Толщина монолитной стены двухэтажного дома

www.proprofnastil.ru

Толщина фундамента для двухэтажного дома: точные расчёты

Фундамент, безусловно, самая важная часть будущего дома. Именно от него зависит насколько прочной и долговечной будет постройка. Помимо этого, перед строительством необходимо произвести подготовительные работы, в которые входит: анализ почвы, расчет несущей нагрузки, выбор оптимального места на участке. Исходя из полученных результатов, определяют, какая толщина фундамента для двухэтажного дома должна быть выбрана.

Монолитный фундамент

Даже если двухэтажная постройка будет возводиться из бруса, ее общий вес представляет собой достаточно существенную нагрузку для основания дома, а потому желательно выбрать монолитный тип фундамента. Естественно чтобы все сделать правильно, необходимо знать какая толщина монолитного фундамента для двухэтажного дома должна быть выдержана.

Для начала стоит рассмотреть типы фундамента:

1. Для основания могут быть использованы железобетонные блоки, армирующиеся непосредственно на месте стройки с помощью арматурных прутков.
2. Но чаще владельцы индивидуальных домов предпочитают заливать цельную монолитную плиту на месте стройки. Благодаря этому получают прочную и основательную монолитную плиту.

Монолитный фундамент может быть заложен двумя способами: мелкого заглубления и наоборот сильно заглубленный. Для деревянных домов можно применить и мелко заглубленный тип монолитного фундамента. Он уходит в землю не более чем на 60 см. но стоит сделать небольшую поправку.

Такие основания допустимо закладывать на идеальных по своему составу грунтах, которые обладают достаточной плотностью. В остальных случаях независимо от легкости постройки и используемых для нее материалов следует обязательно проанализировать свойства почвы. Есть такие места, в которых даже легкую баню приходится ставить на прочный и сильно заглубленный ленточный фундамент.

Сильно заглубленный монолитный фундамент обеспечивает не только правильное распределение несущей нагрузки, но и отличную устойчивость на почвах, которые не обладает хорошей устойчивостью.

Расчет толщины для плиты фундамента

Для того чтобы знать, какая толщина фундамента необходима для ваших условий, требуется изначально узнать следующие данные:

• глубину промерзания почвы;
• тип грунта;
• уровень расположения грунтовых вод.

Для расчета необходимой толщины, к глубине промерзания прибавляют 600 мм.

Если на участке для строительства преобладают неустойчивые пучинистые почвы, то целесообразно заливать одну сплошную монолитную плиту под всю площадь здания. Такое основание помогает отлично распределить нагрузку. Минус у столь прочного основания только один – высокая стоимость, но экономить на самом главном элементе всего будущего дома. Все же не стоит.

Толщина плиты такого фундамента рассчитывается по другой схеме.

1. В плиту закладывается две арматурные сетки, расстояние между которыми не должно иметь значение меньше 70 мм.
2. Над верхней и под нижней арматурной сеткой обязательно следует устраивать защитный слой, имеющий размер 50 мм.
3. Учитывается размер и самих прутков для будущей арматурной сетки. Для стандартных прутков он равен 12 мм.

Исходя из данных значений, толщина плиты составит 218 мм (70+50+50+12+12+12+12 или проще 70+50х2+12х4).

Несмотря на высокую стоимость, монолитные фундаменты являются самыми прочными и обладают целым рядом достоинств по сравнению с тем ленточным основанием глубокого заложения.

1. Фундаменты из монолитных плит выдерживают большие несущие нагрузки, равномерно распределяя их по всей площади основания.
2. Цельная платформа практически не подвергается деформации, а это дает гарантию от возникновения трещин или сколов на стенах здания.
3. Основание плиты может использовано в качестве пола для цокольного этажа.
4. Основание из цельной плиты идеальное решение для придания прочности всей конструкции на неустойчивых, пучинистых почвах. Они также являются достаточно простым выходом из положения в климатических зонах, где глубина промерзания почвы достаточно большая. В таких зонах между бетонным основанием и грунтом обязательно устраивают слой теплоизоляции.

«Подушка» под основание

Не стоит забывать о том, что помимо такого параметра, как толщина ленточного фундамента необходимо произвести расчет толщины и подушки под него. В этом случае все точно также зависит от типа почвы. Если песчаный грунт, как известно не подвержен изменениям, то в надежности основания можно быть уверенным, а вот на пучинистой почве все намного сложнее.

Глинистые почвы, или зоны в которых грунтовая вода расположена близко к поверхности, в морозы подвергаются сильному пучению, что сказывается и на основании здания. Также такие почвы подвергаются изменениям не только зимой, но и осенью и даже летом. Например, при обильных дождях они набухают, а в засуху наоборот оседают, из-за этого разница в отметках грунта может составлять 10-15 см.

Разумеется, при неправильно возведенном основании столь значительные изменения почвы не останутся не замеченными и скорее всего, приведут к тому, что фундамент не выдержит нагрузки и лопнет.

Для предотвращения неприятностей, ленточный фундамент не только закладывают на глубину ниже промерзания грунта, но и устраивают под ним песчаную подушку.

Расчет толщины

Благодаря своим свойствам нижний песчаный слой защищает фундамент от поступления излишней влаги и равномерно распределяет нагрузку. Какова же толщина подушки фундамента?

Здесь все зависит от веса общей конструкции и колебания почвы в результате изменения погодных условий. Толщина подушки основания варьируется в пределах 20-60 см.

Делать основание под фундамент из песка несложно. Для этого нужно использовать песок только крупных фракций. Стены вырытой траншеи, перед засыпкой туда песка, стоит изолировать при помощи геотекстиля, чтобы предотвратить осыпание стенок, а также перемешивания частиц суглинистого или глинистого грунта с песком.

Если на участке преобладают пучинистые грунты, то желательно предварительно увлажнить песчаный слой и только потом выкладывать в траншею, не забывая тщательно утрамбовывать. Трамбовка должна выполняться с сохранением ровной горизонтальной поверхности основания из песка.

Когда все работы по выравниванию песчаного слоя и утрамбовыванию закончены, можно переходить к непосредственной заливке фундамента.

Прочный фундамент

Следует отметить, что для долговечности и прочности знать, какая должна быть толщина фундамента для двухэтажного дома недостаточно. Необходимо позаботиться и о дополнительной гидроизоляции основания.

Если строительство не является основной специальностью, произвести правильные расчеты и учесть все нюансы очень тяжело, поэтому расчеты следует выполнять задолго до начала строительных работ.

Очень часто можно встретить последствия неправильного заложения основания для дома, которые проявляются после первой зимовки и наиболее частой причиной является экономия хозяином дома средств на устройство основания.

К примеру, возведенный ленточный фундамент на глубину 60 см. при глубине промерзания грунта в 110 см, с построенным двухэтажным зданием из бруса приведет к тому, что основание просто не выдержит нагрузки и растрескается.

Далее владельцу придется принимать меры по укреплению фундамента и дополнительной арматурной окольцовке по всему поясу. Поэтому самым важным этапом при строительстве являются геологические изыскания, которые позволяют исследовать свойства грунта и определить глубину промерзания. Неглубокий фундамент будет способствовать и тому, что подвальное помещение будет постоянно промерзать, так что впоследствии придется заняться и дополнительным утеплением нижнего этажа.

Определив свойства грунтов, расположенных на вашем участке, вы сможете легко рассчитать какая должна быть толщина фундамента в этой зоне. И не забывайте о том, что при устройстве основания ленточного типа, необходимо чтобы фундамент был выше уровня земли, как минимум на 30 см.

И ни в коем случае не экономьте на средствах, даже если вам очень не повезло с грунтом и предварительные расчеты показали, что возводить придется монолитное основание. Прочный фундамент, это в первую очередь высокий показатель безопасности всего дома, а потому он должен соответствовать всем требованиям. Кроме того, ремонт фундамента, на возведении которого вы пытались сэкономить может обойтись вам в стоимость возведенного основания.

nafundamente.ru

Монолитное строительство частных домов своими руками

В последнее время общее признание получило монолитное строительство. Это связано с тем, что эти дома возводятся быстро, экологически безопасны, имеют хорошие технические характеристики. Чаще всего монолитные конструкции используются при постройке жилого многоэтажного дома.

Монолитные дома возводятся согласно индивидуальным проектам, поэтому их планировка позволяет воплотить в жизнь смелые фантазии будущих хозяев. Технология и материалы монолитного строительства постоянно развиваются и совершенствуются.

Содержание материала

Из чего построить загородный дом

Когда планируется строительство, то первичной проблемой становится вопрос: из чего строить частный дом? Виды материалов для строительства на современном рынке представлены довольно разнообразно.

Кирпичное строительство

Большинство кирпичных построек – строения прочные и долговечные. Кирпич позволяет сделать более гибкую планировку жилища, проживание в доме из кирпича комфортно все сезоны года. Украшением дома может стать разнообразная дополнительная отделка стен. Минусами этой технологии является трудоемкость, долговременное возведение и высокая себестоимость.

В основном, кирпич применяется для строительства малоэтажного жилого дома, также существуют кирпично-монолитные способы постройки.

Газобетонные технологии

Альтернативным материалом строительства из кирпича считаются вспененные блоки. Дома из газобетона являются теплыми, блоки изготавливаются с минимальной геометрической погрешностью, они огнестойкие и экологически чистые, а благодаря меньшей массе снижается нагрузка на фундамент.

Для строительства коттеджей в два — три этажа может использоваться пенобетон. Благодаря новым разработкам появилась возможность выполнять монолитное возведение из вспененных материалов – с помощью монолитных поверхностей.

Дом из монолитного пенобетона является экологически чистым, пожаробезопасным и теплым. Отделка фасада может быть разнообразной, на утонченный вкус владельцев.

Дома из этих блоков отличают невысокие цены, ускоренное возведение, хорошие шумоизолирующие характеристики. Но дома из этого материала не рекомендуется строить выше, чем два этажа и нужно уделять повышенное внимание гидроизоляции.

Монолитно-каркасная железобетонная конструкция

Для постройки небоскребов и высоких многоэтажных домов применяется железобетон. Монолитная конструкция из него заливается прямо на стройплощадке. Дома из монолитного железобетона могут создаваться с любой архитектурой, иметь как прямые, так и изогнутые линии.

Стоимость такого строительства заметно выше остальных и потому применяется в основном для возведения загородных элитных домов под ключ в коттеджных поселках.

Этот метод постройки носит еще название каркасно-монолитная технология и является уникальным.

Данная технология предусматривает использование съемной (деревянной, металлической, ДСП) и несъемной (пенополистирольные плиты) опалубки.

Нанесение бетона происходит под давлением и трамбуется особым способом. Возведение монолитных коттеджей делает их надежными и прочными по сравнению с другими строениями. Данная технология быстрая, несложная и качественная.

Строительство по такому методу позволяет экономить расходы на отопление – толщина стены с несъемной опалубкой будет несколько больше и ее не нужно дополнительно утеплять.

Каркасно-монолитная конструкция гарантированно защищена от таких неприятностей:

• неравномерной осадки фундамента;
• трещин стен и перекрытия;
• деформация оконных и дверных проемов.

Описанные особенности выступают как плюсы монолитно-каркасного строительства. Срок эксплуатации этих зданий достигает двухсот лет. Монолитные коттеджи, в отличие от кирпичных зданий, звуконепроницаемы и комфортны — это достигается благодаря бесшовной конструкции. Внутри таких домов зимой тепло, а летом нежарко.

Стоимость возведения обходится дешевле, чем постройка традиционного жилого дома.

Материал – арболит

Дома из арболита или опилкобетона – достойная альтернатива дорогостоящим материалам. Такое строительство общедоступно и вызывает интерес у населения. Арболит — это смесь из дерева и бетона. Это легкий материал, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами, по которым оставляет позади стены из газобетона и кирпича.

Из него можно возводить дома до трех этажей, толщина их стен – до 35 см, он морозостоек и огнестоек. Цена на плиты из арболита достаточно низкая, что позволяет возводить жилые дома по доступной для среднего жителя стоимости. Также может быть возведен монолитный частный дом с применением для заливочного состава арболитной смеси.

Такой дом комфортабелен, долговечен, экономичен, легок и обладает энергосберегающим эффектом.

Строительство из дерева

Для многих людей мечтой является загородный деревянный дом. Нынешние технологии позволяют строить дома из этого материала не только сезонные, но и для постоянного проживания. Существуют технологии возведения домов способом деревянного монолита.

Планировка такого дома предполагает точный расчет конструкции. Дерево красиво по фактуре, экологично, но подвержено действию осадков, гниению, поеданию насекомыми. Поэтому особое внимание нужно уделить обработке бруса или бревен перед стройкой и систематическому уходу во время проживания.

Преимущества и недостатки монолитных технологий

В наше время новейшие технологии и монолитное строительство занимают прочные позиции и вытесняют деревянные постройки. Сложности в строительстве монолита не больше, чем у других, поэтому его можно реализовать своими руками.

Среди заказчиков широко распространено возведение домов под ключ, когда строительная фирма выполняет работы от этапа проектирования до полного окончания постройки.

Типовой подход предусматривает, что все шаги стройки обговариваются еще до начала работ, а в конце довольному владельцу вручается ключ от дома.

Дом из монолитного пенобетона может быть возведен любой сложности и формы. Для его строительства может применяться типовой проект или индивидуальный. Монолитная конструкция имеет существенные плюсы по сравнению с другими методами застройки.

Преимущества возведения монолита:

1. Технология строительства монолита дает увеличенные прочностные характеристики всего здания, так как конструкция получается целостной.
2. Улучшенная теплоизоляция за счет отсутствия швов.
3. Монолитное строительство частных домов доступно в любом сезоне и на любом виде почв.
4. Возведение конструкции любой формы, что актуально, когда возводится двухэтажный дом.
5. Возможность отделки стен разнообразными материалами.
6. Свободная планировка расположения комнат. Для увеличения полезной площади толщина стен и перекрытия может выполняться на размер меньше, чем из кирпича. По теплопроводности: несущая монолитная стена, у которой толщина 30 см идентична кирпичной стене, где толщина 230 см.
7. Легкость конструкции разрешает сэкономить на фундаменте. Сокращенные сроки строительства.

Монолитно-сборная конструкция предполагает монолитное изготовление одних несущих элементов. Наружные стены возводятся из иных материалов, например, панелей или кирпича. Плюсы в таком виде строительства малозаметны.

Минусы монолитных домов:

1. Для возведения монолитной конструкции индивидуальных домов требуется привлечение дополнительно рабочей силы, если дом строится своими руками.
2. Проекты монолитных домов обходятся недешево.
3. За счет особенностей бетонной смеси со временем могут образовываться трещины стен.
4. Для достижения минимального количества швов, хорошей прочности стен и перекрытия между ними бетон должен заливаться непрерывно по всему периметру постройки.
5. Технология строительства чувствительна к погодным условиям, особенно к морозу.
6. Низкая звукоизоляция.
7. Сложности при необходимости сделать отверстие в стене из бетона.

Особенности строительства

Проекты монолитных домов целесообразно заказывать у специализированных компаний. Они составят грамотный типовой или индивидуальный проект, предоставят необходимое оборудование.

Если планируется постройка жилья своими руками, важным является расчет по прочности несущих стен, толщина заливки бетонного раствора и требуемое количество утеплителя.

1. Фундамент. Типовой расчет должен предусматривать необходимое количество материалов для заливки основания.
2. Опалубка. Эта конструкция разрабатывается отдельно для каждого из домов или коттеджей. Это обусловлено разнообразием форм и архитектуры монолитной конструкции. Для возведения съемной опалубки применяется дерево или металл, реже – пластик или фанера. Несъемная опалубка собирается из полистирольных плит, внутрь нее заливается раствор. Планировка любого вида опалубки должна учитывать равенство пустого слоя внутри нее ширине стены. Для изготовления применяются доски 30-50 мм. Для скрепления опалубки обычно применяются гайки, шайбы или шпильки. Специальные трубки-гофры, надетые на опалубку, помогут облегчить ее снятие. Важно, чтобы они не касались бетона. Для строительства монолитного дома может применяться не только традиционный раствор цемента. Также возможно использование других смесей, которые могут иметь более низкую теплопроводность. Это могут быть смеси из керамзитобетона, опилкобетона, шлакобетона и другие.
3. Армирование стен. Монолитная конструкция укрепляется с помощью армирования. Для этого могут использоваться обычные армирующие сетки или армирующий каркас. Если нужно сделать более крепкую конструкцию, то лучше подойдет каркас.
4. Заливка арболита или опилкобетона. Для монолитного строительства оптимальной считается разовая заливка бетона высотой не более 50 см. Следующий слой заливается только тогда, когда первый схватится. Для уплотнения арболита лучше использовать глубинные вибраторы. При этом пристального внимания требуют углы здания и перекрытия. После затвердевания раствора опалубку переносят выше. Для полного затвердения бетону необходимо выстоять 4-5 недель.
5. При использовании вспененных материалов нужно помнить, что важен точный расчет количества газобетона. Перед заливкой в несъемную опалубку прокладываются кабели и коммуникации. Дом из монолитного пенобетона высотой в шесть метров возводится за две недели.
6. Выполнение утепления. Когда конструкция из опилкобетона высохнет, стены утепляют снаружи. Для этого используется теплая штукатурка — кладется слой до 5 см. Эта отделка при нанесении на стены жилого дома является не только теплоизолятором, но и гидроизоляцией.
7. Утепление. Для утепления кирпичных и монолитных домов используются такие виды материалов: пенополистирол, теплая штукатурка или минеральная вата, стекловата. Цены на минеральную вату значительно уступают стоимости пенополистирола. Второй вид подойдет для любителей удобства и эстетики. Фасадное утепление дома может быть выполнено с применением технологии «мокрого» или вентилируемого фасада. Плюсы – монолитный дом получится экологически чистым и дышащим.

   Схема утепления монолитного дома

8. Отделка. Дома, возведенные почти из всех материалов, кроме кирпича, нуждаются в отделке.
9. Кровля. Наилучшим вариантом будет применение универсальной металлочерепицы. Этот материал надежен, широк в применении и имеет приемлемую цену.

proekt-sam.ru

Фундамент плита – расчет толщины

Экономически оправдан плитный фундамент при высоком УГВ, на глинистых грунтах для кирпичных коттеджей. Плита обладает максимальной несущей способностью ввиду большой опорной поверхности. Однако для обеспечения конструкционной прочности необходим точный расчет толщины конструкции, укладка двух арматурных сеток.

Конструкция плитного фундамента

Самым дорогостоящим является плитный фундамент для здания. Поэтому вполне естественным желанием каждого застройщика является необходимость снижения бюджета строительства. В проект должна закладываться плита минимальной высоты, обеспечивающая прочность, ресурс постройки. Производят расчет толщины ж/б конструкции с учетом следующих факторов:

• грунт – плодородный слой убирается в пятне застройки полностью
• подстилающий слой – вместо чернозема укладывается песчаная, щебенчатая фундаментная подушка толщиной 40 – 60 см в зависимости от содержания глины в почве
• подбетонка – необходима для выравнивания основания, защиты гидроизоляционного ковра, предотвращения протечек цементного молочка в щебень, песок
• гидроизоляция – 2 – 3 слоя наплавляемого рулонного материала (Технониколь, Бикрост)
• утепление – слой экструдированного пенополистирола высокой плотности используется для сохранения геотермального тепла в зданиях с периодическим режимом обогрева либо эксплуатирующихся без отопления, в шведских плитах УШП теплоизолятор необходим для снижения теплопотерь от систем теплого пола
• плита – две арматурных сетки, уложенные в бетоне

Внимание: Верхняя часть плиты должна выступать из земли, так как ресурс стеновых материалов (кирпич, венцы сруба, брус каркасника) резко снижается при контакте с землей.

Расчет толщины плитного фундамента

Существенным недостатком, который имеет фундамент плита, является отсутствие полноценного цоколя. Поэтому используется две разновидности плавающих плит с ребрами жесткости:

• чашеобразная плита – ребра жесткости направлены вверх, напоминают балки ростверка, жестко связанные с основной конструкцией вертикальной арматурой

• перевернутая чаша – ребра жесткости направлены вниз, за счет чего, сама плита приподнята над грунтом, конструкция используется в утепленных плитах УШП

Ребра жесткости армируются каркасами по аналогии с ростверком, МЗЛФ. Это позволяет снизить толщину плиты в центральной части. Например, в УШП она составляет 10 – 15 см вместо стандартных 25 – 40 см, что позволяет снизить расход бетона на 20%.

Внимание: Ребра жесткости проходят по периметру плиты, под внутренними несущими стенами, через каждые 3 м вдоль короткой стены жилища.

Кроме того, расчет толщины конструкции должен учитывать:

• минимальное расстояние между арматурными сетками – 10 см, согласно СП 63.13330
• защитный слой бетона – нижний у подбетонки 2 – 5 см, верхний 3 – 7 см

Таким образом, еще до начала вычислений минимальное значение толщины плавающей плиты без ребер жесткости можно выбрать предварительно:

• трехэтажный кирпичный коттедж – от 40 см
• двухэтажный бетонный, кирпичный дом – 25 – 35 см
• двухэтажный сруб, жилище из газобетона – 30 – 40 см
• каркасная конструкция, СИП-панели – 20 – 30 см
• надворные постройки, пристрои к дому – 10 – 15 см

Если в проект заложен фундамент плита с ребрами жесткости, толщину центральной части снижают до 10 – 15 см. Расчет несущей способности плитного фундамента для малоэтажного строительства всегда показывает запас 200 – 300%. Однако, запрещено эксплуатировать подобный фундамент на свежих насыпях, торфяниках, пылеватых песках:

• расчетное сопротивление этих грунтов недостаточно
• здание будет просаживаться ежегодно

Единственным вариантом для строительства плавающей плиты на не стабильных грунтах является укрепление основания. Например, на торфяниках изготавливаются вертикальные дрены, пятно застройки нагружается песчаной насыпью. Вода выдавливается сквозь дрены, подстилающий слой уплотняет грунт. Строить фундамент по этой технологии можно через 6 – 12 месяцев.

Внимание: Если вместо стен коттеджа используются колонны (например, для панорамного остекления нижнего этажа), необходим расчет на продавливание плиты колонной. Для стен подобные вычисления не нужны, однако цоколь должен отстоять на 30 см минимум от края плитного фундамента внутрь.

Это требование обусловлено тем, что нагрузки от веса силовых конструкций, распределяемые стенами, действуют, не только вертикально вниз, но и под углом 45 градусов наружу. Поэтому вектор сил должен располагаться внутри железобетона, а не выходить из плиты наружу. Таким образом, габариты плитного фундамента на 30 см больше размера коробки коттеджа с каждой стороны. Дополнительный расчет в этом случае не требуется.

Толщина подстилающего слоя не зависит от этажности дома, веса стеновых материалов. При высоком УГВ необходимо использовать щебень, который создает разрыв слоя капиллярной юбки. В песках почвенная влага способна подниматься вверх к бетонным конструкциям при отрицательном давлении. Поэтому песчаная фундаментная подушка применяется на участках, где горизонт грунтовых вод находится ниже 1 м от подошвы фундамента.

Глубина залегания плитного фундамента

Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:

• если в коттедже используется постоянное отопление, грунт под ним не может промерзнуть, достаточно утеплить отмостку на глубине 30 – 40 см, чтобы полностью ликвидировать вспучивание
• для дач с периодическим включением обогрева, садовых домиков без отопления придется уложить пенополистирол под плиту, отмостку
• лишь в этом случае геотермальное тепло недр сохранится в любые морозы, чтобы не возникали силы пучения

Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.

Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом фундамент 30 – 40 см толщины заглубляется в грунт на 10 – 20 см максимум. Поэтому потребуется либо кирпичный цоколь, либо монолитные балки под несущими стенами, выполняющие ту же функцию увеличения расстояния между землей, стеновыми материалами.

Высота плавающей плиты над поверхностью

Согласно нормативам СП 21.13330 плитный фундамент можно заглублять на любое расстояние, ориентируясь на уровень УГВ, состав почвы. Однако, чем выше расположена плита над поверхностью, тем больше ресурс у стеновых материалов. Например, ремонтопригодность нижних венцов сруба гораздо выше, если они находятся над землей.

Поэтому для брусовых, бревенчатых срубов обычно применяются плиты с ребрами жесткости:

• чашеобразная – отливается плита, после набора прочности бетона монтируется опалубка, изготавливаются ж/б балки под несущими стенами
• перевернутая чаша – наружные щиты опалубки выше, внутренние остаются под бетонной конструкцией на весь период эксплуатации, внутренний периметр заполняется песком либо укладывается пенополистирол для утепления конструкции

На пучинистых грунтах необходим расчет сечения арматуры, ячейки сетки нижнего, верхнего пояса. Запрещено жестко связывать фундаменты присторев, отмостку с плавающей плитой. Различные нагрузки, неравномерное промерзание почв под этими конструкциями могут привести к раскрытию трещин в железобетоне.

В этом случае расчет производится на растяжение подошвы от сборных нагрузок, верхней поверхности плиты при возникновении сил пучения.

Внимание: Нижняя сетка может изготавливаться из прутков 10 – 16 мм, так как сборные нагрузки присутствуют всегда. Нижняя сетка вяжется из стержней 8 – 14 мм, поскольку вспучивание частично уравновешивается весом дома.

Таким образом, плитный фундамент для надворных построек имеет толщину от 10 см. Для опирания коттеджа потребуется расчет несущей способности. На выбор толщины влияет размер защитного слоя бетона, минимально допустимое расстояние между арматурными сетками.

fundamentdomov.ru

Смотрите также

• 
  Звукоизоляционный материал для стен тонкий
• 
  Подрозетник для кирпичных стен
• 
  Усть нарва стена
• 
  Турник расстояние от стены
• 
  Как закрепить шторы по бокам к стене
• 
  Расчет утеплителя для стен
• 
  Джутовое панно на стену
• 
  Примеры фактурной штукатурки стен
• 
  Как закрепить крышу к стенам из керамзитобетонных блоков
• 
  Крепление газовых баллонов к стене
• 
  Наклеивание пробки на стены