и заливка его в опалубку может быть выполнена и вручную.

Из тяжелых штучных материалов

Кирпич, тяжелый шлакоблок – обычные материалы для строительства стен частных домов. Укладка выполняется вручную и зависит от работы специалиста. Важно выдержать одну толщину швов и их расположение в одну линию. Контролируется вертикальность стен, ровность плоскости их поверхности.

Швы между кирпичами могут не заполняться раствором на глубину до 1,5 см, такая кладка называется впустошовку и предназначена для последующего оштукатуривания, чтобы штукатурный слой лучше держался на стене. Если штукатурить не предусматривается, то швам придают какую-либо фигурную форму – выпуклую, вогнутую, такая кладка называется под расшивку.

Также нередко применяются и тяжелые блочные материалы – различные ж/б конструкции, обработанный и не обработанный камень и др.

Сторона штучного материала самая большая по площади – постель, самая маленькая — тычок, средняя – ложок. Ряд материала, уложенный по краю стены (по грани), называется верстой. Внутренний ряд – забутовкой. В зависимости от того, какая сторона материала видна в ряду кладки на фасаде (на версте) ряд называется тычковым или ложковым.
Кирпичные стены не дешевые. Но они же самые надежные и практичные. Их строительство может быть выполнено даже одним частным специалистом.

Из дерева

Деревянные дома из клееного бруса, также как и кирпичные, не дешевые, но этот строительный материал стоит того. Клееный брус при изготовлении пропитывается «химией», не гниет, не трескается, теряет пожароопасность. Он изготавливается из высушенных до 7 – 9% ламелей, его не ведет и он не дает усадки. Ширина бруса может достигать 40 см, что в нехолодном климате чуть ли не достаточно до нормативных значений по сопротивлению теплопередаче. Обычные же в 20 см стены из дерева нуждаются в утеплении, т.е. должны быть двухслойными. Дешевый вариант – возведение деревянных стен из оцилиндрованного бревна. Но нужно быть готовыми, что на протяжении времени до 5 лет дом будет давать усадку, появятся трещины, которые нужно конопатить и др. Возможна гниль.

Деревянный дом строится быстро, для его постройки необходимо заключить контракт с мастерами специализирующимися на работе с деревом. Так как в каждом деле есть множество больших и малых нюансов.

Возведение стен в любом случае требует присутствия специалиста на стройплощадке. Возможна экономия на квалифицированных рабочих, и всю тяжелую работу могут выполнять «новички», но один специалист должен обязательно контролировать постоянно весь процесс и он же должен по договору нести ответственность за конечных результат возведения стен.

stroy-block.com.ua

Как правильно возводить стены из керамики - СамСтрой

Поризованная керамика – очень хрупкий материал, поэтому необходимо отказаться от грубых методов деления элемента, например ударами с помощью молотка. Не рекомендуется так поступать и при работе с керамическими пустотелыми блоками. Это может привести к значительному снижению технических характеристик материала – в местах повреждений возможно образование мостиков холода. Только традиционный глиняный кирпич, который не отличается хрупкостью, можно укорачивать, отбивая лишнее молотком каменщика.

Возведение стены начинают с закладки нескольких рядов кирпича по углам – так называемого выведения углов. Это аксиома. В противном случае половинки элементов попадут в кладку угла, что недопустимо. Кладка угла с применением половинок снижает его жесткость, и такой угол, как элемент общей системы стен, ослабит жесткость всей конструкции. Сам процесс кладки облегчается, если сначала возводятся углы. По швам кладки углов растягивают шнур, что позволяет контролировать уровень, горизонтальность и выравнивание рядов в кладке основного массива стены.

Если температура воздуха при ведении кладочных работ не очень высокая, достаточно смачивать только поверхность кирпичей, непосредственно контактирующую с раствором.

Кирпичи и пустотелые блоки из керамики как традиционной, так и поризованной, перед началом кладки должны увлажняться. При высоких температурах воздуха и сильном солнце даже полнотелый кирпич необходимо смачивать водой через каждые два-три часа.

Если этого не делать, кладочные материалы – кирпич, а особенно блоки поризованной керамики, будут оттягивать на себя воду из раствора и его вяжущий компонент прореагирует не полностью. Это снизит прочность растворного шва, а следовательно, и несущую способность стены.

Независимо от вида и размера кирпичей или пустотелых блоков растворный шов должен иметь толщину от 10 до 12 мм. Слишком тонкий шов не сможет быть достаточно эффективным и долговечным соединением. Очень толстый шов усложнит контроль вертикальных и горизонтальных плоскостей кладки, выравнивание элементов во время их установки на место и может стать причиной образования мостика холода.

Кладку стены из керамического кирпича всегда ведут с неполным заполнением шва, то есть не заполняют раствором края швов у вертикальной плоскости стены. Это необходимо для лучшего сцепления штукатурки со стеной – заполненный шов может вызвать отслаивание.

Форма профиля растворного шва в облицовочном слое трехслойной стены должна быть профилирована с учетом защиты кирпичей от негативного влияния изменчивых атмосферных условий, то есть не должна допускать отложение снега в швах или образования в них наледи.

Неправильно сформированный наружный край шва будет способствовать разрушению фасадной поверхности лицевого кирпича – через несколько зим она начнет выкрашиваться. Нужного профиля шва добиваются с помощью специального инструмента – расшивки.

Внимание! С полным швом сооружают только дымоходы, независимо от того, будут ли они оштукатурены или нет. Дымоходы возводятся только на цементно-известковом растворе, поскольку он более пластичен. В нем не появятся трещины, приводящие к разуплотнению дымоходов.

Кирпичи неполного размера лучше всего укладывать в соседних рядах на значительном расстоянии (не менее одного метра) друг от друга. Следует помнить, что укороченные кирпичи или пустотелые блоки должны быть расположены в средней части стены. Размещение их по краям и углам грозит ослаблением несущей способности стены и даже выпадением кирпичей, например, в результате сильного удара.

Когда укорачивают кирпичи, обрезают пустотелые блоки из теплой керамики, рассчитанные на соединение типа «паз-гребень» или стыкуют, образуя так называемый карман, то в месте обреза нужно выполнить дополнительный вертикальный шов. Это обязательно, так как обрезанные кирпичи не имеют профилированных, фабрично изготовленных зубцов.

Отсутствие вертикального шва в данном случае может не только снизить устойчивость конструкции, но и стать причиной нарушения герметичности – с точки зрения теплоизолирующих свойств ограждающей конструкции в целом. Такие швы должны быть заполнены теплосберегающим раствором даже тогда, когда горизонтальные швы выполняются из обычного цементно-известкового раствора.

Наружные несущие стены должны быть жестко связаны с внутренними конструктивными стенами. Их перевязку следует выполнять в каждом втором ряду кладки. Кирпичи наружных стен в месте перевязки нужно готовить – подрезая так, чтобы обеспечить возможность установки кирпича внутренней несущей стены по меньшей мере на 10 см. Такое жесткое соединение гарантирует совместную работу стыкуемых несущих стен, а также правильное перераспределение нагрузок.

Нельзя забывать и об утеплении пенополистиролом. Это позволит избежать образования мостика холода в местах примыкания (у внутренних стен сопротивление теплопередаче ниже).

Даже если стена однослойная, в проблемных местах, особенно подверженных промерзанию (например, в уровне перемычек и поясов), необходим слой утеплителя толщиной несколько сантиметров.

Пояс и перемычка вместе с теплоизоляционным слоем должны помещаться в толще стены. Еще лучше если, кроме утеплителя, поместится также 5-6-сантиметровая плитка из того же материала, что и стена. Тогда весь дом можно будет покрыть толстым слоем традиционной однородной штукатурки. При этом не придется использовать сетку и тонкослойную штукатурку в местах утепления проблемных мест.

Соединение слоев трехслойной стены с помощью проволочных анкеров необходимо для обеспечения устойчивости тонкого облицовочного слоя. На квадратный метр стены должно приходиться от двух до четырех анкеров, закрепленных в швах на цементном растворе. Дополнительные анкеры следует размещать по краям дверных и оконных проемов. Анкеры должны изготавливаться из стальной оцинкованной проволоки, чтобы влажный воздух в воздушном зазоре не вызывал ее коррозию. Ржавые анкеры, потеряв со временем свою прочность, утратят способность удерживать лицевую часть стены. Рекомендованный диаметр анкера – около 4 мм.

Отсутствие правильного анкерного крепления ограждающего слоя к несущей стене может привести к появлению трещин в лицевой стене, выпучиванию или даже к его опрокидыванию.

Внимание! Если у трехслойной стены два наружные слоя возводятся позже основного – несущего, анкеры устанавливают и крепят в гнезда, выполненные в материале кладки или растворном шве. Их установку можно подогнать так, чтобы анкеры попадали в шов облицовочного слоя без необходимости их изгибания. Когда анкеры замуровываются в несущую стену, то, выполняя анкеровки облицовочного слоя, их придется часто отгибать, чтобы они попали в швы кладки облицовочного слоя стены. Гнутые анкеры значительно ослабляют жесткость соединения.

samstroy.com

Как сделать стены в квартире свободной планировки

Многие новые дома сейчас сдают с квартирами свободной планировки, в которых будущие жильцы могут сами расставить стены как хотят. В рамках купленной площади им разрешено спланировать помещение «под себя». Нужно лишь подобрать материалы и согласовать изменения.

Ко мне как к специалисту с высшим строительным образованием и опытом поддержки строительных проектов часто обращаются по поводу свободной планировки. Я работаю напрямую с подрядчиками и владельцами квартир, часто корректирую проекты разного масштаба и еще чаще исправляю ошибки перепланировки, которые вызвали претензии со стороны БТИ.

Техническое бюро следит, чтобы перегородки стояли в определенном месте и не нагружали плиты перекрытия и несущий каркас дома. Поэтому не все материалы подходят для стен.

Расскажу, из чего быстро и недорого возвести перегородки в новой квартире, на чем можно сэкономить и какой материал экологичнее и действительно защитит от шума, влаги и пожаров.

Не бывает свободной планировки

Свободная планировка на самом деле не свободная

В действительности планировка является «свободной» только условно. В новых квартирах застройщики специально отмечают места для перегородок мелом или кирпичами. Это выглядит как рекомендация, но они на самом деле хотят, чтобы стены стояли именно здесь. Перегрузка плиты перекрытия в другом месте может нарушить баланс равновесий в здании и привести к усадке и трещинам в стенах.

Согласно статье 7.21 КоАП РФ, за незаконную перепланировку будет выписан штраф — до 2500 ₽. И заставят все переделывать

Именно поэтому новые жильцы должны получить в жилищной инспекции разрешение на перегородки при «свободной» планировке. Его выдают по заключению БТИ на проект. Если перегородка способна нанести вред конструкции дома, планировку не утвердят.

Подрядчик подробно рассказывает, где нужно строить, чтобы в БТИ утвердили проект. Многие соглашаются на эти условия и делают стандартные планировки. Отчаянные собственники возводят перегородки из кирпича в удобных для них местах, рискуя нарваться на штрафы.

Не более 150 кг/кв. м — столько должна составлять распределенная нагрузка перегородок в жилых зданиях согласно СП 20.13330.2011

Проблему можно решить: нужно возводить легкие межкомнатные перегородки из материалов с небольшим удельным весом.

Лучше всего пойти за советом к профильным специалистам. Они помогут сделать жилье комфортным и оригинальным, со своей планировкой, которая будет узаконена в БТИ.

Рис. При перепланировке квартиры стены рекомендуют располагать в определенных местах

Какой должна быть перегородка в квартире

Стена должна изолировать помещение от шума из соседних комнат. Не должно быть слышно музыки и разговоров, стука и движения воды в канализации, телевизора или кондиционера.

Хорошая перегородка не пропускает шум из другой комнаты

Помимо этого, перегородка должна выдерживать нагрузку от межкомнатных дверей, навешенных аксессуаров, мебельных модулей, блоков бытовой техники. Она обязана устоять, если человек силой попытается надавить на нее или ударить каким-либо предметом.

Внутри стены могут быть скрыты коммуникации инженерных сетей, которые никак не влияют на прочность. В санузлах и на кухне перегородка должна быть устойчива к влаге.

Перегородку считают хорошей, если она огнестойкая и способна блокировать распространение огня, долговечна и безопасна для здоровья людей, и ее довольно несложно починить.

Рис. Процесс ремонта в квартире свободной планировки

Как сэкономить на перегородке

Чтобы снизить стоимость работ, рекомендую выбирать материалы, из которых можно возвести перегородку самому. Сложно выполнить кирпичную кладку без профессиональной подготовки, но конструкции из гипсокартона и стеновых блоков можно сделать по инструкции или видео.

Чтобы сэкономить время, можно не заключать договор с подрядчиком и не ждать, пока освободится бригада каменщиков. Лучше сделать работу самому. Ведь все это трата времени и денег, которые в большинстве случаев приходится платить за съем временного жилья, пока квартира подготавливается к въезду.

Чтобы снизить расход штукатурки и затраты на материалы, можно класть материалы на тонкий слой раствора. При этом материал должен быть правильной геометрической формы. Например при кладке автоклавных газоблоков можно использовать тонкошовные растворы, которые с минимальным раствором покроют ровную поверхность. Если брать блоки одинаковой ширины, это тоже снизит толщину чернового слоя штукатурки и расход смеси.

Важно не экономить на качестве материала. Надо смотреть не на сертификат соответствия или сертификат менеджмента качества ISO 9001, а на характеристики.

Нельзя экономить на качестве материала

Качественный материал соответствует всем нормам: стабильность геометрии блоков, звукоизоляция, теплозащита, морозостойкость, сорбционная влажность, безопасность для здоровья людей. Все это есть только в продукции известных торговых марок и брендов — выбирать нужно их.

Рис. Перегородка из бруса из середины прошлого века

Какие материалы выбрать для перегородок

Чтобы не было трещин в стенах и споров с БТИ, нужно выбирать материалы, вес которых не превышает 150 кг/кв. м. Поэтому кирпич и шлакобетон не подходят.

Кирпичная перегородка высотой 250 см, толщиной 12 см и длиной 3 м имеет удельный вес 1800 кг/куб. м. Распределенная нагрузка на плиту перекрытия составит 216 кг/кв. м, что почти в полтора раза больше нормы.

Если делать стену из шлакобетона, в одном квадратном метре перегородки будет 13,5 полублоков размером 390×120×188 мм и весом 13 кг. Для стены высотой 2,5 м и длиной 3 м нужно 102 блока, что дает удельный вес 1330 кг и распределенную нагрузку 160 кг/кв. м. Это тоже превышает нужное значение.

БТИ не утвердит перепланировку, если перегородки будут из кирпича и шлакобетона

Не вызовут нареканий конструкции из гипсокартона, пеноблоков или газобетонных блоков. Их удельный вес — 500 кг/куб. м при толщине в 100 мм. Нагрузка на плиту перекрытия составляет всего 50 кг/кв. м — в 3 раза меньше нормы.

Если удельный вес материала составляет менее 500 кг/м3, его можно использовать для перегородок в любых местах

Рис. Перегородка из кирпича на толстом слое раствора

Рис. Блоки и полублоки из шлакобетона

Плюсы и минусы газоблоков автоклавного твердения

Рекомендую приобретать газоблоки известных брендов — YTONG, «Бонолит», «Калужский газобетон», Hebel. Их продукция имеет стабильные геометрические размеры, такие блоки быстро уложит на клей даже человек без опыта в строительстве.

Блоки отличаются хорошей звукоизоляцией, эффективно блокируют шумы, не проводят тепло и не горят. Выдерживают 240 мин воздействия прямого огня. К тому же они экологически безопасны, что подтверждено международными сертификатами.

Газоблоки полностью безопасны для здоровья. Могут блокировать пожар в помещении

К недостаткам перегородок из газобетона можно отнести сравнительно высокую стоимость материала, особенно у брендовых газоблоков высокого качества. Их сложно перевозить, поэтому при покупке нужно иметь в виду, что понадобится услуга доставки на объект.

Рис. Стеновые и перегородочные газоблоки

Основные характеристики перегородок из газоблоков и гипсокартона на каркасе металлопрофиля

Таблица. Основные характеристики перегородок из газоблоков и гипсокартона на каркасе металлопрофиля

Перегородка	Газоблоки	Гипсокартон
Перегородка	Газоблоки	Гипсокартон
Подходит под требования БТИ по удельному весу	+	+
Цена до чистовой отделки	Средняя	Минимальная
Сложно ли возвести самому	Средне	Просто
Как долго возводить	2–3 дня	1–2 дня
Прочность	Высокая	Слабая
Можно ли вешать полки	+	-
Долговечность	50 лет	20–30 лет
Пожаробезопасность	+	-
Экологическая безопасность	+	-

www.hebelblok.ru

Как возводить стены и перегородки

Часть 1. В одной из предыдущих статей мы говорили о том, как снести мешающую стену. Но бывают и обратные ситуации, когда дополнительная перегородка просто необходима. Это может быть вызвано как полетом дизайнерской мысли, так и конкретными бытовыми условиями. Например, кто-то мечтает о квартире-студии и богемной атмосфере. А проживающая в таком доме семья после появления ребенка хочет отделить комнату от кухни для спокойствия и безопасности. Причин множество. И существует несколько вариантов ответа. А точнее — несколько способов разделения пространства в квартире или доме.

Временно или постоянно

Первая большая классификация перегородок производится на:

временные,
постоянные.

Первые можно убрать или поставить в любой момент. Часто они выполняют не только прикладную, но и декоративную функцию, украшая собою интерьер. Самый яркий представитель этого класса — ширмы. Они могут быть как белыми пластиковыми в медицинских кабинетах, так и вырезанными из ценных пород дерева в «восточных» апартаментах.

Постоянные перегородки представляют собой капитальные сооружения из различных материалов. Которые, надо заметить, напрямую влияют на свойства и стоимость возводимых конструкций. Ниже мы рассмотрим плюсы и минусы, а также технологии постройки стен разного вида, начиная с самых распространенных.

Гипсокартонные перегородки

Весьма популярный вид в последнее время. Это обусловлено:

относительно невысокой стоимость всего необходимого для монтажа,
доступностью возведения конструкции для непрофессионалов,
экологической чистотой самого гипсокартона,
отсутствием необходимости дополнительной подготовки поверхности перегородки под отделку,
малым весом конструкции,
показателями огнестойкости, которые позволяют использовать этот материал в жилых помещениях.

К имеющимся недостаткам можно отнести следующие:

хрупкость — из гипсокартона получается именно та стена, которую буквально можно проломить, да и просто легко повредить листы в процессе монтажа,
малая влагостойкость — способность впитывать влагу из окружающей среды делает материал непригодным к использованию в таких, например, помещениях, как ванная комната,
на перегородку из гипсокартона нельзя вешать тяжелые предметы, а все прочие желательно крепить к каркасу, а не непосредственно к самим листам.

Процесс обустройства гипсокартонной перегородки начинается, как правило, с возведения каркаса. Для этого размечается линия, проходящая по полу, стенам и потолку. Она должна представлять из себя замкнутый контур. Затем на полу и потолке крепятся алюминиевые направляющие. После этого устанавливаются вертикальные профили с шагом от 400 до 1200 см. Для повышения характеристик звуко- и теплоизоляции внутрь каркаса укладывается слой минваты или пенополистирола. Сам каркас с двух сторон обшивается нарезанными в размер листами гипсокартона. Стыковочные швы шпаклюются, закрываются армирующей лентой. Ваша новая перегородка готовка в нанесению финишной отделки.

Предлагаем посмотреть видео, как сделать гипсокартонную конструкцию своими руками.

Кирпичная стена

Традиционная, надежная, настоящая. Как и предыдущий вариант, имеет свои плюсы и минусы. Сначала, о достоинствах:

при правильном возведении кирпичная перегородка является наиболее прочной,
отличные показатели шумоизоляции,
хорошая влагостойкость позволяет применять данный материал в любых жилых и нежилых помещениях.

Среди недостатков называются следующие:

сложность возведения стены, что может потребовать обращения за услугами строительных фирм или частных мастеров,
большой вес конструкции,
необходимость проведения подготовительных работ (оштукатуривание) до финишной отделки,

В жилых домах кирпичные перегородки чаще всего делают в половину кирпича, иногда достаточно даже четверти. Последний случай при длине стены более 1,5 метров требует армирования проволокой диаметром около 5 мм через каждые 3-4 горизонтальных ряда. Раствор для новой кладки готовят исходя из следующих соотношений:

цемент и песок — 1 к 5,
вода и сухая смесь — 1 литр к 2 кг.

Первый нижний ряд выкладывается, начиная с целого кирпича, проверяя подгонку друг к другу и положение по уровню. Следующий ряд начинается с половины кирпича, и далее продолжается такое же чередование через ряд для получения обычной связки. Так как сырая смесь не придает достаточной прочности, не желательно выкладывать в первый же день стену более 1,5 метров. Лучше сделать перерыв, чтобы свежая кладка «схватилась». После того, как возведение перегородки будет закончено, перед нанесением отделки необходимо новую конструкцию покрыть грунтом, оштукатурить и затереть. После этого уже можно клеить обои или плитку.

Кроме двух уже названых, существуют перегородки из:

стеклоблоков,
дерева,
пазогребневых плит,
ДВП, ДСП,
бетонных блоков.

О них мы расскажем в нашей следующей статье.

remontkd.ru

Возведение стен из различных материалов

Вслед за разработкой проекта и проведением фундаментных работ предстоит этап возведения стен, качество которых влияет на надежность строение в целом. Соблюдая строительные нормы, стоит учитывать, что высота жилого помещения должна быть не менее 2,8 м. Любые отклонения чреваты признанием здания непригодным для проживания.

Важными свойствами возводимых стен являются:

достаточная теплоизоляция;
звукоизоляция;
пожаробезопасность.

При осуществлении выбора материалов для строительства, необходимо знание об их свойствах и способах возведения стен.

Кладочные системы

Традиционным способом кладки считается строительство стены из стандартных или полуторных кирпичей с использованием раствора из песка и цемента. Он характеризуется особой прочностью и долговечностью, но влечет за собой большие затраты ресурсов. Для полного выполнения работ потребуется много времени.
В связи с этим использование блоков довольно крупного размера становится более распространенным.

Газобетонные блоки имеют достаточную крепость при малом весе (с более подробной информацией можно ознакомиться в статье — газобетонные блоки технические характеристики, а также преимущества пенобетонных блоков), что позволяет производить кладку на специальный клей, не используя раствор. Данный строительный материал имеет следующие свойства:

повышенная звукоизоляция,
морозоустойчивость,
легкость в работе (хорошо распиливается, сверлится),
устойчивость к грибку,
не горюч.

Кладка из ракушечника во многом похожа на работу с газоблоком, поскольку данный природный камень также легкий, прочный и достаточно недорогой. Отличие состоит в применении цементного раствора. Пористая структура требует защитной отделки, поскольку внешняя среда может оказать негативное действие. Ракушечник, являясь натуральным материалом, благотворно влияет на здоровье человека.

Керамические блоки изготавливаются из глины. При одинаковой технологии размер отличается от кирпича. Форма необычная — на лицевой поверхности выступы и пазы, позволяющие фиксировать блоки без раствора. Он используется лишь для крепления, необходимого горизонтальным рядам. Керамоблоки не боятся огня, хорошо сохраняют тепло внутри помещения.

Традиционные и современные технологии

Несъемная опалубка — строительная технология, появившаяся не очень давно. Это система, состоящая из стен, представляющих собой теплоизоляционный материал (пенополистирол) скрепленный перемычками. Бетон заполняет все внутреннее пространство. Собрать дом в короткие сроки не составит труда нескольким рабочим.
Клееный брус — натуральная древесина, в процессе обработки в заводских условиях приобретающая свойства, позволяющие практически сразу использовать материал при сборке. Готовый дом не надо выдерживать, ожидая усадки как в случае использования сруба.

Каркасное строительство дома — быстрый, относительно недорогой, достаточно прочный вид постройки, пришедший к нам из Европы. Возведенный из дерева или металла каркас заполняется утеплителем (утепление каркасного дома минеральной ватой). После обшивки многослойными плитами производят облицовку, используя различный материал для отделки (отделка дома фасадными панелями). Постройка такого дома с высокой скоростью работ не мешает его последующей многолетней службе.

Выбираем материалы

При выборе материалов и конструкций стен, сознавая ограниченность во времени и финансах, стоит учитывать все нюансы возведения доступного жилья. На стоимость оказывают влияние не только строительные работы, но и доставка, хранение товара, проведение работ по отделке. Важно иметь в виду, что высокие показатели теплоизоляции стен будут способствовать значительной экономии в процессе эксплуатации дома.
Подводя итог, можно выделить следующие характеристики стеновых материалов, необходимые при строительстве доступного дома:

приемлемая цена;
высокие теплотехнические свойства;
быстрота возведения;
доступная цена строительно-монтажных работ.

Строительство без привлечения тяжелой техники значительно удешевит проект. А при возведении стен из бетонных блоков, железобетонных панелей строительная техника необходима. Поэтому для доступного жилья они также не подходят. Использование полнотелого кирпича влечет за собой необходимость основательного, дорогостоящего, мощного фундамента. Для уменьшения теплопотерь кладка должна быть выполнена в два слоя.

Предпочитая дешевый вариант, не стоит возлагать надежды на деревянный сруб, поскольку до отделки необходима выдержка готовой коробки дома в течение нескольких месяцев. Это нужно для полного высыхания древесины. Технология использования несъемной опалубки — доступный, недорогой, быстрый метод строительства. Но из-за недостаточной прочности конструкции использование его допустимо в случае особой финансовой экономии.

Строительство стен с применением газоблоков, керамоблоков, ракушечника значительно сокращает время из-за больших размеров. Небольшой вес позволяет экономить при заливке фундамента, поскольку давление на грунт минимальное. Для клееного бруса также подойдет облегченный фундамент. Высокие теплозащитные свойства и быстрота сборки (2-3 недели) делают эти методы строительства вполне приемлемыми для возведения доступного жилья.

Строить, не перестроить. Выпуск 6: Как правильно возводить кирпичные стены: athunder — LiveJournal

Достоинства кирпичного дома. Тонкости при строительстве из кирпича.
Стены из кирпича устойчивые. Стена из одного кирпича в 25 см способна нести любую равномерно распределенную нагрузку. Срок службы кирпичных стен практически не ограничен, но только при надежных фундаменте и правильно выполненной кладке. Летом в таком доме, как и в любом каменном, прохладно, а зимой, при достаточном утеплении, тепло.

Стены, выложенные из кирпича, имеют большую тепловую инерционность, т.к. чтобы они прогрелись или остыли, необходимо достаточно много времени. Чем толще стена и выше масса, тем больше нужно времени для охлаждения/нагрева.

Кирпичи импортного производства могут не совпадать с российскими по размерам.
Прочность конструкции зависит от того, насколько ровная кладка.

Как правильно утеплять стены кирпичного дома. Стоит ли для утепления использовать дешевый пенопласт или более дорогой экструдированный пенополистирол.
Чтобы соблюсти нормы, нужно примерно 5 пустотелых кирпичей. Стена получается очень толстая. Сотни лет назад так и поступали. Стены были минимум метровые.

Сейчас можно использовать теплоизоляционный материал (утеплитель). В данном доме используется низкосортный пенопласт, который крошится в руках. Его сопротивление порядка 0,05, тогда как у пустотелого кирпича 0,32-0,38 Вт/(м*К). Сопротивление стены 1 Вт/(м*К). Полкирпича снаружи, пенопласт, плюс кирпич внутри дают теплую стену.

Современные утеплители для кирпичный стен: экструдированный пенополистирол, пенопласт, минеральная вата
Пенопласт недолговечен. Служит несколько десятков лет. Производители могут заявлять о сотнях лет, противники пенопласта о 2-3 десятках лет службы. Последние утверждают, что через 20-30 лет пенопласт превратится в крошку (связующие не будут держать шарики), останется внизу стены, а простенки будут пустыми.

Экструдированный пенополистирол более долговечный и более качественный. Также можно использовать минеральную базальтовую вату высокой плотности. Последний утеплитель - это "родственник" кирпича. А лучше применять материалы с сопоставимыми характеристиками и сроком жизни, сделанные из одних и тех же материалов. Так с камнем можно использовать стеклокаменную вату, с пластиком - пластики.
(Примечание: Минеральная вата впитывает влагу и теряет своим теплоизоляционный свойства. Экструдированный пенополистирол влагу не впитывает, но и не пропускает ее, в результате на стене появляются грибки и плесень. Вермикулит - утеплитель более экологически чистый, долговечный, качественный, пропускающий влагу и с хорошими теплоизоляционными свойствами. В качестве альтернативы можно также предложить долговечный и экологически чистый утеплитель пеностекло.)

Теплота кирпича меркнет по сравнению с современными утеплителями. Поэтому наружные стены можно делать и из полнотелого кирпича, но хорошо утеплить их.
(Примечание: Однородная стена имеет свои преимущества по сравнению со слоеным пирогом).

Перевязка наружней и внутренней кирпичной стены
Но наружная часть стены не может висеть одна в воздухе. Наружную часть стены нужно привязывать к внутренней, иначе получится непрочная конструкция дома. Внутренняя часть выполняет роль несущей конструкции (несет плиты перекрытия, является стеной дома), а наружная является основанием для отделочного слоя, несет сама себя. Наружная может быть облицовкой, если это облицовочный кирпич. С точки зрения тепла полкирпича не играют эффективной роли.

Наружная и внутренние стены нуждаются в перевязке. Эту роль может выполнять кирпич или кладочная сетка. Если использовать кирпич для перевязки, то появляются мостики холода.

Качественный раствор для кирпичного дома: известковый или песчано-цементный.
Во-первых, нужно знать марку цемента и водо-цементное соотношение. Марку цемента для кирпичной кладки нужно использовать не ниже 500. Раствор из цемента 500 марки получится марки 75. В зимнее время нужно добавлять противоморозные добавки (например, пластификатор поташ).

Состав раствора для кирпичной кладки: вода (не техническая), цемент марки 500, песок. Песок средней крупности.
В бетономешалку добавляем 20 литров воды, затем 3 лопаты песка, одну лопату цемента М 500. Раствор перемешивается 3-5 минут. Готовый раствор вываливается в бадью.

Из какого кирпича строить наружные стены и межкомнатные перегородки. Где важна прочность, теплоизоляция, звукоизоляция.
Внутренние стены: несущие и межкомнатные перегородки. Наружные стены должны быть прочными и теплыми, а внутренние, на взгляд Курашева, прочными и звукоизолирующими, а также тонкими. В наружной стене дома можно заметить выпуски под межкомнатные перегородки. Кладка межкомнатной перегородки цепляется к наружной.

Перегородка составляет толщину кирпича (12мм), будет отштукатурена с двух сторон. Внутренние перегородки лучше делать из глухого полнотелого тяжелого кирпича. Такая перегородка будет менее звукопроницаема, чем состоящая из звенящих пустотелых кирпичей. Тем более, если ее оштукатурить.

Смотрите также:

Стройка: Из чего строить дом: Однослойная стена из кирпича или двухслойная из кирпича и утеплителя

Стройка: Из чего строить стены: Клееный брус, кирпич, газосиликат. Термодом.

Стройка: Маленькие хитрости большого кирпичного дома

Строить, не перестроить. Выпуск 48: Строительство бассейна. Утепление кирпичного дома.

Строить, не перестроить. Выпуск 29: Крупноформатные поризованные блоки. Боремся с мостиками холода.

Строить, не перестроить. Выпуск 25: Типичные ошибки строителей 2. Намокание кирпичной стены.

Строить, не перестроить. Выпуск 35: Появление трещин в доме. Недостатки пенобетона. Световой фонарь.

Строить, не перестроить. Выпуск 34: Появление влаги в стенах, кровле, на потолке. Борьба с влагой.

Строить, не перестроить. Выпуск 5: Самый популярный материал - кирпич

Строить, не перестроить. Выпуск 3: Как построить хороший дом на небольшом участке (газобетон)

athunder.livejournal.com

Как возвести каркасные стены: принцип построения своими руками

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

При строительстве стен каркасного дома применяются собственные правила и технологии, несвойственные традиционным постройкам из кирпича, бетона или камня.

Особенности материала, необходимость понимания и правильного использования физических процессов, вызывающих намокание и порчу конструкций, способы сборки и размещения слоев — все вопросы имеют важное значение.

Они оказывают значительное влияние на качество жизни в доме, на его долговечность. Как собрать стену каркасного дома? Перед началом работ полезно ознакомиться с основными правилами и приемами, повышающими качество сборки и предохраняющими от возможных ошибок.

Общая информация

Каркасная стена имеет определенный состав, включающий в себя несколько слоев (так называемый «пирог») и элементов, выполняющих определенные функции.

К ним относятся:

Нижняя обвязка. Это пояс из бруса или сплоченной доски, служащий основанием для установки стен. Монтируется через слой гидроизоляции (толь, рубероид или подобный) на ростверк или ленту фундамента. Используется древесина хвойных пород, идеален материал с высоким содержанием смолы как естественного антисептика, препятствующего гниению. Тем не менее, требуется пропитка химическими составами.
Верхняя обвязка. Пояс из бруса или сплоченной доски, расположенный в верхней плоскости стен. Объединяет и распределяет нагрузки от стен и перекрытия. При наличии верхнего этажа действует аналогично нижней обвязке. Опирается на стойки и угловые брусья, связывая периметр как отдельной стены, так и весь общий периметр наружных стен в плане.
Стойки. Вертикальные элементы, длина которых определяет высоту этажа. Материалом для них служит обрезная доска сечением 50 на 150 мм (или 200 мм), что удобно сочетается с толщиной утеплителя, позволяя размещать его без зазоров в один или несколько слоев. Стойки в углах чаще всего делаются из бруса или из нескольких сплоченных обрезных досок для усиления угловых элементов и более прочной связки стен. Между собой стойки располагаются на определенном расстоянии, кратном ширине листа ОСП, фанеры или другого листового материала.
Укосины. Наклонные элементы, связывающие нижнюю обвязку и угловые стойки и служащие для придания жесткости конструкции, исключения возможности подвижек в диагональном направлении. В качестве материала используется та же доска, что и для стоек.
Дверные и оконные проёмы. Об этих элементах конструкции надлежит позаботиться заранее, поскольку по готовой стене прорезать отверстия не получится. В идеале надо иметь готовые дверные и оконные блоки, чтобы сделать проемы по имеющимся размерам с необходимым зазором в 1-1,5 см на монтажную пену. Если готовых дверей и окон пока не имеется, размеры можно узнать в магазинах, торгующих дверями и в фирмах, занимающихся изготовлением окон.
Утеплитель. Для каркасного домостроения подходит практически любой тип утеплителя за исключением сыпучих материалов — керамзита, шлака и подобных. Удобнее всего применять плитные материалы — пенопласт, пенополистирол, базальтовую минвату и т.д. Они относительно недороги, прекрасно выполняют свои функции, не подвержены гниению. Более дорогие напыляемые типы утеплителя (эковата, жидкий пенополиуретан) применяются реже, хотя они более эффективны и не оставляют щелей, вызывающих образование конденсата и намокание материала.

Материалы и инструменты

В качестве материалов потребуются:

Брус из сосны (идеально — лиственницы), сечением 150 на 150. Сечение указано условно, основным требованием является соответствие одного из размеров ширине обрезной доски для стоек и других деталей конструкции. Потребуется для изготовления нижней обвязки.
Обрезная доска 50 на 150 мм.
Плиты ОСП, фанера или подобные листовые материалы для обшивки.
Утеплитель.
Бруски толщиной 25 мм для обрешетки.
Пленочные гидроизоляционные материалы: паро- гидроизоляционная мембрана, полиэтиленовые пленки и т.п.
Гвозди, шурупы, монтажные скобы.

Примечание. В этом перечне намеренно не указаны материалы для внутренней и внешней отделки.

Инструменты:

Ручная дисковая пила.
Электролобзик.
Уровень.
Электродрель, электрошуруповерт, степлер.
Молоток, отвертка, пассатижи.
Набор сверл, крепежные уголки, пластины, стяжки.
Рулетка, линейка, угольник.

Способы сборки стен каркасного дома

Материалы и инструменты подготовлены. Теперь сооружаем каркасные стены: принцип построения использует два основных способа. Это:

Постоечный. Традиционный вариант строительства, используемый с первых дней существования каркасной технологии. При этом способе стена возводится постепенно, путем установки и закрепления в вертикальном положении всех стоек поочередно и последующем монтаже верхней обвязки.
Платформа. Такой вариант заключается в сборке всей стены в горизонтальном положении и последующем подъеме ее в вертикальное положение при помощи специального устройства — удочки, напоминающей кран. При использовании такого варианта можно обходиться малым числом строителей, некоторые осуществляют подъем стены каркасного дома в одиночку.

Постоечный метод

Поскольку рассматривается процесс постройки стены, то фундамент и черновой пол считаются готовыми, на них не отвлекаемся.

Итак, каркасная стена своими руками: пошаговая инструкция для самостоятельной сборки приведена ниже.

Прежде всего, надо составить план работ, продумать заранее последовательность действий и изложить все на бумаге. План должен включать в себя подробный расчет всех деталей, количество крепежа, изоляционных и утепляющих материалов и т.д. Не следует лениться составить такой план, он не раз поможет избежать досадных ошибок или заминок в ходе работ. Держать план в голове не следует, память иногда подводит, а бумага не будет чрезмерной тяжестью в кармане.
Производится тщательная разметка площадки — расположение нижней обвязки, проемы, дополнительные перегородки и т.д. Особенно важно соблюдать прямые углы, параллельность стен. Любые ошибки на этом этапе повлекут за собой появление щелей, перекосов, прочих неприятностей.
По плану и разметке устанавливается нижняя обвязка. Материалом для нее может послужить брус или сплоченная доска. Соединения производятся вполдерева с протяжкой болтами, шурупами или на гвозди. Некоторые специалисты не советуют использовать металлический крепеж, предпочитая применять деревянные нагели. Мнения в этом вопросе расходятся, поскольку современные крепежные элементы имеют защитное оцинкованное покрытие, предотвращающее коррозию.
Начинается поочередная установка стоек с шагом, соответствующим ширине листа обвязки. Первыми устанавливаются угловые стойки, вертикаль фиксируется временными укосинами. Вторыми крепятся стойки, образующие оконные и дверные проемы. Они делаются двойными в целях усиления конструкции. Затем монтируются все остальные стойки.
Сооружается верхняя обвязка. Тщательно связываются верхние концы стоек, проверяется точность соблюдения прямых углов во всех местах.
Угловые стойки дополнительно усиливаются при помощи укосин. Они служат для предотвращения расшатывания конструкции, принимают на себя и перераспределяют ветровые нагрузки на стены.
Если не планируется обшивка стены панелями (ОСП, фанера или подобные) с одной или с обеих сторон врезаются укосины, усиливающие конструкцию и скрепляющие диагональ. Врезка производится таким образом, чтобы деталь не выходила за пределы плоскости стены.
Устанавливается слой гидрозащиты и ветроизоляции. Полосы защиты устанавливаются горизонтальными рядами внахлест не менее 15 см, причем установка рядов начинается снизу. Стыки проклеиваются полосой специального скотча. Материал необходимо ориентировать таким образом, чтобы он обеспечивал правильный проход пара наружу и препятствовал проникновению воды и ветра внутрь.
Устанавливается утеплитель. На этом этапе требуется аккуратность и точность. Не допускается наличие щелей. Стыки плит утеплителя проклеиваются специальной лентой.
Установка слоя пароизоляции для стен каркасного дома изнутри. Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома? Для этой цели используется один из множества рулонных материалов, например защитная мембрана.
Обшивка внутренней поверхности стены.

Примечание: Рекомендуется использовать обшивку, так как она не только наилучшим образом держит диагональ, но и препятствует намоканию и порче утеплителя, усиливает каркас и распределяет нагрузки более равномерно.

Отделочные работы снаружи и изнутри помещения — отдельная тема, зависящая от вкуса владельца дома, поэтому в рамках данной статьи ее рассматривать не будем.

Платформа

Сборка стен каркасного дома методом платформы имеет свои особенности.

Принципиальным отличием от традиционного метода является отсутствие нижней и верхней обвязок как таковых, их роль играют доски того же сечения, что и стойки.

Сборка в горизонтальном положении удобнее, так легче контролировать соблюдение размеров, прямых углов и плоскости каркаса.

Важно! При сборке постоянно производится контроль прямоугольности соединений. Для фиксации положения элементов используются временные укосины.

Чтобы собрать стены каркасного дома технология возведения предусматривает следующий порядок действий:

Производится тщательная разметка площадки по черновому полу. Особое внимание уделяется соблюдению прямых углов.
Нарезаются все доски по размерам, указанным в плане строительства и раскладываются по местам.
Доски соединяются между собой, оформляются оконные и дверные проемы.
Производится полная сборка каркаса — врезка укосин, усиление и закрепление всех соединений.
Прикрепляется гидрозащитная мембрана. Монтаж ведется горизонтальными полосами, начиная с нижней стороны каркаса. Используется степлер и скобы. Поверх гидроизоляции для каркасных стен на гвозди прибиваются рейки толщиной 2-2,5 см, отсекающие листовую обшивку от материала мембраны.
Каркас стены обшивается ОСП, фанерой, влагостойким ДСП или обрезными досками толщиной 25 мм в диагональном направлении.
Осуществляется подъем стены. Этап ответственный, необходимо следить за тем, чтобы не опрокинуть стену в противоположном направлении.
Поднятая стена фиксируется в вертикальном положении временными распорками, при помощи аккуратных ударов кувалды выравнивается по разметке и окончательно закрепляется на черновом полу.
Дальнейшие работы по установке утеплителя и внутренней обшивке производятся в вертикальном положении аналогично традиционному методу сборки.

Примечание: При больших размерах стены и тяжелой обшивке подъем осуществляется после полной сборки каркаса (п. 4). Укрепление изолирующих и утепляющих материалов и прочие работы производятся в вертикальном положении.

Удочка

При использовании метода сборки платформой возникает необходимость подъема стены.

Для этого применяют специальное устройство, называемое удочкой.

Удочка для подъема каркасных стен представляет собой стрелу немногим длиннее высоты стены, с закрепленным на ней подъемным механизмом. Одним концом стрела крепится к черновому полу, другой конец свободен. На нем установлен ролик, через который проходит подъемный трос, закрепляемый одним концом на верхней части стены, а другой — на барабане подъемного механизма.

Первоначальное положение стрелы вертикально, по мере подъема стены она несколько раскачивается и наклоняется по мере необходимости. Для предотвращения опрокидывания стены в противоположную сторону рекомендуется фиксировать ее положение лентой, закрепляемой одним концом на верхней части стены, а другим — к черновому полу.

Шумоизоляция

От чего зависит каркасная шумоизоляция стен? Влияют разные факторы:

Тип утеплителя. Материалы по-разному проводят звук: например, мягкие разновидности утеплителя поглощают звук лучше, чем твердые.
Толщина утеплителя и (или) количество его слоев. Чем толще стена, тем лучше шумоизоляция стен в каркасном доме.
Материал обшивки, внешней и внутренней отделки.

Как правило, звукоизоляция стен в каркасном доме не подразумевает какого-либо отдельного слоя, все решается перечисленными факторами. Но иногда для каркасной звукоизоляции стен используют современные материалы: например, пробковое покрытие, звукопоглощающие плиты и другие.

Защита от грызунов

Защита стен каркасного дома от грызунов (крыс и мышей) предполагает использование барьеров типа защитной сетки.

Также можно применять отпугивающие средства: например, насыпанный в слой утеплителя красный перец или табак.

Внимание! Применение отравляющих веществ эффективно, но опасно тем, что погибшее животное будет долго издавать неприятный запах, а найти его будет невозможно.

Надежнее использовать отпугивающие средства — жгучие добавки, ультразвуковые источники, а также механические барьеры — сетки, сыпучие замки, не позволяющие образовывать гнезда и ходы.

Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с подъемом стены удочкой на видео ниже:

Выводы

Сооружение и установка стены каркасного дома своими руками — задача вполне доступная для самостоятельного выполнения при владении некоторыми познаниями и навыками. Легкость материала и простота его обработки способствуют этому. Имеющийся для каркасных стен принцип построения позволяет выполнить строительные работы своими руками в удобное время и сэкономить средства.